Frédérick Plun - Rénover mobilier

Frédérick Plun
© Groupe Eyrolles, 2012
ISBN : 978-2-212-13200-7
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le mobilier industriel
Partie I
Avant de commencer...
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conseils d’achat
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La fourchette de prix
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l’atelier et le matériel
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la rénovation en étapes
Les lieux de vente
Les éléments à contrôler
La corrosion
Les chocs
La quincaillerie manquante
Les plaques fabricant
Les lampes
Les chaises
Les meubles
L’atelier
Le matériel
Le kit de base
L’outillage électrique
Les produits indispensables
La sécurité et la protection
Les techniques de décapage
Le sablage
L’aérogommage
Le trempage
Le décapage thermique
Le décapage chimique
Le décapage par ponçage
Les finitions et l’entretien
Le ponçage
Le brossage
La protection et l’entretien
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Partie II
La pratique de la rénovation
la chaise Mullca
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Protection des parties non visibles
d’un meuble
Fabrication d’une assise en bois
Finitions avec une lasure d’une pièce
en bois
Finitions au vernis de pièces en bois
42
la lampe Jieldé
Démontage des rivets d’une plaque fabricant
Utilisation de la peinture en aérosol
Vérification de la partie électrique
d’un luminaire
Câblage électrique d’une lampe
52
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le meuble de classement Abair
127
Remerciements
la table basse palette
Décapage par ponçage
Réfection d’un plateau en bois
60
le meuble à clapets Strafor
le meuble de tri postal
Fabrication et pose d’un dessus de meuble
en bois
Décollage d’une plaque fabricant
Démontage et remontage de bacs à bascule
Redressage d’un élément en tôle
Traitement d’une surface fortement corrodée
70
le luminaire d’usine
Nettoyage d’éléments peints et émaillés
Changement d’une douille
80
la table à dessin OZA
Démontage et remontage d’un meuble
complexe
Finitions à base de cire sur le bois
Méthode pour reconnaître les métaux
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le vestiaire Atal
Décapage chimique
Finitions à la cire sur métal
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De multiples questions se posent au moment de
l’achat d’un meuble à rénover. Où dénicher les
meubles et objets d’occasion ? Quels sont les
détails à vérifier ? Quels manques ou altérations
ne seront pas récupérables ? Et puis existe-t-il des
prix « standard » pour des pièces reconnues ? Voici
quelques pistes qui pourront vous guider dans ce
moment délicat.
Les lieux de vente
Une fréquentation assidue des lieux de vente vous permettra d’établir des comparaisons et peut-être d’effectuer un tri dans les adresses situées près de votre
domicile.
Aujourd’hui, l’engouement pour ce type de mobilier est
tel que de nombreux brocanteurs proposent des articles
à la vente.
Les magasins de dépôt-vente comme par exemple La
Trocante, Troc.com, Troc 3000, La Caverne des particuliers, etc., sont aussi des lieux intéressants pour trouver
le meuble ou l’objet qui vous convient.
Sur Internet, de nombreux sites tels leboncoin.fr, ebay.fr,
vivastreet.com proposent une multitude de petites
annonces et vous permettront de chiner depuis votre
domicile.
Les ventes aux enchères peuvent aussi être un moyen de
faire une bonne affaire, même si elles impliquent souvent des déplacements. On peut consulter les différentes ventes à venir sur les sites tels qu’interencheres.com
ou moniteur.net, qui existent sous forme de magazines
en vente dans les Maisons de la presse.
Les foires à la brocante, les vide-greniers, qui regroupent
bon nombre de professionnels et de particuliers, représentent un riche vivier pour des meubles et des objets en
provenance d’usines ou d’ateliers.
Les éléments à contrôler
Il est important de bien évaluer l’état du meuble ou
de l’objet à rénover avant de se lancer dans un achat.
Un contrôle visuel attentif est nécessaire. Les altérations peuvent être de différentes natures et plus ou
moins récupérables. La pratique de la rénovation permet
d’aiguiser son œil au fur et à mesure, de les repérer et
d’envisager leur traitement.
Par ailleurs, la plaque du fabricant fréquemment apposée
sur le mobilier industriel ajoute indéniablement un certain cachet, n’hésitez donc pas à vérifier sa présence.
La corrosion
Il faut être attentif aux traces de corrosion. En effet, la
corrosion, ou rouille, est une réaction du métal lorsqu’il
est en contact avec de l’eau ou simplement de l’humidité. Elle attaque en profondeur et forme une surface
rugueuse. Le métal finit par se couvrir de cloques et se
désagréger (voir photo a, page suivante).
Lors de l’achat, veillez à bien vérifier plus particulièrement certaines parties du meuble :
– les intérieurs et les fonds : ils ont été exposés à l’humidité, d’où un risque de corrosion important. Les vestiaires
en tôle, par exemple, demandent un examen attentif ;
– le dessus des meubles : en fonction de l’endroit où ils
ont été entreposés, de l’eau a pu couler sur la surface.
conseils d’achat
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a
À gauche, le bureau à deux caissons, de marque Ronéo, datant de 1950, est en cours de rénovation. Une fois le meuble démonté, les différentes pièces représentent un
volume plus important. Par ailleurs, il faut prévoir un espace pour circuler afin de faciliter le travail.
Le matériel
Même si elle ne demande pas d’outillage spécifique, la
rénovation des meubles industriels requiert un équipement minimal. Vous pourrez vous le procurer facilement
dans tous les magasins de bricolage.
Le kit de base
La liste précise du matériel nécessaire à la rénovation
n’est pas exhaustive, elle s’étoffera en fonction des projets. Voici une liste d’outils indispensables pour commencer le travail (voir aussi photos b et c) :
– un établi équipé d’un étau, idéal pour maintenir les
petites pièces pour les travaux de brossage, de perçage,
etc. Néanmoins, une paire de tréteaux et un plateau de
table épais se révéleront tout aussi pratiques ;
– quelques serre-joints de petites tailles, de 80 cm au
maximum, employés pour maintenir les pièces sur une
table de travail ou l’établi. Ils sont aussi nécessaires
pour redresser les tôles ;
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– un jeu de trois clefs plates et de trois clefs à pipe
de 10, 13 et 15 mm, utilisées pour retirer les écrous, lors
du démontage et du remontage des meubles ;
– un jeu de tournevis, plats et cruciformes, nécessaires
pour enlever les vis. Pour la rénovation des lampes, prévoyez aussi un petit tournevis d’électricien ;
– un lot de pinces : une multiprise très utile pour maintenir une pièce dans les endroits peu accessibles ou
les boulons lorsque leur tête est abîmée. Une tenaille
pour couper des morceaux de métal. Elle permet aussi
d’extraire une vis dont la tête n’est plus accessible avec
un tournevis. Une clef à molette est employée pour les
boulons de grandes tailles ou anciens qui sont parfois
hors cote ;
– un marteau, indispensable pour redresser le métal,
sortir les boulons rouillés ;
– de la laine d’acier grosse n° 4 et fine n° 000, la première
pour le décapage et la seconde pour les finitions ;
avant de commencer…
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– une brosse métallique permettant de brosser les particules de rouille qui se détachent avant de passer le
produit de traitement ;
– du papier de verre de grain 150 et 180, spécial ponceuse, pour atténuer les rayures dues au décapage ;
Remarque
Selon le type de décapage choisi, prévoyez aussi une spatule de 20 cm de large environ pour enlever la peinture.
– quelques pinceaux afin d’appliquer les différents produits de finitions. Ils peuvent être aussi utilisés pour
badigeonner le meuble de produit décapant, si vous
effectuez ce travail vous-même (par exemple des pinceaux plats de 2 ou 3 cm) ;
– des chiffons propres, utiles pour nettoyer les pinceaux et sécher les pièces de boulonnerie lors de la
finition ;
– un multimètre servant à vérifier les connexions électriques (uniquement pour la rénovation de luminaires) ;
– une boîte de rangement pour rassembler toute la
c
Vue d’un étau d’établi robuste, en fonte, de 12,5 cm, avec base tournante, monté
sur un support.
visserie au fur et à mesure du démontage des meubles
afin d’éviter de perdre des pièces ;
– quelques chutes de bois de dimensions et de sections
diverses afin de caler et protéger les pièces lors du serrage
à l’aide des serre-joints ou pour redresser des pièces.
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1. un serre-joint de 60 cm ; 2. un serre-joint de 40 cm ; 3. de la laine d’acier fine n° 000 ; 4. de la laine d’acier grosse n° 4 ; 5. un chiffon propre ; 6. un jeu de trois clefs
plates ; 7. un jeu de trois clefs à pipe ; 8. un marteau ; 9. un jeu de tournevis plats et cruciformes ; 10. un pinceau plat de 2 cm ; 11. une brosse métallique ; 12. une
clef à molette ; 13. une tenaille ; 14. une pince multiprise ; 15. un multimètre.
l’atelier et le matériel
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relativement efficace. Néanmoins, il implique un rinçage
minutieux à l’eau après le trempage. De plus, il est impératif de protéger le métal rapidement après le décapage,
sinon la corrosion s’installe, car l’acide et l’eau sont très
fortement corrosifs. En outre, le décapage par trempage
ne permet pas de sélectionner les parties à décaper. Par
exemple, sur une armoire, vous devrez traiter l’intégralité
de la surface du meuble, même si la peinture intérieure
par exemple est en bon état.
Cette technique ne peut être réalisée que par un professionnel, et elle est généralement d’un bon rapport
qualité-prix. Le prix est en principe calculé au mètre
carré de surface, soit environ 20 e le mètre carré. Vous
trouverez des entreprises effectuant ce travail dans l’annuaire ou sur Internet en tapant « entreprise de décapage chimique » dans un moteur de recherche.
Le décapage thermique
Cette technique consiste à souffler de l’air aux alentours
de 600 °C sur la partie à décaper à l’aide d’un décapeur
thermique, ce qui a pour effet de brûler ou de ramollir la
peinture afin de l’enlever plus facilement à l’aide d’une
spatule ou d’un grattoir.
Cette méthode est très peu utilisée, car le résultat obtenu
n’est pas toujours de très bonne qualité et le travail fastidieux. De plus, elle présente un défaut important : elle
a tendance à brûler le support. Si c’est du bois, il peut
noircir et si c’est du métal, ce dernier peut bleuir.
Le décapage chimique
Il s’agit d’appliquer au pinceau un produit décapant,
qui aura pour effet de faire cloquer la peinture. Il sera
ensuite possible de l’enlever à l’aide d’une spatule et de
laine d’acier. Ce procédé donne de très bons résultats et
permet de ne pas trop altérer la patine du métal.
La mise en œuvre est relativement simple et ne nécessite pas de recourir à un professionnel. Les rayons des
magasins de bricolage ou des supermarchés proposent un
large choix de décapants. Il convient de se référer aux
recommandations de chaque produit afin de choisir celui
qui convient le mieux au travail à effectuer. Néanmoins,
privilégiez plutôt un produit liquide, si les surfaces à
décaper peuvent être travaillées à plat, ou sous forme de
gel, si vous êtes obligé de travailler à la verticale – cela
évitera que le produit ne coule. Vous pourrez appliquer le
produit avec un pinceau plat. Prévoyez aussi une spatule
pour enlever la couche de peinture qui se détache (voir
photo a), puis de la laine d’acier pour finir d’ôter le produit dans les endroits difficiles d’accès (photo b). Pour
plus de détails sur le matériel, reportez-vous à L’atelier
et le matériel, p. 21. Vous devrez peut-être renouveler
plusieurs fois l’opération en fonction du nombre de couches de peinture à enlever.
Pensez à effectuer cette tâche dans un endroit bien
ventilé, c’est-à-dire disposant d’une fenêtre donnant
sur l’extérieur, ou bien directement à l’extérieur (sur
un balcon par exemple) à cause des émanations libérées par le produit.
Protégez-vous les mains à l’aide de gants adaptés, en
caoutchouc, résistants aux solvants. Il est aussi conseillé
de porter des lunettes pour se protéger des projections
éventuelles lors de l’application, et un masque en papier
contre les émanations directes du produit. Néanmoins,
cette liste n’est pas exhaustive et peut varier en fonction du produit utilisé. Il existe de nombreux fabricants
avec des spécificités différentes. Il est impératif de bien
lire les recommandations d’application du produit figurant sur l’emballage. De plus, une fois que la peinture
commencera à se détacher du support, pensez à mettre
des gants en cuir pour frotter avec la laine d’acier.
a
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b
avant de commencer…
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Le décapage par ponçage
Les finitions et l’entretien
Le procédé consiste à monter sur une ponceuse ou une
meuleuse un disque abrasif et à poncer la peinture
jusqu’au support en métal ou en bois. Il ne demande pas
de mise en œuvre particulière et vous pourrez le réaliser
vous-même.
Après avoir débarrassé le meuble du revêtement qui le
recouvrait, il faut enlever toutes les traces et les résidus
de peinture ou de vernis qui peuvent subsister et veiller
à protéger sa surface contre les agressions.
Cette méthode donne de bons résultats sur tous les supports en métal ou en bois, en particulier sur les grandes
surfaces planes. En ce qui concerne la tôle, n‘utilisez pas
un abrasif au grain trop gros. Optez pour un grain de 80
au maximum. Poncez en exerçant une faible pression afin
d’éviter les rayures profondes, qui seront difficiles à effacer lors des finitions.
Le ponçage
Le décapage par ponçage donne aussi de bons résultats
même si la couche de peinture est très épaisse. Néanmoins,
comme il génère beaucoup de poussière, pensez à travailler en extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Vous
devrez également porter un masque anti-poussière, des
lunettes et des gants de protection en cuir.
Notez qu’il peut être intéressant de le combiner avec
un décapage chimique. En effet, outre des résultats
concluants, cette combinaison permet de limiter les risques de rayures. Il vous suffit de poncer les peintures
afin de les rayer sans toutefois aller jusqu’au support,
puis de passer le décapant au pinceau. Ainsi, la pénétration du produit sera bien meilleure et son action n’en
sera que plus efficace.
c
Peu importe la méthode de décapage choisie, il est indispensable de la faire suivre par un ponçage méticuleux de
la surface.
Pour un premier passage, poncez avec du papier de verre de
grain 150 monté sur une ponceuse. Il s’agit d’effectuer des
mouvements circulaires dans le sens de la longueur de la
pièce (voir photo c). Pour le second passage, finissez avec
un grain de 180 pour atténuer au maximum les rayures.
Lors de cette opération, pensez à porter un masque
anti-poussière afin de protéger vos voix respiratoires des
petites particules générées par le ponçage.
1
2
3
4
Résultat des différentes techniques :
1. La pièce de métal est recouverte d’une peinture grise et
elle est légèrement oxydée. 2. Un décapage chimique a été
appliqué au pinceau et la surface a été frottée avec de la
laine d’acier n° 4. 3. Un décapage par aérogommage a été
effectué : la surface est parfaitement décapée et l’oxydation a été enlevée. 4. Un décapage par ponçage a été réalisé : un disque abrasif de grain 100 a été monté sur une
meuleuse ; le métal est légèrement rayé mais la surface est
parfaitement décapée et l’oxydation a été enlevée.
1
2
3
4
Après le ponçage des trois pièces avec le grain de 150 puis
de 180, on peut noter déjà des différences dans les teintes
obtenues. Sur la plaque n° 2, la surface est plus brillante ;
sur la n° 3, la surface est uniforme et sans traces ; sur la
n° 4, malgré le ponçage, on aperçoit encore quelques rayures légères.
la rénovation en étapes
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Finitions au vernis
de pièces en bois
Créée et dessinée vers 1950 par Gaston Cavaillon, cette
chaise Mullca modèle 510 a longtemps équipé les écoles
françaises et a été utilisée par des millions d’élèves (voir
photo a). Elle est d’une conception simple mais néanmoins très étudiée pour l’époque. Fabriquée à l’aide de
tubes soudés et de contreplaqué, elle a peu évolué au
fil du temps.
Sur ce modèle, la peinture d’origine est très abîmée et
le métal est oxydé (voir photos b et c). Les soudures ont
été refaites, ce qui est fréquent sur ce type de chaise,
car les assemblages très sollicités finissaient par casser
à force d’être malmenés par les élèves. L’assise et le dossier en contreplaqué sont en bon état mais sans éclat.
Quelques rayures dues au temps et au frottement sont
apparues sur le bois au niveau de l’assise et du dossier.
b
Matériel
• Tournevis plat de 4 mm • Marteau • Cale en bois dur, type chêne,
de 25 x 4 x 4 cm environ • Pied à coulisse ou mètre ruban • Embouts
de protection pour pieds, d’un diamètre variant selon la circonférence
du tube • Pince multiprise • Perceuse avec variateur de vitesses
• Produit décapant du commerce, Decapex par exemple • Pinceau plat
de 3 cm de large • Laine d’acier n° 4 • Disques de papier de verre de
grain 120 et 180 • Ponceuse • Brosse en fils d’acier pour perceuse de
2 cm d’épaisseur et de 10 cm de diamètre • Brosse en fils souples,
type laiton ou cuivre, pour perceuse • Pinceau plat de 4 cm de large
• Teinte à bois, coloris chêne moyen • Papier de verre de grain 360
• Vernis bois incolore de finition, à l’aspect satiné • Deux pinceaux
ronds de 2 cm de diamètre • Chiffon propre • Produit d’accroche
antirouille • Cire de finition spéciale ferronnerie-fonte de marque
Libéron • Laine d’acier fine n° 000 • Agrafeuse manuelle ou
électrique et agrafes de 8 mm • Petit pointeau
c
Vues de la chaise Mullca avant rénovation.
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la pratique de la rénovation
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a
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Démontage
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9
4
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Fig. 1
1 Enlevez l’ampoule et ôtez le boulon de la base du globe
avec un petit tournevis plat de 4,5 mm. Puis retirez le
globe. Dévissez les trois vis de maintien de l’étau avec
le même tournevis. Démontez toutes les rotules en
dévissant l’écrou avec une clef à pipe de 10 mm (voir
figure 1). Puis sortez le boulon avec les rondelles.
Vue de l’ensemble des pièces qui composent la lampe :
1. le porte-douille ; 2. les bagues ; 3. les contacteurs ;
4. deux rondelles ; 5. les écrous ; 6. l’embase ; 7. la rotule
de jonction renvoi d’angle ; 8. les deux bras ; 9. le globe ;
10. le support étau.
Fig. 3
2 Enlevez délicatement les contacts de liaison des
rotules et sortez la bague en métal (voir figure 2).
Fig. 4
3 Dévissez les deux vis qui maintiennent la douille avec
un petit tournevis plat de 4,5 mm (voir figure 4). Ouvrez
la douille.
4 Vérifiez l’état des fils électriques (voir figure 5).
Conseil
Si les fils électriques ont noirci, il sera nécessaire de les
changer car cela signifie qu’ils ont chauffé. Cette opération peut être délicate et nécessitera l’utilisation d’un fer
à souder. Elle peut être confiée à un électricien. Toutefois,
si la longueur des fils d’origine le permet, ils peuvent aussi
être coupés d’un ou deux centimètres afin d’obtenir un fil
de cuivre en bon état.
Fig. 2
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la pratique de la rénovation
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Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
la lampe Jieldé
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Démontage et remontage
d’un meuble complexe
Finitions à base de cire sur le bois
Méthode pour reconnaître
les métaux
Matériel
Cette table de dessinateur de marque OZA date des
années 1950 (voir photo a). De nombreuses professions
comme les architectes, les ingénieurs en bureau d’étude,
les maçons, les menuisiers, les ébénistes, utilisaient – et
utilisent encore pour certains – ce type de matériel.
Elle est composée de différents matériaux : fer, aluminium
et bois. Un système de bras équipé de deux contrepoids
permet de régler le plateau dans toutes les positions
(voir photo b). Le blocage se fait au pied grâce à une
longue tige de fer munie de pédales (voir photo c). Sur
ce type de table, on pouvait aussi monter un appareil à
dessiner – mais ce n’est pas le cas pour ce modèle.
Sur cette table, le plateau n’est probablement pas d’origine. Il a dû être remplacé, ce qui est très fréquent (voir
photo d). En effet, la surface en bois peut s’abîmer et se
creuser, rendant alors difficile le tracé d’un dessin. Par
ailleurs, la table possède encore les plaques fabricant.
• Clef à pipe de 13 mm • Clef à molette • Tournevis plats de 6,5 et
5,5 mm • Marteau • Deux cales de bois pour poser le meuble sur le
sol • Tournevis plat fin de 4,5 mm • Aimant • Brosse métallique en
fils d’acier, pour perceuse, de 10 cm de diamètre • Perceuse
• Touret équipé d’une brosse métallique • Disque de papier de verre
de grain 150 • Ponceuse • Brosse douce à fils de laiton ou de cuivre
pour perceuse • Produit d’accroche antirouille • Deux pinceaux ronds
de 2 cm de diamètre • Trois chiffons propres • Laine d’acier fine
n° 000 • Cire de finition spéciale ferronnerie-fonte de marque Libéron
• Pinceau plat de 1,5 cm de large • White-spirit ou essence de
térébenthine • Récipient • Pinceau plat de 3 cm de large • Décapant
à bois • Laine d’acier n° 4 • Lame de scie à métaux • Lime ou meule
montée sur un touret • Teinte à bois • Pinceau plat de 6 cm de large
• Papier de verre de grain 380 • Fondur à cirer de marque Libéron
• Balayette douce • Deux pinceaux plats de 4 cm de large • Cire
teintée, coloris chêne clair, pour bois • Chiffon doux
Conseil
Pour le choix de la teinte à bois à appliquer sur le plateau
et les côtés, privilégiez un ton en dessous de la couleur que
vous souhaitez au final. Pour un résultat de couleur chêne
foncé, optez pour un coloris chêne moyen. Il est, en effet,
plus facile de foncer un meuble par la suite, en appliquant
une cire de finition plus soutenue, que de l’éclaircir.
Remarque
En cas d’absence de poids dans les contrepoids, prévoyez en
plus deux paires de chaussettes, un seau, une pelle et du
sable afin de les lester.
b
Vues de la table à dessin avant rénovation.
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c
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a
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Fig. 10
Fig. 12
Finitions
11 Montez sur une ponceuse un disque abrasif à grain fin
de 150. Poncez toutes les parties décapées (la porte et
le corps du meuble) de façon à enlever tous les résidus
de peinture restants (voir figure 13).
Fig. 11
9 Reposez le meuble au sol à la verticale. Pulvérisez
ou appliquez avec une éponge de l’eau savonneuse à
l’intérieur. Enlevez les salissures avec de la laine d’acier
fine n° 000 (voir figure 10). Essuyez avec un chiffon
propre (voir figure 11).
Remarque
Cette opération vous permettra d’évaluer l’état de la peinture. Si elle est endommagée et que le métal est apparent,
sans protection, il sera nécessaire de repeindre l’intérieur
avec une peinture antirouille.
10 Procédez de la même façon pour nettoyer l’arrière, le
dessous et le dessus du meuble (voir figure 12).
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Fig. 13
Conseil
Pour cette opération et celles qui vont suivre, il sera plus
confortable de reposer la porte et le meuble sur les tréteaux.
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Fig. 14
12 Montez sur une perceuse une brosse métallique à
fils d’acier. Brossez les endroits inaccessibles avec la
ponceuse : les ouïes d’aération, les renforts de la porte,
le système de fermeture, le contour des charnières et les
pieds du meuble (voir figure 14). Insistez jusqu’à ce que
toutes les traces de peinture aient disparu.
Fig. 16
Mise en garde
Pour cette opération, afin d’éviter les projections dans
les yeux dues à la rotation rapide de la brosse, portez des
lunettes de protection.
13 Montez sur une perceuse une brosse souple en fils
de laiton. Procédez au polissage de la porte ainsi que
du corps (voir figure 15). Passez bien dans le sens de la
longueur avec des mouvements de va-et-vient jusqu’à
obtenir une surface légèrement satinée.
Fig. 17
14 Appliquez à l’aide d’un pinceau rond de 2 cm le produit
Fig. 15
d’accroche antirouille sur toute la surface extérieure.
Faites glisser le pinceau dans le sens de la longueur de
l’objet (voir figure 16). Par exemple pour la porte, passez
de haut en bas. Immédiatement après l’application,
essuyez soigneusement le surplus avec un chiffon, en
suivant le même sens que le pinceau (voir figure 17).
Puis, laissez sécher 30 minutes au minimum.
le vestiaire Atal
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