Les îles des "rich and famous" démocrates

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Les îles des "rich and famous" démocrates
LE MONDE | 05.08.09 | 15h03 • Mis à jour le 05.08.09 | 16h56
Martha's Vineyard, Nantucket (Massachusetts) Envoyée spéciale
'est ici, à Martha's Vineyard, au large de Cape Cod, dans le Massachusetts, que Barack Obama et sa
famille devraient passer leurs vacances dans la seconde quinzaine d'août. Longtemps, cette île
enchanteresse a été associée au nom des Kennedy. L'ex-président et sa femme y avaient une propriété de 150
hectares. Leur fils, John-John, s'est écrasé en mer, tout près d'ici, en 1999, aux commandes de son avion. Et
c'est à Chappaquiddick, un îlot très proche de Martha's Vineyard sur la côte nord-est des Etats-Unis, que Ted
Kennedy a compromis ses ambitions présidentielles dans un accident de voiture avec sa secrétaire.
Depuis toujours, Martha's Vineyard a eu les faveurs des
démocrates. Bill et Hillary Clinton y viennent souvent. C'est ici,
d'ailleurs, que le couple a tenté de se ressourcer, au lendemain
de l'affaire Lewinski.
Découverte en 1602 par Bartholomew Gosnold, l'île doit son nom à son abondance de raisins sauvages et au
prénom de la fille de l'explorateur, Martha. "La Vineyard", comme on la surnomme, a toutes les raisons de
charmer, avec sa végétation foisonnante, ses longues plages de sable fin et ses villages de poche.
Quand on débarque à Oak Bluffs, le port d'attache où arrivent chaque matin, par bateau, des centaines de
touristes venus passer la journée dans l'île, on se croit transporté dans un monde magique. S'il n y avait tant
de monde en été, et un petit côté fête foraine à fuir, on pourrait se prendre pour Alice au pays des merveilles.
C'est en septembre, ou début octobre, quand les touristes sont partis et qu'il fait encore beau, qu'il faut visiter
Martha's Vineyard, et se promener au milieu des "gingerbread cottages" d'Oak Bluffs, maisons de poupée de
toutes les couleurs, en bois, construites par une communauté de méthodistes au XIXe siècle.
Plus chic mais moins colorée, Edgartown est peut-être la plus belle des trois localités de l'île, avec ses maisons
blanches qui datent des années 1820. Là, ni bruit ni baraques à frites, mais une retenue très "Nouvelle
Angleterre".
L'eau est présente partout à Martha's Vineyard. Des mares et de multiples bras de mer constellent l'île de bout
en bout. Quand on sort des villages, on tombe sur d'anciennes et magnifiques bâtisses bardées de lattes de
cèdre gris. Elles témoignent de la richesse des capitaines, à l'époque de l'âge d'or de la pêche à la baleine, au
milieu du XIXe siècle. Ces demeures ont été restaurées et transformées en résidences secondaires par la riche
bourgeoisie bostonienne. Pas de nains de jardin sur les terrains de 1 000 m2 qui entourent chacune d'elles.
Pas de bruit, sauf celui de tondeuses à gazon. Pas de barrière. De qui se protéger, quand on est entre
privilégiés ?
Martha's Vineyard n'est pourtant pas totalement WASP (white anglo-saxon protestant). Oak Bluffs abrite,
depuis le début du XXe siècle, une communauté noire. L'île est aujourd'hui le lieu de vacances favori des "only
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ones", cette élite noire du monde des affaires, de l'université ou de la culture, qui a fait carrière dans un
monde dominé par les Blancs et se retrouve toujours seule, dans la pièce, à n'avoir pas la peau blanche.
L'été, ces Noirs de l'upper middle class aiment se retrouver ici, entre eux, et permettre à leurs enfants de faire
connaissance. Henry Louis Gates - ce professeur de droit de Harvard qui a défrayé la chronique en juillet pour
avoir été arrêté par la police, à son domicile, comme un vulgaire cambrioleur - y passe toutes ses vacances
depuis trente ans.
Nantucket ("l'île lointaine" en langue indienne) est un peu la petite sœur de Martha's Vineyard. Si les prix
pratiqués n'étaient pas aussi élevés, on pourrait la préférer à Martha's Vineyard. Encore plus sauvage, encore
plus fleurie, Nantucket est si bien préservée qu'elle donne l'impression d'être inhabitée.
Plate, mais jamais monotone, un peu austère quand le soleil n'est pas au rendez-vous, elle rappelle par
moments la Bretagne ou l'archipel des Saintes, aux Antilles. Comme à Vineyard, s'y côtoient de minuscules
maisons dans les villages et de splendides demeures de bois gris, si grandes, si impressionnantes, qu'elles
prennent parfois l'aspect de manoirs hantés.
Sur les plages, balayées par le vent, l'océan réserve un cadeau inestimable aux baigneurs : les phoques. On
nage au milieu d'eux, sans oser y croire. Au loin, de mai à octobre, passent des milliers de baleines à bosse.
Elles sont aujourd'hui protégées, mais rappellent le passé de Nantucket, l'île qui a inspiré Herman Melville
pour son célèbre roman Moby Dick.
Florence Beaugé
Carnet de route
Y aller. Aller-retour Paris-Boston à partir de 363 euros avec une escale (Icelandair, Air Canada et Air France,
notamment). Vols directs sur American Airlines à partir de 546 euros. Pour se rendre à Martha's Vineyard,
prendre le ferry à Falmouth, sur la presqu'île de Cape Cod. Trente minutes de traversée en bateau rapide : 18
dollars (12,50 euros) aller-retour. Pour Nantucket, prendre le ferry au port de Hyannis, à Cape Cod. Soixante
minutes de traversée en bateau rapide : 69 dollars (48 euros) aller-retour (www.islandqueen.com).
Se loger. La chambre de commerce de Cape Cod (www.capecodchamber.com) offre des informations très
complètes, à la fois sur les motels et les bed and breakfast dans la péninsule, à Martha's Vineyard et à
Nantucket. Le prix des chambres pendant la basse saison - entre 70 et 120 dollars (entre 48,60 et 83,30 euros
- doublent en juillet-août.
Lire. Moby Dick, de Herman Melville (Gallimard, "Folio").
Nantucket : Then and Now, de John W. McCalley (Dover publications Inc, 1982).
Etats-Unis, Côte est (Petit Futé, Nouvelles Editions de l'Université, 426 p., 14 euros).
Etats-Unis, Côte est (Hachette Tourisme coll. Le Guide du routard, 480 p., 14,90 euros).
Vineyard Gazette, le plus ancien journal des Etats-Unis. A lire sur place ou en ligne : www.mvgazette.com
Informations. www.office-tourisme-usa.com
Article paru dans l'édition du 06.08.09
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