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Découverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les plus de Venise et la Vénétie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiche technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idées de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venise et la Vénétie en 20 mots-clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Survol de Venise et de la Vénétie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Politique et économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Population et langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts et culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Festivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuisine vénitienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeux, loisirs et sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfants du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MURANO
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Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAN GIORGIO MAGGIORE
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À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIDO DI VENEZIA
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Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURANO
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Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TORCELLO
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À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MESTRE – MARGHERA
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Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TREVISE
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Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PISE – PISA
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Pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FLORENCE – FIRENZE
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Découverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les plus de la Toscane et de l'Ombrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiche technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idées de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toscane – Ombrie en 20 mots-clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Survol de la Toscane et de l'Ombrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Politique et économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Population et langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts et culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Festivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuisine locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeux, loisirs et sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfants du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sports – Détente – Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
SIENNE – SIENA
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Pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À voir – À faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VENISE
VENISE
VENISE - Coucher de soleil sur Santa Maria della Salute et le Grand Canal. / © Itzak Newmann – Iconotec
VENISE - Alignement de gondoles. / © Alfredo VENTURI – Iconotec
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VENISE
VENISE - Canaux de Venise. / © Alfredo VENTURI – Iconotec
VENISE - Canaux de Venise. / © Author’s Image
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VENISE - Canaux de Venise. / © Author’s Image
VENISE - Façades de palais vénitiens typiques donnant sur le Grand Canal. / © Stéphan SZEREMETA
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VENISE
VENISE - Le Ponte degli Scalzi et le sestiere de Cannaregio. / © Stéphan SZEREMETA
VENISE - Le campanile et le Palais des Doges vus du Canal Saint-Marc. / © Stéphan SZEREMETA
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VENISE - Vue panoramique sur Venise depuis le campanile di San Marco. / © Stéphan SZEREMETA
VENISE - Gondole de Venise. / © Vinc TRENT – Fotolia
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Découverte
Découverte - Bateau à moteur sur le Grand Canal de Venise. / © Peter ZELEI
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VENISE
Les plus de Venise et la Vénétie
Les plus de Venise et la Vénétie - Vue sur la basilique Santa Maria della Salute depuis le Pont de l'Académie. / © MasterLu
– iStockphoto
La région des villes d'art
Voyager à Venise et en Vénétie, c’est découvrir un patrimoine artistique unique. Dans les grandes villes de la plaine et de la
lagune, dans les petits villages perdus des Dolomites ou bien dans les bourgs de campagne, vous trouverez les traces d’illustres
artistes.
Les richesses artistiques de Venise, cité-musée par excellence, celles de Padoue qui accueillit Mantegna et Giotto, celles de
Vérone, ville romaine au grandiose amphithéâtre, sont mondialement réputées.
Toutefois, d’autres villes mineures cachent des trésors parfois méconnus et surprenants. A Trévise, on admire l’œuvre de Lorenzo
Lotto et du Titien, à Vicence celle de Palladio et à Rovigo la riche pinacothèque et la Rotonda, son église octogonale. Enfin, il ne
faut pas hésiter à se lancer à la découverte d’une constellation de petites villes comme Arquà Petrarca, Asolo, Conegliano,
Chioggia, Vittorio Veneto, Feltre, Marostica, Bassano, Soave, Peschiera, Portogruaro, Castelfranco, Adria, qui ont été marquées par
le génie de grands artistes comme Bellini, Giorgione, Cima, Titien, Canova et Tiepolo.
Une nature riche et généreuse
La Vénétie est, d’un point de vue géographique, une région riche et variée. Une terre qui s’étend entre la mer et les montagnes,
parsemée de lacs, de collines, de bourgs, de villages et de grandes villes. Un des éléments particulièrement remarquables du
paysage de la région est l’eau. L’eau de Venise, part de l'identité de la ville, l’eau fraîche du lac de Garde qui, avec son microclimat
doux, favorise la culture de l'olivier et de la vigne, l’eau chaude et thérapeutique des thermes d’Abano-Montegrotto et de Bibione,
et l’eau vive, enfin, des nombreux fleuves qui traversent la région (Pô, Brenta, Sile, Piave) et qui forment parfois des paysages
étonnants à explorer à vélo, comme dans la région du delta du Pô, dans la province de Rovigo. Par ailleurs, les monts et les
collines entourent et traversent toute la région. Les amateurs de la randonnée en montagne trouveront leur bonheur sur les
mythiques cimes des Dolomites, tandis que ceux qui préfèrent la douceur des collines trouveront la tranquillité sur les monts
Berici et les collines euganéennes.
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Un accueil impeccable
La Vénétie figure parmi les régions touristiques italiennes les plus prisées. Ses villes sont facilement accessibles en voiture, en
train ou en avion (elle est desservie par trois aéroports – Marco Polo à Venise, Valerio Catullo à Vérone, San Giuseppe à Trévise),
mais aussi par la mer, par différents types de croisières organisées en circuit ou à la journée.
Présent dans toute la Vénétie, le réseau hôtelier est capable d’accueillir plus de 12 millions de visiteurs par an dans ses hôtels, ses
campings, ses villages touristiques et ses locations privées parfaitement équipées.
Une culture régionale à découvrir
Riche d’expressions originales et colorées, le dialecte vénitien est le meilleur véhicule de l’esprit futé et ironique des Vénitiens qui
s'exprime dans l’art des dictons et des expressions. C'est avec beaucoup d'humour qu'ils ont ainsi inventé l'expression « marcher
d'un pas vénitien » pour décrire la marche rapide des Vénitiens souvent contraints de se frayer un chemin dans la foule de
touristes à Venise !
L'identité régionale s'exprime également à table : la cuisine vénitienne sent la mer, car le poisson est à la base de la tradition
culinaire locale. Quant à la terre ferme, nombreuses sont les recettes à base de savoureux produits du terroir. La Vénétie est
réputée dans le monde entier également pour ses vins. Le soave, le valpolicella et le bardolino sont les cépages les plus connus,
sans oublier l'incontournable prosecco. Enfin, chaque ville a conservé son lot de manifestations traditionnelles : festivités
religieuses, événements artistiques et culturels et kermesses populaires rythment le calendrier vénitien.
Le cœur du « made in Italy »
Le cœur du « made in Italy » - Le campanile di San Marco et le Palazzo Ducale (palais des Doges). / © Stéphan SZEREMETA
Région au riche passé industriel, la Vénétie compte certaines des plus célèbres entreprises du pays. Benetton, Zanussi, Safilo,
Aprilia, Marzotto, De Longhi, sont le fruit de la légendaire activité de la région qui, grâce à un dynamisme exceptionnel et à une
créativité industrielle sans égale, est devenue depuis quelques années un des principaux moteurs de l’économie italienne, au
même titre que deux autres régions du nord de l’Italie, la Lombardie et le Piémont.
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VENISE
De nombreuses initiatives culturelles
Région active économiquement, la Vénétie l’est aussi culturellement. Plusieurs événements et initiatives culturelles sont prévus
au cours de l’année. Ainsi, l’arène de Vérone propose, dans un cadre magique, des magnifiques concerts et d'autres
manifestations musicales. En été, on peut se divertir au cinéma en plein air, ou assister à un festival de musique ou de théâtre,
dans beaucoup de villes et petits villages de la Vénétie.
Les longues promenades du bord de l’eau des stations balnéaires sont jalonnées de bars, de boîtes de nuit, de restaurants, de
pizzerias et de boutiques en tous genres. Enfin, à Venise sont organisées la fameuse Mostra del Cinema de Venise, en septembre,
et la prestigieuse Biennale, célèbre exposition internationale d’art contemporain qui a lieu tous les deux ans.
Fiche technique
Argent
w Monnaie : €. Prononciation : [éouro]. L’euro remplace la lire depuis le 1er janvier 2002.
w Cartes bancaires. Elles sont toutes acceptées. Attention ! Certains petits commerces, quelques maisons d'hôtes et plusieurs
petits cafés et bistrots ne diposent pas encore de machines à carte, renseignez-vous à l'avance. En payant par carte, une signature
du reçu vous sera souvent demandée, ainsi qu'une pièce d'identité.
w Chèques. Pas acceptés dans les commerces. Acceptés avec difficulté par les banques.
Idée de budget
En Vénétie, les prix varient selon la ville ou la région. Ils sont plus élevés dans des villes comme Venise ou Vérone et plus
raisonnables à Padoue, à Vicence ou encore dans les localités moins touristiques.
A Venise, ils sont comparables à ceux des grandes capitales touristiques du monde.
w Hébergement. Pour vous loger, comptez de 20 à 40 € environ par personne pour un lit dans une auberge de jeunesse ou dans
un couvent. Pour une chambre double dans un hôtel de catégorie moyenne, comptez entre 90 et 160 €, et à partir de 250 € pour
les hôtels de luxe. Les prix varient, selon la saison, entre 20 et 50 %. Une taxe de séjour, variable en fonction du niveau de
l'établissement (de 2 à 5 € par personne et par jour), est imposée par la plupart des villes italiennes depuis août 2012.
w Restauration. A savoir : au restaurant, le prix du menu ne comprend habituellement pas le service (approximativement 10 %) ni
le coperto (couvert), dont le prix varie d’un établissement à l’autre (entre 2 et 6 €). Comptez 15 € pour un repas bon marché et
entre 30 et 60 € pour un repas complet dans un restaurant de moyenne catégorie.
Pour les petits budgets, n’oubliez pas que vous aurez toujours la possibilité d’acheter de quoi vous faire des sandwichs et vous
rassasier dans les supermarchés, même à Venise ! Et une glace en guise de dessert ne vous coûtera quasiment rien…
On peut donc arriver aux estimations suivantes :
w Petit budget : 350 € (vol low cost, 2 nuits en auberge de jeunesse, repas sur le pouce, visites).
w Budget moyen : à partir de 500 € (vol, 2 nuits en petit hôtel, repas au restaurant, visites).
w Gros budget : à partir de 900 € (vol ou Orient-Express, 2 nuits en hôtel de luxe, repas catégorie « bonnes tables », visites).
La Vénétie en bref
w Pays : République italienne.
w Superficie : 18 401 km2.
w Population : 4 919 155 habitants en 2015 (population italienne : 60 690 345 millions d'habitants, données recensement 2015).
w Densité : 267,24 hab./km2.
w Chef-lieu : Venise (264 030 habitants au 31 juillet 2015).
w Maire de Venise : Luigi Brugnaro, du parti Lista Civica (centre-droite).
w Géographie : plaines 57 %, montagnes 29 %, collines 14 %. Altitude : de 0 m au niveau de la mer jusqu’à 3 300 m dans les
Dolomites. Points culminants : mont Tofane (3 245 m), mont Antelao (3 264 m), mont Cristallo (3 216 m), mont Pelmo, mont
Civetta (3 320 m), mont Marmolada (3 342 m).
w PIB : 113,725 millions d'euros.
w PIB par habitant : 28 889 €.
w Taux de chômage : 6,6 % (octobre 2015).
Téléphone
w Indicatif international pour l’Italie (Vatican inclus) : 00 + 39.
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VENISE
w Appel de la France vers l’Italie. 00 + 39 + indicatif de la ville italienne (ex : Venise 041) + n° interlocuteur. Ne soyez pas étonné,
en Italie le nombre de chiffres des numéros de téléphone peut varier entre 6 et 10, rien d'anormal à cela. Les numéros verts
débutent toujours par 800.
w Appel de l’Italie vers la France. 0033 + indicatif région (ex : 1 pour Paris) + n° interlocuteur.
w Appel en Vénétie ou vers une autre région d’Italie. Appel vers un poste fixe : indicatif de la ville toujours + n° interlocuteur
(exemple d’appel à Venise : 041 + n° interlocuteur).
Décalage horaire
L’Italie se trouve dans même fuseau horaire que la France, la Belgique et la Suisse. En mars, on passe à l’heure d’été (on avance
d’une heure) et en octobre à l’heure d’hiver (on rétrograde d’une heure). Le décalage horaire avec Montréal est de 6 heures.
Formalités
w Ressortissants UE : carte d'identité ou passeport en cours de validité pour un séjour inférieur à 3 mois.
w Non ressortissants UE : passeport en cours de validité et visa d'entrée.
Climat
w Température moyenne d’hiver : 5/7 °C.
w Température moyenne d’été : 26/31 °C.
Le climat de la Vénétie est continental. Toutefois, en raison de sa diversité géographique, la région connaît des hivers très froids et
des étés frais en haute montagne, des hivers froids et brumeux (surtout entre octobre et mars) et des étés chauds et étouffants en
plaine, tandis que sur les bords du lac de Garde, le climat est plus doux et contrasté.
Saisonnalité
Vous pouvez visiter la Vénétie à n’importe quelle période de l’année. En effet, grâce à sa grande diversité, la région offre un intérêt
différent à chaque saison.
Le printemps et l'automne restent peut-être les saisons les plus agréables pour visiter Venise et Vérone, même si les touristes ne
manquent pas. Nous vous conseillons tout particulièrement septembre pour apercevoir le glamour du beau monde du Festival
du cinéma et visiter la Biennale. Prenez garde au phénomène de l’acqua alta (marée haute) qui inonde souvent la ville fin
octobre-début novembre. Décembre et ses brouillards (et parfois même la neige) sont magiques. L’été, évitez la période du 1er
juillet au 15 août, car la chaleur et les touristes risquent de gâcher votre séjour.
Le lac de Garde, avec son microclimat particulier, est très agréable au printemps, quand ses eaux sont rafraîchies par la fonte des
neiges.
Quant aux Dolomites, elles exercent leur fascination en toute saison : à la saison froide, elles sont le fief des amateurs de sports
d’hiver, avec des pistes uniques au monde, tandis qu’en été, elles sont la destination préférée des alpinistes et des randonneurs
qui se risquent sur les voies des sommets.
w Haute saison : Noël jusqu’au 6 janvier (Dolomites, Venise) – février (carnaval de Venise) – juin (Venise, lac de Garde, Dolomites)
– août (Venise, lac de Garde, Vérone) – septembre (Mostra de Venise, Regata Storica).
w Mi-saison : printemps (sauf fêtes spécifiques pour chaque localité, ex : Festa di San Marco à Venise).
w Basse saison : automne (sauf fêtes spécifiques pour chaque localité, ex : fête du raisin à Bardolino, Festa della Salute à Venise).
Idées de séjour
Séjour court
1er jour : Canal Grande et quartier San Marco
Arrivée à la gare Santa Lucia ou au parking de Piazzale Roma. Descendre le Canal Grande avec le vaporetto n° 1 jusqu’à la Piazza
San Marco.
w Canal Grande : avec ses 3,8 km de longueur, 30-70 m de largeur et environ 5 m de profondeur, il constitue l’épine dorsale de
Venise. C’est l’une des artères les plus prestigieuses du monde. Sur ses quais ont été construits une centaine de palais où vécurent
des célébrités comme Wagner ou Lord Byron. Il commence devant la gare de Venise (Stazione Santa Lucia) et se termine devant la
place Saint-Marc. Trois ponts enjambent ce majestueux canal : le Ponte degli Scalzi et les très célèbres Ponte di Rialto et Ponte
dell’Accademia.
w Place Saint-Marc : la place à ne pas manquer à Venise ! C’est le cœur historique, politique, religieux et touristique de la ville. Elle
est bordée, à l’est, par deux monuments mythiques de la cité : la basilique Saint-Marc et le palais des Doges. La place présente
bien d’autres attraits. Faites une pause en commandant un cappuccino ou un prosecco (le vin blanc pétillant local) à l’une des
terrasses de cafés (chers) et appréciez la vue. Pour avoir une idée d’ensemble de la ville, montez en haut du campanile. Situé
presque au milieu de la place, détaché de la basilique, ce clocher, du haut de ses 98,50 m, domine Venise et offre une vue
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VENISE
panoramique extraordinaire sur la lagune. Pénétrez ensuite à l'intérieur de la basilique Saint-Marc. Construite au XIe siècle, son
style est un mélange d’arts roman, Renaissance et surtout byzantin. Voisin de la basilique, le palais des Doges (Palazzo Ducale),
siège du gouvernement dès le IXe siècle, abrita les organes du pouvoir exécutif et fut la résidence des doges jusqu’à la chute de la
République en 1797.
w La Riva degli Schiavoni : en se promenant sur la Riva degli Schiavoni et en s’arrêtant sur le Ponte della Paglia ou de la Pagia
(« paille » en dialecte vénitien), on admirera le Ponte dei Sospiri. Les fameux soupirs provenaient des prisonniers qui passaient par
ce pont totalement fermé. Ils étaient jugés au palais des Doges, puis reconduits en prison pour y purger une peine ou pour y être
exécutés. Toujours sur la Riva degli Schiavoni, vous pourrez admirer l'un des plus célèbres hôtels du monde, le Danieli.
w Théâtre de La Fenice : ce théâtre porte bien son nom car, comme le Phénix, il renaît de ses cendres. En effet, il a subi deux
incendies, le premier en 1836 et le deuxième, plus récemment, en 1996. Reconstruit à l’identique, il a rouvert ses portes au cours
de l’été 2004.
w Campo Santo Stefano : une place qui est entourée de magnifiques palais comme le palais Pisani, aujourd’hui siège du
Conservatoire.
w Escalier du palais Contarini del Bovolo : pas facile à trouver (voir le chapitre de la visite de Venise), mais la beauté de son
escalier extérieur en colimaçon vaut le détour.
2e jour : L'art dans les sestieri San Polo, Santa Croce et Castello
w Ponte di Rialto : c’est le pont le plus photographié de la ville. Il constitue le centre géographique de Venise. Arrêtez-vous au
sommet du pont pour admirer la vue sur le Canal Grande.
w Eglise Santa Maria Gloriosa dei Frari : cette église à l’intérieur imposant regorge littéralement d’œuvres d’art parmi lesquelles
on peut admirer des chefs-d’œuvre du Titien, de Bellini, de Donatello et de Canova.
w Scuola Grande di San Rocco : décorée par le Tintoret, cette scuola (voir rubriques « Visite de Venise » et « Arts et culture ») est
l’une des plus belles de Venise. Son plafond et ses murs témoignent de l’extraordinaire maîtrise du Tintoret à capter la lumière.
w Campo Santa Maria Formosa : une grande place bordée de beaux palais et de l’église Santa Maria Formosa. Prenez un café sur
la place à l’ombre de la statue du Colleoni, le fameux condottiere. Cette statue est l’œuvre d’Andrea Verrocchio, le maître de
Léonard de Vinci.
w Eglise Santi Giovanni e Paolo : appelée par les Vénitiens « Zànipo’lo », cette église gothique abrite sous ses hautes voûtes les
dépouilles de 25 doges. A l’intérieur, vous admirerez des œuvres de Véronèse, de Tiepolo, de Vivarini et, avec un peu de chance,
vous pourrez assister à des concerts de musique sacrée.
w Arsenale : l’arsenal de Venise était au XVIe siècle le plus grand chantier naval du monde. La visite de ce site historique satisfera
les grands et les petits, avec ses maquettes de galères vénitiennes et du Bucintoro, l’embarcation légendaire du doge.
w Promenade dans le sestiere de Castello : le plus grand sestiere de la ville. Vous découvrirez l’une des parties de Venise les
moins touristiques : les îles de San Pietro et de Sant’Elena. L’île de San Pietro constituait l’ancien noyau religieux de la ville.
Réaménagée par Napoléon Ier,, cette zone est aujourd’hui le lieu idéal pour faire ses emplettes (Via Garibaldi) et se reposer sur un
banc des Giardini Pubblici, avec l’opportunité de visiter la Biennale (exposition biennale – années impaires – d’art contemporain),
ou le Parco delle Rimembranze. Sur l’île de Sant’Elena, on peut visiter l’église Sant’Elena datant du XIIIe siècle.
3e jour : Dorsoduro et Cannareggio, le bourgeois et le populaire
w L’Accademia : ce musée conserve les œuvres des meilleurs peintres vénitiens, comme Carpaccio, Giorgione, le Tintoret,
Veneziano, Pietro Longhi.
w Squero di San Trovaso : c’est le dernier chantier naval de Venise, une espèce de clinique pour les gondoles. Il n’est pas ouvert à
la visite mais, avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir des gondoles en cours de réparation.
w Eglise Santa Maria della Salute : l’un des monuments phares de Venise. De style baroque, on l’aperçoit depuis le Grand Canal.
Elle abrite des œuvres de Titien et l’œuvre maîtresse du Tintoret, les Noces de Cana.
w Fondation Peggy Guggenheim : Peggy Guggenheim, extravagante millionnaire américaine collectionneuse d’art moderne,
s’était installée en 1949 dans le palais de Ca’Venier dei Leoni. Avec plus de 200 tableaux exposés, le bâtiment est devenu, trente
ans après, un des musées d’art contemporain les plus importants d’Italie.
w Campo San Barnaba et Campo Santa Margherita : après la visite, flânez dans les rues et les ruelles autour de ces deux places
et arrêtez-vous pour prendre une glace ou un apéro (le typique Spritz), sur le Campo Santa Margherita, point de rencontre des
jeunes universitaires vénitiens qui ont la chance de suivre leurs cours dans un majestueux palais situé non loin, la Ca’ Foscari.
w Ca’Rezzonico : palais de style baroque ayant appartenu à une grande famille patricienne de Venise et transformé en musée du
XVIIIe siècle. Le bâtiment est connu pour sa superbe salle de bal décorée de marbres de couleur et les plafonds peints de manière
aérienne par Tiepolo.
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VENISE
w Ca’d’Oro : si la Ca’Rezzonico est un excellent exemple de palais vénitien baroque, la Ca’d’Oro nous montre parfaitement le style
gothique vénitien. Le nom de ce palais vient du fait qu’il était autrefois décoré de feuilles d’or. A l’intérieur, vous admirerez
notamment de célèbres tableaux de Mantegna, de Carpaccio, de Giorgione et du Titien.
w Ghetto Vecchio et Nuovo : le sestiere populaire de Cannaregio fut le berceau de Marco Polo et du Tintoret, mais ce fut aussi le
lieu d’enfermement des juifs, qui furent rassemblés sur l’une des petites îles de ce quartier en 1513. La caractéristique du ghetto
est ses immeubles de 7 à 8 étages et plusieurs belles synagogues.
w Fondamenta della Misericordia et degli Ormesini : finissez votre soirée dans un des bacari (les bistrots typiques vénitiens) qui
longent ces deux fondamenta. Ils sont fréquentés par les jeunes Vénitiens qui aiment traîner jusque tard dans la nuit dans ces
bistrots très vivants, souvent lieux de rencontre et de petits concerts.
4e jour : Un tour par les îles
w Murano : centre de la verrerie depuis le XIIIe siècle, cette île doit sa renommée principalement à la production artisanale de
précieux objets en verre soufflé. Les plus renommés sont ceux de Venini. Attention aux imitations !
w Burano : cette petite île est une explosion de couleurs, car ses maisons ont été peintes par les habitants de manière à pouvoir
les reconnaître depuis la mer. La production de dentelles y est particulièrement intéressante.
w Torcello : aux Ve et VIe siècles, cette île faisait de la concurrence à Venise. Aujourd’hui, elle ne compte qu'une dizaine
d’habitants, mais vous pourrez avoir un aperçu de sa splendeur passée en visitant sa cathédrale byzantine et l’église Santa Fosca
datant des XIe-XIIe siècles.
Venise autrement
w Venise, puissance maritime. Cet itinéraire commence au Musée naval, qui retrace toute l’histoire maritime de la cité
des Doges. On peut y observer de nombreuses maquettes de navires, dont celle du Bucintoro, galère d’apparat du doge,
lui permettant de célébrer chaque année le curieux « mariage avec la mer » (de son navire, il jetait un gigantesque anneau
dans l’eau, qui symbolisait la relation étroite de Venise avec l’eau dont elle tirait toute sa richesse et sa puissance). Dans
une salle se trouve la maquette de l’ancien arsenal où les architectes navals vénitiens construisaient à la fois des navires de
guerre et des navires marchands destinés au commerce des épices en provenance des côtes égyptiennes. On y apprend
comment fonctionnait l’Arsenal de Venise et comment Venise est devenue une grande puissance maritime. On visitera
ensuite la Scuola de San Giorgio degli Schiavoni, témoignage de la présence à Venise de la communauté dalmate (les
esclaves de la République). Cette école a été décorée par Vittore Carpaccio.
w La musique au temps de la Sérénissime. La Venise d’autrefois était considérée comme la ville de la musique. On y
fabriquait en effet des instruments musicaux et c’est là que fut ouverte la première maison d’édition consacrée aux
partitions. Cet itinéraire s’attache à faire revivre les divers vestiges de cette lointaine époque. On commence par la visite du
petit musée de la Musique dans l'église de San Maurizio, Campo San Maurizio, et on s’arrête ensuite à l’église della Pietà,
décorée par Gianbattista Tiepolo et où Antonio Vivaldi donnait ses concerts. Enfin, on visitera l’église dei Derelitti et sa Sala
della Musica, décorée par Jacopo Guarana.
Séjour long
1re semaine : Venise, les îles et le canal de la Brenta
w 1er jour. San Marco. Une promenade entre la basilique Saint-Marc, la tour de l’Horloge et le palais des Doges.
w 2e jour. Castello. A la découverte du plus grand quartier de Venise et l’ancien et glorieux Arsenal de la Sérénissime.
w 3e jour. San Polo et Santa Croce. Le cœur de Venise avec l’ancien quartier de Rialto.
w 4e jour. Cannaregio et Dorsoduro. Deux sestieri, l’un à l’opposé de l’autre par la situation et par la population : l’un est le quartier
populaire par excellence, l’autre est le quartier de la riche bourgeoisie vénitienne.
w 5e jour. Iles de Murano, de Burano et de Torcello. Trois joyaux flottant dans la lagune.
w 6e et 7e jours. Croisière sur le canal de la Brenta. En remontant ce canal vers Padoue, on regarde défiler les plus belles villas de la
Vénétie.
2e semaine : Villes d'art et leurs villas (Padoue, Vicence, Trévise)
w 1er et 2e jours. Padoue. Commencez votre balade par la Piazza Eremitani où sont situés la chapelle degli Scrovegni,
chef-d’œuvre de Giotto, et les musées Eremitani, abritant une section archéologique et une pinacothèque avec des œuvres du
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VENISE
XIVe (notamment L’Armée des anges de Guariento, un crucifix de Giotto et des toiles de Giovanni Bellini) au XIXe siècle. Juste à côté
se trouve aussi l’église des Eremitani, avec des fresques de Guariento et d’Andrea Mantegna. Après une éprouvante journée de
visites, une halte à l’historique et élégant Caffé Pedrocchi s’impose. Non loin de là, l’université Bo’, avec son célèbre amphithéâtre
anatomique du XVIe siècle et la chaire de Galilée, est une des plus anciennes d’Europe. Les Piazza delle Erbe, dei Frutti et dei
Signori accueillent des marchés pittoresques qu’il ne faut pas manquer. Les amateurs de la peinture italienne du XIVe siècle
n’omettront pas la visite du baptistère du Duomo qui abrite des splendides fresques de Giusto de’Menabuoi. Près de la basilique
Saint-Antoine, temple de la foi, on pourra voir et visiter plusieurs ouvrages et monuments, comme la statue équestre de
Gattamelata, de Donatello, l’oratorio di San Giorgio, chef-d’œuvre du XIVe siècle, les musées Antoniani et la Scuola del Santo. Une
balade au Jardin botanique, l'un des plus anciens jardins universitaires d’Europe, fondé en 1545, conclura parfaitement cette
journée. S’il vous reste quelques forces, allez-vous promener dans le vert Prato della Valle, non loin de là. C’est une place ovale
monumentale, l'une des plus grandes d’Europe, sur laquelle se dresse la basilique de Santa Giustina.
w 3e et 4e jours. Vicence. Vicence est la ville palladienne par excellence. Son centre historique, la Piazza Signori, est occupé par
une imposante basilique palladienne. Le Corso Palladio apparaît ensuite comme une vitrine consacrée au génie de cet artiste qui
marqua l’architecture du XVIe siècle. Le Théâtre Olympique est l'un des plus célèbres théâtres au monde et la villa La Rotonda est
l’exemple le plus représentatif des villas Renaissance visibles à travers la Vénétie.
w 5e et 6e jours. Les villas palladiennes. Au XVe siècle, les environs de Vicence commencèrent à se peupler de magnifiques villas
commandées par les nobles de Venise. Andrea Palladio fut leur maître d’œuvre favori. Les villas palladiennes se multiplièrent ainsi
dans toute la Vénétie. Aujourd’hui, dans la province de Vicence, vous pouvez visiter la villa Capra Valmarana, dite La Rotonda, la
villa Valmarana ai Nani, la villa Caldogno, la villa Thiene et la villa Godi Malinverni. Près de Trévise, la villa Barbaro, la villa Emo et la
villa Corner et, enfin, près de Vérone, la villa Sarego.
w 7e jour. Trévise. La visite de Trévise commence par sa place principale, la Piazza dei Signori, dominée par la Torre Civica, le
Palazzo della Prefettura et le Palazzo dei Trecento, érigé au XIVe siècle. De la Piazza dei Signori part l’artère la plus importante de la
ville, le Calmaggiore, bordée d’élégantes boutiques. Le cœur de la ville est le quartier romantique des Buranelli, avec ses maisons
anciennes aux façades peintes et ses canaux. D’ici, on continuera vers l’église romano-gothique de San Francesco et, par la Via
Padova, on atteindra la porte la plus importante de Trévise, la Porta San Tommaso, datant du XVIe siècle. En direction de la Piazza
Matteotti, un vieux moulin en bois indique la proximité du petit îlot de la Pescheria, la partie la plus pittoresque de Trévise. En
suivant les enceintes, entourées de jardins et d’un canal, on terminera la visite par l’église San Nicolò (XIIIe) avec son très beau
cloître et la Sala del Capitolo décorée par Tomaso da Modena.
3e semaine : Vérone et le lac de Garde
w 1er, 2e et 3e jours. Vérone. Vérone est une des villes italiennes les plus visitées. La « ville des amoureux » possède un cœur
romain, son amphithéâtre romain, l’Arena, qui attire la plupart des visiteurs. Au XIVe siècle, la puissance politique et la splendeur
artistique de cette ville atteignirent leur apogée grâce à la famille des Scaligeri, dont les palais qui s’élèvent sur la Piazza dei
Signori et la Piazza delle Erbe témoignent de la grandeur. Mais Vérone est également la ville romantique par excellence, où des
millions d’amoureux se rendent tous les ans en une sorte de pèlerinage pour contempler le balcon de la maison de Juliette.
Cependant, la ville offre bien d’autres attraits justifiant une visite : la basilique romane de San Zeno Maggiore, avec sa célèbre
porte de bronze et le triptyque de Mantegna ; l’église gothique Sant’Anastasia, la plus grande de la ville ; et le Castelvecchio,
imposante construction crénelée, aujourd’hui Musée municipal.
w 4e, 5e, 6e, 7e jours. Le lac de Garde. A partir de Vérone, environ 40 minutes suffisent pour gagner les bords du lac de Garde. La
Riviera des Oliviers, sur le côté véronais du lac, propose en effet 50 km d’environnement magique avec des joyaux comme
Sirmione, Garda (et la pointe de San Vigilio), Torri del Benaco et Malcesine (avec leurs jolis châteaux médiévaux et le funiculaire
menant au mont Baldo dont les cimes rappellent les sommets alpins).
Séjours thématiques
Itinéraire palladien en Vénétie
w Vicence : la ville palladienne par excellence, avec son Théâtre olympique, avec le Corso Palladio et son défilé de palais
palladiens, la Piazza dei Signori avec la basilique palladienne et la Loggia del Capitanio.
w Les villas aux alentours de Vicence : les environs de Vicence abritent de nombreuses villas et chefs-d’œuvre palladiens tels
que la villa Capra Valmarana, dite La Rotonda, la villa Valmarana ai Nani, la villa Cordellina Lombardi à Montecchio Maggiore (ces
trois dernières décorées par Giambattista Tiepolo).
w La province de Trévise : pour la villa Emo à Fanzolo (fresques de Giambattista Zelotti) et la villa Barbaro à Maser (fresques de
Véronèse).
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VENISE
w La province de Padoue (Riviera de la Brenta) : le long de cette joyeuse rivière, on peut admirer la villa Foscari, dite La
Malcontenta, la villa Contarini et la villa Pisani à Montagnana.
w Venise : pour les églises San Giorgio Maggiore et du Rédempteur.
w Rovigo : à Fratta di Polesine ne pas manquer la villa Badoer.
Villes et châteaux médiévaux
w Dans la province de Padoue : la province de Padoue possède un bon nombre de cités fortifiées médiévales. D’imposantes et
hautes enceintes entourent ces villes où, parfois, le passé médiéval revit à l’occasion des joutes et des palii. Au nord de Padoue se
trouve la ville de Cittadella, qui présente un plan médiéval en forme d’ovale très original. A l’ouest de Padoue, la cité de Monselice
est un formidable témoignage d’art militaire médiéval. Arquà Petrarca, dans les collines euganéennes, est un merveilleux bourg
médiéval où le célèbre poète François Pétrarque passa les dernières années de sa vie. On peut visiter sa maison et voir son
tombeau. Quelques kilomètres plus loin, Este et Montagnana intéresseront les passionnés de tours crénelées.
w Dans la province de Vicence : Marostica, avec sa célèbre partie d’échecs et les châteaux de Roméo et Juliette à Montecchio
Maggiore.
w Dans la province de Trévise : Castelfranco Veneto, avec ses hauts remparts médiévaux très bien conservés, sa cathédrale
abritant une œuvre de Giorgione et sa tour municipale.
w Sur le lac de Garde : les rives véronaises du lac de Garde abritent une série de villes médiévales, comme Peschiera del Garda,
Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco et Malcesine.
La peinture du Trecento
w Padoue : pour le chef-d’œuvre de Giotto, la chapelle degli Scrovegni, et ses suites de peintures du XIVe siècle (église degli
Eremitani, baptistère du Duomo, Oratorio di San Giorgio et basilique Saint-Antoine).
w Trévise : pour son centre historique, ses maisons peintes et les fresques de Tomaso da Modena et d’autres peintres du XIVe
siècle (église San Nicolò et sa Sala del Capitolo, église San Francesco, église Santa Caterina).
w Castelfranco Veneto : pour la maison de Giorgione, génie de la peinture vénitienne.
Itinéraire de la Grande Guerre
w Province de Trévise : entre 1917 et 1918, après l’échec de Caporetto, les troupes italiennes subirent des lourdes pertes sur les
rives du fleuve Piave. Dans la province de Trévise, on peut visiter les monuments aux morts et militaires. A Pederobba sont
conservés les restes des soldats français morts sur les monts Tomba et Monfenera, tandis qu’à Giavera del Montello et à Vazzola
reposent les soldats anglais. A Trévise, enfin, dans l’église de Santa Maria Ausiliatrice, sont enterrés les restes de plusieurs
centaines de victimes civiles des bombardements de 1944-1945.
w Belluno, Vittorio Veneto, Monte Grappa et Asiago : ces villes furent également le théâtre d’âpres batailles pendant la
Première et la Seconde Guerre mondiale.
Venise et la Vénétie en 20 mots-clés
Acqua alta
Que doit faire un touriste lorsqu’il se trouve à Venise, sur la place Saint-Marc, et que l’eau commence à monter ? Venise est bien
connu pour son problème de marée haute ou acqua alta. L’eau rentre par les bouches des ports du Lido, de Malamocco et de
Chioggia. Ce phénomène est dû à plusieurs causes : l’attraction de la Lune, le sirocco (lorsqu’il souffle du sud vers le nord, il
pousse l’eau dans le golfe de Venise), l’effet des courants cycliques de la mer Adriatique, l’effet de basse pression (le poids de l’air
est alors inférieur, l’eau tend ainsi à monter) et à l’affaissement progressif de la ville (30 cm pour le XXe siècle). L’eau monte alors
par les rives et les bouches d’égout.
Phénomène presque naturel et cyclique, l’acqua alta n’arrive qu’à la fin de l’automne, sauf exception, et la place Saint-Marc, le
point le plus bas de la ville, est la première à être touchée. La marée atteint son maximum deux fois par jour, parfois trois. Pour la
signaler, le Centro Marea utilise un système de sirènes situées dans 16 lieux du centre historique et sur les îles.
Donc, lorsque vous entendrez des sirènes, pas de panique ! Si vous êtes dans la rue, un conseil : empruntez les passerelles en bois
que les employés de la ville mettent en place pour permettre aux piétons de continuer à sillonner Venise de part en part. Et
essayez de vous procurer des bottes en caoutchouc. Tous les habitants de Venise en ont.
Art contemporain
Venise n'est pas seulement une ville musée ancrée dans le passé ! C'est aussi une ville très dynamique en matière d'art
contemporain. Des manifestations comme la Biennale de Venise, les collections de Peggy Guggenheim et les expositions au
Palazzo Leoni Montanari l'attestent.
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VENISE
Bateaux
Des bateaux de tous genres sillonnent les canaux vénitiens, le delta du Pô, la Rivera del Brenta et le lac de Garde :
bateaux-pompiers, bateaux-ambulances, taxis, bateaux-poubelles, mais aussi vaporettos, gondoles, bateaux frigorifiques pour le
transport des fruits, des légumes et des produits frais en provenance de la terre ferme… A Venise, suivant le parcours qu’ils
empruntent, ils doivent respecter les limitations de vitesse imposées par la mairie, ceci afin d’éviter le moto ondoso (le
mouvement des vagues). Que vous vous déplaciez en gondole, en taxi ou en vaporetto, vous devrez de toute façon vous adapter
au rythme vénitien : lent, très lent…
Bauta
Au XVIIIe siècle, les nobles vénitiens qui désiraient se promener tranquillement dans Venise portaient la bauta, un masque blanc
couvrant tout le visage. Ils portaient aussi une capuche en soie noire et une fine dentelle, un tricorne, chapeau à trois pointes, et
un tabarro, un large manteau noir. Ainsi déguisés, les nobles vénitiens étaient sûrs de ne pas être reconnus et pouvaient vaquer
librement à leurs fredaines mondaines.
Blond vénitien
Cette couleur de cheveux, dont les dames vénitiennes étaient fières, est une nuance dorée légèrement ambrée. On peut
l’observer sur les chevelures des dames représentées par deux grands peintres vénitiens, Véronèse et Titien. Pour l’obtenir, les
dames avaient l’habitude d’éclaircir leurs cheveux en s’exposant sur les altane, ces terrasses vénitiennes typiques, en bois, posées
comme un nid d’oiseau sur les toits des habitations. Outre l’action du soleil, on recourait également à une mixture spéciale à base
de savon de Damas, de blanc d’œuf, d’urine de cheval et de plomb…
Ca’
Il s’agit de l’abréviation populaire de casa (maison). A Venise, mais aussi à Chioggia, à Vicence et à Trévise, les Ca’ sont
d’authentiques palais dont les noms sont entrés dans le langage de tous les jours : Ca’ d’Oro, Ca’ Pesaro, Ca’ Foscari, etc.
Caligo
Phénomène caractéristique de Venise et des régions de l’Italie du Nord : le brouillard. Il enveloppe la ville pendant des journées
entières, causant beaucoup de problèmes de navigation sur la lagune et contraignant les Vénitiens à de longues attentes sur les
embarcadères.
Calli
Le mot calle vient du latin callis (« rue »). Autrefois, les seules voies de communication à Venise étaient les canaux. Il suffit de
regarder les palais les plus anciens : la porte principale se trouve toujours du côté de l’eau. Les calli étaient le nom des passages
entre les maisons. C’est pour cela que les ruelles (calle lunga si la rue est longue, et calletta si elle est petite) sont si étroites et
tortueuses.
Campanili
Comme pour les ponts, il y en a plein à Venise, à Trévise, à Padoue, à Vérone et à Vicence. Et, comme pour les ponts, il y en a des
grands, des petits et des tordus. Le campanile le plus important est celui de la basilique. Il est comme notre clocher mais détaché
de sa base. Généralement il sonne toutes les heures et constitue un bon point de repère quand on est perdu (ceux qui ne se sont
jamais perdus de leur vie se perdront à Venise). Le campanile de Saint-Marc, pourtant droit, s’effondra le 14 juillet 1902, sans faire
d’autre victime qu’un chat qui refusait de descendre. Il a très vite été reconstruit à l’identique (pour des raisons touristiques
évidentes, déjà à l’époque !). Vous pourrez donc avoir le plaisir de monter pour contempler la ville du haut (très haut : 98,60 m)
d’un faux campanile de Saint-Marc.
Carnevale
Le terme Carnevale vient du latin carnem levare, ce qui signifie « abandonner la viande ». Ceci explique le caractère de débauche
de cette fête qui se termine quand commence le carême, période de pénitence précédant Pâques. A l’époque de la Repubblica
Serenissima, aux XVe et XVIe siècles, les fêtes duraient six mois, chaque jour, du matin au soir. Elles commençaient en octobre,
pour se terminer le mardi gras, à minuit, quand les cloches du campanile de Saint-Marc sonnaient le début du carême. Les campi
(places) se transformaient en d’immenses scènes de théâtre, de concerts, de bals, de jeux et de feux d’artifice. Durant le Carnevale,
le gouvernement tolérait tout, et la ville était ainsi envahie de fêtards, prêts à se livrer à de grandes et petites infamies. Quand
Napoléon est arrivé, il a fait interdire le carnaval. Depuis, Venise a retrouvé sa tradition, et le carnaval a été réhabilité, mais
principalement dans un but touristique.
Les manifestations se déroulent en février et consistent essentiellement en défilés de costumes et feux d’artifice et autres
manifestations, comme un immense spectacle, et l’ambiance est plutôt froide. Les véritables fêtes ont lieu chez les particuliers. Si
vous avez fait connaissance avec quelque autochtone, tâchez donc de savoir ce qu’il fait ce soir-là (le jeu en vaut la chandelle…).
Ces fêtes restent malgré tout le privilège des Vénitiens fortunés : comme les Italiens ne laissent rien au hasard, leurs fêtes sont très
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VENISE
bien préparées, le décor et le repas sont sophistiqués et luxueux. Et n’oubliez pas qu’il n’y a plus de doges et que, par conséquent,
tout n’est plus permis : les carabinieri veillent… Vous profiterez de la période de festivités pour manger les lichouseries du
Carnevale. Jetez-vous donc sur les frittelle, dites fritole en vénitien, beignets frits aux pignons et aux raisins secs, remplis de crème
pâtissière, de sabayon ou à la vénitienne (sans rien dedans). Ça colle aux doigts, c’est très gras, mais c’est délicieux ! Vous les
trouverez dans les pâtisseries, tout comme les crostoli (ou chiacchiere), sortes de bugnes saupoudrées de sucre glace.
Cicchetti et ciacole
Grands amateurs de bonne table, les habitants de la Vénétie vous entraîneront dans des débats animés. Politique, affaires,
football… Tous les sujets seront bons pour se lancer dans de longues ciacole, accompagnées de petits plats à base de poisson et
de fruits de mer (moules, petits poulpes, mousse de morue, etc.), les cichetti, à déguster debout avec un verre de spritz ou de
prosecco à la main.
Gondola
Depuis plus de mille ans, la gondole est l’embarcation typiquement vénitienne. Elle était utilisée principalement pour le transport
des personnes, comme moyen de déplacement entre les différents points de la lagune ou de la ville (qui avait alors bien plus de
canaux qu’aujourd’hui et moins de ponts). On raconte que les Vénitiennes doivent leur allure noble et leur démarche
nonchalante au fait d’avoir dû aller faire leurs courses en gondole. En effet, pour bien conduire une gondole, le geste doit être
réservé, indolent et sensuel. Aujourd’hui, plus personne ne se déplace en ramant. Le progrès est passé par là et cette embarcation
est surtout utilisée par les touristes. Les Vénitiens continuent à naviguer, non plus pour se déplacer mais pour se détendre, et
surtout pour garder ce savoir-faire. Plusieurs fois par an, des régates sont organisées réunissant des bateaux de collection (La
Regata Storica, en septembre). Les vainqueurs de ces courses appartiennent toujours aux mêmes familles vénitiennes qui mettent
un point d’honneur à les emporter. Véritable discipline, la voga a de plus en plus d’adeptes. La gondole est noire depuis le temps
où la Repubblica Serenissima émit en 1633 le décret interdisant les gondoles colorées et décorées afin de freiner la course à la
démonstration de luxe à laquelle se prêtait la noblesse. Longue de 11 m, la gondola est protégée d’une teinture
imperméabilisante noire, appliquée en sept couches (recette tenue secrète !).
Faite sur mesure, au poids du gondolier, son fond est plat, sa forme étirée et légèrement asymétrique, ce qui permet au gondolier
d’en corriger la direction, en naviguant avec une seule rame. Cette rame repose sur la forcola, selon huit positions possibles (pour
imprimer différentes directions à la gondole). Sculptée dans le bois d’un seul bloc, elle peut être de poirier, de cerisier ou de
noyer. L’élément en queue de gondole est il ferro, élément de décoration composé de six dents qui représentent les six quartiers
de Venise : Castello, Santa Croce, Cannaregio, Dorsoduro, San Polo et San Marco. La septième dent, de l’autre côté, c’est la
Giudecca. La courbure du fer au-dessus des dents a la forme du couvre-chef du doge, symbole du pouvoir et de la protection qu’il
exerce sur la ville. La gondole est composée de 280 pièces de bois. Elle est encore construite dans les deux derniers chantiers qui
ont survécu à l’avènement du vaporetto. Pour les mariages vénitiens, il existe des gondoles nuptiales ornées de fleurs. Pour
l’occasion, le gondolier quitte son uniforme de travail (pull à rayures, pantalon noir et canotier) pour se vêtir exclusivement de
blanc. Pour les enterrements, la gondole funèbre, décorée d’anges dorés, va jusqu’au cimetière San Michele. On dit que les
gondoliers chantaient pour s’annoncer à l’entrée d’un canal et éviter ainsi de recevoir les contenus de pots de chambre ou les
ordures ménagères déversés quotidiennement par les fenêtres. Depuis, les canaux sont presque propres.
Isole
Véritable labyrinthe de terre et d’eau, Venise compte 118 îles. Toutes ne sont pas accessibles, loin de là. Certaines sont privées,
d’autres classées comme territoire militaire… D’ailleurs, certaines sont moins des îles que des îlots affleurant de la lagune. Leur
géographie est en perpétuelle mutation : marais, mélange de terre et d’eaux saumâtres, l’île se dessine au gré des marées, du
vent, des courants et de la sédimentation. Chaque île a ainsi sa petite histoire et son cachet propre. Le Lido est la plage de Venise,
longue de 12 km, bordée de villas style Liberty de toute beauté. A l’intérieur de l’île, les canaux et la verdure évoquent une
Amsterdam au climat plus doux. Murano est l’île de la tradition du verre : ses maisons sont presque exclusivement des boutiques
de souvenirs, pas souvent de très bon goût car les vraies merveilles de Murano, pièces de verre uniques (lustres, vases), coûtent
des fortunes… Burano est l’île aux maisons colorées. Dans ce village de pêcheurs, les femmes, qui attendaient leur homme en
brodant, avaient peint les maisons de couleur vive afin qu’au retour, à l’approche du rivage, ces bons marins reconnaissent leurs
maisons de loin. Là, vous trouverez, comme pour le verre de Murano, des broderies plus ou moins jolies…
En revenant de Burano, on peut passer par Torcello, une île déserte, abandonnée, plantée de vignes et livrée aux orties, et par l’île
de San Michele, entièrement occupée par un cimetière. De nombreux projets se sont attaqués à la mythique insularité de Venise,
comme le pont ferroviaire qui relie Venise à la terra ferma depuis le XIXe siècle.
On peut considérer que, depuis cette époque, renonçant à son insularité, Venise s’est peu à peu tournée vers la modernité. En
effet, c’est à partir de ce moment que les projets se sont accélérés : la liaison automobile, par route, a été établie en 1930. Refusant
d’autres projets, plus ambitieux, Venise a réussi à ne pas se laisser contaminer par le progrès. Un projet prévoyait ainsi de relier le
Lido à la terre ferme par un métro souterrain ou aérien, suspendu à des pylônes, un autre envisageait de construire un pont entre
Venise-centre historique et les îles du nord de la lagune. Un projet d’autoroute le long des Fondamenta Nuove a même été
dessiné : idées avant-gardistes vite rejetées par les puristes. La modernité est ici un fruit défendu. Et quand il n’est plus possible de
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VENISE
la nier, on la rejette loin, comme on l’a fait pour l’île de Tronchetto, île parking, reléguée près du Ponte della Libertà, en face de la
raffinerie de Marghera, qui nous rappelle que Venise n’est pas sous verre, mais sur terre.
Leone
En Vénétie, l’image du lion ailé est certainement celle que l’on aperçoit le plus fréquemment. La Piazza San Marco en compte à
elle seule quatorze. Sur la Piazzetta dei Leoncini, près de la basilique San Marco, il y en a deux particulièrement appréciés des
enfants candidats à une belle cavalcade. A l’Arsenale, vous en trouverez quatre, dont deux plus grands, gardant l’entrée. Ces
belles sculptures, originaires du Pirée, ont été rapportées comme butin de guerre, comme une grande partie des choses
remarquables à Venise (et que Napoléon a eu la gentillesse de laisser). Dans toute la région on trouve un nombre impressionnant
de lions ailés sculptés, peints ou figurant sur des reliefs. On raconte qu’il y a plusieurs siècles, un lion vivant logeait dans une cage
dorée au milieu de la place Saint-Marc. Le lion est pour Venise ce que l’aigle royal est pour les Etats-Unis. Symbole de la
Repubblica Serenissima, le lion ailé est brodé sur le drapeau de la ville, en fil d’or sur un fond rouge foncé. Il symbolise le
protecteur de la ville, saint Marc. On le représente également avec le livre de l’Evangile ouvert, où apparaît l’inscription Pax Tibi
Marce Evangelista Meus (« Paix à toi, Marc, mon évangélisateur »).
Marche
Emportez de bonnes chaussures dans votre valise car vous allez en faire des kilomètres à pied à Venise… Gardez à l'esprit que
Venise est une ville piétonne, interdite aux voitures, et que le seul moyen de transport terrestre possible ce sont donc vos pieds.
Même dans les vaporettos, souvent bondés en pleine saison, vous serez souvent obligé de rester debout. Prenez une bouteille
d'eau avec vous l'été pour ne pas vous déshydrater en raison des fortes chaleurs et bannissez talons et tongs, pas du tout
pratiques pour traverser les ruelles pavées ou les ponts arrondis.
Masques
Quand une personne vient à Venise, elle se demande sans doute pourquoi il y a autant de magasins de masques. Le masque, en
1600, était utilisé comme déguisement, même en dehors de la période du carnaval, ce qui permettait d’agir à sa guise sans être
reconnu. Au XVIIe siècle, on se trouva face à un tel abus que le gouvernement de la République de Venise fut obligé d’instaurer
des règles pour en limiter l’utilisation et interdit aux habitants de porter des masques en dehors de la période du carnaval.
Impossible de repartir sans en acheter un !
Nissioeti
Les panneaux qui indiquent le nom des rues, des places et des canaux sont appelés nissioeti (« petits draps » en dialecte). La
plupart du temps, les inscriptions sont en dialecte vénitien et indiquent un ancien métier, un événement, une légende, une
boutique, etc. La numérotation des maisons est tellement complexe que même les facteurs s’y perdent ! A Venise, la seule façon
de s’y retrouver, c’est d’indiquer le nom de la rue, du pont, d’un hôtel ou d’un magasin.
Palazzo
Palazzo signifie « palais ». Vous en trouverez pléthore à Venise et dans toute la Vénétie. Ils appartenaient autrefois à de grandes
familles qui y vivaient mais ils ont été transformés en musée, boutique hotel ou restaurant chic. Diminutif : Palazzetto.
Pigeons
Le rapport qu’ont les gens avec les pigeons de la place San Marco est on ne peut plus paradoxal : ils tentent de les amadouer le
temps d’une photo pour aussitôt après les repousser sous prétexte qu’ils sont porteurs de maladies… Attention, si vous donnez à
manger aux pigeons en dehors de la place San Marco, vous risquez une amende !
Poisson
Même si vous adorez les pâtes et les pizzas, oubliez-les un instant car la Vénétie est la région du poisson et des fruits de mer alors
profitez-en ! Vous pourrez ainsi vous régaler de spécialités locales comme le Baccalà mantecato (morue séchée assaisonné avec
du lait, de l’huile et du persil) ou les Sarde in saòr (sardines aux oignons et aux pignons).
Ponti
Venise compte 416 ponts (forcément, avec 118 îles et 200 canaux, il faut au moins ça). Entre les innombrables petits ponts et les
grands ponts enjambant le Grand Canal (au nombre de trois), vous allez en gravir des marches ! Et en descendre probablement
autant. On ne dirait pas comme ça, mais c’est vraiment du sport : un pont tous les 100 mètres, dans un parcours d’une
demi-heure, ça joue. Participant au dédale, il y a les ponts en bois, d’autres en pierre, en fer, certains glissants (quand il y a du
verglas, n’en parlons pas…) et également des tordus (ponte storto) pour relier deux calli qui ne tombent pas l’une en face de
l’autre. Et puis, il y a les ponts mythiques, comme celui du Rialto, pont habité, un des symboles de la ville, avec ses deux façades
de boutiques, ou le pont des Soupirs (Il Ponte dei Sospiri) reliant le palais des Doges aux prisons.
Mais les ponts meublent également les autres villes de Vénétie : le célèbre Ponte Pietra à Vérone, le Ponte degli Alpini à Bassano
del Grappa et tous les ponts qui traversent les fleuves Brenta et Piave. Alors préparez-vous à "passer le pont" !
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VENISE
Prosecco
Appelé prosecco di Conegliano ou prosecco di Valdobbiadene, c’est tantôt un vin sec très fruité, tantôt un mousseux qui
appartient alors à la famille des spumante. Le prosecco est originaire de Vénétie et principalement cultivé sur les collines de la
province de Trévise.
Puits
Pour se ravitailler en eau, les habitants de Venise utilisaient les puits. Les nappes d’eau douce étant inexistantes, ils avaient un
ingénieux système pour se la procurer. Sur les places où vous trouverez la margelle d’un puits, vous verrez que sur les côtés se
trouvent deux ou quatre bouches d’égout. Grâce à elles l’eau de pluie était recueillie dans une citerne en argile, une matière
imperméable, remplie de sable qui servait de filtre. L’eau était recueillie à travers le tuyau central qui se trouve sous le puits, puis
remontée à l’aide de seaux.
Riflesso
Venise est une ville particulière en ce qu’elle est construite sur l’eau. Par là même, elle offre une incalculable variété de jeux de
reflets, une multitude de gammes lumineuses, enrichies par les miroirs de la lagune. A Venise, les couleurs flottent sur l’eau. Ces
jeux de reflets caractérisent Venise et en font une ville en perpétuel mouvement.
Sestieri
Si vous regardez la carte de Venise, vous remarquerez sans doute sa forme de poisson traversé au milieu par la longue épine du
Canal Grande, qui est l’un des trois principaux canaux de Venise, les deux autres étant le Canale di Cannaregio, au nord-est, et le
Canale della Giudecca, au sud. La vieille ville de Venise est divisée en six sestieri (en partant de la gare : Cannaregio, Castello, San
Marco, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro), eux-mêmes divisés en quartiers, selon les différentes parocchie (paroisses). Les sestieri
sont constitués de petites rues extrêmement étroites, tellement étroites que parfois il n’est même pas possible d’y passer à deux.
Quant à la numérotation des rues, Venise se distingue encore de ses voisines : la numérotation ne concerne pas une rue mais le
quartier entier. Ainsi, vous pouvez, passé un pont, changer de quartier sans vous en rendre compte. Un vrai casse-tête !
Spritz
Apéritif traditionnel de la Vénétie, le spritz est un mélange rose orangé à base de Prosecco, d’eau de Seltz et d’Aperol ou de
Campari, c’est à vous de choisir. Le spritz à l’Aperol est plus doux, celui au Campari, amer. On vous le sert avec une olive ou une
tranche d’orange ou de citron. Breuvage sucré, un spritz en appelle facilement un autre. On se laisse d’autant plus tenter que le
spritz est vendu à un prix particulièrement peu élevé (entre 2 et 5 €).
Terra ferma
Par le terme de terra ferma, les Vénitiens désignaient, par opposition à la lagune et à la mer, leurs possessions terrestres en Italie
du Nord. A partir du XVIe siècle, la puissance maritime de Venise s’atténue, le commerce océanique et les conquêtes coloniales lui
échappent. En revanche, la terre ferme devient le lieu d’une véritable révolution agricole qui préfigure celle du XVIIIe siècle en
Europe du Nord. Les nobles et riches marchands vénitiens s’installent sur les terres de la Vénétie et chargent des grands
architectes de la Renaissance, comme Andrea Palladio, de la construction de splendides villas.
Unesco
La Vénétie est une région gâtée par l’Unesco. Vérone, Vicence, Padoue et Venise sont inscrites sur la liste du patrimoine de
l’humanité. Venise l’est depuis 1966, quand une acqua alta catastrophique plongea la ville sous 1,20 m d’eau. L’Unesco prend en
charge la sauvegarde de Venise et la restauration d’une partie des palais et des œuvres d’art qui se comptent par milliers dans la
ville.
Vaporetto
A moins que vous ne marchiez sur l’eau, ce qui est peu probable, vous devrez tôt ou tard embarquer à bord d'un vaporetto. C’est
le transport en commun local. On dit le vaporetto pour désigner l’embarcation publique en général. Mais il y a aussi les motoscafi
(hors-bord), les motonavi… Les Vénitiens disent parfois le vaporino, ajoutant ainsi une dimension affective à leur compagnon de
tous les jours… C’est là qu’ils s’entretiennent volontiers avec leurs voisins ou qu’ils engagent la conversation avec un ami, lisent le
journal et se plaignent des trop nombreux touristes qui les empêchent de voyager confortablement…
Zattere
Les Zattere font face à la Giudecca. Sur cet immense quai orienté au sud, les Vénitiens viennent se faire bronzer, discuter, se
promener, manger des glaces… Les bars et les restaurants en font un lieu attrayant et sympathique. Les petits kiosques
proposent des apéritifs à moindre coût. Souvent, en juin, les étudiants y font mine de réviser leurs examens…
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VENISE
Faire – Ne pas faire
Faire
w Flâner au hasard des calli, des petits ponts et des places, sans crainte : le plaisir suprême de Venise, c’est de s’y perdre !
Donc, mettez votre plan de la ville de côté et laissez-vous guider par la beauté qui vous entoure, vous en garderez des
souvenirs uniques !
w Prendre le vaporetto n° 1 : offrez-vous le plus beau trajet de transports en commun de votre vie. Ce bus flottant qui
sillonne le Grand Canal vous fera découvrir les superbes façades des palais vénitiens. De nuit, vous vivrez un rêve
inoubliable !
w Prendre un'ombra veneziana (verre de vin) accompagnée de ciccheti à l'heure de l'apéro, accoudé sur un petit pont,
entouré de Vénitiens très gais, avant de poursuivre la soirée attablé le long des berges d'un canal, en savourant les plats de
poisson de la lagune.
w S'arrêter le temps d'un café ou d'un spritz dans un des cafés historiques de la place Saint-Marc. Le cadre raffiné du
Florian ou du Quadri et un service impeccable sont malheureusement à l'origine des prix véritablement faramineux de leur
carte : prenez le temps de la lire avant pour ne pas vous ruiner dès votre arrivée à Venise…
w Visiter la Biennale, si vous êtes à Venise pendant un été où se tient la Biennale (comme l'indique son nom, elle n'a lieu
qu'un an sur deux). Cette incroyable exposition d'art contemporain et d'architecture, partagée entre les Giardini et
l'Arsenale, témoigne encore et toujours de la capacité de Venise à rassembler des manifestations d'envergure universelle.
Ne pas faire
w Se faire prendre au piège par l'un des restaurateurs bas de gamme autour de la place Saint-Marc ou de Rialto. On n'y
trouvera que des lasagnes mal dégelées et très chères. Se méfiez de tous les établissements qui affichent leurs plats en
photos.
w Faire des achats dans un kiosque ambulant le long des canaux ou dans l'une boutiques aux vitrines archi-pleines de
marchandises à la manufacture douteuse. Le plus souvent, verreries et broderies à bas prix sont... made in China !
L'artisanat beau et authentique est malheureusement assez cher.
w Ne pas oser sortir des sentiers touristiques battus. La beauté de Venise se savoure vraiment davantage le long d'une
petite calle pittoresque ou le long des fondamenta tôt le matin, à l'aube, que sur la place Saint-Marc où les touristes
arrivent par milliers…
w Pénétrer dans les églises en tenue estivale (tee-shirt sans manches, tongs...). Les Vénitiens, comme les Italiens en
général, sont très croyants et exigent une certaine rigueur vestimentaire dans leurs lieux de culte.
Survol de Venise et de la Vénétie
Géographie
Joignable par l’autoroute A4 à partir de Milan, la Vénétie est bordée par les Alpes, les Dolomites et la mer Adriatique. Elle est
séparée au sud de l’Emilie-Romagne par le fleuve Pô (le plus important du pays), à l’ouest de la Lombardie et du
Trentin-Haut-Adige par le lac de Garde et le massif des Dolomites, au nord de l’Autriche par les Alpes carniques et à l’est du
Frioul-Vénétie Julienne par les Préalpes vénètes. Avec une superficie de 18 365 km2, la Vénétie est, par ses dimensions, la huitième
région d’Italie (après la Sicile, le Piémont, la Sardaigne, la Lombardie, la Toscane, l’Emilie-Romagne et les Pouilles). Son territoire
est divisé en 7 provinces correspondant aux sept villes principales de la région : Vérone, riche d’histoire et carrefour fondamental
sur la route du Brenner ; Padoue, grande cité universitaire et lieu de tourisme religieux ; Vicence, la ville de Palladio ; Trévise,
Rovigo et Belluno, centres d’importance mineure mais dont le développement industriel est croissant et enfin Venise, la première
ville de la région par ses fonctions administratives, son attrait touristique unique au monde et ses établissements industriels de
Porto Marghera. La Vénétie présente une grande variété géographique : une région alpine de haute montagne, les Dolomites ;
une région de montagne moyenne, les Préalpes de la Vénétie ; une région de collines (les collines euganéennes, d’Asolo et
Montello, et les Colli Berici) ; une vaste plaine traversée de nombreux fleuves (Pô, Adige, Brenta, Piave, Sile, Livenza) ; une région
lacustre, la côte orientale du plus grand lac italien, le lac de Garde ; une région lagunaire et balnéaire avec Venise et ses 120 km de
plages dorées et, enfin, une région marécageuse avec le delta du Pô qui constitue un véritable paradis naturel. En bref, la Vénétie
compte 57 % de plaines, 29 % de montagnes et 14 % de collines.
Pour vous aider à mieux explorer la Vénétie, nous avons divisé son territoire en 4 zones : le lac de Garde, les montagnes, les
collines et la plaine, la lagune et le delta du Pô.
w Le lac de Garde. Le lac de Garde est une oasis méditerranéenne qui se prolonge jusqu’aux derniers contreforts des Alpes
(Brenta et Adamello). D’origine glaciaire, sa superficie totale est de 370 km2, et son microclimat favorise une végétation de type
méditerranéen (oliviers, oléandres, lauriers-roses) qui vaut à sa côte véronaise le nom de Riviera des Oliviers. On y produit une
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VENISE
huile d’olive DOC (d’appellation d’origine contrôlée) ainsi que des vins célèbres comme le custoza blanc et le bardolino. Derrière
la Riviera des Oliviers, le mont Baldo, avec les sommets de Naole, de Telegrafo et de Valdritta, offre d’agréables surprises aux
visiteurs : une flore unique, d’anciens tracés préhistoriques (par exemple à San Zeno di Montagna) et des équipements très
modernes pour les sports d’hiver (téléphérique Malcesine – Tratto Spino, Prada – Costabella, Spiazzi –Novezzina).
w Les montagnes. La Vénétie présente un relief assez varié. Au nord jusqu’à la frontière autrichienne, elle est caractérisée par les
Alpes carniques avec leur pic principal, la Marmolada (3 342 m), les monts Tofane (3 245 m), le mont Antelao (3 264 m), le mont
Cristallo (3 216 m), le mont Pelmo (3 168 m) et le mont Civetta (3 320 m). Au nord-est s’élève l’impressionnant ensemble des
Dolomites avec le haut plateau du Monte Grappa, le haut plateau d’Asiago, les monts Lessini et le Pasubio. Plusieurs cols
permettent de relier la Vénétie au Trentin (cols de Pordoi et de Falzarego), au Frioul (col de Mauria), à l’Autriche (col du Monte
Croce di Comelico). La principale ville de cette zone de montagne est Belluno, la ville du célèbre écrivain Dino Buzzati ; mais on y
trouve également Bassano del Grappa, le point de départ pour des excursions sur le Monte Grappa, champ de bataille de la
Première Guerre mondiale ; Cortina d’Ampezzo, station touristique célèbre dans le monde entier et Pieve di Cadore, ville natale
du grand peintre Tiziano Vecellio. Plus au sud se trouvent Marostica, avec son château médiéval et sa célèbre partie d’échecs en
costumes d’époque, et les massifs préalpins – monts Lessini, haut plateau d’Asiago, massif du Grappa, Montello, Cansiglio,
Préalpes d’Alpago. Ces reliefs sont traversés par des fleuves importants, l’Adige, le Brenta, le Piave et la Livenza, qui se jettent dans
l’Adriatique. En plus du tourisme (Cortina et Asiago), cette région de montagne pratique une économie forestière, d’élevage et de
bonne production fromagère.
w Les collines et la plaine. En descendant vers l’est en direction de Vérone, Padoue et Vicence, le paysage devient plus doux.
C’est la région des collines, célèbre pour ses vins cultivés près de Vérone et le lac de Garde (soave, bardolino, val Policella) et ses
eaux thermales prenant leur source dans deux ensembles d’anciens volcans, les monts Berici et les collines euganéennes. La
plaine padane, qui traverse d’ouest en est le Nord de l’Italie, traverse également le centre de la Vénétie. De nombreux cours d’eau
rendent la plaine vénitienne fertile et riche, notamment en cultures d’arbres fruitiers, vignes, maïs, betterave, soja. L’élevage de
bovins et de porcins comme la production fromagère y sont aussi très prospères. Les villes principales de la plaine sont Vicence,
Padoue et Rovigo.
w La lagune et le Delta du Pô. Les sédiments transportés par les nombreux fleuves de la région ont formé, par l’action des
courants et des marées, des cordons de sable parallèles à la côte, les lidi. A l’abri des lidi se sont ensuite formées des petites îles et
lagunes dont la principale est celle de Venise. Au nord de Venise, le long de la côte, s’étendent des stations balnéaires comme
Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano et Grado.
En descendant vers la côte adriatique à l’est, on trouve Chioggia, centre important pour la pêche. Plus loin, en suivant la côte, on
arrive à la superbe réserve naturelle du delta du Pô. C’est la région du Polesine, une vaste étendue de terres fertiles sillonnée de
canaux allant du fleuve Adige au Pô. Près de Scardovari et de Porto Tolle, le paysage est habité par des milliers d’oiseaux (hérons,
courlis, butors…). Principale ville de la région, Rovigo est une cité moderne dont seule la cathédrale est intéressante. Cependant,
à quelques kilomètres de là, Adria offre un patrimoine historique intéressant, avec son Musée archéologique où sont conservés de
nombreux vestiges grecs.
Les principales villes de Vénétie
La Vénétie (Veneto) est divisée en 7 provinces portant le nom de leur chef-lieu.
w Belluno. Préfixe téléphonique : 0437 • Code postal : 32100 • Altitude : 383 m • Site de la commune :
www.comune.belluno.it • Province : www.provincia.belluno.it
w Padova. Préfixe téléphonique : 049 • Code postal : 35100 • Altitude : 12 m • Site de la commune : www.comune.padova.it
• Province : www.provincia.padova.it
w Rovigo. Préfixe téléphonique : 0425 • Code postal : 45100 • Altitude : 6 m • Site de la commune : www.comune.rovigo.it •
Province : www.provincia.rovigo.it
w Treviso. Préfixe téléphonique : 0422 • Code postal : 31100 • Altitude : 15 m • Site de la commune : www.comune.treviso.it
• Province : www.provincia.treviso.it
w Venezia. Préfixe téléphonique : 041 • Code postal : 30100 • Altitude : 1 m • Site de la commune : www.comune.venezia.it •
Province : www.provincia.venezia.it
w Verona. Préfixe téléphonique : 045 • Code postal : 37100 • Altitude : 59 m • Site de la commune : www.comune.verona.it •
Province : www.provincia.verona.it
w Vicenza. Préfixe téléphonique : 0444 • Code postal : 36100 • Altitude : 39 m • Site de la commune :
www.comune.vicenza.it • Province : www.provincia.vicenza.it
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VENISE
Climat
La Vénétie bénéficie d’un climat continental. Toutefois, en raison de sa diversité géographique, la région connaît des variations :
des hivers froids avec une température moyenne de 5/7 °C et des étés chauds et étouffants en plaine (26/31 °C en moyenne), des
étés frais et des hivers froids et brumeux (surtout entre octobre et mars) en haute montagne et un climat plus doux sur les rives
du lac de Garde.
Environnement – écologie
w Venise en danger. Le littoral de la mer Adriatique et les îles de la lagune sont exposés à des inondations de plus en plus
fréquentes, qui résultent de l’action de la marée et peuvent atteindre un niveau élevé, comme celle du 4 novembre 1966, où la
ville a été recouverte par 1,95 m d’eau. Provoqué probablement par la montée du niveau de la mer, le phénomène est aggravé,
dans le cas de Venise, par l’abaissement progressif du sol de la lagune. La ville se trouve en effet dans la zone de subsidence de la
fosse padane, et subit l’enfoncement général, mais il semble bien que les interventions humaines en aient accéléré les effets :
constructions de lourds édifices en pierre sur des pilotis de bois, détournement des fleuves, dont les alluvions auraient pu
consolider le soubassement de la ville, pompage sans précaution de la nappe phréatique. La traversée de la lagune par de forts
tonnages et le remplacement progressif des gondoles, au sillage discret, par des vaporetti ou par des motoscafi beaucoup plus
rapides provoquent une agitation de l’eau perpétuelle (moto ondoso) qui sape la base des édifices déjà ébranlés par
l’enfoncement du sol. Résultat : la mer envahit la place Saint-Marc au moment des grandes marées. L’humidité constante, les
dégâts provoqués par les pigeons et, plus récemment, la pollution provenant des usines de Porto Marghera, qui rejettent chaque
année 15 000 tonnes d’acide sulfurique dans le ciel de Venise, mettent en péril de nombreuses œuvres d’art. Aux problèmes de
pollution de l’air et de l’eau s’ajoute celui de l’humidité : l’eau dont est gorgé tout le sous-sol vénitien s’infiltre par capillarité dans
les fondations et les murs des palais. Les cristaux de sel sèchent au soleil, faisant éclater la pierre qui n’en sera que plus poreuse
aux infiltrations suivantes.
w Une pierre attaquée et des marées de plus en plus hautes. Au fil des saisons, la pierre s’affaiblit et, quand une embarcation
passe, son sillage finit de ronger les fondations des constructions. Par le mécanisme de ce cercle vicieux, les palais tombent
chaque année un peu plus en ruines.
Ainsi, il semblerait que plus de 400 palais et près de 60 % des habitations donnant sur le Grand Canal soient touchés par ce
phénomène. Des mesures de limitation de vitesse ont bien évidemment été prises (limite fixée à 8 km/h), et les palais ont été
sauvés de l’effondrement par des injections de béton dans les fondations. C’est le cas du palais Grassi et de la basilique Saint-Marc
(particulièrement sujette à ce type de problème, car régulièrement inondée pour cause d’acqua alta). Pourtant, la ville continue
de s’enfoncer. Les acque alte deviennent de plus en plus fréquentes : 10 entre 1925 et 1935, une centaine entre 1975 et 1985 et
40 en 1990 ! Elles concernent également de plus en plus de quartiers : alors qu’une grosse marée (1,20 m) n’inondait que San
Marco au début du XXe siècle, aujourd’hui, la même marée inonde en prime Cannaregio, les zones de l’Accademia, Campo San
Polo, Campo San Giovanni dall’Orio…
L’augmentation de la fréquence des acque alte trouve des explications à plusieurs niveaux. L’explication la plus ancienne est la
dérivation des cours d’eau (le Sile, la Brenta…) qui trouvent leur embouchure dans la lagune. Certes, on a freiné la sédimentation
et l’ensablement de la lagune, mais les limons drainés par les fleuves présentaient l’avantage de restreindre l’impact des grandes
marées.
Ensuite, la création de grandes zones piscicoles au siècle dernier a diminué la superficie de la lagune de 30 %. Enfin,
l’élargissement des trois bouches qui représentent la frontière entre l’Adriatique et la lagune, afin de faciliter le passage des
pétroliers, permet à l’eau d’entrer d’autant plus facilement.
w La lagune, une aire naturelle protégée. On appelle lagune de Venise le territoire compris entre les sources des fleuves Piave
et Brenta, une région de 500 km2, longue de 50 km et large de 10 km en moyenne, avec une profondeur d’eau moyenne de 1,5 m.
Sa formation date de la fin de la dernière époque glaciaire, quand d’abondants matériaux solides, transportés par les fleuves
Tagliamento, Brenta, Piave et Pô, se déposèrent le long de la côte. L’action des courants marins contribua ensuite à éliminer les
détritus déposés sur la côte. Les nouvelles terres ainsi formées, composées de limon et d’argile, se sont déposées ici au fil des
siècles créant le carànto, le matériau qui forme la base de la lagune. La lagune est creusée par de nombreux canaux naturels et
artificiels (les ghebi). Cette région constitue un écosystème composé de marécages, de lagons, de barene (des portions de terre
basse composées de limon et d’argile et recouvertes d’une basse végétation), de lidi (longues et étroites îles de sable séparant la
lagune de la mer, barrières naturelles contre le moto ondoso) et d'îles (5 % de la lagune). La lagune de Venise est la plus vaste
région humide de la Méditerranée. Son habitat a été classé par la Convention internationale de Ramsar de 1971, protégeant les
régions humides de 80 pays.
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VENISE
MOSE : un projet biblique
Lancé en 2003, le projet MOSE, ce qui veut dire Moïse mais aussi Modulo Sperimentale Elettromeccanico prévoit la création
d’une série de digues mobiles qui seront installées sur les trois bouches des ports de la lagune. Ainsi, lors de fortes marées,
lorsque le niveau de la mer dépassera un certain seuil, des barrages artificiels se déclencheront pour stopper l’avancée de
l’eau.
Il prévoit de fermer la lagune durant six heures pendant l’acqua alta (grande marée), au moyen de portes creuses mobiles
en acier hautes de 30 m, larges de 20 m, longues de 1,6 km et lourdes de 14 t. En temps normal, ces cloisons sont remplies
d’eau et dissimulées à l’horizontale sous un écran en béton au fond de la mer.
Dès que la marée dépasse les 110 cm, l’alerte est déclenchée. De l’air comprimé est propulsé à l’intérieur des portes pour
les vider de l’eau qu’elles contiennent et les redresser à la verticale pour créer en 30 minutes des barrières devant la
lagune. Ces barrières sont capables de contenir jusqu’à 2 m d’eau ; au nombre de 78, elles sont installées sur plusieurs
points de la lagune entre Chioggia, Malamocco et Lido. Pour empêcher la formation d’algues, elles sont enduites d’un
revêtement spécial. Le coût de ce projet a été estimé à 3,2 milliards d’euros et les travaux ont employé 1 000 personnes.
Ce projet, qui a l’avantage de ne pas bloquer la circulation des bateaux, reste pourtant très critiqué par les écologistes. De
plus, dernièrement touché par différents scandales de corruption, MOSE ne devrait pas être opérationnel avant 2017.
En attendant, on administre à cette Venise malade des soins palliatifs. On essaie de parer au plus pressé en restaurant les
grands monuments, comme la crypte de la basilique San Marco ou les palais du Grand Canal, la Ca d’Oro ou le Fondaco dei
Turchi, au détriment des habitations plus populaires de Cannaregio, faisant pourtant partie elles aussi de l’histoire et du
patrimoine vénitien. La ville est en chantier permanent, à tel point que l’esthétique de l’échafaudage devient une
composante du tableau, architecture éphémère qui vient comme un écrin protéger ces autres architectures que l’on
voudrait pérennes.
Parcs nationaux
La Vénétie possède une grande variété de paysages et de réalités naturelles différentes, de la plaine du Delta du Pô aux cimes des
Dolomites. La région est fière de compter un parc naturel national – le parc des Dolomiti Bellunesi – et cinq parcs naturels
régionaux – Lessinia, Colli Euganei, Delta del Po, Fiume Sile et Dolomiti Ampezzo. Par ailleurs, les aires protégées sont encore
nombreuses. www.parchiveneto.it
Faune et flore
La richesse des environnements naturels en Vénétie a favorisé le développement d’une faune et d’une flore très variées.
Flore
w Dans la lagune de Venise, la végétation se compose principalement de joncs hauts de 1 à 3 m capables de vivre dans l’eau
salée, tandis que sur les lidi prolifèrent des plantes aux feuilles fines et épineuses comme les graminacées, capables de résister au
soleil. Près du Lido et à l’intérieur des terres, on trouve des bois de chênes verts et des pins maritimes, restes d’anciennes forêts,
comme le bois de Carpenedo et le bois nordique au sud de Chioggia.
w Vers le nord, sur le massif alpin des Dolomites prolifèrent plusieurs rares exemplaires de flore alpine comme la gentiane et
l’églantine ; en descendant en altitude vers les Préalpes, les bois de conifères et de hêtres recouvrent les côtes des collines.
w Côté plaine vers le sud et le sud-ouest de la région de bois d’érables, de châtaigniers et de noisetiers s’alternent aux terres
agricoles cultivées. En se rapprochant de la mer et des côtes la flore lagunaire fait son apparition. Ces anciens marécages sont le
royaume des saules, des roseaux et de la salicorne.
Faune
Très diversifiée, la faune de la Vénétie compte aussi bien des espèces montagnardes que marines.
w En plaine, la destruction progressive des vastes forêts a malheureusement entraîné la quasi-disparition de toute la faune
sauvage. Sur les hauteurs, chamois, chevreuils, renards, marmottes, blaireaux, fouines et quelques putois vivent dans les
Dolomites et sur les Préalpes.
w La faune de la lagune se compose principalement de poissons et d’oiseaux. Parmi les poissons capables de supporter la
grande concentration en sel des eaux figurent le crabe, l’oursin de mer, les huîtres et les crustacés en général. La faune des
fleuves, beaucoup plus riche, comporte bars, anguilles et poissons migrateurs. Parmi les oiseaux, enfin, il faut citer les nombreux
hérons, faucons des marais, canards, flamants, bécasses, mouettes, cormorans et, curieusement, un rongeur d’origine exotique, le
ragondin.
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VENISE
Histoire
Un grand voyageur : Marco Polo (1254-1324)
En 1298, lors de la bataille de Curzola, les galères vénitiennes sont vaincues par la flotte génoise. Parmi les prisonniers se
trouvait un certain Marco Polo, revenu d’Asie depuis seulement quatre ans. Le prisonnier est retenu jusqu’à l’année
suivante dans les geôles génoises. Pour s’occuper, il dicte ses mémoires à un compagnon de captivité : Rusticien de Pise.
Le récit qui en résulte est appelé Milione, Le Devisement du Monde.
C’est en tant que marchand et fils de marchands que Marco a quitté Venise pour l’Orient, vingt-sept ans plus tôt. Il
appartient à l'une de ces familles de commerçants aventuriers qui ont fait la gloire et la fortune de Venise, et ce sont ses
parents qui ont préparé son voyage. En effet, peu après la naissance de Marco Polo, Niccolò, son père, et Matteo, son
oncle, sont passés de la Crimée en Asie centrale, puis jusqu’en Chine, à Pékin, où ils ont été les hôtes du Grand Khan
Kubilay. Partis en 1255, ils sont revenus, quinze ans plus tard, porteurs pour le pape d’un message de Kubilay demandant
qu’on envoie à sa cour cent docteurs experts.
Ni le pape ni la chrétienté ne sont en état de répondre favorablement à cette requête. Aussi les deux Vénitiens
organisent-ils un nouveau voyage, emportant dans leurs valises des cadeaux et un message du pape. Nous sommes en
1271. Marco Polo a 16 ans, et il part avec eux. Le voyage dure quatre ans, entièrement par voie terrestre : les voyageurs
remontent vers le nord, jusqu’en Arménie, traversent l’actuelle Géorgie, puis bifurquent vers le sud, rejoignant le golfe
Persique. Après quoi, ils retrouvent l’itinéraire traditionnel des caravanes de la route de la soie (cette piste au nom fabuleux
qui s’enfonce à travers les montagnes d’Asie centrale, passant par les déserts) jusqu’à la première ville chinoise, Ghanzhou,
où ils s’arrêtent un an.
Le voyage reprend lorsque Kubilay Khan envoie une escorte pour guider les voyageurs jusqu’à sa résidence d’été, à
Shangdu, au nord-est de Pékin : ils y parviennent en 1275. La réception des Vénitiens à Shangdu est fastueuse. Le Khan
interroge les trois hommes sur les mœurs et la science de l’Occident, il écoute attentivement leurs réponses, se fait
raconter leur voyage et, surtout, se prend d’amitié pour Marco. C’est ainsi que, pendant que son oncle et son père font des
affaires, le jeune homme va effectuer des missions qui le mènent au Tibet, en Chine du Sud et en Birmanie. Il devient,
pendant trois ans, l’adjoint du gouverneur d’une province.
En 1291, les trois marchands quittent la Chine par la mer, font route vers le sud, longent les côtes de l’Inde après avoir
contourné par le sud l’île de Ceylan, et débarquent à Ormuz. Déguisés en mendiants, ils dissimulent des pierres précieuses
dans leurs ceintures, puis reprennent la route jusqu’en Arménie. La dernière partie de leur périple s’accomplit en bateau,
par la mer Noire et la Méditerranée. Ils arrivent à Venise en 1295. Le tableau qu’en dresse Milione, Le Devisement du Monde
est riche de légendes. On y parle de régions où les pierres précieuses se cueillent comme des fruits de mer, où les
magiciens charment les requins pendant que les pêcheurs ramassent des perles…
Toutes les informations et toutes les suggestions, vraisemblables ou non, qu’apportent ses mémoires font rêver : elles
inspirent de façon décisive, cent cinquante ans plus tard, un Christophe Colomb qui part par la voie maritime occidentale à
la recherche des terres fabuleuses qu’a décrites le Vénitien.
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VENISE
Chronologie
Chronologie
w VIe siècle av. J.-C. > Les Vénètes, peuple d’origine indo-européenne, que les Grecs appelaient « Hénètes » et dont
Homère parle dans L’Illiade, s’installent dans la région, choisissant comme capitale Ateste, l’actuelle Este. Les autres
habitants de la région étaient les Euganéens, qui donnèrent leur nom aux collines près de Padoue, les collines
euganéennes.
w IIIe siècle av. J.-C. > Les Vénètes s’allient aux Romains pour lutter contre les Celtes, leur ennemi commun.
w Ier siècle av. J.-C. > Sous Auguste, la région devient la Decima Regio Venetia et Histria, la Xe région de l’Empire.
w 87 av. J.-C. > Le poète Catulle naît à Vérone.
w 59 av. J.-C. > Tite-Live naît à Padoue.
w 100 > Construction des arènes de Vérone. Introduction du christianisme en Vénétie.
w 313 > Constantin reconnaît la liberté de religion dans l’Empire.
w 331 > Constantinople devient capitale de l’Empire.
w 395 > Séparation de l’Empire en empires d’Orient et d’Occident.
w 401 > Les invasions des Barbares (Goths d’Alaric) ravagent la région. Pour échapper aux Barbares, les Vénètes vont
s’installer, dès le Ve siècle, dans les îles de la lagune et en particulier à Rioalto (devenu ensuite Rialto).
w 421 (25 avril) > Fondation de Venise.
w 452 > La Vénétie et toute la péninsule doivent faire face aux attaques d’Attila.
w 570 > Les invasions lombardes obligent les habitants de la Vénétie à se réfugier sur les îles de la lagune.
w 639 > Construction de la cathédrale de Torcello.
w 697 > Paoluccio Anafesta devient, selon la légende, le premier doge (le premier doge reconnu est Orso Ipato).
w 800 > Charlemagne est sacré premier empereur du Saint Empire.
w VIIIe-XIIIe siècles > La plupart des villes de la Vénétie se regroupent en communes.
w 800 > Charlemagne reconnaît l’autorité du doge de Venise.
w 814 > Début des travaux pour la construction du palais des Doges.
w 828 > Les marchands vénitiens volent la dépouille de saint Marc.
w 832 > Construction de la première basilique Saint-Marc.
w 1095 > Première croisade. Venise fournit les bateaux.
w XIIe siècle > Les communes de Padoue, Vicence, Trévise et Vérone s’unissent pour former la Ligue de la marche
véronaise, afin de pouvoir s’opposer à l’empereur Frédéric Barberousse.
w 1120 > A Vérone, construction de l’église San Zeno.
w 1204 > Venise participe à la IVe croisade et en profite pour conquérir Constantinople.
w 1222 > Fondation de l’université de Padoue.
w 1260 > Les Scaligeri sont à la tête de Vérone. Ascension d’une noblesse féodale. Création de seigneuries dans différentes
villes : della Scala à Vérone, Da Carrara à Padoue, Da Camino à Trévise. Ces petits Etats seront attaqués et annexés soit par
Milan, soit par Venise.
w 1271 > Marco Polo part pour la Chine. Il en reviendra en 1295.
w 1301 > Dante, exilé de Florence, est accueilli par les Scaligeri à Vérone.
w 1304 > Giotto peint les fresques de la chapelle Scrovegni, à Padoue.
w 1309 > Construction du palais des Doges.
w 1310 > Création du Conseil des Dix à Venise.
w 1380 > La bataille de Chioggia contre Gênes donne à Venise la suprématie sur l’Adriatique.
w 1420 > Venise étend sa domination sur la terre ferme.
w 1453 > La puissance de Venise atteint son zénith, mais Constantinople est aux mains des Turcs.
w 1518 > Titien travaille pour l’église des Frari à Venise.
w 1571 > Venise gagne la bataille de Lépante contre les Turcs mais commence à perdre ses possessions sur la mer
Méditerranée.
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VENISE
w 1580 > Palladio construit le Théâtre olympique de Vicence.
w 1592 > Galilée est professeur de mathématiques à l’université de Padoue.
w 1630 > Une grande peste ravage Venise.
w 1708 > La lagune gèle, et les Vénitiens peuvent rejoindre la terre ferme à pied.
w 1718 > Venise cède la Morée aux Turcs. C’est la fin de l’empire maritime.
w 1755 > Casanova est emprisonné.
w 1789 > Déodat Dolomieu donne son nom aux Dolomites.
w 1797 > Napoléon Bonaparte met fin à la République de Venise. Par le traité de Campo Formio, Bonaparte livre la Vénétie
à l’Autriche.
w 1804 > Napoléon est couronné roi d’Italie et reprend la Vénétie.
w 1815 > Le congrès de Vienne attribue la Vénétie aux Habsbourg.
w 1818 > Lord Byron remonte le Grand Canal à la nage.
w 1846 > Première liaison ferroviaire entre Venise et la terre ferme.
w 1848 (22 mars) – 1849 (26 août) > Les Autrichiens sont chassés de Venise. Daniel Manin proclame la République.
L’expérience ne dure que quelques mois, car les Autrichiens occupent Venise de nouveau.
w 1866 > Après la défaite des Autrichiens à Sadowa, la Vénétie est donnée à Napoléon III, qui la cède au royaume d’Italie.
La région subit une forte crise démographique à cause de l’émigration de ses habitants.
w 1881 > Venise est le deuxième port d’Italie après Gênes.
w 1895 > Première Biennale de Venise.
w 1902 > Le campanile de Saint-Marc s’effondre.
w 1918 > Les Dolomites sont le cadre du premier conflit mondial.
w 1931 > Venise est relié à la terre ferme par la route.
w 1943 > Mussolini fonde la république de Salo sur le lac de Garde. Elle durera deux ans.
w 1960 > Cortina d’Ampezzo devient la station de ski la plus snob de la planète.
w 1966 > De grandes inondations dévastent Venise.
w 1970 > Visconti tourne Mort à Venise.
w 1973 > Premières lois de protection de la lagune.
w 1980 > La mairie de Venise relance le carnaval.
w 1988 > Fin de la phase expérimentale du programme MOSE (barrières contre l’acqua alta).
w 1992 > Le scandale de Mani pulite (corruption des partis politiques) touche aussi Venise. Le Festival du cinéma fête ses
60 ans.
w 1993-2000 > Massimo Cacciari, célèbre philosophe et homme politique de gauche modéré, est élu maire de Venise pour
deux mandats consécutifs.
w 1996 > Le théâtre de La Fenice brûle dans un incendie.
w 2001 > Fin du procès Petrolchimico de Port Marghera. Inculpés d’homicide pour avoir causé la mort de 157 ouvriers
ayant été au contact de substances cancérigènes sur leur lieu de travail, tous les accusés (Montedison, Enichem, Enimont)
sont acquittés. Le verdict déclenche l’indignation et de longues protestations.
w 2003 > Lancement officiel du projet MOSE tambour battant par le président du Conseil Silvio Berlusconi. La durée des
travaux est estimée à huit ans.
w Fin 2003 > Réouverture de La Fenice après de longues années de travaux.
w 2004 > Réouverture en appel du procès contre Petrolchimico.
w 2005 > Pour la troisième fois non consécutive, Massimo Cacciari, représentant d’une partie du centre-gauche (La
Margherita et Udeur), est élu maire de Venise.
w 2008 > Inauguration du pont Calatrava, qui relie la gare à la Piazzale Roma, malgré les polémiques dues tant à son
esthétique architecturale qu’à son coût important.
w 2010 > Giorgio Orsoni, candidat de centre-gauche, est élu maire de Venise. Il est le Premier Procureur de Saint-Marc à
Venise.
w 2010-2011 > De violentes inondations paralisent toute la région. Celle du 31 octobre fait 3 morts. 4 500 personnes sont
évacuées entre Padoue et Vicence.
w 2012 > Le tremblement de terre meurtrier du 29 mai frappe également la Vénétie. Plusieurs dommages ont été
constatés sur des édifices de Padoue et de sa province.
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VENISE
w 2014 > Le maire de Venise, Giorgio Orsoni, présente sa démission suite au scandale de pots-de-vin versés pour le projet
MOSE, censé sauver Venise de la montée des eaux.
Des origines à nos jours
Les difficiles relations entre Napoléon Ier et Venise
Bonaparte, grand voyageur, est passé à Venise, qui s’en souvient. Avant de déclarer la guerre à la ville et de l’envahir,
Napoléon s’est annoncé en déclarant : « Je serai comme Attila à Venise ». Tout un programme, donc. Fier de sa victoire, il
confie ensuite les clés de la ville aux Autrichiens, contre qui les patriotes vénitiens se rebellent. Venise ne se libère de la
domination autrichienne qu'en 1866 en se liant au nouvel Etat italien. Voilà pour l’Histoire. Pour la petite histoire,
Napoléon, entre-temps, voulant laisser une trace de son passage à Venise, fit construire les Giardini di Castello, fermer bon
nombre d’églises et de couvents, « emprunta » de nombreuses œuvres d’art (allez donc faire un tour du côté du
Louvre… !) dont les chevaux de Saint-Marc (restitués à la Restauration), fit libérer les juifs du ghetto et édifier la quatrième
façade occidentale de Piazza San Marco (aujourd’hui musée Correr). Sur le toit de ce nouveau palais, Napoléon fit placer
des statues des empereurs romains et… la sienne au milieu. Depuis, les Vénitiens l’ont détruite (regardez bien, il y a un
trou au milieu). La statue a été refaite à l’identique et il a été question de lui faire regagner sa place, mais les Vénitiens,
toujours en froid avec Napoléon, ont fait circuler une pétition pour l’empêcher de remonter là-haut…
L'influence romaine et l'organisation du territoire
La présence romaine en Vénétie débuta en 250 av. J.-C. mais ce ne fut qu’en 172 qu’eut lieu la vraie colonisation avec la
fortification de plusieurs centres hénètes (Padoue, Bassano et Cittadella).
Pour les Romains, la région était une voie de passage très importante vers le Nord et l’Orient. Ils construisirent donc des routes,
des canaux, des digues et, sous l’empereur Auguste, ils intégrèrent administrativement la région dans l’Empire en formant la
« Decima Regio, Venetia et Histria ». Aquileia, dans l’actuel Frioul, avait un rôle défensif contre les invasions venant de l’Est et était
un grand port sur l’Adriatique. S’ensuivit une période de prospérité d’environ 300 ans, ce qui favorisa l’art et le commerce.
L’historien Tite-Live, le poète Catulle et l’architecte Vitruve étaient d’origine vénète. On désigne volontiers Altino comme l’ancêtre
de Venise. Dans l’Antiquité, cette ville représentait le plus grand centre romain installé sur les rives de la lagune. Cette lagune a
toujours été riche en poissons et en volatiles. De ce fait, on peut penser que des pêcheurs la fréquentaient depuis des temps
immémoriaux. Cependant, ceux-ci habitaient sur la Terra Ferma (la partie continentale bordant la lagune). Le christianisme fut
introduit en Vénétie après l’édit de Constantin (313 apr. J.-C.) octroyant la liberté de culte à toutes les communautés de l’empire.
En Vénétie, il rayonna à partir d’Aquileia, siège d’un épiscopat.
Des invasions barbares à la naissance de Venise (25 avril 421)
A la chute de l’Empire romain en l’an 476, la Vénétie devint un point de passage obligé pour les envahisseurs barbares venant de
l’Est. Ostrogoths, Huns, Francs, Lombards se battirent entre eux et contre les empereurs de Byzance sur les terres vénètes,
provoquant la déchéance économique et sociale de la région. Aussi, certaines populations décidèrent de se réfugier sur les îlots
de la lagune où les Barbares, inexperts en navigation, ne pouvaient les atteindre. En effet, devant les premières invasions
barbares, menées par les Goths, la population romaine dut fuir vers Torcello. Sur la lagune, cette petite île offrait effectivement un
meilleur abri contre l’envahisseur. Entre le VIe et le VIIe siècle, les îles de la lagune se peuplèrent progressivement. Les habitants de
Carole, d’Aquilea et d’Altino s’installèrent à Torcello, à Grado et à Concordia ; ceux de Monselice et de Padoue s’installèrent
définitivement à Iesolo, à Murano, à Mazzorbo et à Malamocco.
Cette île offrait cependant relativement peu de ressources, interdisant ainsi de s’y installer tranquillement et définitivement. Les
premiers habitants de ce qui s’appellera Venise disposaient en effet de bien peu de matériaux de construction : ni bois ni pierre.
La lagune ne leur offrait que les marais régulièrement inondés et recouverts d’eau lagunaire, la vase et l’eau saumâtre nées de la
rencontre des fleuves environnants et de l’Adriatique. Ces mauvaises conditions de survie les obligèrent à ne considérer Torcello
que comme un abri provisoire, en attendant des temps meilleurs. C’est ainsi que les Vénètes retournèrent dès que ce fut possible,
une fois la paix revenue, sur la terre ferme qui leur offrait ses champs fertiles et cultivables, et par conséquent une vie plus
agréable. Alors que le reste du territoire tombait inexorablement sous la domination des envahisseurs, les habitants des lagunes
s’unirent sous la protection de Byzance et adoptèrent une organisation propre à leur situation géographique particulière. Cette
migration d’une importance marquante permet de dater précisément l’année de fondation de Venise, le 25 avril 421. Mais le
temps des grandes invasions dura, Attila et ses Huns vinrent tout saccager, suivis pendant plusieurs siècles des Ostrogoths, des
Lombards et des Francs. Au VIe siècle, les populations de la terre ferme durent donc considérer la lagune comme un abri plus sûr
et durable, et ils retournèrent s’y installer, principalement à Malamocco et de nouveau à Torcello, qui devint définitivement le
centre de la communauté lagunaire.
31
VENISE
S’installer durablement sur cet immense marais, et construire des maisons sur ce sol instable et mou, nécessita de nombreux et
longs travaux : il fallut assécher les sols, planter des pieux de bois, qu’il fallait aller chercher dans les forêts de la terre ferme… Très
vite, les Vénètes, qui utilisèrent la pierre, la brique et le marbre de leurs anciennes maisons du continent, firent de Torcello un
centre riche et peuplé. Elle comptait des églises, des couvents, des palais, et de nombreux bateaux venaient jeter l’ancre dans ses
eaux. Devant un nouvel envahisseur – Pépin, fils de Charlemagne –, les populations insulaires dépendantes de Constantinople,
donc faisant partie de l’Empire romain d’Orient, se trouvèrent une fois de plus dans l’obligation de migrer.
L’archipel du Rialto était alors constitué de plus de 60 îles, divisées en deux grands groupes par le Grand Canal. Les Vénitiens y
construisirent une basilique, la première parmi les nombreuses que compterait Venise, où furent déposées les reliques de saint
Marc. On raconte à ce propos que les deux marins vénitiens qui rapportaient les restes du saint les avaient cachés dans la carcasse
d’un porc, une astuce qui leur permit d’éviter les fouilles de la part des musulmans. Le lion ailé, symbole de l’évangéliste, devint
du même coup l’emblème de la ville. Pour se défendre, Venise exploita ingénieusement sa position géographique particulière. La
lagune représentait en effet un rempart naturellement efficace contre les puissances ennemies venues de la terre ferme. Devant
les attaques répétées provenant du continent, Venise se tourna vers la mer et exploita sa position stratégique, entre Orient et
Occident.
l'essor de la République Sérénissime
L’histoire de la région se confond désormais avec celle de Venise. Sous la tutelle de Constantinople, la ville, située à l’extrême
ouest de l’Empire byzantin, restait en réalité relativement indépendante. Cependant, c’est vers la fin du premier millénaire qu’elle
acquit véritablement sa liberté. Après avoir proclamé qu’ils ne voulaient plus dépendre de l’empereur, les Vénitiens durent faire
face aux attaques des troupes byzantines. Ils nommèrent en 726, un chef unique, Orso Ipato, qui fut le premier doge. Ce doge
n’était pas encore élu par l’assemblée populaire, comme il le fut ensuite, mais plutôt par l’armée.
Affranchie de la tutelle de Byzance avec laquelle elle maintenait par ailleurs des rapports étroits, Venise se donna un
gouvernement républicain dirigé par une oligarchie et un chef suprême, le doge (du latin dux, « celui qui conduit »), mais contrôlé
par un système démocratique.
En effet, le système politique mis en place par les Vénitiens avec à sa tête un chef élu s’avéra révolutionnaire et efficace. Pour
pouvoir maintenir leur autorité hors de leur territoire, les Vénitiens durent renforcer leurs institutions, ceci, compte tenu de la
tentative de la part de plusieurs doges de transformer leur dogat en monarchie héréditaire. En 1032 fut promulguée une loi
constitutionnelle interdisant au doge d’exercer son pouvoir par l’intermédiaire de parents. Ce fut le début de la puissance
vénitienne, dont la croissance s’étendit surtout pendant le Moyen Age. Le doge fut, durant les siècles suivants, désigné au sein
des familles de la ville. Alors que, partout à cette époque, le pouvoir était monarchique et héréditaire, la République était, elle, en
réalité, administrée par les conseils.
De toutes ces institutions, la plus puissante et la plus crainte fut le Consiglio dei Dieci. Cette cour, fondée en 1310, devait prévenir
tout bouleversement politique : elle devait être au courant des complots qui se tramaient au sein des grandes familles ; elle devait
veiller à ce que le doge ne s’attribue pas trop de pouvoirs et se contente de ses attributions honorifiques. Le Conseil des Dix se
chargeait également d’étouffer le moindre début de révolte et louait à cet effet les services d’espions et de délateurs,
professionnels et bénévoles (les bouches de lion le long du palais des Doges servaient principalement aux dénonciations
secrètes), puis envoyait sa garde rétablir l’ordre en ville. Ces structures politiques étaient donc très en avance sur leur temps.
Cependant, il faut savoir que la police était omniprésente et la justice impitoyable. Moyennant quoi, cette organisation constituait
un système extrêmement solide (aucune révolution en dix siècles !). Les complots et les révoltes étaient rapidement étouffés,
avant même qu’ils ne puissent représenter une menace pour le bon fonctionnement de la République. Toutes les assemblées
constituantes des pouvoirs exécutif et législatif vénitiens étaient formées de représentants des grandes familles patriciennes qui
avaient trouvé à s’enrichir dans le commerce.
En l’an 1000, le doge Pietro II Orseolo envoya sa flotte guerroyer contre des pirates croates qui avaient pris possession des côtes
dalmates. En leur ravissant ces territoires, le doge posa la première pierre de ce qui deviendrait l’empire maritime vénitien. Cette
victoire fut commémorée dès lors (et encore aujourd’hui) par le rite du Sposalizio del Mare. En 1081, alors que les échanges
maritimes s’étaient peu à peu instaurés, l’empereur de Constantinople demanda l’aide de Venise pour faire face aux Normands.
Ces derniers avaient pris possession de l’Italie méridionale et de la Sicile. Ils menaçaient de prendre l’Epire, appartenant alors à
Constantinople, et de fermer l’entrée de l’Adriatique. L’alliance se trouva victorieuse des Normands, et l’Empire byzantin offrit à la
Repubblica Serenissima, en compensation de son soutien, le droit d’entreposer ses marchandises dans de nombreuses villes de
l’empire d’Orient : Andros, Lemnos, Modon, Corinthe devinrent ainsi possessions vénitiennes, tout comme d’autres territoires
situés dans les Dardanelles, en mer de Marmara et à Constantinople même. La Serenissima se vit également attribuer une série de
privilèges commerciaux (notamment la levée des taxes d’embarquement et de débarquement des marchandises) sur ces
territoires, ce qui lui permit de développer par la suite les échanges commerciaux avec l’Orient.
La Reine de l'Adriatique, entre Orient et Occident
A mesure que l’Empire s’étendit, les Vénitiens assurèrent leur monopole sur le commerce en Orient. Ils installèrent leurs
comptoirs aux quatre coins de la Méditerranée et se vouèrent à une intense activité d’import-export. Soucieuse de consolider les
succès obtenus, la République examina avec une certaine méfiance l’initiative du pape Urbain II, qui prêchait la croisade aux
princes italiens et étrangers en vue d’arracher aux infidèles les lieux saints de Jérusalem.
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VENISE
C’est sous Enrico Dandolo (1110-1205) que se consolidèrent les bases d’un empire qui ne cessa par la suite de s’étendre. Venise
s’était tenu prudemment sur la réserve dans sa lutte de pouvoir avec Byzance, mais, quand la Ive croisade (1204) fut prêchée par le
pape Innocent III, elle ne put demeurer inactive. Le pape et les puissances croisées, incapables de payer le prix du transport des
troupes, s’adressèrent à Venise, seule force militaire disposant d’une flotte suffisante pour porter les croisés en Terre sainte. Enrico
Dandolo, âgé de 84 ans, sut agir de façon à en tirer le plus grand profit : il fournit gratuitement des navires et des vivres aux
croisés et, en compensation, les croisés se virent demander de servir, sur la route, les intérêts de la Repubblica Serenissima. Le
doge Enrico Dandolo les fit donc s’arrêter en Dalmatie, où les croisés durent dompter la ville de Zara en rébellion contre l’autorité
vénitienne. Sur ces entrefaites, profitant d’une révolte du peuple de Constantinople, le doge lança les croisés à la conquête de la
capitale byzantine.
Une fois maîtres de la situation, les princes de la croisade se partagèrent les terres de Byzance et Venise eut la part du lion,
obtenant les « quatre quarts et demi de l’Empire ». Savourant leur victoire sur leur ancienne dominatrice, les Vénitiens pillèrent
allégrement la ville de Constantinople et en rapportèrent de nombreux trésors, tels les chevaux de Saint-Marc. Ils s’approprièrent
également au passage de nombreux territoires et de précieux points stratégiques. L’Empire assit donc ainsi sa domination sur le
Bassin méditerranéen, et Venise, sa capitale, devint le carrefour obligé des échanges internationaux.
D'excellents commerçants et de fins stratèges
On voit ici à quel point s’élargissait l’influence économique de Venise en Orient : sa flotte marchande accostait dans tous les ports
de l’Adriatique, de la mer Egée, des Dardanelles, de la mer Marmoréenne, de l’Egypte et de l’Asie Mineure. Ses navires revenaient
chargés de marchandises les plus précieuses et de matières premières servant à son artisanat, ce qui permettait à la République
d’exporter dans toute l’Europe ses produits manufacturés et d’investir ses capitaux dans de prospères entreprises commerciales.
Avec l’explorateur Marco Polo, elle parvint la première en Chine et en Extrême-Orient. Plus tard, les Vénitiens Giovanni et
Sebastiano Caboto explorèrent les côtes de l’Amérique du Nord et du Sud, tandis que Pigafetta de Vicence accompagna Magellan
dans son tour du monde. A cette époque, Venise était la reine incontestée de la mer Adriatique. En augmentant progressivement
le nombre de ses territoires en Méditerranée, les Vénitiens s’approprièrent parallèlement le monopole des richesses de l’Orient :
épices, soies, bijoux… Ces merveilles arrivaient directement sur le Grand Canal où l’Europe entière avait installé ses entrepôts. La
toponymie vénitienne en garde la trace.
Ainsi, le long du Grand Canal trouve-t-on encore la Fondamenta del Vin (le quai du Vin), la Riva del Ferro (la rive du Fer), le
Fondaco dei Tedeschi, entrepôt et sorte de chambre de commerce des commerçants allemands, ou encore le Fondaco dei Turchi,
son équivalent pour les négociants turcs. Près de San Marco, la Riva dei Schiavoni était le quai du quartier où habitaient les
Esclavons ou Slavons, qui n’étaient pas des esclaves, mais une population de marchands qui venait de la Slavonie ou Schiavonia,
soit l’actuelle Dalmatie, la première terre à avoir été conquise par les Vénitiens en l’an 1000. Les plus grands navires défilaient
dans le Grand Canal pour jeter l’ancre devant les riches demeures des commerçants. Venise monopolisait l’exportation des
marchandises vers la Méditerranée et les pays musulmans. Elle y avait, en effet, ses comptoirs disséminés de la côte grecque à la
mer Noire, jusqu’à Jérusalem, Alexandrie ou Tyr. Les navires chargés de marchandises faisaient étape dans les îles que possédait
Venise : Chypre, la Crète, Corfou, Cythère où ils se réapprovisionnaient et d’où ils repartaient.
Mais la construction de cet empire ne s’effectua pas sans quelque opposition. Entre 1378 et 1381, Venise dut faire face à une autre
puissance maritime, Gênes, également intéressée par la suprématie en Orient. Battue à Pola (Istrie) par les Génois, Venise fut
obligée de se retourner momentanément vers la terre ferme et de composer avec les intérêts du duché de Milan.
Entre-temps sur la Terra Ferma
A l’intérieur des terres (la Terra Ferma), le déferlement progressif de l’Empire avait provoqué l’affirmation de pouvoirs locaux
représentés par des seigneuries féodales. Puissante sur les mers et à l’abri de toutes les attaques, la République de Saint-Marc
éprouva le besoin de protéger ses arrières et de se garder de la terre ferme. Cette période marqua une nouvelle phase dans
l’histoire vénitienne, la phase de la « politique de la terre ferme ».
La puissance de Venise, menacée dans ses colonies par l’avancée des Turcs et par le déplacement des trafics commerciaux vers le
Nouveau Monde, s’étendit alors vers l’intérieur des terres. Pour ce faire, il lui fallait étendre sa domination sur toute la région de la
Marche de Trévise, Feltre, Bassano, Padoue et Vérone. Dans l’arrière-pays, entre-temps, les villes se libéraient peu à peu de la
domination féodale et se constituaient en libres communes, cependant toujours en lutte entre elles. Venise profita de cette
situation d’instabilité et, après avoir acheté au roi de Hongrie la Dalmatie, elle obtint les villes de Padoue et de Vérone ainsi que le
patriarcat d’Aquileia (1418-1420).
Déjà présente à l’intérieur de la région (Marche de Trévise), Venise commença ainsi une politique de pénétration progressive du
territoire qui l’amena jusqu’aux limites du duché de Milan, provoquant ainsi la colère du duc de Milan, Filippo Maria Visconti. Ce
dernier engagea donc avec le très habile doge, Francesco Foscari, une longue lutte qui affaiblit l’Etat milanais et l’obligea à signer
la paix de Crémone, en 1441, par laquelle Milan cédait Peschiera, Brescia et Bergame, et permettait à la Sérénissime de s’étendre
dans le Polesine et Rovigo (1484), de descendre dans les Pouilles, au sud de l’Italie (Otrante, Brindisi, Trani, Monopoli), et en
Romagne (1504). Bientôt, après la mort du duc de Milan, Venise obtint Ravenne, Lodi et Plaisance. Mais la guerre continua avec le
successeur de Filippo Maria, Francesco Sforza, qui dut céder à Venise, par la paix de Lodi (1454), la frontière du fleuve Adda.
33
VENISE
L'apogée vénitienne
Forte d’un régime stable et s’enrichissant grâce au commerce international, Venise devint une des villes les plus somptueuses du
Moyen Age. Des milliers de pieux furent plantés à même les marais afin de pouvoir créer un sol artificiel sur lequel repose encore
la surface entière des édifices. Vers la fin du XVe siècle, Venise était une ville plus forte que jamais ; sa puissance militaire était à
son apogée, et la Repubblica pouvait prétendre à son tour envahir des territoires de la terre ferme. Ce qu’elle s’empressa de faire
en s’octroyant une large part des territoires de la plaine du Pô. Ces terrains fertiles assuraient l’approvisionnement régulier
nécessaire à la vie de la cité. La Repubblica devint, outre un empire maritime, une puissance continentale de taille avec laquelle
durent traiter la France, le duc de Milan et l’Etat des Papes. La période qui s’ensuivit fit de Venise le troisième centre de la
Renaissance italienne, avec Florence et Rome. Cependant, à la même époque, en se tournant vers la terre, Venise perdit sur la
Méditerranée une de ses places fortes : Constantinople dut se rendre aux troupes de l’empereur ottoman. La Sérénissime jouissait
donc d’une position enviable sur la terre ferme et était, avec Florence et Milan, l’un des principaux facteurs de stabilité politique
et économique en Italie. Cependant, sa suprématie était peu facile à conserver. Impliqué dans de nombreuses querelles, Venise
dut affronter la quasi-totalité des petits Etats italiens et des grandes puissances européennes.
Charles VIII, en tant qu’héritier des Angevins, s’intéressa à Naples qu’il obtint en s’alliant à Ludovico il Moro, duc de Milan, mais
qu’il perdit à la suite de l’intervention de l’Espagne et des Habsbourg, inquiets de l’avancée française en Italie. Louis XII renouvela
les intérêts français en Italie en profitant justement de l’appréhension créée par la politique expansionniste de Venise. Les Etats
italiens s’allièrent donc contre cette dernière et formèrent la Ligue de Cambrai (1508). Avec le désastre d’Agnadello (14 mai 1509),
Venise perdit presque tous ses territoires de la terre ferme. En 1510, cependant, Venise réussit à battre les alliés et, par la paix de
Noyon, reprit ses anciennes possessions.
La perte de la suprématie
Les événements historiques qui se produisirent du XVe au XVIe siècle marquèrent le début de la lente décadence de la Sérénissime
République.
Les Turcs, avec qui elle avait eu, par le passé, des relations amicales sur le plan politique et économique, attaquèrent dès 1416 les
possessions vénitiennes, imposant à la république une longue guerre où les victoires alternèrent avec les défaites. Venise préféra
encore une fois arriver à un accord, renonçant à ses possessions et s’engageant à payer un fort tribut annuel, pour pouvoir
exercer son commerce sur les terres du Croissant de lune. A cette preuve de soumission, les Turcs comprirent que la puissance de
Venise était en déclin ; aussi reprirent-ils bientôt les hostilités, dépouillant la République d’autres territoires, malgré la grande
bataille navale de Navarin (1499) dont l’issue fut un échec pour les deux adversaires. Venise fut amputée d’une grande partie de la
Morée.
Cette succession d’événements néfastes continua avec la guerre de 1537-1540, qui vit la défaite de la flotte navale de Venise à
Prevesa. Venise se consola de son mauvais sort par l’acquisition de Chypre à la suite du mariage du roi Jacques II de Lusignan avec
la belle patricienne vénitienne Caterina Corner. Chypre, avec sa capitale Famagouste, devint un important bastion de la défense
des intérêts vénitiens jusqu’en 1570 quand la ville tomba aux mains des Turcs, malgré les exploits militaires de ses défenseurs
commandés par l’héroïque Marco Antonio Baladi, écorché vif par les Ottomans. Devant ce spectacle de défaites répétées, Venise
se tourna vers les plaisirs de l’art.
Héritier de la culture byzantine, l’Etat de Venise devint un centre culturel éminent, une ville d’universitaires où l’on enseignait les
beaux-arts, la philosophie, la cartographie, le grec, le droit, la médecine et la chimie. Les peintres vénitiens produisirent alors
d’innombrables toiles et fresques qui ornèrent les palais. Au XVIe siècle, Giorgione, Titien, Jacopo Tintoretto et Paolo Veronese
firent de Venise la ville artistique par excellence. Chaque église conserve au moins une des toiles de ces grands maîtres. Après
avoir détenu le monopole du commerce en Occident, la Venise du XVIe siècle rayonna sur toute l’Europe par l’extraordinaire
vitalité de sa production artistique. Venise tomba finalement sous la tutelle de l’immense Empire ottoman. La grave défaite
vénitienne et les représailles turques dessillèrent les yeux des chefs d’Etat chrétiens, qui décidèrent de mettre un terme à
l’invasion musulmane. Venise, le pape, l’Espagne, les princes de Savoie et les chevaliers de Malte affrontèrent la flotte ennemie à
Lépante, en 1571, lui faisant subir de lourdes pertes et l’obligeant à se retirer.
Toutefois, une victoire si éclatante n’apporta aucun bénéfice à Venise : une grande partie de la flotte turque s’étant mise en sûreté
et l’Espagne s’étant retirée de la Ligue, la Sérénissime République dut de nouveau signer une paix onéreuse qui lui coûta Chypre
et d’autres possessions.
Si la première cause de la décadence de Venise fut la virulence turque, la deuxième cause tint dans les découvertes
géographiques de la fin du XVe siècle. Le passage du Moyen Age à la Renaissance représenta pour la cité des Doges le début de
l’effritement de son hégémonie maritime. Les grandes découvertes du XVe siècle de Cristoforo Colombo, de Vasco de Gama et
d’Amerigo Vespucci furent autant de coups portés au rayonnement de Venise. En 1498, quand Vasco de Gama découvrit la route
des Indes, en passant par le cap de Bonne-Espérance, Venise perdit définitivement le monopole du commerce des marchandises
orientales en Occident.
Le passage du cap de Bonne-Espérance permit en effet aux Portugais d’établir des contacts commerciaux avec les Indes,
déplaçant le centre des échanges internationaux vers l’Atlantique. Venise était désormais à bout de forces. Auparavant, toutes les
marchandises et toutes les matières premières devaient nécessairement transiter par la mer Rouge et l’Egypte, d’où, chargées sur
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VENISE
des navires vénitiens, elles arrivaient en Europe. Quand les grandes puissances européennes purent emprunter la nouvelle voie
commerciale, Venise perdit sa primauté.
Ce fut un rude coup ; pour y parer, Venise proposa en 1504 au souverain égyptien le percement de l’isthme de Suez, mais il fut
impossible de le réaliser. Dorénavant, la cité dut faire face à ses besoins d’ordre économique en puisant dans ses immenses
trésors précédemment accumulés et en menant une habile politique commerciale, à l’échelle européenne.
Du déclin à la décadence
Le temps du déclin fit place à celui de la décadence : le Carnevale durait six mois entiers pendant lesquels les pires méfaits étaient
commis. Le masque permettait de fomenter tranquillement intrigues et complots contre le pouvoir en place. Les Vénitiens
organisaient de somptueux festins dans les villas du bord de la Brenta. L’équilibre se rompit également au sein de l’aristocratie :
les familles patriciennes se disputèrent entre elles et le pouvoir en souffrit. Par ailleurs, l’Empire s’effrita inéluctablement devant la
pression des Ottomans.
Touché par de sévères crises économiques, Venise fut en plus victime de nombreuses épidémies de peste, notamment entre
1575 et 1577. A cette époque, on put croiser dans les calli de Venise deux silhouettes étranges : le médecin et le croque-mort (
pizzicamorti). Le médecin portait une veste noire, des gants et un masque avec un long bec recourbé qui lui couvrait le visage et
les cheveux et contenait des antidotes aromatiques. Quant au croque-mort, à qui revenait la tâche de ramasser les corps des
pestiférés et de les brûler, il portait lui aussi un manteau d’épaisse toile cirée et des gants.
Malgré leur défaite lors de la bataille de Lépante (1571), les Ottomans se manifestèrent à nouveau en 1644, s’emparant de l’île de
Crète, dernier point d’appui vénitien dans la partie orientale de la Méditerranée ; l’année suivante ce fut le tour de l’île de Candie ;
la République dut alors entreprendre une guerre qui allait durer 25 ans et au cours de laquelle elle remporta d’éclatantes
victoires.
En 1683, les Turcs étant arrivés jusqu’à Vienne qu’ils assiégeaient, la République se plaça à la tête de la Sainte-Alliance qui
regroupa les Etats européens. Elle confia le commandement de sa flotte à l’héroïque défenseur de Candie, Francesco Morosini,
qui, après dix années de combats, reprit la Morée et d’autres positions privilégiées. Ces conquêtes furent entérinées par la paix de
Karlowitz de 1699 qui fut suivie d’une période de paix qui dura une trentaine d’années. En 1715, Venise dut cependant affronter
un autre conflit qui lui fit perdre définitivement ses possessions du Levant.
Après ces rudes épreuves, la Sérénissime fut à bout de forces, ne prenant même pas part aux guerres de Succession entre
l’Espagne, la Pologne et l’Autriche, laissant envahir son propre territoire par les armées adverses. Venise affronta encore quelques
conflits, de 1766 à 1792, contre les pirates qui entravaient son commerce en Méditerranée.
Napoléon Ier : la fin de la Sérénissime
Ce processus de décadence connut son apogée le 12 mai 1797, quand le Majeur Conseil, dont le nombre minimum de votants
n’était pas atteint, se réunit pour la dernière fois pour proclamer la fin de la Sérénissime et la naissance de la République
napoléonienne de Venise (Repubblica Cisalpina). Une république éphémère, car elle ne dura que quelques mois. Napoléon
envahit la ville en 1797, puis l’offrit à l’Autriche avec le traité de Campo Formio en octobre 1797. Cette dernière en eut la
possession jusqu’en 1866. La Vénétie suivit donc le destin de la Lombardie, également sous domination autrichienne
(Lombardo-Veneto). Napoléon revint comme empereur et roi d’Italie en 1806, imposant une forte taxation et la levée en masse
dans l’armée française. En 1797, le symbole de la résistance héroïque de la Vénétie sera Vérone et non Venise. Les Pasque
Veronesi (les Pâques de Vérone) du 17 avril 1797 sont la preuve du désespoir de la population, toutes classes confondues, qui
s’insurgea contre Napoléon et son armée.
La restauration
En 1815, le congrès de Vienne rendit la Vénétie aux Autrichiens. Pendant 50 ans, la Vénétie subit la domination autrichienne,
généralement considérée comme plus éclairée que la domination française.
Les Habsbourg firent construire un système ferroviaire, récupérèrent les Chevaux de Saint-Marc (emportés par Napoléon) et
restructurèrent les Archives vénitiennes, un monument de l’histoire. Toutefois, les idéaux de liberté de la Révolution française
avaient laissé une trace dans l’intelligentsia vénitienne. Les Carbonari s’organisèrent en secret dans toute la région et connurent
leur moment de gloire pendant la période révolutionnaire de 1848-1849 (avant une nouvelle annexion par l’Autriche), avec des
épisodes cruciaux pour l’unité italienne, comme la République de Saint-Marc, créée par des disciples de Giuseppe Mazzini et
défendue jusqu’à sa capitulation héroïque pour cause de famine et de choléra par Giuseppe Garibaldi et un juif vénitien, Daniele
Manin. Le film de Luchino Visconti, Senso, reconstitue cette période de l’histoire de la Vénétie. En 1866, après la victoire de la
jeune royauté d’Italie et des Français contre les Autrichiens et les Prussiens, la Vénétie fut donnée à la France le 19 octobre 1866.
Un référendum fut immédiatement organisé et les Vénitiens plébiscitèrent le rattachement à l’Italie avec une écrasante majorité :
74 426 « oui » contre 69 « non ».
Aux XIXe et XXe siècles, la ville n’échappa pas à l’industrialisation qui touchait le reste de l’Europe. Elle fut reliée à la terre ferme en
1842 par un pont ferroviaire, puis routier (1932). Marghera et Mestre se développèrent de plus en plus jusqu’à constituer la
périphérie de Venise. La ville se dépeupla peu à peu et, aujourd’hui, elle doit faire face à de gros problèmes de pollution et de
restauration.
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VENISE
Le XXe siècle
w Les guerres mondiales et l’émigration. La fin du XIXe siècle et le début du XXe, avec les deux guerres mondiales qui suivirent,
la première combattue sur son territoire et la deuxième perdue avec la renonciation à l’Istrie, marquèrent pour la Vénétie une
période de grave crise économique. La région, essentiellement agricole, connut une forte dépression.
Les Vénitiens furent obligés de chercher fortune ailleurs que dans leur pays. Ils partirent d’abord en Argentine, au Brésil, au
Mexique et ensuite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans les autres pays européens. Aujourd’hui, on trouve, de l’autre
côté de l’Atlantique, des villages aux noms de Nova Bassano, Nova Vicenza et Nova Padova
w De l’après-guerre à nos jours. C’est seulement à partir des années 1960 que la Vénétie recommença à vivre. Grâce aux
nouvelles ouvertures commerciales européennes et mondiales, au caractère laborieux des Vénitiens, au dynamisme des
entrepreneurs, principalement dans les domaines de la mécanique, du bois, des meubles, de l’habillement, de l’orfèvrerie, des
lunettes et des vins, la Vénétie est redevenue ce qu’elle avait toujours été pendant 3 000 ans : un pont entre l’Europe et la
Méditerranée. Cependant, bien que la Vénétie soit au mieux de ses forces, Venise rencontre de nombreuses difficultés à se
renouveler.
Plus que jamais une ville-musée qui a rejeté à sa périphérie les activités productives (Mestre, port de Marghera), la cité a donc
misé sur le tourisme en créant des manifestations d’envergure internationale, telles que la Biennale Internazionale d’Arte ou la
Mostra del Cinema. Le Lido a également développé ses infrastructures balnéaires. Mais, comme le dit Sartre dans La Reine
Albemarle ou le Dernier Touriste : « Venise est cernée par l’industrie. La Giudecca, Mestre, Murano : elle reste seule, nénuphar un
peu pourri au milieu de ces usines. En un certain sens, c’est une ville-musée comme était Rouen, avec un cœur du Moyen Age et
une banlieue industrielle. »
Une ville fantôme ?
Conséquence directe de l’endormissement de Venise, les Vénitiens s’en vont, quittent leur belle ville pour une autre plus facile à
vivre, présentant moins de contraintes. Sans aller trop loin, Mestre et Marghera, avec leurs cinémas, leurs boîtes de nuit,
accueillent ainsi les jeunes Vénitiens dans l’incapacité de payer les loyers trop élevés du centre. Le nombre limité de constructions
nouvelles et bon marché, l’humidité des maisons, le manque de commerces d’alimentation, de véritables infrastructures sportives
ou de loisirs contraignent plusieurs familles à partir.
Venise compte aujourd’hui à peine plus de 55 000 habitants alors qu’au début des années 1950 elle en comptait 175 000 ! Il est de
plus en plus rare de voir des enfants jouer dans les campi : il y a, en revanche, de plus en plus de petits vieux sur les bancs, qui
passent leur temps à dire que c’était mieux avant. La ville vieillit et ses habitants avec. Par contraste, Mestre et Marghera se
dynamisent de plus en plus, perdant leur visage de villes industrielles, de cités-dortoirs, pour prendre celui de villes jeunes et
dynamiques. Parallèlement, près de 30 millions de touristes viennent à Venise chaque année. Ville-musée, Venise compte
désormais un grand nombre de maisons vides (50 % à San Marco) ou de résidences secondaires huppées (autour de l’Accademia).
Politique et économie
Politique
Structure étatique
La Constitution italienne entrée en vigueur le 27 décembre 1947 définit l’Italie comme « une République démocratique, fondée
sur le travail » (voir : art. 1-Principes fondamentaux).
L’Italie est donc une République démocratique parlementaire dont la principale institution politique est le Parlement (Assemblée
nationale) se composant de la Chambre des députés (630 membres dont 12 élus parmi les Italiens résidant à l’étranger) et du
Sénat de la République (315 sénateurs). Ces deux chambres exercent collectivement la fonction législative. Le Parlement est élu
au suffrage universel par les Italiens ayant atteint l’âge de 18 ans pour l’élection des députés et celui de 21 ans pour les sénateurs.
w Le pouvoir exécutif est confié au président du Conseil et à des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le
président du Conseil (actuellement Enrico Letta) dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Les
élections législatives ont lieu tous les 5 ans, mais, compte tenu de la situation politique instable dans laquelle l’Italie s’est trouvée
depuis l’après-guerre, la majorité parlementaire est très volontiers et souvent rompue, ce qui donne lieu à de nouvelles élections
environ tous les 2 ou 3 ans.
w Le président de la République (depuis 2006, Giorgio Napolitano) est élu tous les 7 ans par le Parlement réuni en séance
plénière. Son pouvoir consiste à représenter la Nation. Il n’a que peu d’influence sur la vie politique de l’Etat, même s’il peut, après
consultation de leurs présidents, dissoudre les deux chambres ou une seule d’entre elles. Cependant aucun acte du président de
la République n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité, ce qui a
été fait dans le but d’éviter que l’Etat ne sombre sous le joug d’une dictature personnelle.
w Au niveau local, l’Italie est divisée en régions, en provinces et en communes, des collectivités territoriales autonomes
depuis les années 1970 et ayant des pouvoirs et des fonctions qui leur sont propres dans les domaines administratifs, législatifs et
fiscaux fixés par la Constitution. Un représentant de l’Etat, résidant au chef-lieu de la région, exerce les fonctions administratives
appartenant à l’Etat et les coordonne avec celles exercées par la région. Les régions sont au nombre de 21 (Piémont, Val d’Aoste,
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VENISE
Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie, Emilie-Romagne, Toscane, Ombrie, Marches, Latium,
Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne). Un statut spécial d’autonomie a été attribué à la Sicile,
à la Sardaigne, au Trentin-Haut-Adige, au Frioul-Vénétie Julienne et au Val d’Aoste. La région exerce normalement ses fonctions
administratives en les déléguant aux provinces, aux communes ou à d’autres institutions locales ou en utilisant leurs services.
Régions, provinces et communes sont chacune gouvernées par un Conseil, une sorte de Parlement territorial à une seule
chambre, par la Giunta, l’organe exécutif et enfin par le président du Conseil. La représentation politique de ces institutions
administratives est étroitement liée à la représentation nationale en ce qui concerne la typologie des partis. Toutefois le poids
politique des partis n’est pas forcément lié à la composition du Parlement italien. C’est pourquoi certaines régions (Toscane,
Emilie-Romagne) sont nommées « régions rouges » et d’autres (Vénétie, Lombardie) ont assisté, à la fin des années 1980, à la
naissance de mouvements autonomistes et partisans du fédéralisme comme la Lega Nord.
Partis
Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la vie politique italienne a été surtout marquée par la prééminence de deux partis
politiques (bipolarisme) aux idées opposées : la Démocratie chrétienne d’un côté, le parti communiste italien de l’autre, tous deux
issus de la Résistance et donc tout auréolés de leurs années de lutte contre le fascisme et l’occupation nazie. Le PCI va être
rapidement enfermé dans l’opposition, diabolisé dans le contexte de guerre froide, et la conduite des affaires de l’Etat va être
l’apanage de la DC pendant plus de 50 ans, d’abord seule, puis associée à une multitude de petits partis, inaugurant ainsi l’ère du
multipartisme qui caractérise aujourd’hui la vie politique de la péninsule. En 1992, Mani Pulite (mains propres), opération de
grande envergure lancée par un groupe de juges milanais, entendit combattre la corruption qui touchait, dans le milieu politique,
les plus hautes instances de l’Etat. Dès lors, un des juges du programme Antonio di Pietro mit en cause plus de 150 politiciens.
L’impact fut tel qu’on a parlé d’une « république des juges », et Di Pietro s’est lancé depuis avec plus ou moins de bonheur dans la
politique (aujourd’hui, il est lui-même accusé d’avoir été corrompu lors de l’opération « mains propres »). Ce gigantesque coup de
filet au cœur même de l’Etat italien bouleversa les esprits en mettant en évidence la corruption des milieux politiques et
financiers, et la mainmise de la Mafia sur ceux-ci. Cinquante ans de politique et de nombreux partis, en premier lieu la Démocratie
chrétienne (DC) et le parti socialiste (PSI) de Bettino Craxi, furent balayés du panorama politique italien. La population italienne
suivit attentivement ces événements et, aux élections de 1992, fit savoir aux partis politiques habituels (DC, PCI, PSI, etc.) que
l’heure du changement était venue.
Tous les partis historiques périclitèrent donc après une série de scandales, de corruptions, de tangentopoli (de tangente,
« pot-de-vin », qui désigne le financement illicite des partis par des entrepreneurs voulant obtenir des marchés publics) en une
myriade de nouveaux petits partis changeant de noms (comme le parti communiste italien devenu le PDS, parti démocratique de
gauche), d’esprit et d’alliance (le Parti démocrate chrétien s’est scindé en deux).
Aujourd’hui, les différentes forces politiques présentes en Italie sont les suivantes :
w Gauche. Le Parti démocrate (centre-gauche), créé en octobre 2007, et dont le secrétaire général est Matteo Renzi. Il regroupe
notamment les démocrates de gauche DS (ancien parti communiste) et une partie de l’ex-Démocratie chrétienne (la Marguerite,
centre gauche).
w Droite. Forza Italia, le parti historique de Silvio Berlusconi, renaît de ses cendres en 2013 après avoir fait partie des différentes
coalitions Pôle de la Liberté, Maison des Libertés et Peuple des Libertés. Pourtant, le parti a bien du mal à reconquérir un électorat
désormais à la recherche de visages nouveaux et de solutions alternatives.
w Ligue du Nord. De tendance fédéraliste, le parti historique de Umberto Bossi, guidé aujourd'hui par Matteo Salvini, après avoir
rompu son alliance son alliance avec la droite de Berlusconi, reste opposé au gouvernement.
w Centre. Le troisième pôle réunit des personnalités politiques de différents bords : l'Udc (Unione Democratica di Centro) de
Pierferdinando Casini, ancien démocrate chrétien ; Futuro e Libertà, un parti né en 2010, dirigé par Roberto Menia (depuis la
démission de Gianfranco Fini en 2013), fruit d'une scission au sein de Alleanza Nazionale ; l'Alleanza per l'Italia, le parti de
Francesco Rutelli, issu d'une scission avec le Parti démocrate.
w Le Mouvement 5 étoiles. Ce nouveau mouvement politique est une sorte d'ovni dans le paysage politique italien. Créé et
dirigé par le comique anti-système Beppe Grillo, il connaît son premier un franc succès lors des élections législatives de 2013 avec
23,5 % des sièges. Réactionnaire et anti-européen, il prône une sorte de démocratie participative.
Enjeux actuels
L’instabilité politique semble avoir toujours été une prérogative de l’Italie. Entre 2011 et 2014, quatre gouvernements se sont
succédé à la tête du pays, avec à leur tête respectivement Silvio Berlusconi (Forza Italia), Mario Monti (Scelta Civica), Enrico Letta
(Partito Democratico) et Matteo Renzi (Partito Democratico). La large victoire du Parti Démocrate aux élections européennes en
2014 (41% des voies) assure à Renzi une légitimité interne, en lui permettant de mettre en œuvre un ambitieux programme de
réformes. Aujourd’hui, le Parti Démocrate (PD) premier parti d’Italie, profite des premiers signes de reprise économique après
trois ans de récession. Matteo Renzi veut mettre en œuvre des mesures aussi ambitieuses que contestées : sa volonté de réformer
le marché du travail (réforme du Jobs Act), le système électoral, la fiscalité et le système scolaire (réforme dite La Buona Scuola)
fait face à une vive opposition des syndicats, des partis d’opposition mais aussi de sa propre faction. De plus, les cas de corruption
37
VENISE
au sein de la gauche ont participé à flétrir l’image que le Premier ministre souhaite d’un parti « irréprochable ». Par ailleurs depuis
quelques années, l’Italie fait face à un flux exceptionnel de migrants (plus de 100 000 en 2015) et compte considérablement sur le
soutien de la Communauté européenne pour la gestion des flux migratoires.
Économie
La Vénétie est actuellement une des entités économiques parmi les plus dynamiques d’Europe, bien que très contrastée d’une
province à l’autre. Cette heureuse situation, démontrée par la capacité de résistance aux conjonctures défavorables, trouve ses
origines dans la particularité et la continuité historique et géographique de cette terre : sa position stratégique en Europe qui en
fait le point de passage entre la Méditerranée et l’Europe du Nord et de l’Est.
A la base de ce succès se trouve la grande capacité d’initiative et de flexibilité notamment de ses PME/PMI qui ont su saisir
l’opportunité offerte par la rapide expansion du marché mondial après la crise de 1981-1983. Flexibilité productive et ouverture
aux marchés internationaux paraissent donc comme les caractéristiques de ce système économique prospère.
Un système où cohabitent des éléments d’innovation et des éléments plus traditionnels. Grand nombre de petites et moyennes
entreprises, des productions traditionnelles aux activités les plus innovantes et, enfin, une internationalisation des marchés et une
flexibilité d’organisation sont les secrets de ce système. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, la crise économique
européenne a contraint de nombreuses entreprises à délocaliser leur production vers les pays à la main-d'oeuvre moins chère.
Principales ressources
w L'agriculture et la pêche. La productivité de l’agriculture en Vénétie est la plus élevée d’Italie, mais elle n’emploie que 13 % de
sa population active. La région est grande productrice de céréales, de blé (1/3 de la production italienne) et surtout de maïs (près
de 30 % du total national) ; il faut y ajouter les cultures de betterave à sucre (Polesine), de tabac, de chanvre et, bien que
déclinante, la culture de mûriers. Pour la superficie en vignes, la Vénétie est la 3e région en Italie (après les Pouilles et la Sicile). Les
vins les plus célèbres sont produits dans les collines véronaises (valpolicella, soave, bardolino).
D’autres spécialités agricoles vénétes sont le radicchio rosso (chicorée rouge) de Trévise, les asperges blanches de Bassano et les
cerises de Marostica. En ce qui concerne l’élevage, celui des bovins est en première place (la 2e au niveau national après la
Lombardie). Dans les provinces de Trévise et de Padoue, on pratique principalement l’élevage de porcs (4e en Italie) et de volaille.
L’élevage du ver à soie fait également de la Vénétie la première productrice italienne de soie naturelle.
La pêche (anguilles, dorades et muges) est également une activité très pratiquée. Chioggia, l’un des premiers marchés aux
poissons d’Italie, approvisionne d’autres ports italiens importants, notamment Naples et Gênes.
w L'artisanat. La Vénétie est aussi une région d’ancienne tradition artisanale, comme en témoignent, dans la lagune de Venise, le
verre soufflé de l’île de Murano ainsi que la dentelle de Burano. A Belluno, on fabrique des épées ; à Vérone, des meubles sculptés
de style ancien ; près de Vicence, on travaille la pierre tendre des monts Berici. Bassano est célèbre pour la céramique.
w L'industrie et l'activité tertiaire. A côté d’un secteur agricole très performant se trouve l’industrie, qui emploie aujourd’hui le
plus fort pourcentage de la population active (60 %). Les activités bancaires et le commerce ont également un poids considérable
dans l'économie régionale. Dernièrement, la Vénétie a montré une forte progression dans le secteur des nanotechnologies.
Place du tourisme
La Vénétie est la première région d’Italie en nombre de touristes. La plupart des touristes se rendent dans ses villes historiques
(principalement Venise, mais aussi Vérone, Padoue et Vicence), mais ils ne négligent pas pour autant ses stations de ski (surtout
Cortina d’Ampezzo, dans les Dolomites) ni le lac de Garde. Le secteur du tourisme de la Vénétie est en expansion, grâce à la
redécouverte de ses stations de sports d’hiver, ses établissements balnéaires, ses thermes et ses villages anciens très pittoresques.
Les touristes italiens sont très nombreux dans la région, ainsi que les touristes de langue allemande (Allemands, Suisses et
Autrichiens). Les touristes japonais, américains, hollandais, irlandais, français et espagnols ne manquent pas non plus. Le séjour
moyen passé en Vénétie par un touriste est de 4/5 jours avec en général une journée à Venise.
Enjeux actuels
La crise économique européenne et internationale n'a pas épargné une région dynamique comme la Vénétie. L'économie de la
région est en récession, le chômage augmente, les petites entreprises souffrent et seules celles qui exportent arrivent à sortir la
tête de l'eau. Depuis 2008, le PIB a chuté de quasiment 3 % et le taux de chômage en Vénétie a atteint le record historique de
7,6 % en 2014. De tels pourcentages sont dus à une forte diminution des investissements des entreprises (autour de -4 %)
associée à une nette baisse de la consommation des ménages. Seule note positive dans ce paysage plutôt noir, les exportations
ont été en augmentation de 1,1 % en 2013.
Population et langues
Les Vénitiens changent
La Vénétie est aujourd’hui l’une des régions les plus peuplées d’Italie. Toutefois, pendant des décennies, elle fut une terre
d’émigration car une partie importante de sa population la quitta pour s’installer à l’étranger ou dans les grandes villes du Nord
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VENISE
de l’Italie (Milan et Turin). Un triste chapitre de l’histoire de la Vénétie a commencé après son annexion au royaume d’Italie, en
1866, quand le nouvel Etat italien, imposant des impôts très élevés (65 %), avait obligé nombre d’agriculteurs à abandonner leurs
terres. Ce mouvement migratoire toucha plus de 86 000 personnes et atteignit son sommet entre 1888 et 1896 (Amériques),
continuant entre 1897 et 1914 (Europe) et après la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1950.
Aujourd’hui, parmi les très nombreuses villes que compte le pays, aucune n’est de dimension véritablement importante. A côté
de facteurs sociaux (coût très élevé de la vie, grande affluence touristique), il y a, là encore, des facteurs liés à l’environnement,
car, depuis des décennies, la survie de cette ville dépend de l’équilibre délicat de la lagune. A ce titre, les travaux d’élargissement
des ports ont été particulièrement nocifs, entraînant dans la lagune un afflux majeur d’eau, laquelle, ne pouvant pas se distribuer
de manière homogène dans la lagune, provoque de plus en plus d’acqua alta. Du coup, 70 % des personnes qui travaillent à
Venise n’y habitent pas, et la population est constituée essentiellement de saisonniers (20 000 personnes de passage tous les
jours), d’étudiants ou de Vénitiens d’adoption qui n’occupent leur demeure que pendant quelques mois dans l’année.
La capitale n’attire donc plus les Vénitiens qui préfèrent habiter la terre ferme, notamment à Mestre (200 000 hab.) qui fait partie
de la commune de Venise. En ce qui concerne les autres villes de la Vénétie, selon le recensement de 2013, juste après Venise, il
faut mentionner Vérone (260 347 hab.), Padoue (209 678 hab.), Vicence (113 352 hab.) et Trévise (83 062 hab.), tandis que Rovigo
(50 590 hab.) et Belluno (35 993 hab.) restent des centres d’importance mineure, de plus en plus désertés.
La population de la Vénétie se porte bien. L’espérance de vie (85 ans pour les femmes et 79,8 ans pour les hommes) y est
supérieure à la moyenne nationale. Mais le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés a diminué de 50 % en 20 ans.
Cela pose un problème sérieux pour l’avenir, car les spécialistes prévoient que cette tendance continuera dans les 50 prochaines
années, avec une diminution de la population qui serait ramenée à 1,7 million d’individus. Les employeurs locaux lancent de plus
en plus d’appels en direction du Sud de l’Italie, proposant aux jeunes un emploi dans leur riche région. Ainsi la Vénétie est-elle
devenue la 3e région d’immigration d’Italie.
Le vénitien
La langue diffusée dans la Vénétie avant l’arrivée des Romains était le vénétique. A la différence des autres langues parlées dans le
Nord de l’Italie, le vénétique n’était pas une langue d’origine gauloise mais elle avait ses origines propres auxquelles sont venues
s’ajouter des influences grecque et étrusque, comme l’alphabet.
A partir du IIIe siècle après J.-C., avec la latinisation de la région, les populations vénètes commencèrent à assimiler le latin. Ainsi
est né le vénète-néolatin, une langue qui, grâce à la transmission orale, s’est répandue dans la région entière et même au-delà de
ses frontières (Trentin et Frioul) et s’est transformée en suite en dialecte vénitien. Le dialecte vénitien a subi pendant des siècles
l’influence d’autres langues, ce qui justifie le fait que chaque ville de la région ait sa version. On peut parler en conséquence de
dialecte vénitien, véronais, padouan, visentin, trévisan, etc.
C’est à travers la tradition orale que le dialecte vénitien a pu se transmettre. Mais le dialecte a trouvé aussi ses interprètes dans la
littérature : Carlo Goldoni (Venise, 1707-Paris, 1793), le poète licencieux Giorgio Baffo (Venise, 1694-1768), Berto Barbarani
(Vérone, 1872-1945) ou encore Angelo Beolco (Venise, vers 1500-1542). Mais, parmi eux, l’écrivain qui a le plus contribué à
l’accession du dialecte vénitien au statut de langue littéraire est sans doute le très célèbre Carlo Goldoni, dont on connaît six
comédies écrites en vénitien. Parmi les plus belles Il Campiello, I Rusteghi et Le Baruffe chiozzotte.
Le vénitien peut donc être considéré comme une langue à part entière, car il possède un lexique, une syntaxe et une grammaire
différents de l’italien. Aujourd’hui, le vénitien, comme la plupart des dialectes italiens, a absorbé la structure et de nombreux mots
dérivant de l’italien moderne. Le dialecte vénitien est encore très utilisé dans la vie courante en Vénétie, notamment par les
intellectuels qui en font un point de fierté. Dans les rues, dans les bacari, ou au restaurant (notamment dans les menus), dans les
boutiques et même dans l’administration publique de la Vénétie, vous serez sans cesse confrontés au dialecte vénitien. Une des
caractéristiques principales de la prononciation du vénitien est le mépris total des doubles consonnes. Autre signe distinctif du
vénitien est cette prononciation particulière de la lettre « x », inexistante en italien, qui se prononce « sch » en vénitien (ce qui
donne dans le mot venexian, veneschian, avec le « sch » bien appuyé) et qui donne à l’habitant de la région un petit air
sympathique et jovial.
39
VENISE
Comprendre le vénitien
Pour une prononciation correcte, attention aux accents !
Au restaurant
w Bagìgi : cacahouètes
w Biréta : bière
w Birín : petite bière
w Bísi : petits pois
w Cortèo : couteau
w Gòto : verre
w Òvo : œuf
w Pirón : fourchette
w Sarèsa : cerise
w Stròpolo : bouchon
w Tòla : table
Divers
w Bàrba : oncle
w Baùco : stupide
w Bèla : belle
w Bòcia : petit garçon
w Brùta : laide
w Calsèto : chaussette
w Carèga : chaise
w Càvei : cheveux
w Ciàciàrar : papoter
w Ciamàr : appeler
w Copàr : tuer
w Cusìna : cuisine
w Drènto : à l’intérieur
w Drìto : droit
w Fiàpo : fatigué
w Fìo, fìa : garçon, fille
w Fòra : dehors
w Insemenìo : idiot
w Man : main
w Marangon : menuisier
w Nàre : aller
w Òci (òcthi) : yeux
w Ocio ! (òcthio) : attention !
w Oxèlo, oxèi : oiseau, oiseaux
w Piè : pied
w Putèo, putèa : petit garçon, petite fille
w Rècia : oreille
w Rìva : arriver
w Savèr : savoir
w Sbèssoa : menton
w Sbùxa : trouée, trou
w Schèi : sous, argent
w Scudèla : bol
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VENISE
w Sculièro : cuillère
w Smòrxar : éteindre
w Snasàre : renifler
w Strucàre : tirer
w Tàca ! : commence !
w Tacà : près de
w Tósa : fille
w Vàrdar : regarder
w Vècio, vècia : vieux, vieille
w Xèrcar : chercher
w Xò : en bas
Pronoms et auxiliaires
w Sò : je suis
w Ti xè : tu es
w Tì : tu
w El gà : il a
w éo, iù : il
w Lo’ri : ils
w Noiàltri : nous
w Voiàltri : vous
w Ghe xè : il y a
w Ghèto : tu as
w Mì : moi
w Sèmo : nous sommes
Et maintenant, essayez de traduire ça… « I gà igà i gài » Vous n’avez pas trouvé ? « Il a attaché les coqs » voilà la solution !
Mode de vie
Les Italiens se sentent tout d’abord liés à leur ville ou à leur région plutôt qu’à leur pays. Les habitants de la Vénétie ne sont pas
différents en la matière et ils se sentent avant tout Vénitiens, Vicentins, Trévisans, Padouans…
On appelle ce phénomène campanilismo (de campanile, « clocher »), qui signifie « être fidèle au clocher de son village » ou encore
« avoir l’esprit de clocher ».
Vie sociale
La Vénétie est une région très riche dont les habitants aiment à montrer leur aisance. Belles voitures, vêtements à la mode et
griffés, allure snob sont les secrets pour bien se confondre avec la population.
Mais, mis à part ces phénomènes sociaux récents, la Vénétie reste une région agréable à vivre où les habitants maîtrisent encore
l’art de l’accueil. Dans n’importe quelle ville de la région, vous serez toujours le bienvenu. La Vénétie est donc une région à l’âme
double : une récente, snob et bourgeoise, et une traditionnelle, plutôt rustique. Ce côté snob et bourgeois, elle le doit au boom
économique des années 1960 et des années 1980 qui a considérablement amélioré le niveau de vie des Italiens ; la Vénétie, plus
que d’autres régions, a bénéficié de ce changement économique.
Vérone, Vicence et Trévise sont des villes très riches et bourgeoises également. Leurs habitants font donc montre de leur aisance
en se promenant plutôt à l'heure de l'apéritif ou le dimanche après-midi sur la place ou sur le grand boulevard, où l’activité
principale est d’observer et de se montrer ( !). Cependant, ce sont aussi des villes où l’on trouve encore des oasis populaires,
notamment dans les bacari, où l’on peut encore déguster des savoureux cicchetti accompagnés d’un verre de Spritz. Padoue est
une ville non seulement riche, mais également érudite en raison de la présence de sa célèbre université. Elle présente donc deux
faces, celle bourgeoise de ses négociants, propre à toute la région, et celle intellectuelle de ses professeurs et de ses étudiants.
Un chapitre à part devrait être consacré à Venise. Une ville fière de son passé qui vit dans une autre dimension, où tout est très
lent et où l’anonymat est presque impossible. Si vous voulez vous confondre dans la foule vénitienne, ayez l’air de savoir où vous
allez ! Les touristes plantés au milieu d’une calle, avec un plan à la main et le nez levé, ne sont absolument pas appréciés.
Rangez donc votre plan et essayez de vous orienter autrement et, si vraiment vous n’y arrivez pas, apprenez votre chemin par
cœur !
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VENISE
Une ville fantôme ?
Conséquence directe de l’endormissement de Venise, les Vénitiens s’en vont, quittent leur belle ville pour une autre plus
facile à vivre, présentant moins de contraintes. Sans aller trop loin, Mestre et Marghera, avec leurs cinémas, leurs boîtes de
nuit, accueillent ainsi les jeunes Vénitiens qui ne trouvent pas d'emploi dans la lagune. Venise compte aujourd’hui moins
de 56 000 habitants alors qu’au début des années 1950 elle en comptait 175 000 ! Parallèlement, près de 30 millions de
touristes viennent à Venise chaque année. Ville-musée, Venise compte désormais un grand nombre de maisons vides
(50 % à San Marco) ou de résidences secondaires huppées (autour de l’Accademia). Peut-être un jour la tendance
s'inversera-t-elle ? En effet les étrangers qui décident d'élire domicile à Venise, sont de plus en plus nombreux, séduits par
une ville magique et unique au monde.
Mœurs et faits de société
w La famille en question. La famille, qui fut pendant longtemps le pivot de la société italienne, tend actuellement à perdre de
son influence, notamment en raison de l’institution du divorce. Le rôle de la femme a également beaucoup changé, celle-ci
n’étant plus enfermée dans le rôle de la « mamma ». Le divorce est permis en Italie depuis 1970, la pilule est communément
utilisée et l’avortement a été dépénalisé depuis 1978. Garçons et filles reçoivent aujourd’hui la même éducation et ont de ce fait
les mêmes espérances professionnelles. Les femmes trouvent de nouvelles fonctions parfois très importantes dans la société, et le
taux de natalité (1,2 enfant par couple) est le plus bas du monde, particulièrement en Vénétie, une des régions les moins jeunes
d’Italie. Cependant, les sondages montrent que la famille reste au centre des préoccupations des Italiennes. Les jeunes s’attardent
en famille souvent jusqu’à l’âge de 30 ans, pour des raisons qui sont aujourd'hui davantage économiques que sociales
w Un système de santé protectionniste. Comme en France, le système de santé italien est largement financé par les cotisations
salariales et patronales et géré par les pouvoirs publics. Les hôpitaux se sont modernisés et sont aujourd’hui à la pointe du
progrès. En ce qui concerne la prise en charge des actes médicaux par la sécurité sociale (la mutua), il demeure encore quelques
progrès à faire.
w Homosexualité. L’attitude des Italiens envers l’homosexualité a tendance à être beaucoup plus conservatrice que dans les
autres pays d’Europe occidentale. Cependant des courants de pensée plus libéraux prennent de plus en plus d’importance, bien
qu’ils rencontrent encore une vive opposition de la part des conservateurs. On a ainsi vu s'installer des fêtes gay friendly comme la
Padova Pride, un festival de musique à Padoue (en juillet-août, chaque année depuis 2008) qui attire de nombreux gays venus de
toute la Vénétie mais aussi des hétéros dans une ambiance festive et bon enfant. Les forces conservatrices majeures continuent à
s’opposer fermement à l’homosexualité et aux différents requêtes des mouvements gays et lesbiens ainsi qu’à celles de l’Union
européenne sur ce sujet. Selon les sondages 52,5 % des Italiens estiment que l’amour homosexuel est équivalent à celui
hétérosexuel, 33,3 % pensent que l’homosexualité doit être tolérée mais non exhibée, tandis que le 9,3 % la considèrent
immorale ; une opinion majoritaire parmi les plus de 65 ans.
Religion
Autrefois considérable en Italie, l’influence politique de l’Eglise est allée en s’amenuisant depuis les années 1960 : le pays compte
aujourd’hui près de 43 000 prêtres, contre 84 000 en 1901.
En ce qui concerne la Vénétie, elle a toujours été considérée comme un bastion du catholicisme, au point d’avoir été surnommée
« la Blanche ». Nombre de papes en ont été originaires, comme le pape « éclairé » Giovanni Paolo Ier dit pape Luciani (1912-1978),
natif de la région de Belluno. Enfin, il faut rappeler le rôle particulier de Padoue, ville de pèlerinage en raison du « Santo », saint
Antoine, que l’on appelle justement de Padoue, même s’il était natif de Lisbonne, au Portugal.
Arts et culture
Terre de médiation entre l’Orient et l’Occident, la Vénétie est caractérisée, même sous l’aspect artistique, par une grande diversité
d’influences provenant de la Méditerranée aussi bien que de l’Europe du Nord.
Ces influences multiples ont contribué à créer une richesse de styles unique au monde. Chateaubriand a écrit dans ses Mémoires
d’outre-tombe :
« ...Venise épouse de l’Adriatique et dominatrice des mers ; (...) qui donnait des empereurs à Constantinople, des rois (...) à la Crète ; (...) de
qui les monarques tenaient à honneur d'être citoyens. (...) Venise, république au milieu de l’Europe féodale, servait de bouclier à la
chrétienté ; (...) Venise, planteuse de lions, (...) Venise dont les doges étaient des savants et les marchands des chevaliers, (...) Venise qui
terrassait l’Orient... »
Architecture
Epoques et styles
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VENISE
w Vénète et romain. Les premières productions artistiques en Vénétie remontent à l’âge de fer et aux cultures paléo-vénètes. On
a découvert des vestiges de la civilisation d’Ateste (voir rubrique Histoire), entre Este et Padoue. Les objets en bronze d’origines
grecque et étrusque témoignent des relations très étroites des Vénètes avec ces deux peuples.
Entre le IIIe et le IIe siècle avant J.-C. se développa l’art de la fabrication de situle, des lamelles en bronze finement décorées de
figurines humaines. La période romaine a laissé le plus grand nombre de témoignages à Vérone, qui garde encore actuellement
sa conformation urbanistique originale (anciennes portes d’accès, les arènes, le théâtre, etc.), mais d’importants vestiges romains
sont également présents à Vicence, à Oderzo et à Padoue.
w Roman. On note une certaine différence entre le style roman de la terre ferme, soumis plutôt aux influences de la Lombardie, et
celui de la lagune de Venise, très influencé par l’art byzantin. Cette influence marquera l’art vénitien jusqu’au XIVe siècle. Les
exemples les plus significatifs du style roman en Vénétie nous sont donnés par la basilique de San Zeno à Vérone, avec son
splendide portail, de Santa Sofia à Padoue, le dôme de Torcello (Santa Fosca) et l'église des Santi Maria e Donato à Murano.
w Gothique. Au cours du XIVe siècle, à la suite de fructueux échanges culturels entre les différentes villes italiennes, commença
une période artistique fabuleuse pour la peinture et l’architecture de la péninsule : le Trecento. L’architecture gothique se
propagea en Vénétie comme dans le reste du pays. Sant’Anastasia à Vérone, San Nicolò à Trévise, San Fermo degli Eremitani à
Padoue, San Giovanni e Paolo, Santa Maria dei Frari, la Ca’ d’Oro et le palais des Doges à Venise en sont les exemples les plus
frappants.
w Cinquecento. L’architecture continua dans ce nouveau siècle sa collaboration avec la peinture. Les plus importants architectes
du XVIe siècle sont Falconetto à Padoue, Sanmicheli à Vérone, Sansovino à Venise et Andrea Palladio à Vicence.
w Du baroque au XIXe siècle. Le baroque marqua une spécialisation des arts et une longue période d’imagination chromatique
et figurative. Pendant ce siècle, l’architecture reprit la leçon de Palladio pour l’extérieur des palais, tandis que les intérieurs furent
décorés dans un style rococo.
Au cours du XIXe siècle, avec la fin de la République de Vénise, l'art vénitien connut une période de décadence artistique. Les plus
importants ouvrages architecturaux de l’époque restent les forteresses autrichiennes de Vérone.
Grands architectes vénitiens
w Baldassare Longhena (1598-1682). Cet architecte fécond et innovateur travailla particulièrement à Venise. Il plonge ses
racines culturelles dans l’architecture vénitienne Renaissance de Sansovino et de Palladio. Parmi ses chefs-d’œuvre, l’église Santa
Maria della Salute (1631), équilibre réussi entre les souvenirs des basiliques de la fin de l’Antiquité, Palladio et les nouvelles
fantaisies baroques. Le même esprit anime ses édifices religieux postérieurs, dont l’église des Scalzi et celle de l’Ospedaletto. Il
excelle également dans les constructions particulières (Ca’ Pesaro et Ca’ Rezzonico), s’affirmant comme l’un des grands maîtres de
l’architecture baroque.
w Andrea Palladio (1508-1580). Andrea di Pietro della Gondola, né à Padoue, débute comme sculpteur à Vicence en 1524 où, à
l’âge de 16 ans, il entre dans l’atelier de Giovanni di Porlezza et de Girolamo Pittoni. C’est auprès du comte Giangiorgio Trissino,
célèbre mécène, et touche-à-tout, que s’opère la métamorphose de Palladio. Faisant allusion à la beauté statuaire de la déesse
Pallas, le comte de Trissino, grand admirateur de l’architecte romain Vitruve (Ier siècle avant J.-C.), donne le surnom de Palladio à
son jeune protégé Andrea, l’un des tailleurs de pierre qu’il avait engagés en 1533 lors de la reconstruction d’un de ses palais.
Rayonnant à partir de Vicence où il complète sa formation, Palladio s’initie concrètement à l’architecture antique et moderne. A
Vérone, il étudie les vestiges romains et découvre les œuvres récentes de Sanmicheli et de Falconetto. La première œuvre connue
de Palladio est la villa Godi, à Lonedo di Lugo Vicentino (1540). Ensuite, il remporte un concours, à l’issue duquel on lui confie la
réfection du Palazzo della Ragione, dit la basilique de Vicence (1545-1580).
Il transforme l’édifice en l’habillant à l’antique. Cette rénovation audacieuse d’un bâtiment, que l’on appelle aussi la basilique
puisque, au Moyen Age, il était consacré à la vie municipale, au pouvoir judiciaire et aux marchés, assure immédiatement
considération et prestige à son auteur et lui permet de s’imposer à Vicence et à Venise, villes où il ne cessera de construire
pendant plus de trente ans. Vers 1550-1553, Palladio commence à réfléchir à la conception de la villa Capra, dite La Rotonda,
ouvrage qu’il réalisera près de Vicence, en 1567, dans un esprit de grande fidélité aux exigences de l’art de la Renaissance et en
faisant preuve d’un sens exceptionnel des proportions qu’il puise dans le principe musical de l’harmonie symphonique.
Le style de Palladio se développe magistralement entre 1550 et 1565 (villas Piovene à Lonedo, Emo à Fanzolo, Barbaro à Maser,
les palais Chiericati, Thiene et Porto à Vicence). Des palais à Vicence, des villas édifiées sur les bords de la Brenta, sur les collines de
Trévise ou celles du Véronais marquent les trente premières années de son activité au service des plus grands. Des œuvres
souvent inachevées à cause d’un emploi du temps trop chargé.
A Venise, il est nommé Surintendant et il construit des sanctuaires et des couvents ; certains, déjà en cours de réalisation, comme
San Giorgio Maggiore et le couvent de la Charité, d’autres émanant de commandes directes du Sénat, comme la basilique votive
du Rédempteur (1577), ainsi que des décors de fêtes. Sa vaste expérience acquise lors de ses nombreux voyages lui permettra de
réaliser sa grande œuvre livresque : les Quattro Libri dell’Architettura, imprimés à Venise en 1570. Cinq ans plus tard, illustrés par
son fils Orazio et par lui-même, paraissent Les Commentaires de César.
43
VENISE
Ces traités précisent des règles, des formules largement utilisées qui constituent la base du style palladien adopté surtout en
Angleterre par Inigo Jones (Queen’s House à Greenwich) et Christopher Wren (cathédrale Saint-Paul de Londres). Palladio sera le
premier à organiser de manière systématique l’aménagement interne des maisons. Parmi les palais citadins qu’il édifie, il faut
mentionner le palais Valmarana (1566) et la Loggia del Capitanato à Vicence, ville où il meurt en 1580, avant d’avoir terminé son
ultime chef-d’œuvre, le plus romain de tous : le théâtre olympique – achevé par son disciple, Vicenzo Scamozzi.
Tout un vocabulaire spécifique est attaché à l’architecture de Palladio et à ses applications ultérieures, vocabulaire que les
historiens de l’art ont consacré par un terme devenu international, le palladianisme. La serlienne (triplet de baies constitué par
une haute et grande baie centrale surmontée d’un arc reposant sur deux colonnes qui séparent la première baie de deux autres
plus petites baies latérales) et la fenêtre thermale (baie en demi-cercle divisée par deux montants) sont deux motifs récurrents de
l’architecture palladienne. Palladio varie à l’extrême ses motifs dans les façades de palais qu’il construit. La plupart d’entre elles
déclinent le thème du temple, généralement d’ordre ionique, surmonté d’un fronton et nettement avancé sur un haut podium.
L’insertion de l’édifice dans le paysage, dans la cité ou la campagne, correspond chez Palladio non seulement au souci de
respecter le paysage, mais aussi au profond désir de créer l’harmonie entre l’œuvre et le décor environnant.
w Antonio Rizzo (1430-1499). Après avoir travaillé à la chartreuse de Pavie, en 1457, il s’établit à Venise où il œuvre au
monument du doge Foscari et à celui de Niccolò Tron (1467, église des Frari).
Pour le palais des Doges, il participe à la construction de l’arc Foscari, exécutant notamment les statues d’Adam et d’Eve. Parmi
ses travaux d’architecture au palais des Doges figure également le fameux escalier des géants (1484-1498), qui sera achevé par
Pietro Lombardo.
w Michele Sanmicheli (1484-1559). Architecte et ingénieur, Sanmicheli est engagé par Vérone comme architecte militaire. Il y
aménage les fortifications de la ville, puis celles de Padoue, de Brescia et de Bergame. Les Porta Palio, Porta San Giorgio et Porta
San Zeno à Vérone figurent parmi ses ouvrages. A Vérone, il construit également le palais Bavilaqua (1530) et le palais Grimani
(1527).
En ce qui concerne l’architecture religieuse, il donne à Vérone l’église Madonna di Campagna. Son œuvre, rigoureuse, n’est pas
sans affinités avec celles issues de l’école de Bramante.
w Jacopo Sansovino (1486-1570). Elève d’Andrea Sansovino, dont il adopte le nom, l’architecte Jacopo Tatti réalise l’église San
Giovanni dei Fiorentini à Rome (à partir de 1519), avant de se rendre à Venise en 1527. Combinant harmonieusement les éléments
classiques de ses expériences romaine et florentine à la tradition vénitienne, il joue un rôle prépondérant dans la cité des Doges.
Il réalise notamment le maître-autel de la Scuola di San Marco (1533 env.), la nouvelle Scuola della Misericordia (à partir de 1532),
l’église San Francesco della Vigna (à partir de 1534), le palais Corner, dit della Ca’ Grande, dans le quartier de San Maurizio (vers
1533). En 1537, il est chargé de l’embellissement de la place Saint-Marc, à la suite de quoi il édifie la Libreria Marciana, la Zecca et
la Loggetta del Campanile (1540-1545), terminée en 1590 par l’architecte Scamozzi. On lui doit également la Scala d’Oro du palais
des Doges (1544) et la façade de l’église San Giovanni (1554).
Sansovino a réussi la synthèse entre la manière romaine et le goût vénitien en alliant au classicisme monumental un élément de
couleur par les jeux d’ombre et de lumière.
w Vincenzo Scamozzi (1553-1616). Disciple de Palladio, dont il achève plusieurs œuvres (Théâtre olympique et palais Breganze à
Vicence). A partir de 1582, chargé par Venise du réaménagement de la place Saint-Marc, il travaillera aux Procuratie Nuove.
w Carlo Scarpa (1906-1978). Carlo Scarpa fut l’un des architectes les plus talentueux en Italie au XXe siècle. Cependant la plupart
de ses œuvres restent modestes. On trouve quelques demeures, de nombreux aménagements d’intérieurs, un cimetière… Dès
ses premières réalisations, il se fait remarquer pour son habileté à intégrer dans le tissu architectural traditionnel ancien des
édifices d’une grande modernité. Son travail le plus important fut la restauration du musée de Castelvecchio, à Verone. Autre
œuvre remarquable, le jardin de la Fondation Querini Stampalia, à Venise.
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VENISE
Les palais vénitiens
Pour pouvoir pleinement apprécier la beauté des palaces vénitiens, il faut apprendre à en discerner les styles
architecturaux et la structure. La plupart de ces palais comptent 3 étages.
w Le rez-de-chaussée. Occupé par les cuisines, afin de bénéficier d’un accès direct au puits (les cuisines pouvaient
également se trouver au dernier étage, ou attique, pour que les odeurs puissent s’échapper plus facilement) et par les
entrepôts et les locaux commerciaux. Les maisons des nobles marchands vénitiens étaient en effet à la fois demeures et
lieux de transactions commerciales.
w Le piano nobile (étage noble). Là se déroulait la vie mondaine de la famille. Les salons de cet étage étaient souvent
décorés par des grands peintres.
w L’étage supérieur. Consacré aux appartements privés de la famille.
w L’attique. Réservé aux domestiques.
w A cette structure, il faut ajouter une pièce réservée aux bureaux (transformée ensuite en bibliothèque), où l’on stockait
les dossiers commerciaux, et la cour, remplaçant les jardins.
w L’altana est la terrasse typique vénitienne aménagée sur le toit des maisons. Généralement elle est toute en bois et
installée sur quatre courts piliers en bois qui s’élèvent sur le toit. L’altana, aujourd’hui comme dans le passé, peut servir de
lieu de réception. De ces terrasses, on peut jouir d’une vue merveilleuse sur la ville !
Styles des palais
w Style vénéto-byzantin (XIIe et XIIIe siècles). Ces palais avaient la fonction de fondaco (entrepôt). Ils sont caractérisés par
un portique au rez-de-chaussée et des galeries au premier étage. Ils sont décorés de colonnes aux chapiteaux ornés de
motifs stylisés (ex : Fondaco dei Turchi).
w Style gothique (du XIIIe au milieu du XVe siècle). Le style le plus répandu à Venise. Ces palais sont caractérisés par des
décorations raffinées de la pierre évoquant de fines dentelles, ainsi que par leurs fenêtres ajourées en forme de
quatre-feuilles (ex : palais des Doges, Ca’Foscari, Ca’D’Oro).
w Style Renaissance (XVe et XVIe siècles). S’inspirant de l’harmonie antique grecque et romaine, ces palais présentent des
corniches très saillantes, des façades décorées de masques de théâtre et une grande porte centrale bordée de colonnes de
style corinthien (ex : Ca’Vendramin-Calergi).
w Style baroque (XVIIe siècle). Les façades sont décorées d’une profusion d’arcades ajourées, de chérubins et de masques
accentuant le jeu de clair-obscur (ex : Ca’ Pesaro, Ca’ Rezzonico).
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VENISE
Histoire de la "Villa Veneta"
Les villas vénitiennes
Une fois abandonnée sa politique de conquête sur la mer, au XVe siècle, Venise s’intéressa à son expansion sur la terre
ferme. Tandis que les nobles locaux étaient hostiles à la Sérénissime, le peuple acceptait volontiers sa protection. Débuta
ainsi une lente pénétration dans la région, soutenue par une décision du Majeur Conseil de 1345 permettant aux nobles
vénitiens d’investir dans des domaines agricoles. Les patriciens vénitiens commencèrent donc à acheter des domaines à
l’intérieur des terres et sur les rives des fleuves de la région. Cependant, ces nouveaux fermiers comprirent très rapidement
que, pour bien s’occuper de ses terres, il fallait les habiter toute l’année. Aussi ils entreprirent la construction d’immenses
demeures capables de leur assurer le standard de vie dont ils jouissaient à Venise. Une floraison de villas uniques vit ainsi
le jour, de Venise jusqu’à la région de Trévise. Les nobles vénitiens, remontant le Canal Grande, rejoignaient leurs
splendides villas par les fleuves de la région (la Brenta, plus particulièrement). Le concept même de vacances à la
campagne venait de changer. Le noble ne recherchait plus la tranquillité et les plaisirs de la nature auxquels il préférait à
présent le luxe et la distraction. L’ère de la villégiature était née.
La villa vénitienne répondait à plusieurs fonctions. Elle était un centre agricole, une habitation de luxe et surtout un lieu de
loisirs. Cette multiplicité de fonctions justifiait la complexité de son architecture. Les ensembles comprenaient en effet les
résidences nobles, richement décorées ; les barchesse (soit rattachées, soit séparées de la villa), utilisées à des fins
agricoles ; les écuries, généralement habitées par les fermiers ; la chapelle, qui permettait aux propriétaires de s’acquitter
de leurs obligations religieuses sans pour autant se mélanger au peuple ; le brolo, la cour incluant un potager, des arbres
fruitiers et le jardin décoré de magnifiques fleurs ; le parc, souvent orné de fontaines, de statues et de ruisseaux, où l’on
pouvait se promener et discuter tranquillement à l’abri de la chaleur estivale. Des remparts, des buissons ou une grille
protégeaient ces propriétés. Le cœur de la villa était le salon de l’étage noble. Ample et lumineux, il représentait le pouvoir
de la famille, car c’était ici qu’elle recevait. Ce salon, généralement décoré de fresques, de stucs et de meubles précieux,
était parfois agrandi par une mezzanine qui permettait aux invités d’admirer la salle d’en haut.
w Les villas du Cinquecento de Andrea Palladio. Au cours du XVIe siècle, les plus célèbres architectes et peintres furent
appelés à décorer les villas vénitiennes. Andrea Palladio, Jacopo Sansovino, Vincenzo Scamozzi et Michele Sanmicheli
transférèrent dans l’architecture les concepts esthétiques et éthiques de l’humanisme, reprenant les thèmes du classicisme
de la Renaissance qui voulaient l’architecture parfaitement insérée dans la nature. Andrea Palladio fut le principal
interprète de cette esthétique. Ses réalisations respectent totalement le paysage, créant une harmonie parfaite entre les
finalités pratiques de la construction et la beauté de la nature environnante. C’est pourquoi chacune de ses réalisations est
différente.
Palladio répondit avec son style aux demandes des propriétaires : utilité, image et dépenses contrôlées. Il mit notamment
en valeur la partie centrale, souvent prolongée par des ailes adjacentes, les barchesse, reliées à leur tour à une loggia qui
semblait enraciner la villa dans le paysage et qui permettait aux propriétaires de gagner leurs lieux de travail tout en
restant à l’abri des intempéries. Les barchesse accueillaient les habitations des fermiers, les granges, les remises à outils et
les colombaie (colombiers). Le corps central de la villa était cependant le plus important. Enrichi d’éléments classiques,
comme le tympan central et le pronaos, il était décoré de statues inspirées de la mythologie et d’une imposante rampe
d’escaliers. Un exemple exaltant de l’œuvre de Palladio est la villa La Rotonda, près de Vicence. Pour rendre l’intérieur de
ces fastueuses demeures encore plus impressionnant, les architectes travaillaient en collaboration avec les grands peintres
de l’époque. Ainsi Paolo Véronèse a-t-il décoré la villa Barbaro à Maser.
w Les villas du XVIIe siècle. Avec le temps, la fonction de la villa devint essentiellement de reconnaissance sociale,
particulièrement pour les bourgeois qui se firent construire de magnifiques demeures à côté de celles, déjà existantes, des
nobles. Le siècle du baroque fut caractérisé par une grande attention portée aux décors. Les barchesse et les ailes latérales
furent élargies et souvent les maisons se dotèrent d’un troisième étage ou de parties surélevées reliées aux façades par des
volutes baroques. Des soins considérables entourèrent également la décoration de l’intérieur. Les jardins perdirent leur
fonction agricole pour s’enrichir de belvédères, de tours, de labyrinthes et de petits temples.
w Les villas du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle correspondit à la période de la plus grande splendeur des villas vénitiennes et à
l’apothéose du concept de villégiature. Rien n’était alors plus à la mode que de vivre dans une villa prestigieuse, conçue en
même temps comme un lieu de recherche artistique. Avec leur œuvre savante et leurs fresques grandioses, dont ils
décorèrent l’intérieur de plusieurs villas vénitiennes, comme les villas Valmarana et Pisani, près de Vicence, et la villa
Corner, à Merlengo, les Tiepolo, père et fils, furent parmi les personnalités dominantes de cette époque.
w Les villas du XXe siècle. A partir de 1900, les villas vénitiennes et toute l’Europe durent affronter deux guerres. La
Première Guerre mondiale fut particulièrement destructrice et plusieurs demeures furent converties en postes militaires ;
d’autres furent bombardées, comme la villa Soranza à Castelfranco, près de Trévise. Après la guerre, l’urbanisation
représenta pour les villas un autre fléau. Leurs parcs, par exemple, furent transformés en zones constructibles. Aujourd’hui,
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la plupart de ces demeures ont été acquises par l’administration publique. Certaines ont été restaurées.
Artisanat
Le travail artisanal est une des traditions les plus anciennes de la Vénétie, région laborieuse, depuis toujours adonnée au
commerce et à la créativité. Dans cette région, les ateliers de pelletiers, de lainiers, de céramistes, de vitriers, de menuisiers, de
tailleurs de pierre, de forgerons, d'orfèvres ont toujours été au service de l’Eglise, des communes, des familles nobles ou
bourgeoises et des universités. Aujourd’hui, cette tradition se poursuit pour le bonheur des touristes qui peuvent repartir avec un
souvenir admirable de l’adresse des artisans de cette région. Venise est bien évidemment une source généreuse de souvenirs,
non seulement dans le sens spirituel du terme, mais aussi dans un sens plus trivial : les célèbres masques de carnaval, les objets en
verre soufflé de Murano, les délicates dentelles de Burano en sont quelques exemples.
Mais la région tout entière offre des exemples remarquables d’habileté souvent de tradition ancienne. A Vérone, vous trouverez
des splendides meubles de style véronais (bois marqueté) et sur les bords du lac de Garde, de l’excellente huile d’olive et du vin
de qualité comme le bardolino, le soave ou le valpolicella. Vicence est la patrie du luxe avec son orfèvrerie fine, ses objets taillés
dans la pierre claire et tendre des collines Berici, ses pelletiers et ses magasins de vêtements chics, sans oublier, dans sa province,
les vins de Breganze et les céramiques de Bassano. Les objets en bois intaillé, le fer forgé et les figurines en métal font la richesse
de l’artisanat de Belluno, tandis qu’à l’intérieur de ses terres, Feltre a une longue tradition d’objets en bois intaillé et peints à la
main.
A Belluno, on est à deux pas des Dolomites, les montagnes légendaires dont la pierre lumineuse a attiré nombre de
minéralogistes. Repartir avec un bout de cette légende est sûrement une façon agréable de se souvenir de ses performances sur
les pistes. Enfin, dans l’Ampezzano, vous trouverez aussi des produits d’artisanat intéressants, comme les typiques tissus aux
couleurs vives de Cortina d’Ampezzo.
L’histoire de Venise et sa réalité urbaine protégée en tant que patrimoine de l’humanité par la Sovraintendenza ai Beni Culturali et
par l’Unesco ont favorisé des systèmes productif, économique et commercial particuliers à Venise et l’ont protégée de
l’industrialisation, des grandes surfaces et des multiplexes de cinéma…
A l’image de la ville dans son ensemble, les boutiques ont des airs de siècles passés. Le manque de place et l’absence
d’industrialisation a protégé et laissé survivre, dans le tissu urbain, de petites boutiques-ateliers (les botteghe) où se perpétuent
les petits métiers dont le savoir-faire est encore transmis de père en fils. Ainsi, encore aujourd’hui, à Venise, on trouve des
serruriers, des cordonniers, des vitriers, des chausseurs, des modistes, des imprimeurs, des graveurs, des relieurs, des
restaurateurs de meubles…
w Dentelles. L’art de travailler la dentelle (merletto) est apparu à Venise pendant la Renaissance. Au début, il était pratiqué comme
loisir par les jeunes femmes des familles nobles et par les religieuses. Avec le temps, et surtout au XVIIe siècle, ce travail fut intégré
à la pratique commerciale. Burano devint le centre de cette production, qui se développa aussi à Pellestrina. Les dentelles de
Burano, cependant, passaient pour être de meilleure qualité que les autres, car elles procédaient d’une technique très
compliquée nécessitant l’emploi d’une aiguille. Les merlettaie (les dentellières) étaient en effet, d’une habileté extraordinaire. Le
succès des dentelles de Burano fut tel qu’en 1872 on décida de créer sur l’île la Scuola del Merletto, dont l’activité se poursuivit
jusqu’en 1972. De nos jours, malheureusement, le travail de la dentelle a pratiquement disparu. Il n’est plus pratiqué que par
quelques dames qui travaillent soit pour leur propre plaisir, soit pour des amateurs passionnés. Les dentelles vendues dans les
boutiques à touristes ne sont plus de la même qualité que par le passé.
w Masques. La tradition des masques à Venise remonte aux XVIIe-XVIIIe siècles. Il était d’usage de porter un masque, chez les
nobles et dans les familles plus populaires, durant les longs carnavals (à une époque, ils duraient jusqu’à six mois). La commedia
dell’arte, cette forme artistique antérieure au théâtre moderne, recourait également aux masques. La plupart des acteurs étaient
alors ambulants. Ils improvisaient des histoires, parfois inventées, parfois réelles, parfois inspirées des faits de l’époque, de la vie
courante ou politique. Les artistes se présentaient masqués et, ainsi dissimulés, interprétaient des pièces satiriques qui mettaient
en scène des personnages de haut rang, des ecclésiastiques ou des hommes politiques. La « commedia » suivait une trame fixe,
mais qui laissait cependant place à la libre interprétation des artistes. Traditionnellement, chaque grande ville d’Italie avait son
masque, correspondant à un personnage inventé, mais qui, avec le temps, acquérait la richesse d’un vrai individu, avec ses
qualités et ses défauts, ses caractères physiques et psychologiques. Il était censé représenter l’esprit et la voix de sa ville d’origine.
Au fil des siècles, les créateurs de masques perfectionnèrent toujours un peu plus leur art. Cependant, avec la chute de la
République vénitienne à la fin du XVIIIe siècle, l’usage et la tradition du masque se perdit petit à petit, jusqu’à complètement
disparaître des traditions vénitiennes. Quelques bribes d’informations furent trouvées malgré tout dans les bibliothèques de
Venise. Ce fut une véritable aventure pour les Vénitiens que de créer à nouveau des modèles de masques, à partir des rares
indications trouvées dans les archives. Il s’agissait de redécouvrir et de faire revivre un art oublié, un savoir-faire perdu. Personne
ne savait quels matériaux employer, quelles techniques adopter. Mais la fascination, le goût de la découverte et la volonté aidant,
les Vénitiens surent retrouver la signification ancienne des masques, leur histoire et leur mode de fabrication. Aujourd’hui, les
masques ont retrouvé à Venise leur signification sociale originelle, et leur port comme leur création sont de nouveau régis par des
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règles très précises : chaque forme, chaque couleur correspond à un message. Aussi, avant de vous prendre pour quelqu’un
d’autre, renseignez-vous d’abord sur le message que le masque véhicule. Parmi les masques vénitiens traditionnels, vous
trouverez celui du médecin : blanc et au long bec recourbé, il s’inspire du costume qui protégeait les médecins vénitiens contre la
peste.
w Verreries. A Venise, qui dit « verre », dit « made in Murano ». Le travail du verre est une activité millénaire à Venise et plus
principalement à Murano. A l’origine, les fours des maîtres verriers furent déplacés de Venise vers Murano, à la suite d’un incendie
qui aurait dévasté toute la ville. Ces maîtres verriers produisaient des pièces à usage principalement domestique : coupes, plats,
récipients, vases, candélabres… Aujourd’hui, en revanche, les produits de l’artisanat verrier de Murano sont aussi bien à usage
domestique que décoratif, du vase à la petite sculpture, en passant par les perles et les bijoux.
Expressions modernes
Souvent désignée comme une ville-musée, Venise fait cependant preuve d'une impressionnante vivacité culturelle. Même
discours pour les autres villes de Vénétie. Des manifestations comme la Biennale de Venise, des collections comme celles de
Peggy Guggenheim et des expositions de Palazzo Leoni Montanari à Vicence en sont le témoignage. L'intervention de grands
architectes comme Tadao Ando pour la rénovation de monuments historiques tels les bâtiments de l'ancienne douane à
Dorsoduro consacre le rôle de premier plan de la Vénétie sur la scène contemporaine internationale.
Cinéma
Les cinéphiles ne seront pas déçus en Vénétie. Chaque été (de la fin d’août au début de septembre) depuis 1932, Venise devient
une des capitales du cinéma. Stars, réalisateurs et professionnels du septième art se donnent rendez-vous au Lido où se tient le
Festival international du film de Venise. Mais Venise a également inspiré nombre de réalisateurs et, si vous réfléchissez quelques
instants, vous retrouverez sans doute les titres de films auxquels la ville a prêté son décor et dont elle est bien souvent la véritable
star. Quelques titres, pour vous aider, parmi ceux que nous aimons le plus par ordre chronologique :
w Senso, de Luchino Visconti (avec Alida Valli). Nous sommes en 1866 et la comtesse Livia Serpieri vit son grand mélodrame.
Amoureuse d’un officier autrichien, qui la trahit, elle se retrouve mêlée aux complots carbonari et au Risorgimento italien.
w Vacances à Venise, de David Lean (avec Katharine Hepburn et Rossano Brazzi). Une charmante vieille fille américaine passe ses
vacances à Venise et devient l’objet des attentions d’un beau Vénitien… marié !
w Casanova, de Federico Fellini (avec Donald Sutherland). Le génie visionnaire du maestro nous montre un Casanova détestable.
Film fantasmatique, comme la ville de Venise reconstituée pour l’occasion dans les studios de Cinecittà.
w Casanova, un adolescent, de Luigi Comencini. Une excellente reconstitution de la Venise du XVIIIe siècle.
w Mort à Venise, de Luchino Visconti (avec Dirk Bogarde). Une Venise anéantie par le choléra sert de décor à l’histoire déchirante
d’un professeur malade et de sa passion inavouable pour un jeune éphèbe. La mort du professeur sur la plage du Lido est d’une
tristesse absolue.
w Othello, de et avec Orson Welles. Il a fallu deux ans de tournage et trois Desdémone (Lea Padovani, Cécile Aubry et Betsy Blair)
au grand metteur en scène américain pour réaliser ce film. Le résultat est encore aujourd’hui inégalé.
w Au-delà du bien et du mal, de Liliana Cavani (avec Dominique Sanda). Ce film basé sur la vie de Nietzsche est en réalité un film
sur la liberté sexuelle. Il fit scandale à sa sortie en 1977.
w Venezia, la luna e tu, de Dino Risi (avec Alberto Sordi). L’Albertone nazionale, comme on appelle Sordi en Italie, interprète un
gondolier vénitien habillé, comme il se doit, d’un chapeau et d’un tee-shirt à rayures. Si vous comprenez l’italien, vous
remarquerez son accent vénitien improbable (Sordi était romain), mais hilarant.
w La Vénitienne, de Mauro Bolognini (avec Laura Antonelli, Monica Guerritore et Jason Connery). Deux belles Vénitiennes,
différentes par leur beauté, mais non par leur culot, se disputent les charmes d’un jeune étranger. Les acteurs ne sont pas au
meilleur de leur forme, mais le cadre d'une Venise décadente est fascinant.
w Indiana Jones et la dernière croisade, de Steven Spielberg (avec Sean Connery et Harrison Ford). Un jeune Indiana Jones
débarque à Venise pour retrouver son père, parti à la recherche du Graal. La scène de la poursuite en bateau à moteur sur les
canaux de Venise (et la protection du patrimoine !) est mythique. Dans le reste du film, on voit plutôt une Venise imaginaire : par
exemple Harrison Ford sortant d’une bouche d’égout du Campo San Barnaba… ne la cherchez pas, il y en a pas sur cette place !
w Tout le monde dit I love you, de et avec Woody Allen (et Julia Roberts). Le sempiternel intellectuel névrosé américain tombe
amoureux alors qu’il fait du jogging sur les ponts de Venise. Curiosité : pendant le tournage, des rumeurs couraient selon
lesquelles Julia Roberts avait eu un flirt avec un chauffeur de taxi vénitien… Le chauffeur en question a toujours nié mais, depuis,
il a vu ses recettes augmenter !
w Pane e tulipani, de Silvio Soldini (avec Bruno Ganz). Au cours d’une excursion touristique en car, une jeune femme au foyer est
oubliée à une station-service sur l’autoroute. Elle en profite pour retrouver sa liberté à Venise, où elle rencontre un serveur
philosophe et un fleuriste anarchiste.
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w La Lingua del Santo, de Carlo Mazzacurati (avec Antonio Albanese et Fabrizio Bentivoglio). C’est une comédie inspirée d’un fait
divers sur le vol de la relique de la langue de San’ Antonio de la basilique de Padoue.
w Le Marchand de Venise, de Michael Radford (avec Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes). Adaptation du Marchand de Venise
de William Shakespeare, cette comédie dramatique trace le portrait peu flatteur d’un usurier juif Shylock, homme avare et
sanguinaire à l’esprit vengeur. Campé dans une Venise lugubre et décadente, le film dénonce les injustices faites aux juifs à la fin
du XVIe siècle, à l’époque où ils vivaient reclus dans le ghetto.
w Braquage à l'italienne, de F. Gary Gray (avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton). Charlie Croker et son équipe
préparent un casse parfait à Venise. Tout se passe comme prévu mais c'est sans compter la présence d'un traitre parmi eux...
w The Tourist, de Florian Henckel von Donnersmarck (avec Johnny Deep et Angelina Jolie). Remake du film français Anthony
Zimmer, cette intrigue policière au suspense époustouflant emmène le spectateur à travers la lagune de Venise, dont les prises de
vue sont sensationnelles. Coup de cœur pour les scènes tournées à l'hôtel Danieli et au marché de Rialto.
Littérature
La littérature vénitienne, après une première période d'épanouissement au XVIe siècle avec le succès de grands auteurs comme
l'Arétin, atteignit son apogée au XVIIIe siècle, grâce à l'œuvre de son plus grand représentant, le dramaturge Carlo Goldoni. Par la
suite, la production littéraire vénitienne subit une période de déclin suite à la chute de la République de Venise. Elle parvint tout
de même aux XIXe et XXe siècles à retrouver une certaine aura avec des auteurs comme Ippolito Nievo et Dino Buzzati.
w L'Arétin (1492-1556). Pietro Bacci, dit l’Aretino, est l’auteur de poèmes satiriques ( Les Pasquinades, 1520), de comédies ( La
Courtisane, 1534 ; L’Hypocrite, 1542) et d’une excellente tragédie (Horace, 1546), mais l’essentiel de son œuvre consiste en des
pamphlets cyniques et anarchistes qui lui ont valu le surnom de « fléau des princes ». Les Ragionamenti (1534) sont un roman de
mœurs, licencieux et humoristique ; dans le Dialogue des cartes parlantes (1543), l’Arétin passe en revue tous les travers des
hommes.
w Angelo Beolco (dit Ruzzante) (1496-1542). Angelo Beolco, né à Padoue, écrivain, acteur et metteur en scène, est devenu
célèbre sous le nom d’un de ses personnages les plus connus : Ruzzante. Pour ne pas mourir de faim, le jeune Ruzzante rejoint
l’armée du pape qui se bat contre les protestants. Sur le chemin, touché par la foi, il décide de déserter. Précurseur de la
commedia dell’arte, il se consacre à l’écriture d’œuvres qui dénoncent de façon subtile les travers de la société et la condition des
paysans de son époque. La Moscheta, écrite en 1528 à Padoue, deviendra une œuvre culte du théâtre classique italien.
w Dino Buzzati (1906-1972). Dino Buzzati est né à Belluno en 1906. Après des études de droit à Milan, il se tourne vite vers la
littérature et le journalisme. A 22 ans, il est correspondant du Corriere della Sera en Ethiopie, puis correspondant de guerre dans la
Marine. A Milan, il consacre son temps à l’écriture et à la peinture – plusieurs de ses toiles ont été exposées en France. Son roman
Le Désert des Tartares, paru en 1949 pour la traduction française, a obtenu un immense succès. Une de ses pièces de théâtre, Un
cas intéressant, a été adaptée par Albert Camus en 1956. Dino Buzzati est décédé à Milan en 1972.
w Giacomo Casanova (1725-1798). Le célèbre séducteur né à Venise au début du XVIIIe siècle s’est fait aussi connaître pour son
extraordinaire esprit d’observateur de son temps. Il commença une carrière ecclésiastique, puis exerça de nombreuses activités :
joueur de violon, joueur professionnel, escroc, financier, bibliothécaire, alchimiste, soldat et espion pour la République
vénitienne, constamment impliqué dans des intrigues politiques et amoureuses. De prisons en cours de souverains, il écrivit ses
mémoires dans Histoire de ma vie. Il y raconte notamment sa fameuse évasion de la prison dei Piombi (les prisons du palais des
Doges à Venise) et ses aventures galantes avec quelque 122 femmes, dont la marquise de Pompadour…
w Ugo Foscolo (1778-1827). Cet écrivain est l’une des grandes figures du préromantisme italien. De père vénitien et de mère
grecque, admirateur de la Révolution française (Ode à Bonaparte libérateur, 1797), il combattit dans les rangs des armées
françaises contre les Austro-Russes, mais, en 1814, l’invasion de l’Italie du Nord par les Autrichiens l’obligea à s’exiler en Suisse
puis en Angleterre. De son œuvre, d’inspiration romantique mais de forme classique, on retiendra un roman épistolaire à la
manière du Werther de Goethe : Ultime Lettere di Jacopo Ortis (1802) ; un long poème, Les Tombeaux (1807), inspiré par un décret
de Napoléon réglementant les monuments funéraires privés, dans lequel Foscolo défend le symbolisme des sépultures ; enfin des
hymnes, Les Grâces (1814), dédiés au sculpteur Canova
w Carlo Goldoni (1707-1793). Né à Venise, Carlo Goldoni fit sa première expérience théâtrale à l’âge de 14 ans en s’échappant de
son école pour rejoindre une troupe itinérante. Devenu avocat à l’université de Padoue en 1731, il revint dans sa ville natale, mais
il abandonna rapidement toute activité juridique pour écrire des tragédies, la seule forme théâtrale appréciée à cette époque. Il
travailla d’abord au répertoire de compagnies, puis, le succès venant, directement pour des théâtres ; ses comédies remportèrent
un tel succès qu’il n'en composa pas moins de dix-sept pendant la seule année 1751. Mais, sa popularité lui ayant valu la rivalité
d’auteurs établis, Goldoni vint s’installer à Paris où il passa le reste de sa vie. En 1762, Goldoni prit la direction de la Comédie
Italienne.
Désireux de débarrasser la scène des improvisations bouffonnes de la commedia dell’arte qui formaient la substance des
représentations théâtrales, il écrivit de véritables comédies de mœurs. Parmi les 118 pièces de Goldoni, les plus intéressantes sont
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Arlequin, serviteur de deux maîtres (1745), La Locandiera et Barouf à Chioggia, cette dernière écrite en dialecte vénitien. De nos
jours, les œuvres de Goldoni sont régulièrement représentées.
Considéré par ses contemporains comme le Molière italien, ce créateur d’une forme théâtrale originale, premier écrivain italien à
vivre de sa plume, a dû vaincre la résistance des comédiens et du public pour humaniser les masques de la commedia dell’arte.
C’est une République vénitienne oligarchique en déclin que Goldoni dépeint. Fondamentalement bourgeoise, sa comédie a pour
protagonistes des personnages appartenant à la classe moyenne. Devenu professeur d’italien de Madame Adélaïde, fille de Louis
XV, Goldoni cessa pratiquement d’écrire. Vivant ensuite modestement d’une maigre pension accordée par le roi, il mourut dans la
misère, le 6 février 1793.
w Ippolito Nievo (1831-1861). Né à Padoue, cet écrivain fut un ardent patriote, compagnon de Garibaldi avec qui il participa à
l’expédition des Mille (Amori garibaldini, 1860). Poète (Lucciole, 1858), nouvelliste (Il barone di Nicastro, 1857) et auteur dramatique
(Spartaco, 1857), il a marqué par son œuvre maîtresse, Confessions d’un Italien (d’abord publié en 1867 sous le titre de Confessions
d’un octogénaire), le passage du roman historique au roman réaliste.
w Pétrarque (1304-1374). Né à Arezzo, Francesco di ser Petrarca, Pétrarque en français, passe son enfance en Toscane avant de
s’installer dans la région d’Avignon en 1312. Ses poèmes lyriques immortalisent Laure de Noves, une jeune dame qu’il rencontre
pour la première fois le 6 février 1327. Pétrarque sillonne l’Italie, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Mais à partir de 1342,
rentré en Avignon, il se consacre à ses travaux d’humaniste. Il meurt en 1374 à Arquà, sur les collines euganéennes (Padoue), où
l’on peut visiter sa maison et voir sa tombe. L’ouvrage le plus célèbre de Pétrarque est le Canzoniere, recueil de poèmes en langue
vulgaire (le toscan) dont la plupart lui furent inspirés par la passion qu’il vouait à Laure.
w Hugo Pratt (1927-1996). Hugo Pratt, père de la célèbre BD Corto Maltese, est né près de Rimini, mais il a passé son enfance à
Venise et il s’est toujours considéré comme Vénitien. Après la guerre, passionné de fumetti (bandes dessinées), il crée le groupe de
Venise avec d’autres dessinateurs italiens dans le but de produire des comics à l’américaine et d’initier la jeunesse aux grands
classiques de l’aventure : d’Homère à Kipling, de Conrad à Stevenson et à Jack London. En 1967 naît le héros Corto Maltese, avec
la parution des premières planches de La Ballade de la mer salée dans une nouvelle revue italienne. Sa Fable de Venise, avec ses
sociétés secrètes, ses canaux, ses cours magiques et mystérieuses et ses énigmes à résoudre est inoubliable. Corto et son univers
s’imposeront très vite comme un mythe et le fameux marin sera souvent le double de Pratt.
Médias
L’Italie a aujourd’hui encore un nombre important de publications de presse écrite, qu’elles soient quotidiennes, hebdomadaires
ou périodiques. Toutes les tendances, politiques, économiques, sociologiques et culturelles sont ainsi représentées et diffusées.
Chaque province édite son propre quotidien, celui de Milan (et le plus diffusé dans toute l'Italie) étant le Corriere della Sera. Côté
télévision, les audiences se partagent essentiellement entre les chaînes de la Rai, la télévision publique, et celles de Mediaset,
gérées par la famille Berlusconi. Si les étrangers se plaignent souvent de la qualité des programmes, l'information est en revanche
de haute qualité et toujours très exhaustive.
Journaux
w Corriere della Sera. Le quotidien historique de la ville de Milan et d'Italie depuis 1876 : www.corriere.it
w La Repubblica. Deuxième quotidien national par nombre de copies distribuées depuis 1976 : www.repubblica.it
w La Gazzetta dello Sport. Premier quotidien sportif du pays : www.gazzetta.it
w Il Sole 24 Ore. Journal économique et financier dont le siège est à Milan : www.ilsole24ore.com
Radios
w Blud Radio Veneto FM 88.70/ 94.60
w Radio Veneiza FM 92.40
Télévision
w Rai 1, Rai 2, Rai 3. Les trois chaînes publiques généralistes du groupe audiovisuel Rai.
w Rete 4, Canale 5, Italia 1. Les chaînes du groupe privé Mediaset, fondé par Silvio Berlusconi en 1978.
 CARABINIERI DI VENEZIA
Piazzale Roma, VENISE & +39 041 523 5333
 PALAZZO LABIA
Campo San Geremia, Cannaregio, 275, VENISE
Fermé au public.
Bâti en 1750 par une riche famille catalane, les Labia, ce palais somptueux était connu dans tout Venise pour les mœurs
excentriques de ses propriétaires qui, pendant les soirées de fête, avaient l’habitude de jeter leur vaisselle en or et en argent dans
le canal… Aujourd’hui le palais est devenu le siège de la RAI, la radio-télévision italienne, mais ses salons conservent une
admirable fresque en trompe l’œil de Tiepolo. Que ce soit pour leurs effets de perspective ou leur architecture, vous resterez une
bonne heure devant Il Banchetto di Antonio e Cleopatra et L’Imbarco di Cleopatra.
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Musique
w Claudio Monteverdi (1567-1643). Fils aîné d’un médecin cultivé et mélomane, Monteverdi est né à Crémone, alors propriété
du duché de Milan. En 1590, il arrive à la cour de Mantoue où il est nommé à la tête du petit groupe de musiciens devant
accompagner Vincent de Gonzague en campagne contre les Turcs. Il entreprend la composition d’Orphée afin de satisfaire le duc.
En 1612, Vincent de Gonzague meurt et son fils François, qui lui succède, congédie Claudio Monteverdi ainsi que son frère. Ayant,
sans succès, tenté sa chance à Milan, le compositeur se présente à Venise où la mort du maître de la chapelle Saint-Marc laisse un
poste vacant. Il sera admis sur épreuve en 1613. Son autorité musicale déborde bientôt le cadre de ses obligations à Saint-Marc et
d’illustres familles vénitiennes se disputent l’honneur d’obtenir une composition du maître. Au début de l’année 1643, « le
musicien le plus célèbre du siècle » demande à être relevé de ses fonctions à Saint-Marc. C’est à Venise qu’il s’éteint en 1643. Ses
funérailles à l’église des Frari furent celles d’un prince. De longues années encore, des poèmes célébrèrent sa mémoire, puis sa
musique sombra peu à peu dans l’oubli.
w Antonio Vivaldi (1678-1742). Aîné d’une famille de sept enfants, Antonio Vivaldi est le fils d’un excellent violoniste attaché à la
basilique Saint-Marc à Venise. Ordonné prêtre à 29 ans Vivaldi, dont la santé est fragile, est bientôt dispensé de ses devoirs
d’ecclésiastique. Il se voit donc confier les fonctions de professeur de musique à l’hospice de la Pietà. Vivaldi compose
énormément pour l’orchestre de l’hospice, encouragé par le très bon niveau de ses élèves. Trois ans plus tard, il prend en charge
le théâtre de San Angelo de Venise dont il devient le directeur en 1714. Une activité très prenante : Vivaldi signe les contrats, règle
les conflits, résout les situations, planifie les tournées et, surtout, met en scène ses propres opéras. En 1723, il se rend à Rome où,
pendant un an et demi, il fait représenter trois opéras et joue devant le pape. Sa gloire est internationale et le monde entier
sollicite le musicien. Vivaldi joue ses œuvres, dont les célébrissimes Quatre Saisons, chez l’ambassadeur de France, écrit une
cantate pour célébrer le mariage de Louis XV. Mais, à l’automne 1740, il fait ses adieux à la Pietà et quitte Venise. Personne ne
connaît sa destination. Un an plus tard, pauvre et déjà complètement oublié, il meurt à Vienne.
w Luigi Nono (1924-1990). Luigi Nono se situe à la pointe de la musique nouvelle. Le compositeur fait appel à toute une variété
de techniques : sérialisme, musique aléatoire, musique concrète, musique électronique… Il utilise de manière toute personnelle
le langage sériel sans jamais être prisonnier d’un système. Ses partitions le font apparaître comme un créateur puissant,
profondément humain et chaleureux. Refusant les circuits de diffusion officiels, le compositeur ne participe pas à la Biennale de
Venise. Il consacre alors une grande partie de son activité créatrice à la musique électro-acoustique facilement transportable sur
bande magnétique dans la rue ou dans les usines avec notamment Un volto del mare pour deux voix (1968). En 1955, il épouse la
fille de Schoenberg, Nuria, dont il aura deux enfants. Son œuvre Il Canto Sospeso marque un tournant esthétique et idéologique
et, en 1960, la création de son opéra en 2 actes Intolleranza 60, sur des textes de Brecht, d'Eluard, de Sartre et de Maïakovski, est
une œuvre écrite en protestation contre les politiques impérialistes et les iniquités sociales. Luigi Nono se veut témoin à charge
d’une société corrompue, injuste et destructrice.
Peinture et arts graphiques
Dans le langage international de l’art, l’école de Venise se caractérise par la couleur et la maîtrise de la lumière. Cette sensibilité
pour les variations chromatiques a été sans doute suggérée aux peintres vénitiens par la variété des nuances de couleur offertes
par cette terre. Une caractéristique qui influença les peintres impressionnistes et qui oppose l’école vénitienne à la peinture
florentine, plus idéaliste et plus savante.
Les débuts de la peinture vénitienne sont marqués par la dynastie des Bellini, Jacopo, le père, le fils aîné Gentile, mais, surtout, le
cadet Giovanni. Parallèlement à l’œuvre de ce dernier, se développe celle de leurs élèves, Carpaccio, et Giorgione, dont Lorenzo
Lotto prolongera l’influence. Mais les trois grandes personnalités du Cinquecento vénitien sont Le Titien, Véronèse et Le Tintoret.
Les peintres du XVIIIe siècle reprennent également la leçon de leurs prédécesseurs. Canaletto, Francesco Guardi, Pietro Longhi,
Giambattista et Giandomenico Tiepolo sont les interprètes les plus inspirés de la beauté de Venise.
L’autre centre important de la peinture en Vénétie fut Padoue. Au XVe siècle, la cité connut un extraordinaire rayonnement
artistique grâce à la diffusion de l’œuvre du peintre padouan Andrea Mantegna, artiste d’une puissante originalité, passionné
d’anatomie et d’archéologie, et novateur par sa technique de représentation de la perspective. Perméables à l’influence de la
vallée du Rhin, les peintres de Vérone parcourent un chemin à part, développant un art gothique alliant la souplesse de la ligne à
la préciosité du détail. Pisanello en est le plus remarquable représentant.
w L'école vénitienne. Avec la peinture florentine, celle de Venise est sûrement la peinture italienne la plus connue dans le
monde.
Tandis qu’à Florence, grande ville rivale de Venise, se développe un style plus sec et mécanique, Venise, situé au nord de
l’Adriatique, garde une forte tradition gothique byzantine teintée d’originalités locales. Par sa situation maritime, cette cité jouit
d’une lumière et d’un espace tout à fait singuliers qui se traduisent dans les œuvres d’art, qu’il s’agisse de peinture ou
d’architecture. Les premiers peintres vénitiens importants furent ceux du XIIIe siècle, maîtres dans les techniques de la fresque ou
de la détrempe.
Cependant, on peut considérer que les mosaïstes grecs appelés à orner la basilique Saint-Marc furent, dès le XIe siècle, les
premiers peintres de Venise. Au XVe siècle, deux familles de peintres, les Vivarini et les Bellini, rompent avec le statisme gothique
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VENISE
et posent les bases de la peinture vénitienne. En 1410, un nouveau style prend naissance à Murano où travaillaient les Vivarini, qui
introduisent à Venise l’élément antique. Dans l’atelier des Bellini, Jacopo Bellini père travaille avec ses deux fils, Giovanni et
Gentile. Giovanni Bellini, spécialiste des madones (les Frari et San Zaccaria en possèdent de remarquables), est considéré comme
le premier peintre vénitien tout à fait dégagé des influences byzantines et, par conséquent, comme l’initiateur de l’école
vénitienne. Ses élèves les plus illustres furent Giorgione, Titien, Cima de Conegliano, Andrea Previtali et Nicolo’ Rondinelli.
w Les scuole. L’école vénitienne atteint son apogée grâce à l’action des scuole (écoles), des institutions typiquement vénitiennes.
Présentes à Venise dès le XIIIe siècle, les scuole sont des confréries d’entraide et de bienfaisance (associations d’art et métiers ou
de dévotion à un saint patron), parmi lesquelles on distinguait les scuole minori et les scuole grandi, ces dernières étant les plus
importantes, les plus actives et les plus riches. L’importance des scuole ne tenait pas seulement à leur rôle social, mais à la place
qu’elles occupaient dans l’activité artistique de Venise.
Chaque école était régie selon ses propres règles et par une église paroissiale ou un couvent. Les scuole grandi étaient au nombre
de 6. Toutes furent fermées à la fin de la République par Napoléon Ier en 1806. La seule à avoir été préservée fut la Scuola di San
Rocco, tandis que la Scuola di San Giovanni, la Scuola della Misericordia et la Scuola dei Carmini ne furent reconstruites qu’au
cours du XIX e siècle. En ce qui concerne les scuole minori, toutes ont disparu. Elles réunissaient les différents métiers de la ville (
botteri ou tonneliers, curameni ou tanneurs, forneri ou boulangers, et frutaroli ou vendeurs de fruits).
Grands noms de la peinture vénitienne
w Gentile Bellini (vers 1429-1507). Gentile Bellini travailla avec son père et subit l’influence d’Andrea Mantegna, son beau-frère.
Il exécuta sa première commande pour la basilique Saint-Marc de Venise. En 1471, il fonda un atelier avec son frère. Peintre de
renom, il fut envoyé par l’Etat vénitien à Constantinople, en 1479, à la demande du sultan Mehmet II, qui souhaitait les services
d’un portraitiste de talent. Bellini profita de son séjour d’environ un an pour exécuter quelques-uns de ses plus beaux tableaux,
dont le fameux Portrait du sultan (National Gallery, Londres), ainsi qu’un portrait à l’aquarelle d’un Jeune Scribe (Gardner Museum,
Boston), œuvre où l’on peut lire une nette influence islamique. Bellini reste surtout célèbre pour ses portraits des doges vénitiens,
d’une perception psychologique aiguë, et pour ses tableaux narratifs de grand format. La plupart de ces tableaux furent détruits
lors de l’incendie qui endommagea le palais des Doges en 1579 ; seuls trois Miracles de la Croix (Accademia, Venise) ont survécu
qui constituent aujourd’hui un témoignage précieux sur la ville et ses habitants au XVe siècle.
w Giovanni Bellini (vers 1430-1516). Né à Venise, Giovanni Bellini a commencé sa carrière comme assistant dans l’atelier de son
père Jacopo, en compagnie de son frère, Gentile Bellini. L’intérêt principal de Giovanni Bellini se concentre avant tout sur le
rapport entre la couleur et la lumière qu’il approfondit à travers l’étude du paysage. Dans ce type de recherche, la connaissance
de l’œuvre de Piero della Francesca sur la luminosité de l’espace aura une importance considérable, tout comme celle d’Antonello
da Messina, présent à Venise vers 1471. Parmi ses chefs-d’œuvre, citons La Sainte Conversation (1505, San Zaccaria, Venise). Le
Festin des dieux (1514, National Gallery, Washington), qui aurait été achevé par Titien, montre que Bellini, vers la fin de sa carrière,
se tourna vers les sujets classiques et païens que l’on appelait « champêtres » dans la Venise du début du XVIe siècle. De son
atelier sortirent deux des peintres les plus célèbres du Cinquecento, Giorgione et Titien. A remarquer son utilisation des grands
formats, les teleri, qui remplacèrent les grandes fresques.
w Canaletto (1697-1768). Giovanni Antonio Canal, dit Le Canaletto, fut célèbre pour ses vues (vedute) de Venise. Il fut initié à la
peinture et à la perspective par son père, peintre de décors de théâtre. Ses principaux commanditaires étaient des aristocrates
anglais pour lesquels ses tableaux étaient autant de souvenirs de la Venise qu’ils avaient admirée lors de leur Grand Tour : le
Grand Canal, le bassin de Saint-Marc, d’innombrables scènes de régates et autres jeux d’eau, tels que l’anniversaire du mariage de
Venise et de la mer. Ses premières vedute vénitiennes datent du début des années 1720. En 1746, après que la guerre de
Succession d’Autriche eut fortement tari le flot des visiteurs anglais à Venise, Canaletto se rendit en Angleterre. Il y peignit de
nombreux paysages et maisons de campagne avant de revenir à Venise en 1755. Canaletto fut élu à l’Académie de Venise en
1763, mais, durant les dernières années, on lui reprocha de se répéter. Il eut néanmoins une grande influence sur la peinture de
paysages du XIXe siècle.
w Vittore Carpaccio (vers 1460-1526). D’abord influencé par Gentile et Giovanni Bellini, puis par Antonello da Messina et par la
peinture flamande, Carpaccio mena cependant une carrière à part. Il réalisa quatre grands cycles de peintures qui ne cessent de
questionner l’individu sur la dimension céleste, sur la normalité et l’anormalité. Le premier cycle, La Légende de sainte Ursule
(1490-1495, Académie, Venise), considérée comme sa plus belle œuvre, impressionna par son caractère particulièrement original,
notamment dans le tableau Le Rêve de sainte Ursule.
w Giorgione (vers 1478-1510). Il semble qu’il soit né à Castelfranco et qu’il ait d’abord travaillé dans l’atelier de Giovanni Bellini.
S’il ne reste aucune toile datée et signée de sa main, quelques œuvres comme le retable de la cathédrale de Castelfranco (peu
après 1504), Les Trois Philosophes (Kunsthistorisches Museum, Vienne) et La Tempête (Accademia, Venise) lui sont généralement
attribuées.
w Giotto di Bondone (1266-1337). Au XIIIe siècle, en Italie, après les désastreuses invasions des siècles précédents, aucun artiste
ne maîtrisait l’art de la fresque. Au contact de la chaux, les couleurs subissaient des altérations difficiles à prévoir. Cimabue en
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VENISE
avait fait l’expérience en réalisant le transept de l’église Saint-François à Assise. Le blanc d’argent utilisé pour peindre les
vêtements des saints avait viré au brun foncé au contact de la chaux. C’est alors qu’apparurent les images fabriquées par des
moines grecs venus chercher refuge en Italie contre les persécutions des iconoclastes ; elles s’inspiraient du style importé de
Byzance : des madones peintes en à-plat représentées assises, richement vêtues et tenant sur leurs genoux le Christ glorieux. Les
artistes concentraient toute leur attention sur le personnage, ignorant la profondeur. Cet art ne disposait que de deux éléments :
la ligne et la couleur.
Vers 1300, de profonds changements se produisirent. Le peintre, sous l’influence, d’une part, des grands courants franciscains
vénérant la nature, d’autre part, sous l’action de l’humanisme primitif, commença à regarder autour de son modèle. Dans ce
contexte se développa l’expérience de Giotto. Son grand mérite fut de faire entrer la nature dans des œuvres dont elle était
exclue depuis des siècles. Il remplaça les fonds d’or qui ornaient les tableaux de ses prédécesseurs par des collines, des prairies. Il
peignit ainsi en trois dimensions Christ, vierges, saints et pécheurs, en proie à des émotions naturelles. C’est cette nouvelle
peinture que Giotto introduisit dans ses fresques de la basilique d’Assisi, de la chapelle de Santa Croce de Florence et de la
chapelle degli Scrovegni de Padoue.
Giotto est né à Vespignano, près de Florence. Selon la légende, Cimabue, dont Giotto fut l’élève, passant à côté du jeune garçon,
le vit dessiner un mouton de manière si ressemblante qu’il le prit aussitôt dans son atelier. On raconte également que Giotto,
dans sa jeunesse, peignit un jour d’une manière si réaliste une mouche sur le nez d’un visage commencé par Cimabue que le
maître, se remettant à son travail, tenta à plusieurs reprises de la chasser de la main avant de s’apercevoir de sa méprise. Dans son
tableau, Les Cinq Inventeurs de l’art renaissant, exposé au Louvre, Paolo Uccello se représenta entouré de plusieurs célébrités de
son temps : Giotto le maître de la peinture, Donatello le maître de la sculpture, Gionnozzo Manetti, le savant mathématicien, et
Brunelleschi, l’architecte. Après Giotto, on assista à une saine compétition entre Florence, Padoue, Sienne et Venise, dont
émergèrent les chefs-d’œuvre des peintres du Quattrocento : Piero della Francesca et Raphaël à Florence, Le Titien, Le Tintoret et
Véronèse à Venise… Cimabue et Giotto avaient ouvert la voie qui conduisit à cette extraordinaire floraison de génies restée sans
équivalent pendant des siècles.
w Francesco Guardi (1712-1793). Francesco Guardi se forma auprès de son frère Giovanni Antonio ; ensemble, ils furent à la tête
d’un atelier renommé qui produisit de nombreuses toiles destinées à des églises et à des palais de Venise et de ses environs. Dans
les années 1750, Francesco Guardi rencontra un grand succès grâce à ses vedute, tableaux représentant les plus beaux lieux et
monuments de la cité des Doges. Il perpétua la minutie du rendu des architectures commencée par son grand prédécesseur
Canaletto, mais y introduisit cependant une certaine fantaisie.
Parmi ses tableaux les plus célèbres figurent La Place Saint-Marc décorée pour la fête de l’Ascension (vers 1775, collection
Gulbenkian, Lisbonne) et Le Couronnement du doge sur l’escalier des Géants au palais ducal (musée du Louvre, Paris). Son
traitement de la lumière, à laquelle il accorda une vibration inédite, annonçait les préoccupations des peintres impressionnistes.
w Pietro Longhi (1702-1762). Chroniqueur attentif et amusé, parfois ironique, voire fantaisiste, de Venise et de la vie quotidienne
du peuple et de l’aristocratie, Longhi insiste sur les détails et les couleurs. La peinture de genre et la représentation de scènes de
la vie vénitienne saisies avec un sens aigu de l’observation et réalisées avec une ironie subtile sont très proches des comédies de
Goldoni.
Les œuvres de Pietro Longhi ouvrent les portes des demeures bourgeoises et décrivent les activités publiques et privées de
l’aristocratie vénitienne.
w Lorenzo Lotto (vers 1480-1556). Artiste sensible, instable et inquiet, Lotto demeura longtemps incompris. Il fut actif dans
plusieurs autres villes que Venise : à Rome (à partir de 1509), il participa à la décoration des appartements de Jules II et à celle des
Chambres (Stanze) du Vatican, entreprise par Raphaël ; à Bergame (1513-1526), il réalisa des retables pour les églises Saint-Etienne
(1513 ; aujourd’hui à Saint-Barthélemy) et Saint-Bernardin (1521). Ses œuvres de jeunesse, notamment le Saint Jérôme dans le
désert (1505, Louvre, Paris), révèlent déjà, par leur inquiétude et leur gamme chromatique froide, un certain éloignement par
rapport aux coloris chauds et à l’équilibre classique des œuvres de Bellini ou de Giorgione.
Son originalité et son génie inventif se retrouvent dans L’Adoration des bergers (pinacothèque Tosio-Martinengo, Brescia) et dans
ses portraits (Portrait de jeune homme, Académie, Venise).
w Andrea Mantegna (1431-1506). Apprenti et fils adoptif de Francesco Squarcione, il est l’un des plus illustres représentants de
l’école padouane. Dès 1449, on lui confie la décoration de la chapelle Ovetari dans l’église des Eremitani de Padoue, travail qui
l’occupe pendant sept ans (fresques de La Vie de saint Jacques et de saint Christopheet de L’Ascension de la Vierge, 1448-1457, en
partie détruites par les bombardements de 1944). Il épouse Niccolosa Bellini, fille de Jacopo et sœur de Gentile et de Giovanni, la
plus grande famille de peintres vénitiens.
En 1457, il peint un tableau d’autel pour San Zeno de Vérone. Le tableau sera emporté en France en 1797 (La Crucifixion est au
Louvre, L’Agonie au jardin des Oliviers et La Résurrection sont au musée de Tours), tandis que les panneaux de côté resteront en
place. Ce travail terminé, Mantegna est invité par Ludovic III Gonzague à Mantoue, où il devient, en 1460, peintre officiel, passant
de la condition d’artisan à celle de courtisan (il reçoit un salaire pour son talent indépendamment de ce qu’il réalise).
Vers 1465, Mantegna peint plusieurs toiles importantes, dont le Christ mort (Milan, pinacothèque de Brera), à la perspective
audacieuse et bouleversante, et le Saint Sébastien (Louvre). La Camera degli Sposi (Chambre des Epoux), qu’il décore au château
de Mantoue de 1472 à 1474, est un chef-d’œuvre d’invention et d’illusionnisme. Pour la décoration du théâtre des Ducs, il peint Le
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VENISE
Triomphe de César (1480-1495, Hampton Court). Après quelques séjours en Toscane, il passe la dernière période de sa vie au
service d’Isabelle d’Este, à Mantoue ; pour elle, il exécute la décoration du studiolo qui comprend, entre autres, Le Parnasse (1497)
et Le Combat des Vices et des Vertus (1502). Egalement de la même époque, La Madone de la Victoire (1496, musée du Louvre).
w Pisanello (vers 1395-vers 1455). Antonio di Puccio Pisano, dit Pisanello, peintre de Vérone, mort peu après le milieu du XVe
siècle, est l’artiste italien le plus admiré de son temps. Avant Michel-Ange et Raphaël, aucun sculpteur ni aucun peintre ne connaît
de son vivant une telle renommée. Il réalise, pour l’église Sant’Anastasia, une fresque sur le thème de saint Georges ( Saint Georges
délivrant la princesse, 1433-1438). Mais c’est surtout comme médailleur, une production typique de la Renaissance, que Pisanello
s’est illustré.
w Giambattista Tiepolo (1696-1770). C’est le plus grand peintre du XVIIIe vénitien. Fils d’un capitaine de vaisseau aisé, il travaille
à Venise pendant une vingtaine d’années. Ses fresques qui allient somptuosité et théâtralité, décorent de nombreuses églises et
villas de la région.
w Le Tintoret (1518-1594). Le Tintoret, de son vrai nom Jacopo Robusti, fut surnommé il Tintoretto (le petit teinturier) en
référence à la profession de son père. Contrairement à la légende, il n’est pas prouvé qu’il ait été l’élève du Titien. Il semble sûr en
revanche qu’un fort esprit de compétition ait animé les deux artistes. Compétition qui alla jusqu’à se transformer en rivalité
lorsque Le Tintoret rendit public son Miracle de l’esclave (Académie, Venise), exécuté pour la Scuola de San Marco en 1548, qui,
sous de multiples aspects, contredisait l’enseignement du Titien. Le Tintoret vécut et travailla exclusivement à Venise. La
puissance de l’art du Tintoret trouva sa plus vibrante expression dans le thème de la vision surnaturelle, telle que l’on peut
l’observer dans La Cène (1594, Saint-Georges-Majeur, Venise) et dans Les Histoires de la passion, réalisées pour la Scuola di San
Rocco, entre 1564 et 1587. Les épisodes évangéliques de saint Roch constituent la plus importante entreprise de sa carrière et
visent à démontrer la possible coïncidence entre histoire et vision. Grand admirateur de Michel-Ange, Le Tintoret, aidé de ses
élèves, exécuta un autre cycle de peintures pour le palais des Doges, comprenant le remarquable Paradis (1588-1590), dont le
musée du Louvre conserve un intéressant croquis.
w Titien (vers 1490-1576). Titien (en italien Tiziano Vecellio) est né à Pieve di Cadore, au nord de Venise, vers 1490. A Venise, il
étudia auprès de Giovanni Bellini. En 1511, Titien réalisa les trois fresques de l’histoire de saint Antoine, pour la Scuola del Santo
de Padoue. L’Amour sacré et L’Amour profane (vers 1515, galerie Borghese, Rome) conclut une période de recherches plastiques.
L’évolution des thèmes iconographiques franchit une nouvelle étape dans les trois bacchanales que Titien peignit pour une
chambre du palais du duc Alfonso d’Este à Ferrara, entre 1518 et 1522 (Offrande à Vénus et La Bacchanale, tous deux au Prado à
Madrid et Bacchus et Ariane, aujourd’hui à la National Gallery, Londres). Ces tableaux prennent leur source dans la littérature
latine, dans les figures d’anciennes sculptures retravaillées et dans la « peinture plastique » de Michel-Ange. Dans le domaine de
l’iconographie religieuse, le travail du Titien connut des aspects semblables avec l’Assomption de la Vierge (1516-1518), sur le haut
retable de Santa Maria dei Frari à Venise. Son dévoilement, en 1518, fit sensation. Dans un autre tableau destiné à cette église, la
Pala Pesaro (1519-1526), Titien effectua un changement important dans l’iconographie des sacre conversazioni de la Renaissance
(peinture de la Vierge sur un trône entourée de saints) en plaçant la Vierge, traditionnellement au centre de la composition, à
mi-chemin de la partie droite et en peignant deux colonnes géantes derrière elle qui se succèdent selon une ligne diagonale et
dont les fûts s’élancent en dehors de l’espace de l’image. Ce nouveau schéma a été largement adopté par les artistes ultérieurs,
tels que Paolo Véronèse ou les Carrache. En 1516, Titien fut nommé peintre officiel de la république de Venise. Il travailla ensuite
pour les cours de Ferrare et de Mantoue. Dans les années 1530 et 1540, il commença à peindre des portraits de l’empereur
Charles V et du pape Paul III. Sur l’invitation du pape, il visita Rome où il rencontra Michel-Ange. Il travailla à la cour de l’empereur
du Saint Empire romain germanique, Charles V, à Augsbourg, en 1548 et 1550. A la suite de cette période passée dans les
différentes cours, Titien reçut de nombreuses commandes de portraits officiels.
Les arrière-plans à l’atmosphère neutre des premiers portraits furent remplacés par des éléments disposés parcimonieusement,
comme une colonne, un rideau ou une vue de paysage. Ces éléments, et la façon dont Titien les organisait dans l’espace, sont
restés des modèles de l’art du portrait formel jusqu’au XXe siècle. Après 1550, lorsque Titien retourna à Venise, son style évolua
encore. Sa palette s’assombrit, mais resta luminescente, avec une dominante des blancs, des ocres et des rouges, et avec des
contrastes marqués entre zones d’ombre et de lumière.
Parmi les œuvres de cette époque, il faut citer sa stupéfiante Annonciation (1560-1565, San Salvatore, Venise). Ce dernier style,
phénomène étonnant dans le contexte de l’art de la Renaissance, s’exprima pour la toute dernière fois dans une pietà que le
peintre réalisa pour sa propre chapelle funéraire ; l’œuvre resta inachevée à sa mort (Venise, 1576) et se trouve aujourd’hui à
l’Académie de Venise. L’art du Titien eut une influence considérable sur l’évolution de la peinture, jusqu’au XIXe siècle compris, et
ce quelles que soient les écoles considérées.
w Paolo Véronèse (1528-1588). De son vrai nom Paolo Caliari, il fut surnommé le Véronais, en référence à sa ville d’origine.
Véronèse travailla à des commandes officielles de la république de Venise pour le palais des Doges. La qualité de ses
commanditaires lui valut de nombreuses commandes d’aristocrates vénitiens de la « terre ferme » et en particulier de la Brenta. En
effet, son penchant à mettre en scène les idéaux d’harmonie sociale de cette société lui permit d’être considéré comme un
peintre de représentation soumettant l’iconographie de ses toiles à la disposition idéologique de ses commanditaires. La peinture
de Véronèse crée des images, le rêve d’une situation, des représentations de scènes allégoriques incarnées, comme dans Les
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VENISE
Noces de Cana (1562-1563, musée du Louvre, Paris). Véronèse travailla aussi beaucoup pour le théâtre (décors, costumes, etc.) et
cet intérêt ne joua certes pas un rôle mineur dans son œuvre. Contrairement à la peinture du Titien, son travail sur la lumière est
le résultat d’une pratique intuitive des couleurs complémentaires qui sera théorisée trois siècles plus tard. Les fresques de la villa
Barbaro à Maser (1560-1562), un de ses rares cycles décoratifs qui furent conservés, mettent en évidence une recherche sur la
perception de l’espace pictural confronté à l’espace architectural.
Sculpture
La beauté de la sculpture vénitienne se reflète essentiellement dans les façades sculptées des riches demeures construites entre
les XIVe et XVIIIe siècles dans toutes la région. L'habileté d'Antonio Canova parviendra à exporter la sculpture vénitienne au XIXe
siècle dans l'Europe entière.
w Le Trecento. Le lombard Benedetto Antelami influence les sculpteurs de Saint-Marc, tandis que l’activité des maîtres
campionesi à Vérone et des maîtres toscans à Padoue et à Venise contribue à former une école vénitienne dont les principaux
représentants sont les frères Dalle Masegne. Vérone a gardé plusieurs exemples de la sculpture du XIVe siècle : le San Pietro de
l’église San Stefano, les splendides Arche Scaligere avec les statues de Cangrande et de Mastino II, le monument Serego dans
l’église Sant’Anastasia (œuvre du sculpteur Lamberti), le monument Brenzoni à San Fermo.
w Donatello (1386-1466). L’activité de Donatello fut en grande partie liée aux travaux destinés à la cathédrale et à Orsammichele
de Florence. Le premier, David (1408-1416), était également destiné à la cathédrale. A partir de 1423, l’artiste commença à
recevoir de nombreuses commandes extérieures, en particulier des œuvres en bronze. Pour les fonts baptismaux du baptistère de
Sienne, il conçut Le Festin d’Hérode. Il réalisa ensuite la monumentale chaire extérieure de la cathédrale de Prato. Entre 1430 et
1433, Donatello se trouvait à Rome, où il redécouvrit l’art antique ; à Saint-Pierre, il réalisa le ciborium de la sacristie des
Bénéficiers, ainsi que deux tombeaux. A son retour à Florence, il reçut pour la cathédrale la commande de la Cantoria (1433-1439).
A Santa Croce, le tabernacle de L’Annonciation date aussi de cette époque. En 1437, il reçut la commande la plus prestigieuse de
la cathédrale : les chambranles des portes de la sacristie. A Padoue, où il se trouvait de 1443 à 1453, Donatello composa, sur le
type équestre du Marc Aurèle romain, la première œuvre monumentale de l’époque, le monument du Gattamelata, qui est, avec
le Colleoni de Venise, signé de Verrocchio, la plus belle statue équestre de la Renaissance. C’est encore à Padoue que Donatello
acheva en 1450 l’autel de la basilique Saint-Antoine. Au début de l’été 1459, Donatello se trouvait de nouveau à Florence, pour y
exécuter le portail sud de la cathédrale. Mais le projet passa de toute évidence au second plan lorsqu’il reçut de Pierre de Médicis
la commande d’un groupe en bronze, Judith et Holopherne. Après ce chef-d’œuvre, Donatello se consacra exclusivement aux
ambons de Saint-Laurent. Sa santé déclina, et il mourut le 10 décembre 1466. Il resta la référence pour nombre de grands artistes,
du peintre Mantegna au sculpteur Verrocchio.
w Pietro Lombardo (1435-1515) et ses fils. Pietro Lombardo fut le chef de file de la sculpture vénitienne à la fin du XVe siècle.
Architecte et sculpteur comme Rizzo, il a fait évoluer la sculpture funéraire en travaillant avec ses deux fils, Antonio et Tulio. Il a
signé notamment le tombeau du doge Pietro Mocenigo et l’église Santa Maria dei Miracoli (1481-1489), à la façade multicolore
plaquée de panneaux décoratifs.
w Antonio Canova (1757-1822). Fils d’un tailleur de pierre, Canova dut, très jeune, travailler auprès de son père. Quelques
années plus tard, bénéficiant du soutien d’un sénateur vénitien, il devint apprenti dans différents ateliers à Bassano et à Venise. Il
y acquit une technique éblouissante, remarquée dès l'une de ses premières œuvres : Vénus et satyre (1785-1790, Possagno,
Gipsoteca Canoviana). La grâce de la composition et la pureté des formes compensent les citations trop explicites de l’Antiquité
(néoclassicisme) et l’absence de chaleur et de vie de ses réalisations. Vers 1880, Canova s’installa à Rome où il réalisa plusieurs
sculptures, dont Les Grâces (1812-1816), et des monuments, dont Le mausolée de Clément XIV (1784-1787) de Saint-Pierre de
Rome. Sa célébrité ayant largement dépassé les frontières de son pays, le sculpteur entreprit de nombreux voyages à travers
l’Europe pour répondre aux demandes des différentes cours. A deux reprises, il vint à Paris. En 1803, il réalisa Le buste de
Bonaparte, Premier consul (Florence, galerie d’Art moderne), et, en 1811, Napoléon tenant la Victoire (Milan, pinacothèque de
Brera). L’Empereur refusa cette statue colossale où l’artiste l’avait représenté entièrement nu, tenant à la main une statuette de la
Victoire. De la sœur de l’Empereur, Pauline Borghèse, dont on suppose qu’il fut l’amant, il fit un portrait universellement admiré
sous le titre de Vénus victorieuse, entre 1804 et 1808. Son troisième voyage à Paris, en 1815, n’avait plus rien à voir avec une
quelconque commande puisqu’il venait pour réclamer les objets d’art enlevés par Napoléon dans les Etats du pape. Pour ses
œuvres et pour ses services, il obtint à son retour en Italie un titre nobiliaire et fut comblé de richesses et d’honneurs.
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VENISE
Festivités
Il Carnevale di Venezia
Le fameux carnaval a lieu pendant la première quinzaine du mois de février, précisément durant les dix jours qui
précèdent le mercredi des Cendres. Les trains et les avions qui arrivent à Venise déchargent chaque année des dizaines de
milliers de touristes masqués venant, en compagnie des Vénitiens, faire revivre la magie du Carnevale. La grande kermesse
du carnaval de Venise propose de nombreuses manifestations (programme à l’office de tourisme). En cette occasion tous
les ans, les Vénitiens organisent une régate. Les bateaux décorés portent les gens déguisés et masqués le long du Grand
Canal, de San Marco à Cannaregio.
La Festa Veneziana fait naturellement suite à la parade nautique. Dans le sestiere de Cannaregio, au nord de la ville, quand
les gondoles arrivent chargées de leurs personnages bizarres, les feux d’artifice marquent le début d’une fête qui ne
s’achèvera qu’au petit matin. Les Vénitiens argentés et les touristes viennent défiler vêtus de leurs plus beaux atours.
Certains commencent dès le mois de mars à se préoccuper de leur costume pour l’année suivante. Ils y consacrent des
sommes astronomiques. De nombreuses manifestations sont organisées dans tous les hôtels, les palais et les restaurants
de la ville.
Payantes, elles sont le plus souvent accessibles seulement aux participants inscrits et costumés. Parfois, elles ne sont
même pas payantes mais privées : si l’on n’est pas sur la liste, on ne peut vraiment pas entrer. On peut avoir un aperçu des
ces fêtes fantastiques en consultant le site – www.guestinvenice.com – et se dépêcher de s’inscrire, mais attention, c’est
souvent extrêmement cher et du coup, on se retrouve avec des vieux riches tellement guindés qu’on ne s’amuse pas
vraiment.
w Un peu d'histoire. Déjà au XIe siècle, on trouve des traces du carnaval. Le doge était alors Vitale Falier et la puissance
vénitienne triomphait sur la Méditerranée. Environ deux siècles plus tard en 1206, le jour précédant le carême, on déclara
publiquement le carnaval ouvert. Depuis, cette fête a accompagné la vie de la ville, reflétant les diverses contingences
historiques. Ainsi la grande victoire de Lépante, remportée en 1571 par la Repubblica Serenissima contre les Turcs, fut
prétexte à des masques et des festivités autour de ce thème au cours de plusieurs carnavals successifs. Au XVIIIe siècle,
Venise acquit l’image de « ville du carnaval » ; les seigneurs de l’Europe tout entière débarquaient à Venise pour se divertir
dans les calli et les campi, dans les casinos, les tavernes et les théâtres. Pendant le Carnevale avait lieu une saison théâtrale
particulièrement dense, à laquelle s’ajoutaient de splendides fêtes privées organisées dans les palais. En 1769, l’empereur
d’Autriche François-Joseph, hôte des familles Tron et Rezzonico, participa incognito aux divertissements du carnaval, sous
le nom de comte de Falchenstein. A cette époque, la présence au carnaval des rois et des princes des cours d’Europe
n’était en vérité pas exceptionnelle. Quand la Repubblica Serenissima tomba et que la ville perdit progressivement de sa
vitalité, la tradition du Carnevale fut abandonnée. Sa reprise remonte aux années 1980 et c’est seulement depuis peu que
le carnaval de Venise est de nouveau reconnu comme étant l’un des plus célèbres du monde.
w La période. Traditionnellement, la période la plus intense du Carnevale va du giovedì grasso (jeudi gras) au martedì
grasso (le mardi gras). Les fêtes de giovedì grasso, au temps de la Serenissima, commençaient par des cortèges qui
défilaient à travers la ville en conduisant des taureaux décorés de guirlandes. Ce cortège arrivait Piazza San Marco où, en
présence du doge, on décapitait les taureaux d’un coup d’épée. Pour la fin des festivités à minuit, rassemblés sur la Piazza
San Marco, les gens enlevaient leur masque en chantant en chœur « El va ! El va ! El va ! ». La période de carnaval à Venise
tombe en plein hiver. Il arrive qu’il pleuve ou qu’il neige. Cependant, il fait en général un très beau soleil, mais le froid reste
pinçant. La gastronomie a un rôle important dans le carnaval vénitien et pas seulement parce que le froid incite à
manger… En effet, le carnaval précédant le carême, période de méditation et de silence, la tradition autorisait qu’on se
« relâche » et que place soit faite à la fête, au divertissement et à la transgression, typiques de la période de carnaval.
w Gourmandises de carnaval. Transgresser voulait alors dire sortir masqué, danser en public et se laisser aller aux plaisirs
de la table, dont ceux des galani et des fritole, bien sûr ! Les fritole (aussi appelées la frittelle), les crostoli et les castagnole
sont des pâtisseries frites typiques du carnaval vénitien. Farine, sucre et levure en sont les ingrédients de base, que l’on
mélange avec de l’eau chaude et auxquels on ajoute des raisins secs et des pignons. A Venise, au temps de la Serenissima,
la fritola était considérée comme un dessert national. Ceux qui la préparaient s’appelaient les fritoleri : la préparation se
faisait généralement en public, dans des baraques en bois. Et c’est également dans l’huile que l’on fait frire l’autre gâteau
typique du carnaval : le galano, fin et doré, tout croustillant. Ainsi, si vous vous rendez à Venise en période carnavalesque,
vous ne pouvez pas passer à côté de ces spécialités. Accompagnez-les d’un bon café brûlant ou d’un verre de prosecco
frais et pétillant. Petite curiosité : lors du carnaval, des personnages masqués, perchés sur des échasses et rivalisant de
vitesse, arpentaient les rues et traversaient les canaux. Une croyance populaire, née d’une probable association d’idées
entre échasses et béquilles des estropiés, voulait que cet étrange moyen de locomotion portât malheur.
w Le « volo della colombina ». Le vol de la colombine est la cérémonie qui marque le début du carnaval. Le dimanche qui
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VENISE
précède le giovedì grasso, à midi, la Piazza San Marco est envahie par les Vénitiens et les touristes. Tout le monde regarde
en l’air la colombina qui descend. Il s’agit d’une petite marionnette en forme de colombe, faite en papier mâché, qui
descend le long d’un fil tendu entre la basilique Saint-Marc et le campanile du même nom. A mi-chemin, elle laisse tomber
au-dessus de la tête des spectateurs une myriade de confettis et de paillettes. Ce volo della colombina reprend la tradition
d’une autre cérémonie qui avait lieu durant le carnaval au temps de la Repubblica Serenissima : il volo del Turco (le vol du
Turc). Un jeune funambule traversait la place en marchant sur un fil reliant le campanile à la Loggia Foscara du Palazzo
Ducale. On l’appelle également il volo dell’angelo (le vol de l’ange). A l’origine, un funambule turc marchait sur un fil tendu
entre un bateau amarré dans le Bacino di San Marco et le campanile. Ce fut ensuite au tour des ouvriers de l’Arsenale de
prendre le relais. Finalement, on attribua ce rôle difficile et dangereux à un pantin de bois accroché à une poulie. Il
accomplissait le même parcours et en route, laissait tomber sur la foule toutes sortes de bonbons et de friandises. Plus tard
encore, on déguisa le pantin avec des vêtements blancs et on lui donna des ailes, ce qui finit de le métamorphoser en
colombe.
w Les masques. Le masque est indubitablement le symbole du carnaval. Mais quel type de masque ? Un peu comme vous
voulez, qu’il soit traditionnellement vénitien ou complètement déjanté. Si vous manquez d’inspiration, sachez qu’il y a
également une tradition napolitaine du masque (Polichinelle). Pensez aussi aux masques de la commedia dell’arte. Sinon,
faites le tour des magasins de masques : les créateurs rivalisent d’originalité. Le masque est également un des symboles de
la vie vénitienne. Avec le costume, il faisait partie intégrante de la vie quotidienne et de la culture de la Serenissima, où il
était communément porté durant de longs mois de l’année.
De nombreuses lois étaient relatives à l’usage des masques, notamment pour les interdire une grande partie de l’année. A
l’origine, le port du masque était autorisé pendant la seule période allant de Santo Stefano (le jour qui suit Noël, quand le
Carnevale commençait) au mardi gras, quand les festivités touchaient à leur fin. Cependant, par la suite, l’usage du masque
se développa… Pour comprendre l’importance qu’a connue cet accessoire à Venise, il suffit de penser à son rôle, souvent
essentiel, dans les œuvres du célèbre Carlo Goldoni. Le masque est le symbole du divertissement, de la vie mondaine de la
ville de Venise. On se masquait également pour pouvoir sortir la nuit, pour faire usage de ses armes sans risquer d’être
reconnu et jeté aux fers, pour jouer à des jeux de hasard, alors interdits… En somme, le masque permettait aussi de
contourner les lois de la Repubblica Serenissima. Le masque vénitien par excellence est la bauta. Blanche et lisse, la bauta
est le masque essentiel du Carnevale. Il couvre le visage tout entier ; seuls deux trous sont prévus pour les yeux. D’autres
masques également, comme la moretta (un masque ovale noir, avec des trous pour les yeux), la gnaga (vient de gatto qui
veut dire chat qui effectivement, a un aspect félin) et bien sûr, l’Arlecchino. Petite curiosité : la plus vieille loi qui limitait à
Venise, l’usage des masques, remonte à 1268. A partir de cette date, on peut compter par dizaines les lois qui régissaient
son bon usage. Parmi les plus curieuses, il en est une de 1467 : elle interdisait aux hommes, déguisés en femme, de
s’introduire dans les monastères, afin qu’ils ne puissent s’y livrer à multas inhonestates avec les religieuses.
 CARNAVAL (CARNEVALE)
www.carnevale.venezia.it
Pendant les dix jours qui précèdent le mercredi des Cendres.
Faire le Carnaval de Venise, c'est entrer dans un autre monde, plonger avec délice dans l'univers enchanteur et parfois
mystique de la Commedia dell'arte. Depuis le XIe siècle, les Vénitiens consacrent des sommes astronomiques pour faire
vivre un événement couru par les touristes du monde entier. De nombreuses manifestations sont organisées un peu
partout dans la ville. Cortèges, plaisirs de la table, danses en public (toujours masqué), et le fameux Vol de la colombine qui
marque le début des festivités, ainsi que de nombreuses fêtes, publiques ou privées, organisées pendant toute la durée du
Carnaval... Masque traditionnel ou complètement déjanté, à vous de choisir !
 REGATA STORICA
VENISE - www.vogavenise.com - [email protected]
Venise est connue pour son carnaval, un peu moins pour la Regata Storica, une course de gondoles qui a lieu chaque année le
premier dimanche de septembre. Un événement assez extraordinaire : pensez à réserver votre logement bien en avance !
Janvier
 REGATA DELLE BEFANE
VENISE
6 janvier.
La plus incroyable des régates qui se déroule chaque année le jour de l'Epiphanie. Des hommes déguisés en befane (sorcières qui
apportent des bonbons ou du charbon aux enfants en Italie) se livrent à une course sans merci le long du Grand Canal.
 VICENZAORO
Via Rivoltella, 7, VICENCE - www.vicenzaoro.org
Une des plus grandes foires internationales de bijouterie, d'orfèvrerie et de gemmologie.
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VENISE
Mars
 BRUSA LA VECIA
VENISE
Mi-mars, de nombreuses localités vénitiennes – dont Belluno et Asolo – célèbrent cette tradition très ancienne. Pour fêter la fin de
l'hiver, un fantoche en forme de vieille (la vecia) est brûlé sur la place publique. Kermesses et marchés traditionnels
accompagnent l'événement.
Avril
 VINITALY
VERONE - www.vinitaly.com
Un des plus prestigieux salons internationaux de vins et de spiritueux. Un panorama complet de la production œnologique
italienne et étrangère.
Mai
 FESTA DELLA SENSA
VENISE
Fin mai/début juin.
« Nous t'épousons, ô mer, en gage d'autorité loyale et durable ». Voilà ce que vous entendrez lorsque le maire de Venise jettera un
anneau en or dans l'eau, comme tous les ans depuis 998.
Juin
 BIENNALE
VENISE - www.labiennale.org
De juin à novembre.
Depuis 1895, la mythique Biennale de Venise tient ses promesses aux quatre coins de la Sérénissime. Les années paires font
honneur à l'art contemporain, les années impaires ce sont les meilleurs cabinets d'architectes du monde qui s'exposent entre les
Giardini et l'Arsenal.
 SAISON LYRIQUE
VERONE - www.arena.it
De juin à août les arènes de Vérone deviennent le cadre du plus grand théâtre lyrique à ciel ouvert d'Europe. Des pièces comme
Aïda ou Roméo et Juliette prennent alors une allure particulièrement spectaculaire.
 VOGALONGA
VENISE - www.vogalonga.com
Dimanche suivant l'Ascension.
Les 32 kilomètres de cette course à rames ne seront sûrement pas dans votre programme, mais, si vous êtes à Venise en juin, le
dimanche suivant la Sensa, rendez-vous au bord du Grand Canal pour fêter les courageux participants à leur arrivée.
Juillet
 FESTA DEL REDENTORE
VENISE - www.comune.venezia.it
Le troisième dimanche de juillet.
Traverser les ponts flottants entre San Marco et l'île de la Giudecca à l'occasion de la fête préférée des Vénitiens est une
expérience unique. Depuis 400 ans, les habitants de la Sérénissime font un pèlerinage jusqu'à la célèbre église du Rédempteur
pour remercier le ciel d'avoir sauvé la ville de la peste. On boit du vin, on déguste des bovoeti, on admire le feu d'artifice et on va
finir les fonds de bouteilles au Lido, comme l'impose la tradition…
 PADOVA PRIDE
PADOUE - www.padovapridevillage.it
De début juillet jusqu'à fin août.
Ce festival de musique gay friendly se déroule à Padoue pendant les deux mois d'été, chaque année depuis 2008. Il attire de
nombreux gays venus de toute la Vénétie mais aussi des hétéros dans une ambiance festive et bon enfant. DJ, concerts et
nombreuses animations.
Août
 PALIO DI FELTRE
FELTRE - www.paliodifeltre.it
Joutes médiévales, courses hippiques et kermesses avec déploiement des spécialités gastronomiques régionales pour
commémorer l'entrée de la ville de Feltre sous l'autorité de la République de Venise.
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Septembre
 MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA
VENISE - www.labiennale.org/en/cinema
Fin août/début septembre.
Alors que l'été s'achève, voilà tout le gratin mondial du septième art qui se presse au Lido et qui espère recevoir un Lion d'or, à
l'instar de la Palme cannoise. Réservez votre hôtel à l'avance et jouez des coudes au bord du tapis rouge et vous aurez peut-être
un « inestimable » cliché des « Brangelina » avec la plage du Lido en arrière-plan.
 PARTIE D'ÉCHECS VIVANTS
Marostica, VENISE - www.marosticascacchi.it
Mi-septembre.
En mémoire à la légende de la belle Lionora donnée en mariage par son père au vainqueur d'une partie d'échecs en 1454, tous les
deux ans (années paires), une reconstitution costumée de la partie a lieu sur la place principale de Marostica. Les pions sont de
vraies personnes !
 REGATA STORICA
VENISE - www.regatastoricavenezia.it
Premier dimanche de septembre.
Venez admirer le cortège d'embarcations typiques conduites par des rameurs en costumes traditionnels qui fêtent une fois de
plus la mer au cours d'une régate vieille de 700 ans !
REGATA STORICA - Régate sur le Grand Canal. / © Itzak Newmann – Iconotec
Octobre
 MARATHON DE VENISE
VENISE - www.venicemarathon.it
Dernier week-end d'octobre.
Le Maratona Internazionale di Venezia est absolument unique en son genre. Imaginez un départ face à la somptueuse Villa Pisani
de Stra (35 km de Venise) et, après une course le long de la Brenta et de ses vestiges, une arrivée dans Venise et un dernier effort
pour enjamber les différents ponts et atteindre la place Saint-Marc. Fascinant !
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Novembre
 FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
VENISE
21 novembre.
Pour fêter la fin de la terrible peste de 1630, c'est un pont flottant qui relie pour l'occasion la pointe de la Salute au Campo Santa
Maria Zobenico que l'on traverse. L'aspect religieux des festivités est encore très important pour les Vénitiens.
Cuisine vénitienne
La cuisine vénitienne est particulièrement variée en raison de la diversité du climat et de la nature de la région. Les sept provinces de la
Vénétie sont unies, du point de vue gastronomique, par trois éléments de base : la présence du poisson, de mer ou d’eau douce,
l’utilisation de la polenta (sorte de bouillie de semoule) et l’emploi fréquent d’épices et de produits d’origine clairement orientale. La
source principale de l’extraordinaire richesse de Venise était le commerce des épices : le poivre, le gingembre, la cannelle, la noix de
muscade, le safran et bien sûr le sel. Les habitants de Venise pouvaient ainsi acheter toutes les choses dont ils avaient besoin et qu’ils ne
pouvaient pas cultiver, comme le maïs pour faire le pain, mais également le vin. Des poulets, des canards sauvages, des pigeons, mais
aussi du caviar, voilà certains produits que les habitants de la lagune pouvaient s’offrir.
Produits caractéristiques
Comme dans les arts, dans la musique ou dans l’artisanat, les Vénètes font preuve d’une créativité et d’un savoir-faire sans égal à
table. Une cuisine raffinée sans être excessivement élaborée faite à base d’ingrédients simples, équilibrée dans un mélange de
saveurs souvent influencées par les différentes cultures avec lesquelles Venise et les autres villes de la région entrèrent en contact
à travers les siècles. Une telle variété s’appuie sur quelques ingrédients incontournables :
w Polenta. Cette sorte de bouillie de farine de maïs est servie chaude, cuite au bouillon ou au lait, en accompagnement de
poisson, charcuterie, viande ou fromage. Egalement délicieuse en tranches grillées.
w Haricots. Importés dans la région au XVIe siècle en même temps que le maïs, ils furent providentiels au moment des famines au
XVIIe siècle. Servis avec des pâtes ou en soupes, on vous en proposera bien souvent.
w Riz. Influence culinaire importée du monde arabe et cultivée dans la région de Vérone, le riz est aujourd'hui indispensable dans
la cuisine régionale pour l’élaboration de délicieux risotti bien onctueux, agrémentés de légumes ou de fruits de mer.
w Baccalà. La morue séchée et conservée sous sel est précieuse aux Vénitiens, qui s’en servaient autrefois comme monnaie
d’échange dans le commerce des épices. Aujourd'hui, vous en trouverez en accompagnement de la polenta, ou bien cuisinée
comme à Vicence dans une sorte de brandade à l’italienne.
w Bigoli. On ne les trouve qu’ici, ces gros spaghetti, assez volumineux et rugueux au palais, qui baignent dans des sauces
délicieuses.
w Légumes. Pommes de terre, artichauts, radis rouges et asperges… Les petits légumes de saison sont nombreux dans les
recettes locales.
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VENISE
Les vins de la Vénétie
L’Italien en général, et le Vénitien en particulier, est un grand amateur de vin. Les vignes sont cultivées dans la région
depuis la nuit des temps. Plusieurs domaines y sont présents, car ils se sont diffusés à partir du lac de Garde jusqu’à la mer
Adriatique. La Vénétie est en effet la première région d’Italie pour la production de vins de qualité avec ses 20 zones
classées DOC (appellation d’origine contrôlée). Les vins blancs de la Vénétie sont particulièrement appréciés en Italie,
surtout ceux qui sont produits dans la région de Trévise, comme le prosecco, un mousseux local, à la couleur dorée et au
goût légèrement fruité. Les spumanti de Valdobbiadene et de Castizze sont de bien meilleure qualité. Egalement
remarquables, le verduzzo, dont le nom rappelle sa couleur vert clair, et le tocai, parfumé et sec.
Une autre zone viticole importante est celle des collines euganéennes (Padoue), dont les terres d’origine volcaniques
produisent le pinello, le serprino et le très parfumé fior d’Arancio, un vin sucré et aromatisé obtenu à partir d’un raisin
muscat jaune ; il existe en deux versions, passito et spumante. Autour de Vérone, non loin du lac de Garde, s’étendent les
domaines les plus connus de la région. Parmi les rouges, il faut goûter les valpolicella, les bardolino, les cabernets et
merlots. Un vin rouge très apprécié, mais très difficile à trouver dans les restaurants, est le clinto, parfait avec les rôtis et le
gibier. Un autre rouge de qualité est le recioto, vin de table doux produit à partir des grains les plus extérieurs de la
grappe, qui sont aussi les plus sucrés car les plus exposés au soleil. Dans les blancs, les vins de Soave (le soave classico
Pieropan est le meilleur) et les vins de Montello et des collines d’Asolo (par exemple, le venegazzù) sont conseillés pour
accompagner les entrées, les soupes et les poissons.
Enfin, vous finirez vos repas avec un verre de digestif Montenegro ou de grappa (eau-de-vie) de Bassano ou celle de
Trévise, à base de concentré de radicchio, ou chicorée.
w Bardolino : vin rouge léger provenant de la région du lac de Garde. Se boit jeune et frais. Accompagne très bien le
risotto ou l’incontournable polenta.
w Bianco di Custoza : provenant de vignes poussant au bord du lac de Garde, c’est un vin blanc sec et rond sentant les
fleurs fraîches.
w Prosecco : appelé prosecco di Conegliano ou prosecco di Valdobbiadene, c’est tantôt un vin sec très fruité, tantôt un
mousseux qui appartient alors à la famille des spumante. Se déclinant de mille façons, on le trouve dans le sgroppino,
digestif vénitien à base de vodka.
w Soave : vin blanc de qualité variable. Aussi est-il préférable de privilégier le Soave Classico (sous appellation) et plus
encore le Recioto di Soave.
w Valpolicella : un vin souvent très médiocre, proposé par tous les restos italiens de France au même titre que le
lambrusco et le plus infâme des chiantis. Quelques appellations dérivées du valpolicella (comme le Recioto della
Valpolicella) ou sous-appellations (comme l’amarone) vous laisseront de meilleurs souvenirs.
w Recioto di Soave et recioto della Valpolicella : le premier est un blanc mousseux qui accompagne parfaitement le
traditionnel pandoro de Vérone (le panettone local sans raisins et écorces d’orange) et en général avec tous les desserts. Le
deuxième est un vin très alcoolisé proche du porto.
w Amarone : vin rouge de bonne garde, semblable, en plus sec, au Recioto della Valpolicella.
w Merlot : ce rouge accompagne très bien les risotti et les pâtes en sauce tomate et viande, les viandes de porc ou de veau
avec champignons.
w Pinot bianco, pinot grigio et pinot nero : les deux premiers, d’une couleur jaune clair, sont des blancs secs, idéals en
apéritif. Le troisième est un rouge sec à la couleur très intense et au goût assez corsé.
w Fragolino : vous aurez plus de chances de le trouver dans les gargotes de Venise, les osterie et autres bacari. Au nez, il
évoque la fraise – d’où son nom – et vous le trouverez tantôt en rouge, tantôt en blanc. Se boit comme digestif,
accompagné de petits biscuits (bussolai, buranei et autres croccantini).
w Bellini : inventé par Arrigo Cipriani, à Venise, on dit que le meilleur se boit au mythique Harry’s Bar (noblesse oblige !),
dont Cipriani est le propriétaire. A base de prosecco et de pêche blanche fraîchement pressée. Un must qu’on peut trouver
en bouteille toute l’année.
w Sgroppino : c’est un digestif. L’essayer, c’est l’adopter. A base de sorbet au citron, de vodka et de prosecco. Très apprécié
à la fin d’un repas copieux, car il est très rafraîchissant. Dans les mariages, on le sert entre les primi et les secondi.
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Habitudes alimentaires
Le repas traditionnel italien se compose d’antipasti, d’un primo (pâtes, risotto ou minestrone), d’un secondo (viande ou poisson)
avec ou sans contorno (l'accompagnement), suivis d’un dessert et surtout de café. Si vous ne souhaitez pas vous ruiner et que
vous avez un appétit normal, prenez seulement un antipasto, suivi d'un primo ou d'un secondo. Les Italiens eux-mêmes évitent de
commander le menu complet : trop cher et trop copieux. Si vous n'êtes pas très dessert, finissez plutôt votre repas à l’italienne, en
buvant un espresso, ou bien allez manger une glace dans une des nombreuses gelaterie.
La cuisine typiquement vénitienne est principalement à base de poisson. On la sert dans les trattorie, les bacari (mot qui évoque le
dieu Bacchus, mais aussi bacara qui en dialecte vénitien signifie « carafe ») et les ristoranti. Ça baigne souvent dans l’huile, c’est
parfumé et copieux. Pour dénicher un bon endroit, fiez-vous à votre flair. Un conseil : si le resto est plein de Vénitiens, c’est bon
signe… Gardez également à l’esprit que les meilleurs endroits n'ont souvent l’air de rien. Si vous tombez sur une bonne adresse
(en dehors de celles que nous vous indiquons dans ce guide, bien sûr), félicitations, c’est de moins en moins fréquent dans le
centre de Venise !
w Parmi les primi piatti, le risotto al nero di seppia (risotto à l’encre de seiche), le risotto all’onda (risotto dit « à la vague » pour son
aspect crémeux), le risi e bisi (risotto aux lardons fumés et petits pois), la pasta e fagioli (pâtes et haricots), la pasta con zucca (pâtes
au potiron), la polenta et les bigoli (sorte de spaghettis locaux) sont les plats principaux.
Dans les soupes ou potages, appelés indistinctement minestre, citons les gnocchis de Vérone, la sopa coda (ragoût de pain et de
pigeon qui mijote sur les fourneaux des vieilles cuisines trévisanes) et le brodo di pesce (soupe de poisson typiquement
vénitienne, parfois relevée avec du safran).
w Parmi les secondi, sont à l’honneur le poisson avec les sardines in saor (sardines avec une sauce aigre-douce, spécialité de
Venise), les seiches, les calmars (très appréciés à Venise où ils sont habituellement servis avec de la polenta ou du riz), le capesante
(coquilles Saint-Jacques), le grancevole (petits crabes de lagune), les anguille in umido (anguilles avec une sauce tomate au vin
blanc et à l’ail) et le baccalà alla vicentina (plat typique de Vicence à base de morue coupée en lamelles et servie avec une sauce
blanche et de la polenta).
w Les viandes, surtout la volaille et le gibier, sont préparées en sauce, comme la pastizada de caval (viande de cheval en sauce) de
Vérone, les pigeons de Breganze de Vicence, la polenta e osei (polenta aux oiseaux), le foie à la vénitienne (foie de veau,
légèrement revenu et servi sur un lit d’oignons), la faraona con la peverada (pintade avec une sauce issue de la tradition arabe).
On consomme également beaucoup de gibier à la broche, de poules padouanes et, à Belluno et à Vicence, d’escargots.
w Parmi les délicieux légumes, citons les asperges blanches de Bassano, le radicchio rosso (chicorée rouge) de Trévise et de
Chioggia, les castraure (petits artichauts un peu amers qui ne poussent que sur l’île de San Erasmo) et les sparese (petites asperges
vertes et fines). Dans la région de Montello abondent les champignons avec 400 espèces différentes.
w Les desserts, que les Vénitiens appellent golosessi (ou gourmandises), sont divers et variés. Outre le fameux tiramisu, devenu
international, vous croquerez des bussolai (biscuits en forme d’anneaux ou de S, aussi appelés buranei parce que typiques de l’île
de Burano), les baicoli di Venezia (de fins biscuits servis autrefois exclusivement sur les tables des aristocrates vénitiens), les basi di
dama (pâtes d’amande au cacao) ou encore le lingue di suocera (biscuits recouverts de chocolat dont le nom signifie littéralement
« langues de belle-mère »). Très connu dans toute l’Italie, le gâteau de Noël typique de Vérone, le pandoro, est plus léger que le
célèbre panettone. Enfin, pendant le carnaval, on déguste les frittelle et les crostoli. Le dessert le plus répandu, le moins cher et
parmi les plus délicieux reste il gelato, à savoir la célèbre glace italienne qui ne vous coûtera presque rien si vous l'achetez dans
une gelateria en sortant du restaurant…
w La région produit également plusieurs sortes de fromages, comme l’asiago, fabriqué dans la ville d’Asiago, au pied des
Dolomites.
w Le café. Il est inutile d’insister sur la renommée du café italien. Selon certains, les premières graines de caféier, cet arbre
merveilleux, auraient été introduites en Europe par des marchands vénitiens, et le premier café aurait ouvert ses portes dans la
cité des Doges, dès 1640. Ce qui est sûr, c’est que les Italiens sont inimitables dans sa préparation. Rares sont les Italiens qui
demandent tout simplement un espresso. Certains le souhaitent macchiato (« taché » d’une goutte de lait froid, tiède ou chaud).
Le café au lait se dit : caffé con latte. A ne pas confondre avec le fameux cappuccino qui doit être mousseux et saupoudré, si on le
demande, d’un peu de chocolat. Sublime quand il est bien préparé ! A moins que vous ne préfériez le caffé corretto, c’est-à-dire
corrigé d'une petite liqueur.
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VENISE
Quelques notions indispensables pour boire un verre à Venise
w Bacari. Les bacari (bacaro, au singulier) sont les bistrots typiques de la Vénétie. L’ambiance y est parfois un peu rustique,
mais des plus authentique : le niveau sonore atteint souvent des altitudes vertigineuses pour des lieux aussi petits. Ces
bars minuscules où l’on ne peut pas s’asseoir, les habitants de la Vénétie en raffolent à l’heure de l’apéritif. Allez-y et jouez
des coudes pour accéder au bar (il banco) et commandez en vénitien « ’na ombra de vin » (un petit verre de vin). On vous
servira bruyamment un verre de Spritz (apéritif à base de vin blanc, eau de Seltz et Campari ou Apérol – boisson orangée
et non alcoolisée) ou bien du vin rouge (rosso) ou blanc (bianco). Ça y est, vous avez fait connaissance. On boit son verre
habituellement debout : il y a rarement des tables ou, quand il y en a, elles sont au nombre de deux au maximum et pour
les petits vieux. Et puisque vous êtes debout, profitez-en pour aller chercher des cicchetti (spécialités vénitiennes du même
genre que les tapas espagnoles). Par ailleurs, vous pourrez apprécier l’art de l’ombra, comme on appelle le verre de vin en
Vénétie, pendant l’Ombralonga, une manifestation qui se déroule dans la région au mois d’octobre et pendant laquelle on
boit des verres de vin à longueur de journée.
w Cicchetti. Les cicchetti sont à Venise ce que les tapas sont à Madrid. Venise étant une cité d’eau, les cichetti sont
principalement à base de poisson. Vous aurez au moins le choix entre des sarde in saor (sardines marinées), des folpine (des
petits calmars) frits ou pas, des seiches dans leur encre, des poulpes, des filets de poisson panés et frits… Pour ceux qui
n’aiment pas le poisson, il y a souvent sur les comptoirs des polpette (des petites boules de viande mélangées à des
pommes de terre écrasées, de l’ail et du persil, passées dans la panure et frites). Certains bars proposent également les
melanzane in carrozza (des beignets d’aubergine). Les jours de fête, on en trouve des variantes au poivron, aux
courgettes…
Recettes
w Baccalà mantecato : le baccalà (morue séchée) est arrivé à Venise par le Nord de l’Europe il y a presque mille ans. Le mantecato
est le baccalà qui a été broyé dans un mortier puis assaisonné avec du lait, de l’huile et du persil.
w Fegato alla veneziana : foie à la vénitienne. C’est du foie de veau revenu avec de très fines tranches d’oignon. Un plat très
particulier qui ne plaît pas forcément à tout le monde.
w Sarde in saòr : sardines aux oignons et aux pignons. On utilisait beaucoup l’oignon chez les marins, car il était efficace contre le
scorbut. Les sarde in saòr sont le plat traditionnel lors de la fête du Rédempteur. En plus des sardines, on peut utiliser de petites
soles.
w Pasta e fasoi : pâtes aux haricots. La tradition voulait que l’on mange les haricots au début de l’automne. Pour les pâtes, on
utilise surtout les ditalini, des petites pâtes semblables à des petits tubes creux, coupés en morceaux et pas plus grands qu’un
grain de maïs.
w Spaghetti alle vongole : recette typiquement vénitienne. On trouve les vongole (les palourdes) dans la lagune ; on les
accommode avec du vin blanc, des aromates et de l’huile d’olive.
Jeux, loisirs et sports
Disciplines régionales
La Vénétie est la région italienne la plus présente dans un grand nombre de disciplines sportives : basket, volley, football, rugby.
Au centre de ces activités, il y a la ville de Trévise et la famille Benetton, qui comptent déjà 60 titres gagnés par les équipes
appartenant à leur écurie. La famille Benetton a, en effet, connu des succès dans le volley avec l’équipe Sisley, et dans le rugby
masculin et féminin (Red Panthers). L’équipe de football de Trévise n’est pas en reste. Mais le club le plus connu est sans doute le
Chievo de Vérone, fondé en 1929, une équipe qu’on dit miraculeuse, car la seule à avoir gravi tous les échelons de la pyramide du
foot national pour arriver non seulement en Serie A, mais aussi à disputer les grands championnats européens.
L’équipe de hockey sur glace féminin de Belluno (Agordo) s’est également distinguée. La Vénétie excelle aussi en matière de
rugby puisqu’elle compte parmi les meilleures équipes d’Italie, notamment le Petrarca Rugby de Padoue et le Benetton Treviso de
Trévise.
Sans oublier que la championne (et très médiatique) Federica Pellegrini a appris à nager dans les bassins de la piscine municipale
de Mestre, et qu'elle s'entraîne toujours à Vérone. Ses médailles d'or en crôle ne se comptent plus, tant elles sont nombreuses.
Activités à faire sur place
L'incroyable richesse de paysages a fait de la Vénétie une région capable d'attirer les sportifs de tout niveau. Plus de 113 km de
littoral satisferont les amateurs de sports aquatiques. Les localités balnéaires autour de Venise comme Chioggia Sottomarina ou le
célèbre Lido, attirent un public des plus divers. La rive vénitienne du lac de Garde est le royaume de la voile et du windsurf. Quant
aux cinq bras du Delta du Pô, ils sont le cadre parfait pour des excursions en bateau, à vélo, en kayak ou en canoë. Les amateurs
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VENISE
de sports d'hiver en auront pour leur compte du côté des Dolomites : en hiver sur le domaine skiable des Dolomiti Super Ski, en
été sur les sentiers de randonnée aussi bien dans la région alpine que du côté des collines euganéennes. Le haut plateau d'Asiago
s'est fait une réputation parmi les passionnés de ski de fond. Enfin le golf gagne de plus en plus de terrain dans la région, où l'on
compte désormais plus de 16 parcours. Pour se détendre ou pour se soigner, les cures thermales des collines euganéennes sont
parmi les plus renommées d'Italie pour leurs soins à base de bains de boue.
Enfants du pays
Luciano Benetton
Tout le monde connaît les affiches multicolores et controversées de cette marque italienne de pulls. Luciano Benetton commence
sa carrière très tôt, en 1945. Dans une Italie d’après-guerre, le petit Trévisan, qui a perdu son père à l’âge de 10 ans, doit vendre
des journaux pour aider sa famille. Dans les années 1960, Giuliana, sa sœur, tricote si bien qu’ils décident de monter une petite
production artisanale de pull-overs. L’une crée les modèles de laine et sous-traite la fabrication, pendant que l’autre assure la
fonction de représentant de commerce. Afin de pouvoir suivre la mode sans cesse changeante, Luciano se rend en Angleterre où
il se forme à une technique consistant à tricoter en écru et à teindre au dernier moment.
A partir de 1963, les Benetton vont ouvrir leurs propres boutiques, l’une après l’autre, au fur et à mesure de leurs bénéfices. La
styliste française Lison Bonfils vient les conseiller et collabore avec eux pendant dix ans. La réussite est telle que Luciano Benetton
acquiert et restaure la villa Minelli (près de Trévise) pour en faire le siège social de la société et, en 1980, se lance dans le
sponsoring en achetant les équipes de basket et de volley de Trévise et l’écurie de formule 1 Toleman.
En 1987, le photographe Oliviero Toscani lance une campagne d’affichage pour Benetton, très contestée (tout le monde se
souvient de la fameuse photo représentant un malade du sida), et crée l’agence Inedito, financée entièrement par Benetton, dont
le but est de vendre à des magazines français et étrangers des reportages de mode présentant au minimum 10 à 30 % de
vêtements Benetton.
Pendant les années 1990, la marque se diversifie avec la création de Sisley et d’une école de design et de couture, la Fabrica.
L’équipe de F1 de Benetton, aux moteurs Renault, remporte le second titre de champion du monde des pilotes, avec Michael
Schumacher et le premier titre de champion du monde des constructeurs. Aujourd’hui, Luciano Benetton est l’un des
entrepreneurs italiens les plus connus dans le monde, dont les intérêts embrassent des secteurs aussi divers que
l’agroalimentaire, la diététique, les douches et baignoires à hydromassages, les services télévisuels, la communication
multimédia… Cependant, M. Benetton est resté fidèle à sa région et notamment à sa ville d’origine, Trévise.
Massimo Cacciari
Massimo Cacciari est « le » philosophe et intellectuel de l’Italie contemporaine. Né à Venise en 1944 et diplômé de philosophie de
l’université de Padoue, il est professeur d’esthétique depuis 1985 et, jusqu’à la fin de 2004, il a été recteur de la faculté de
philosophie à l’université San Raffaele de Milan. Représentant du centre-gauche italien au Parlement européen, il a été élu maire
de Venise en 1993 et a dirigé la ville pour deux mandats consécutifs. Il a ensuite été député européen et conseiller régional. Aux
élections communales d’avril 2005, il a été élu pour la troisième fois maire de Venise. En France, il a publié de nombreux livres
dont Déclinaisons de l’Europe, Icônes de la loi, Le Dieu qui danse, L’Ange nécessaire. Il est membre du Collège de philosophie de Paris
et dirige aujourd'hui la nouvelle faculté de philosophie de l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan, où il enseigne
l'esthétique.
Pierre Cardin
Pietro Cardini (1922) de son vrai nom, et plus connu à Trévise sous le nom de Piero da Treviso, est la personnification de la
créativité, de la sensibilité, de l’intuition et de la ténacité de l’âme vénitienne. Débarqué à Paris en 1945, il entre chez Paquin, puis
chez Schiaparelli. Plus tard, il fait la connaissance de Jean Cocteau et de Christian Bérard, avec qui il réalise de nombreux
costumes et masques pour plusieurs films dont La Belle et la Bête. Un an plus tard, il entre chez Christian Dior. Et fonde ensuite la
maison Pierre Cardin. Entrepreneur visionnaire (instigateur des franchises de sa marque dans le monde entier, du prêt-à-porter,
renard de l’immobilier), Pierre Cardin est nommé en 1978 grand officier de l’Ordre du mérite de la République italienne. Il est
aujourd’hui, à 93 ans, toujours à la barre de son empire qu’il dirige avec la même acuité.
Maurizio Cattelan
Maurizio Cattelan, né à Padoue en 1960, est un des artistes contemporains les plus renommés. Il fait une tentative radicale pour
ridiculiser les principes sur lesquels l’artiste opère dans la société et il a choisi la position de provocateur afin de dénoncer les
mœurs hypocrites qui facilitent le flux soporifique d’idées dans le monde de l’art contemporain. Les personnages (souvent des
mannequins) créés par Cattelan, comme le pape écrasé par une météorite (exposé à la Biennale de Venise en 1999), un petit Hitler
en prière, J. F. Kennedy dans un cercueil (exposé dans la chapelle de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2004)
ou des enfants pendus à des arbres dans une rue de Milan, sont à la fois caricaturaux et tragiques. Dans ces installations, Cattelan
joue avec des personnalités historiques et nos héros de tous les jours d’une façon inconoclaste, en les désacralisant.
Alessandro Del Piero
Né à Conegliano Veneto (Padoue) en 1974. Le bel Italien de 1,73 m et de 73 kg est redouté autant pour ses dribbles et ses tirs que
pour ses passes en or.
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VENISE
Tout petit déjà, Alex rêvait de jouer dans le grand club de la Juventus de Turin, et de marcher sur les traces de son idole, Michel
Platini. Très vite, en 1988, il signe au club régional de Padoue en Série B, deuxième division italienne. Séduit par le talent
d’Alessandro, Franco Causio, émissaire de la Juve, l’engage à la Vecchia Signora, « la Vieille Dame » surnom donné au club phare
de Turin. Et c’est là que commence son formidable palmarès. Sa sensibilité et sa créativité dans le jeu lui valent le surnom de
Pinturicchio (du nom d’un peintre de la Renaissance, célèbre pour ses fresques délicates) délivré par Gianni Agnelli, propriétaire
du club et des usines Fiat, himself. Il vit une année 2006 paradoxale avec une victoire lors de la coupe du monde organisée en
Allemagne et un titre de champion d’Italie retiré sur tapis vert suite au scandale Moggi et à l’affaire des matchs truqués qui
secoue le Calcio. Scandale qui provoquera, outre le titre retiré, la descente de la Juve en Serie B. Joueur emblématique du club
avec le gardien Gianluigi Buffon et le Français David Trézéguet, il accompagnera son club de cœur en deuxième division. Pas
banal pour un champion du monde. Au-delà de sa fidélité viscérale, il est le meilleur buteur de l’histoire du club et tient une place
de choix dans le cœur de ses supporters. Après avoir fortement contribué au retour du club en Série A en juin 2007 sous les ordres
de Didier Deschamps, il régale à nouveau le Calcio de ses frasques. Un an plus tard, la Juve retrouve une place en Ligue des
Champions. Mais le club peine à véritablement retrouver les sommets et ne réussit pas à reconquérir le moindre titre depuis sa
saison au purgatoire. Ce qui n’empêche pas Del Piero de poursuivre son histoire d’amour avec la Vieille Dame et, le 5 février 2011,
d’enfiler le maillot bianconero pour la 444e fois en championnat et d’établir ainsi le nouveau record du club. Il dispute le dernier
match de sa carrière avec la Juventus le 13 mai 2012 et inscrit là son 289e but lors d'une victoire 3-1 contre l'Atalanta. Il quitte le
match à la 58e minute ovationné pendant près de 10 minutes par le public.
Toni Negri
Pour beaucoup d’Italiens, il est le cattivo maestro (« le mauvais maître »), un révolutionnaire marxiste, longtemps chef présumé
des Brigades rouges et soupçonné d’être le commanditaire de l’enlèvement et du meurtre du démocrate chrétien Aldo Moro en
1979. Figure emblématique de l’extrême gauche et des « années de plomb », cette guerre civile qui mit l’Italie à feu et à sang dans
les années 1970 et 1980, Toni Negri a connu la fièvre révolutionnaire, la prison puis l’exil. Toni Negri est né le 1er août 1933 à
Padoue. Dans les années 1960, alors que la contestation se radicalise, il enseigne à l’université de Padoue et participe à
l’élaboration de la notion d’ouvriérisme. Après Mai 68, il fonde le groupe Potere Operaio et, dans la fièvre révolutionnaire, est
soupçonné d’être le théoricien des Brigades rouges, bras armé de l’Organisation autonome et ouvrière. Accusé en 1979 de
complicité dans l’assassinat d’Aldo Moro, il fait quatre ans et demi de prison préventive en quartiers haute sécurité, sans avoir de
procès. En 1983, il est élu député du Partito radicale de Marco Panella et sort de prison. Quelques mois plus tard, la levée de son
immunité parlementaire le conduit à s’exiler en France, dès 1984. Il bénéficie par la suite de nombreux acquittements concernant
ses liens avec les Brigades rouges et sa responsabilité dans l’assassinat d’Aldo Moro. Après 14 ans d’exil à Paris, où il anime
notamment la revue Futur antérieur avec Michael Hardt, professeur de littérature à l’université de Duke aux Etats-Unis, Negri
commence à rédiger Empire et enseigne les sciences politiques à l’université Paris-VIII et au Collège international de philosophie.
En 1997, il décide de rentrer en Italie où il est immédiatement arrêté et incarcéré. Aujourd’hui libre, il vit entre Rome, Venise et
Paris. Celui qui fut pour beaucoup un maître dans les années 1970 poursuit son travail d’insubordination. Avec Empire, grand
succès qui a fait l’objet d’un débat au niveau mondial, il inspire largement le mouvement altermondialiste.
Federica Pellegrini
Cette championne de natation si à l’aise dans l’eau est pourtant bel et bien née sur terre en 1988 à Mirano, dans la province de
Venise. Elle fait se premières brasses en 1995 et remporte ses premiers succès à la Serenissima Nuoto de Mestre, toujours aux
abords de Venise. En 2004 à l’âge de 16 ans, sélectionnée dans l’équipe nationale, elle s’envole à Athènes pour participer aux J.O.
Elle y remporte sa première médaille d’argent sur les 200 m en crawl ; elle devient la plus jeune athlète italienne à monter sur le
podium dans une compétition internationale. Déterminée, sportivement ambitieuse, Federica se révèle être un vrai « poisson de
combat » remportant succès après succès (2 médailles olympiques dont 1 en or, 10 médailles mondiales dont 4 en or et
9 médailles européennes dont 3 en or !). Sa carrière est un enchaînement ininterrompu de médailles d’or dans toutes les plus
grandes compétitions internationales. Elle vie aujourd’hui à Vérone où elle s’entraîne régulièrement.
Pratique
Tourisme – Culture
 OFFICE DE TOURISME (IAT)
Piazza San Marco, San Marco, 71/F, VENISE & +39 041 529 8711 - www.turismovenezia.it - [email protected]
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Standard téléphonique tous les jours de 8h30 à 14h30.
Faciles à trouver, les offices de tourisme vénitiens pourront vous renseigner (en français !) sur l'offre touristique de Venise et de sa
lagune. Un Guide facile est en vente au prix de 3,50 €, avec un plan de la ville et les horaires de visite des musées et des
monuments.
En vente également les billets pour les vaporetti et les cartes Rolling Venice et Venice Card. Autres adresses :
w Gare ferroviaire Santa Lucia, Cannareggio. Ouvert tous les jours de 9h à 19h30.
w Piazzale Roma, rez-de-chaussée du garage ASM. Ouvert tous les jours de 8h à 14h30.
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VENISE
w IAT Aeroporto Marco Polo, Tessera, hall des arrivées. Tous les jours de 9h à 19h30.
 JEWISH INFORMATION OFFICE
Ghetto Vecchio, Cannareggio, 1222, VENISE & +39 041 52 37 565 - www.jvenice.org - [email protected]
Du lundi au jeudi 9h30-13h30, 14h-17h, vendredi 9h30-16h. Premier dimanche du mois 9h30-14h30. Fermé le samedi et pendant les
festivités juives.
Point de repère incontournable pour la communauté juive italienne et étrangère à Venise. Renseignements sur les établissements
kasher dans la lagune et sur les dates et les horaires des différents offices et manifestations. Suggestions d'itinéraires thématiques
à la découverte du Ghetto vénitien.
Se loger
Cannaregio
Bien et pas cher
 SAN GEREMIA
Campo San Geremia, 283a, VENISE & +39 041 715 562 - www.hotelsangeremia.com - [email protected]
Chambre double de 46 à 100 €, triple de 75 à 120 €.
Situation stratégique pour ce petit hôtel, installé dans un ancien petit palais du XVIIIe siècle : entre la gare et le pont du Rialto. Un
hébergement agréable et satisfaisant avec 16 chambres lumineuses et équipées du confort nécessaire : télé, téléphone,
coffre-fort, air conditionné. Dix d'entre elles ont une salle de bains privée. Cette adresse a un petit plus : la place, juste devant, où
l'on profite des rayons du soleil en terrasse…
 BERNARDI SEMENZATO
SS. Apostoli, 4363-4366, Cannareggio, VENISE & +39 041 522 7257 - www.hotelbernardi.com - [email protected] - Arrêt :
Ca' d'Oro.
Simple sans salle de bain à partir de 35 €, double sans salle de bain à partir de 58 €, avec salle de bain à partir de 68 €.
Hôtel à la clientèle plutôt jeune, en raison de ses prix et de son emplacement qui sont très intéressants. L’accueil des propriétaires
est charmant et les chambres sont propres, spacieuses, dont certaines avec vue sur un petit canal. Le patron (Leonardo), originaire
de Venise, connaît parfaitement l'histoire et l'architecture de sa ville. Du campo Santa Sofia on peut traverser le canal en gondole
pour se rendre au marché aux poissons. Le fils du patron (Alessandro) organise d’ailleurs des tours en gondole. Une très bonne
adresse pour les petits budgets à la recherche de confort !
 AL VAGON
Cannaregio 5619, VENISE & +39 041 528 5626 - www.hotelalvagon.com - [email protected]
Simple à partir de 70 €, double à partir de 95 €.
L’hôtel Al Vagon est un charmant hôtel. Un très bon rapport qualité/prix tant pour le confort des chambres que pour sa situation.
A quelques minutes du Rialto et de la Piazza San Marco, les chambres au style vénitien du XVIIIe siècle ont des fenêtres
insonorisées, une télé, un téléphone, un coffre, une salle de bains. Certaines ont même vue sur un petit canal… Les propriétaires
peuvent également vous proposer des chambres d’une catégorie supérieure non loin de l’hôtel. Accueil chaleureux et familial.
Dans le même bâtiment côté canal, ne manquez pas le restaurant du même nom.
 GIARDINO DEI MELOGRANI – KOSHER HOUSE
Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio, 2873/c, VENISE & +39 041 822 6131 - www.pardesrimonim.net - [email protected]
Chambre double à partir de 75 €.
Ambiance particulière pour cet hôtel sobre et discret, au cœur de l'ancien ghetto juif, à quelques pas de la synagogue ainsi que
de l'arrêt du vaporetto (Guglie). Les chambres sont spacieuses et plusieurs ont vue sur le canal. Très apprécié par la communauté
juive, le petit déjeuner de l'établissement est certifié kasher. Accueil agréable et jolie terrasse. Très bon rapport qualité/prix.
Confort ou charme
 PALAZZO ABADESSA
Calle Priuli, 4011, VENISE & +39 041 241 3784 - www.abadessa.com - [email protected]
Chambre double à partir de 115 €.
Elégant sans être pompeux, raffiné sans être prétentieux, le Palazzo Abadessa est le reflet du bon goût vénitien. Un beau palais du
XVe siècle (remanié au XVIIIe) abrite une quinzaine de chambres et de très beaux salons, ainsi qu'un précieux jardin à l'allure
romantique. Mobilier ancien, lampadaires en verre de Murano, fresques au plafond… Bref, un charme authentique et agréable.
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Castello
Bien et pas cher
 CORTE CAMPANA
Calle del Remedio, 4410, Castello, VENISE & +39 041 523 3603 - www.cortecampana.com - [email protected]
Chambre double à partir de 80 € la nuit, petit déjeuner inclus. 2 nuits minimum.
Situé dans une petite cour, ce Bed and Breakfast vous reçoit dans une ambiance familiale. Décorées de meubles du XVIIe siècle, les
chambres sont spacieuses et peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes. Salle de bains privée, TV et accès Internet gratuit. Un lieu
idéal pour un séjour comme à la maison et à quelques pas de la Piazza San Marco.
 B&B SAN MARCO
Fondamenta San Giorgio dei Schiavoni, Castello, 3385/L, VENISE & +39 041 52 27 589 - www.realvenice.it/smarco [email protected]
Chambre double à partir de 80 €.
Le calme et la tranquillité qui émanent de ces fondamenta pittoresques de Castello valent bien le long parcours pour y parvenir, à
travers tout un dédale de ruelles. C’est ici que Marco et Alice accueillent leurs hôtes dans trois chambres de leur joli appartement.
A l’avant-dernier étage d’une maison vénitienne typique (attention pas d’ascenseur !) voici quelques meubles anciens, la vue sur
les toits et les canaux, un bon petit déjeuner et des tarifs honnêtes, qui dit mieux pour un séjour à Venise ?
 BED & VENICE
Calle della Pietà, 3701, VENISE & +39 041 244 3639 - www.bedandvenice.it - [email protected]
Compter (en basse saison) environ 20 € pour une nuit en dortoir, 35 € pour une chambre simple et 60 € pour une chambre double.
Ce nouvel établissement est une petite structure située dans le cœur historique de Venise, dans le quartier de Castello, à une
dizaine de minutes à pied de la place Saint-Marc. Les chambres sont relativement spacieuses et certaines peuvent accueillir
jusqu’à 6 personnes. Elles sont équipées de l’air conditionné, de la TV par satellite et d'une connexion Internet en wi-fi. Un espace
lounge commun ainsi qu’une partie des chambres offrent une jolie vue sur les toits environnants. Bed & Venice, comme son nom
tend à l’indiquer, est un Bed & Breakfast, donc le seul repas qui y est servi est le petit déjeuner. Bon rapport qualité-prix.
Confort ou charme
 PALAZZO DANDOLO – HOTEL DANIELI
Riva degli Schiavoni, Castello, 4196, VENISE - www.danielihotelvenice.com
Ce palais du XIVe siècle, à la façade de brique rose et aux fenêtres quadrilobées, fut la demeure du doge Dandolo. En 1822, Joseph
da Niel le transforma en un des hôtels les plus élégants et les plus luxueux d’Europe. Depuis, ces chambres ont accueilli nombre
d’artistes et d’écrivains de renommée internationale, comme Cocteau, Balzac, Proust, Debussy et George Sand, qui abandonna
son amant, Alfred de Musset, malade, dans la chambre n° 10, et quitta Venise avec le médecin qui le soignait. Cet hôtel est un
véritable bijou. Allez prendre un repas à la Terrazza au dernier étage (ou faîtes semblant de consulter le menu...) et profitez d'une
vue sur la lagune, à couper le souffle.
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VENISE
PALAZZO DANDOLO – HOTEL DANIELI - Palazzo Dandolo. / © iStockphoto.com/stevegeer
 LA RESIDENZA
Campo Bandiera e Moro, Castello, 3608, VENISE & +39 041 52 85 315 - www.venicelaresidenza.com - [email protected]
Chambre double 80-200 €.
Ne soyez pas étonné en admirant la superbe façade d’époque de cet établissement : il s’agit bien d’un excellent établissement
2-étoiles et non d’un palace. Depuis 40 ans, le palazzo Gritti-Badoari, demeure historique du XVe siècle, accueille les visiteurs dans
ses chambres et ses salons décorés dans le classique style vénitien. Le petit déjeuner servi dans la grande salle qui donne sur
l'église où fut baptisé Vivaldi mérite à elle seule qu’on séjourne à La Residenza.
 PALAZZO VITTURI
Campo Santa Maria Formosa, Castello 5246, VENISE & +39 041 241 0856 - www.palazzovitturi.com [email protected]
Chambre double à partir de 150 €.
Palais au charme décadent qui s'élève avec son élégante architecture vénitienne, sur le Campo Santa Maria Formosa. L'accueil est
bon, certains plafonds sont encore décorés de fresques, les chambres sont vastes avec une hauteur sous plafond
impressionnante, et les salles de bain confortablement grandes. En quelques chiffres : 3 étoiles, 16 chambres, 5 minutes à pied de
la place Saint Marc et une infinité de bonnes adresses tout autour.
Dorsoduro
Bien et pas cher
 B&B DORSODURO 461
Dorsoduro, 461, VENISE & +39 041 528 6172 - www.dorsoduro461.com - [email protected]
Chambre simple à partir de 60 €, chambre double à partir de 80 €.
Un charmant B&B tenu par Silvia et Francesco, qui vous seront de bons conseils durant votre séjour. Très calmes, les chambres
donnent sur une rue très peu fréquentée, tout en étant à deux pas des principales attractions. Les 3 chambres sont décorées dans
un style vénitien classique, avec de vieux meubles datant des XVIIIe et XIXe siècles. Tout le confort nécessaire avec coffre-fort, TV,
mini-bar et climatisation.
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 PENSIONE SEGUSO
Fondamenta Zattere, Dorsoduro 779, VENISE & +39 041 52 86 858 - www.pensionesegusovenice.com
A partir de 80 € la chambre double.
L'une des adresses préférées des Français à Venise ! Un petit hôtel familial au charme discret donnant sur le Canal de la Giudecca
(pensez à demander une chambre avec vue, si vous êtes prêts à payer un peu plus cher). On y est proche de tout, notamment du
Guggenheim et de la pointe de la Douane, tout en étant loin de la foule et des sentiers battus. Les chambres affichent un décor
pittoresque "à la façon de grand-mère" qui n'est pas avar de meubles anciens et de napperons brodés. Le petit-déjeuner se prend
dans une jolie salle à la tapisserie un peu fanée, mais si hors du temps qu'on y jouerait bien un film.
Confort ou charme
 CHARMING HOUSE DD724
Dorsoduro, 724, VENISE & +39 041 277 0262 - www.thecharminghouse.com - [email protected]
Chambre double à partir de 170 €.
Les murs et les fenêtres de ce palais du XVe siècle semblent avoir été conçus pour les lignes épurées et design du mobilier de ce
B&B. A peu de distance des principaux monuments et musées du sestiere, cette adresse plaira aussi bien aux bobos qu'aux plus
traditionnalistes.
 FUJIYAMA
Calle Lunga San Barnaba, 2727/a, VENISE & +39 041 724 1042 - www.bedandbreakfast-fujiyama.it [email protected]
Chambre simple à partir de 70 € ; double à partir de 90 €.
A quelques pas du Campo Santa Margherita, dans une petite rue tranquille et discrète, ce petit Bed & Breakfast, qui appartenait à
des amoureux du Japon (d'où son nom) en a gardé le style minimaliste tout confort. C'est désormais Elena Piaggi, une jeune
femme pleine de peps, parfaitement francophone, qui est à la tête de l'établissement japonisant alors qu'elle n'a jamais mis les
pieds au pays du soleil levant. Elle a en tout cas brillamment repris le flambeau car les quatre chambres sont élégantes et
confortables : air conditionné, parquet, salle de bains privée. Pour vos petits déjeuners, réveil gourmand en douceur dans une
salle à l’orientale ou un petit jardin fleuri. A noter : Elena a ouvert une petite caffetteria à l'entrée du Bed & Breakfast ; vous pourrez
y déguster un bon espresso et 42 sortes de thés et infusions dans un cadre tout aussi cosy que celui du Fujiyama. En résumé, c'est
une très bonne adresse et le rapport qualité-prix est excellent.
© Carlo ERRANI
Giudecca
Bien et pas cher
 OSTELLO VENEZIA
Fondamenta Zitelle, 86, VENISE & +39 041 523 8211 - www.hostelvenice.org - [email protected]
Dès 30 € par personne (draps, cadenas et petit déjeuner compris) en dortoir de 16 à 7 lits. Chambres à 4 lits 34 € par personne, chambre à
5 lits 33 € par personne. Dortoirs fermés entre 10h et 13h30 pour ménage. Carte des auberges de jeunesse indispensable.
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Anciens entrepôts de céréales reconvertis en auberge de jeunesse en 1957. Après de longs travaux de rénovation, l'établissement
a rouvert au printemps 2013 et c'est une réussite. Déco design et intérieurs cosy pour un hostel qui est probablement le plus
agréable et le plus tendance de la Vénétie. Pour dormir dans l'un de ces très jolis dortoirs, il vous faut la carte des auberges de
jeunesse (que vous pouvez acquérir sur place). Possibilité de déjeuner sur place. Réservez très tôt car l'établissement attire des
backpackers du monde entier.
San Marco
Bien et pas cher
 HOTEL SAN SAMUELE
San Marco, 3358, Salizzada San Samuele, VENISE & +39 041 520 5165 - [email protected] - Descendre à l’arrêt San
Samuele avec le vaporetto n° 2 puis suivre la Salizada San Samuele.
Chambre simple entre 40 et 90 € avec salle de bain sur le palier. Double avec salle de bain privée de 70 à 150 €. Petit déjeuner non inclus.
Cartes de crédit acceptées. Réservation conseillée.
Un petit hôtel situé à côté du Palazzo Grassi. L’ambiance est chaleureuse et sympathique dans l’un des rares quartiers calmes de
ce sestiere. Les chambres sont propres et correctement équipées. En été, leurs fenêtres sont égayées par la propriétaire (Judith,
une Française) avec des jolies fleurs colorées. Elles donnent sur la salizada, ce qui leur assure une bonne luminosité. Les chambres
doubles et triples sont pourvues de salle de bain tandis que les simples partagent une salle de bain commune. Mais pas
d’inquiétude, compte tenu de la dimension de l’hôtel, vous ne serez pas plus de deux à la partager. Pensez à consulter le site où
des offres sont régulièrement mises en ligne. Par ailleurs, il est à noter que la propriétaire propose des appartements à louer à
différents endroits dans Venise, pour des séjours plus longs.
 ROOM IN VENICE B&B
Calle S.Antonio, 4114/A, VENISE & +39 041 522 9510 / +39 348 733 9096 - www.roominvenice.com - [email protected]
Chambre double à partir de 70 €.
Situé à deux minutes de la Piazza San Marco, dans un palace vénitien du XVIe siècle, ce B&B bénéficie d'une situation privilégiée, à
deux minutes de la Piazza San Marco, tout en étant au calme. Les chambres sont confortables et lumineuses. Le petit déjeuner est
servi directement dans les chambres. Accueil attentionné de la part des charmants propriétaires Claudette et Andrea.
Confort ou charme
 B&B BLOOM
C.llo Santo Stefano, San Marco, 3470, VENISE & +39 340 149 8872 / +39 041 523 4754 - www.bloom-venice.com [email protected]
Simple de 110 à 220 €, double de 130 à 270 €.
Bed & Breakfast de luxe, digne représentant de la Venise d’antan. Sa décoration allie histoire et modernité, ses tapisseries
s’intègrent très bien avec les appareils modernes utiles à la vie quotidienne. L’ambiance rappelle beaucoup celle des bars lounge
avec une musique de fond apaisante. Les chambres sont spacieuses et chacune profite d’une disposition et d’une décoration
différentes, avec tout le confort nécessaire (TV, wi-fi, mini-bar, salle de bains). « Chaque hôte est unique » souligne la direction. Au
dernier étage, vous pourrez admirer le splendide panorama sur les toits vénitiens que vous fournit la terrasse, tout en dégustant
un verre de prosecco gracieusement offert par la maison.
 NOEMI
San Marco 909, VENISE & +39 041 523 8144 - www.hotelnoemi.com - [email protected]
Chambres doubles à partir de 80 €.
Un hôtel à quelques pas de la place Saint Marc, avec le bon confort d'un 3-étoiles. 14 chambres à la décoration alliant style
vénitien ancien (meubles, tapisserie) et modernité. Le résultat est entièrement réussi et non sans goût. Accueil discret et courtois.
San Polo
Bien et pas cher
 B&B AL POZZO
Campo San Polo, 2125, VENISE & +39 041 524 4796 / +39 333 183 6320 - www.venisejetaime.com - [email protected]
Chambre double à partir de 85 €.
Une belle maison d'hôtes idéalement située sur le Campo San Polo, un des endroits « authentiques » de la ville, au calme, mais
proche des principales attractions. Les chambres sont spacieuses et aménagées en style vénitien typé du XVIIIe siècle : lustres en
verre de Murano et meubles peints à la main. Le petit déjeuner peut être servi dans les chambres, en cuisine ou sur la terrasse,
petit nid de verdure très agréable avec ses jasmins, son petit jardin, son olivier, etc.
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VENISE
 AL CAMPANIEL
Calle del Campaniel, San Polo, 2889, VENISE & +39 041 27 50 749 - www.alcampaniel.com - [email protected]
Chambre double à partir de 55 €.
Très bon plan pour les petits budgets qui ne renoncent pas au charme. Dans un coin tranquille de San Polo à quelques pas de la
Basilique des Frari, une auberge propre et coquette, simple mais confortable. La literie est correcte, l'accueil charmant et certaines
chambres ont une vue sur les toits de Venise qu'on peindrait bien dans un tableau.
Confort ou charme
 LA VILLEGGIATURA
Calle dei Botteri, San Polo, 1569, VENISE & +39 041 524 4673 - www.lavilleggiatura.it - [email protected]
Chambre double à partir de 115 €.
Cette maison de charme vous enchantera ! Le style des six chambres est un délice, et Francesca, la propriétaire, peut en être fière !
Les chambres de la Villeggiatura ont la particularité d’être toutes différentes et aussi belles les unes que les autres (malgré leur
situation au 3e étage sans ascenseur). Décorées dans les moindres détails, chacune d’entre elles porte un nom qui évoque une
musique, une pièce de théâtre ou un film, tout comme le nom de cette maison d’hôtes tiré d’une célèbre comédie de Goldoni.
Confort, élégance, calme et volupté sont les maîtres mots de la maison. Accueil et assistance tout simplement parfaits.
LA VILLEGGIATURA - La Villeggiatura. / © La Villeggiatura
 OLTRE IL GIARDINO
Fonfamenta Contarini, San Polo 2542, VENISE & +39 041 275 0015 - www.oltreilgiardino-venezia.com [email protected]
Chambre double à partir de 150 €.
Poussez la petite porte en bois... Vous voici dans un jardin verdoyant, secret et mystérieux comme seule Venise peut en offrir. Une
belle bâtisse entre le Grand Canal et l’église des Frari accueille six chambres d’hôtes délicieusement décorées, dans un esprit
sobre et élégant. Le petit déjeuner est servi dans le vaste salon à cheminée au rez-de-chaussée et en été dans le jardin à l’ombre
des magnolias. Un programme d’autant plus séduisant qu’on l’on apprend qu'ici demeura Alma Mahler dans les années 1920.
 B&B CORTE 1321
San Polo, 1321, VENISE & +39 041 522 4923 - www.corte1321.com - [email protected]
Chambre double à partir de 130 €.
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VENISE
Coquet et charmant, cet ancien palais réhabilité en bed & breakfast surplombe une cour privée ornée de fleurs, où il est agréable
de commencer sa journée avec un bon petit déjeuner. Chambres confortables, décoration harmonieuse et soignée.
Santa Croce
Bien et pas cher
 CASA PERON
Salizzada San Pantalon, 84/85, Santa Croce, VENISE & +39 041 710 021 - www.casaperon.com - [email protected]
Chambre double dés 60 €.
Hôtel simple et agréable, avec une petite terrasse. L’ambiance est sympathique. Cette pension familiale est en plein cœur de
Santa Croce, sestiere calme et peu couru par les touristes. Les chambres sont simples mais confortables, meublées avec goût.
Vous apprécierez l’altana, cette petite terrasse de bois, perchée sur pilotis au-dessus des toits et qui surplombe toute la ville.
Confort ou charme
 CA' SAN GIORGIO
Salizada Fontego dei Turchi, 1725, Santa Croce, VENISE & +39 041 275 9177 - www.casangiorgio.com - [email protected]
Chambre double de 80 € à 200 €.
Ca'San Giorgio, restauré avec soin, est logé dans dans une magnifique maison gothique qui fut autrefois un couvent. Il se situe
dans la Salizada du Fontego des Turques, en face du palais du XIIIe siècle, aujourd'hui musée d'Histoire naturelle. Chambres et
espaces communs sont joliment décorés.
 SANTA CHIARA****
Santa Croce, 548, Piazzale Roma, VENISE & +39 041 520 6955 - www.hotelsantachiara.it/fr - [email protected]
Chambre double à partir de 75 €.
Cette bâtisse rose est un ancien palace de plus de 500 ans. Belle vue sur le Canal Grande. L'hôtel Santa Chiara est une structure
idéale pour tout votre voyage à Venise avec un confort qui la rend unique en ville : la possibilité d'arriver en voiture. Face au
Grand Canal à Piazza Roma, c'est le seul point du centre-ville historique accessible en voiture. Les chambres, décorées dans le
style vénitien, sont agréables et certaines possèdent un plafond à poutres apparentes. Et l'hôtel s'est refait une nouvelle jeunesse
avec l'ouverture d'une aile offrant 19 chambres de luxe. L’hôtel dispose d’une salle pour le petit déjeuner (servi sous forme de
buffet) ainsi qu’un petit salon muni d’un ordinateur à disposition pour les clients de l’hôtel. Connexion wi-fi au rez-de-chaussée.
Très bon accueil et personnel compétent.
 HOTEL ANTICA FENICE
Via Orlanda 10/B, Venezia Campalto, VENISE & +39 041 542 0161 - www.anticafenice.com - [email protected]
Compter environ 90 € pour une chambre simple et 100 € pour une chambre double en basse saison.
Situé stratégiquement entre Venise et l’aéroport Marco Polo, cet hôtel confortable conviendra aussi bien à des touristes
classiques qu’à des hommes d’affaires. Il s’agit d’une petite structure familiale très agréable, composée de 12 chambres
correctement équipées, un ravissant jardin, ainsi qu’un restaurant apprécié pour la qualité de sa cuisine. Il est intéressant de loger
ici notamment quand on vient avec sa voiture, car le parking de l’hôtel est gratuit et de nombreux bus rejoignent Venise très
régulièrement en une dizaine de minutes (arrêt de bus devant l’hôtel). wi-fi gratuit. Bon accueil des propriétaires.
Se restaurer
Cannaregio
Pause gourmande
 VOLPE
Ghetto Vecchio, Cannareggio, 1143, VENISE & +39 041 715 178
Ouvert de 6h à 13h et de 17h à 19h30. Fermé le dimanche.
L'histoire de la communauté juive de Venise a laissé des traces également dans la restauration et bien sûr dans les boulangeries.
Pain azyme et gâteaux kasher sont des friandises que les Vénitiens dégustent fréquemment. La boulangerie Volpe serait parmi les
favorites du rabbin de Venise. Ses biscuits secs comme les bisse, les impade (à la pâte d'amande) ou les zuccherini sont exquis.
 PASTICCERIA NOBILE
Rio Terà San Leonardo, 1818, VENISE & +39 041 720 731 - www.pasticcerianobile.it
Ouvert de 7h30 à 20h30. Fermé le lundi.
Le long du bruyant Rio Terà San Leonardo, ce havre de douceurs est la meilleure des surprises avant ou après de longues marches
à la découverte de Venise. Les Vénitiens s’y arrêtent le temps d’un café, d’une brioche ou d’un Spritz au comptoir, mais aussi pour
de délicieuses pizzette à savourer à n’importe quelle heure de la journée (1,30 € l’une). Meringues, nougats, pâtes d’amandes et
gâteaux secs sont plus exquis les uns que les autres.
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VENISE
Bonnes tables
 RISTORANTE AL VAGON
Sottoportego del Magazen, Cannaregio, 5597, VENISE & +39 041 523 7558 - www.alvagon.com - [email protected]
Ouvert de midi à 15h30 et de 18h30 à 22h30. Fermé le mardi. Addition 25-50 €.
Depuis sa création en 1951, Al Vagon a passé le flambeau à la troisième génération de la famille quil fait perdurer une cuisine
traditionnelle vénitienne à base de fruits de mer et de crustacés. Al Vagon est accessible par un grand porche donnant sur le
canal, près du pont Saint-Apôtres. La décoration oscille entre le classique et rustique, une combinaison réussie qui rend les lieux
chaleureux et accueillants. Avec ses 100 couverts à l'intérieur et ses 60 couverts en extérieur, il est en mesure de répondre à tous
les besoins d'une large clientèle, tels que l'organisation des banquets. Al Vagon propose les recettes issues de la cuisine locale, à
base de viande et de poissons frais. Parmi les spécialités de fruits de mer, vous trouverez l'araignée de mer, les sardines en sauce,
le risotto de fruits de mer, les spaghettis à l'ancre, la morue à la polenta, la seiche vénitienne, le turbot avec ses pommes de
terre..... Dans le menu, de la viande aussi, testez les lasagnes maison ou le foie à la vénitienne. La plupart des desserts, typiques de
Venise, sont fait maison. Parmi les vins, vous trouverez bons nombre de vins locaux.
 OSTARIA BOCCADORO
Campo Widmann, 5405/a, VENISE & +39 041 521 1021 - www.boccadorovenezia.it - [email protected],
[email protected]
Ouvert de midi à 15h30 et de 18h à minuit. Fermé le lundi. Comptez environ 50 €. Réservation conseillée.
l'Ostaria Boccadoro est un restaurant typiquement vénitien, à l'écart des circuits touristiques, dans une petite place tranquille de
la vieille ville. Le chef sert une cuisine traditionnelle en utilisant uniquement du poisson frais sélectionné le matin même auprès
des pêcheurs. Tous les plats sont fraîchement préparés, notamment les pâtes maison alla chitarra (un ustensile de la tradition
culinaire des Abruzzes), et les légumes de saison sont ramassés tous les jours par le chef lui-même, avec l'aide de son fils, tout
aussi passionné par la restauration. Ils récoltent les fruits et légumes pour obtenir d'excellents produits sains, naturels et
biologiques, permettant ainsi de goûter au saveurs de la terre et de la mer. Le restaurant offre une atmosphère conviviale et
chaleureuse qui en fait une destination idéale pour un dîner romantique, un repas de famille ou un diner d'affaires. Pour ceux qui
veulent impressionner leur partenaire en lui offrant une soirée spéciale ou pour ceux qui veulent célébrer un anniversaire,
l'Osteria organise des dîners aux chandelles dans sa charmante cour privée. Elle possède également sa propre cave à vin.
 ALGIUBAGIO
Fondamenta Nuove, Cannaregio, 5039, VENISE & +39 041 523 6084 - www.algiubagio.net - [email protected]
Ouvert de 7h30 à 22h30. Fermé le mardi. Addition 40-60 €. Réservation conseillée.
Sur les Fondamenta Nuove, face au magnifique paysage lagunaire, vous pourrez goûter un excellent tartare de thon ou une autre
spécialité de cet établissement qui allie tradition et créativité. Egalement de très bonnes glaces. La halte idéale de retour d'une
excursion du côté des îles de la lagune, dont l'arrêt du vaporetto se trouve juste en face.
 F30
Stazione FS, Fondamenta Santa Lucia, VENISE & +39 041 525 6154 - www.f30.it - [email protected]
Compter entre 30 et 50 € pour un repas complet. Les pizzas sont entre 10 et 15 €.
Ce lieu est situé à la limite des quartiers de Cannaregio et Santa Croce, au niveau du pont qui mène à la gare routière. Il s’agit
avant tout d’un restaurant proposant de nombreuses spécialités vénitiennes, mais c’est aussi un bar à vin, une pizzeria, une
cafétéria, une pâtisserie… et un espace musical. Ce lieu est moderne, spacieux (haut de plafond) et joliment décoré, on s’y sent
bien. Et la qualité de la cuisine est à la hauteur. Régulièrement, des soirées musicales sont organisées, ce qui entretient une
atmosphère vivante et fort agréable. Cerise sur le gâteau, le F30 dispose d’une grande terrasse extérieure au bord du Grand Canal.
Castello
Bonnes tables
 CORTE SCONTA
Calle del Pestrin, Castello, 3886, VENISE & +39 041 522 7024 - www.cortescontavenezia.it - [email protected]
Fermé dimanche et lundi. Addition de 40 à 70 €.
Un petit coin de paradis d'où l'on sort rarement déçu. Cet ancien entrepôt de bouteilles s'est élevé rapidement au rang de
restaurant de qualité grâce à une cuisine très soignée et à un cadre de charme. Le menu suit les arrivages du marché et, après des
antipasti de mer chauds et froids et des pâtes fraîches maison, on ne résiste pas à la crème au sabayon accompagnée par ses
petits biscuits. L'ambiance reste néanmoins décontractée autant dans la salle intérieure que sous la pergola estivale.
 OSTERIA OLIVA NERA
Castello 3417/3447, Salizzada dai Greci, (près du Ponte dei Greci), VENISE & +39 041 522 2170 - www.olivanera.com [email protected]
Ouvert tous les soirs de 19h à 22h, et le midi uniquement sur demande. Fermé le mercredi. Comptez entre 50 € et 80 €. Réservation
obligatoire en haute saison.
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VENISE
Hors des parcours touristiques, cette osteria, désormais pourvue de deux salles, offre une cuisine vénitienne typique et de qualité,
à base de produits frais locaux. Dégustez en particulier les fleurs de courgettes farcies, les lasagnes, la salade de poulpe aux
pommes de terre ou les coquilles Saint-Jacques aux cèpes. Les desserts maison sont également excellents. Une centaine
d’étiquettes pour la carte des vins, régionaux pour la plupart. Quelques tables en terrasse l’été, mais peu faciles à saisir car les
Vénitiens vous auront sans doute précédé. Isabella est à l’écoute et elle s’occupe de son restaurant avec passion. A noter qu’elle
propose des appartements à la location dans le même quartier.
 TRATTORIA DA REMIGIO
(près de la Scuola San Giorgio dei Greci), Castello 3416, VENISE & +39 041 523 0089
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 2h du matin et le samedi de 19h à 23h. Addition 25-55 €.
La Da Remigio est connue à Venise depuis les années 1950. Depuis cette époque, elle attire une clientèle d’habitués qui
apprécient sa cuisine à base de poisson. Si le décor est un peu froid, le service est impeccable mais, malheureusement, les prix du
poisson ne baissant pas (dit le patron), le repas reste assez cher. Le chef parle par ailleurs très bien français, et c'est tant mieux, car
il vous aidera à comprendre les subtilités de la carte. A vous de jouer !
 IL NUOVO GALEON
Via Garibaldi, 1308, Castello, VENISE & +39 041 52 04 656 - www.ilnuovogaleon.com - [email protected] - Vap. Giardini
Fermé dimanche et lundi midi. Addition 35-55 €.
Pas de comptoir pour ce bistrot de quartier aussi sympathique que discret le long de Via Garibaldi ; à la place une belle barque
colorée recouverte de bouteilles. Vous voici donc dans une ambiance marine prêts à déguster des plats qui sentent bons la mer.
Antipasti de poisson, crustacés et coquillages, friture légère et savoureuse pour un résultat plus que satisfaisant. Terrasse pour les
jours de beaux temps.
Luxe
 IL RIDOTTO
Campo San Filippo e Giacomo, Castello, 4509, VENISE & +39 041 520 8280 - www.ilridotto.com - [email protected]
Ouvert de midi à 15h et de 19h à 23h. Fermé mercredi et jeudi midi. Addition déjeuner 28-80 €, carte 80-110 €. Réservation conseillée.
Neuf tables ( !), un mélange de briques et de verre de Murano très élégant, une ambiance romantique, voilà la recette de Gianni
Bonaccorsi pour vous faire passer un délicieux moment. Ajoutez à cela des produits de grande qualité, quelques plats aussi
curieux que sophistiqués comme les ravioles de ricotta et bourrache, les lentilles fumées et merlan présentés dans un sandwich
de riz noir, la soupe de pamplemousse rose... et vous aurez une étoile au Michelin.
 MET RESTAURANT
Hôtel Metropole, Riva degli Schiavoni, Castello, 4149, VENISE & +39 041 52 400 34 - www.hotelmetropole.com [email protected]
Ouvert du mardi au vendredi de 19h30 à 22h et les samedis et dimanches de 12h30 à 14h et de 19h30 à 22h. Addition 90-150 €.
Evadez-vous de Venise l'espace d'un instant. Goûter à la cuisine « tracontemporaine » du chef Luca Veritti est à la fois un voyage
artistique et un surprenant éveil des sens. Produits vénitiens, épices d'orient et recherche de la perfection, voilà comment une
expérience culinaire de ce style réussit à arrêter le temps à chaque bouchée. A découvrir.
 TERRAZZA DANIELI
Riva degli Schiavoni, Castello, 4196, VENISE & +39 041 522 6480 - www.terrazzadanieli.com [email protected]
Addition à partir de 80 €. Terrasse ouverte d'avril à octobre.Tenue correcte exigée.
La terrasse de l'hôtel le plus exclusif de Venise offre une vue magique sur la lagune. Pour un dîner, l'addition, sans surprises,
s'envole, fréquentez plutôt les lieux à l'heure de l'apéritif.
Dorsoduro
Pause gourmande
 GELATERIA LO SQUERO
Fondamenta Nani, 989/90, VENISE & +39 041 241 3601
Ouvert tous les jours de 11h à 21h.
Comme pour tous les bons coins, ici à Venise, celui-ci ne paye pas de mine. Et ce n’est pas encore ici que Venise réussira à vous
ruiner. Foncez donc au Squero San Trovaso (là où on répare les gondoles), près de l’Accademia. Vous reconnaîtrez facilement
cette petite boutique à sa marquise aux rayures bleues et blanches. Couleurs rafraîchissantes pour des glaces diaboliquement
crémeuses. Elles sont faites à la main, à la maison, et rien qu’avec des bonnes choses bien saines, comme dit le propriétaire. Il vous
achève en concluant que quand on mange avec plaisir des choses saines, ça ne peut faire que du bien. Ce monsieur choisit tous
ses fruits, qu’il fait venir de Sicile, parce qu’avec il sole qu’il y a là-bas, ils sont meilleurs. Le reste des ingrédients ? Lait, crème
fraîche, œufs et plein d’autres choses selon les goûts. Les bons glaciers ont en moyenne 12 à 14 parfums à vous proposer. S’il y en
a plus, à moins qu’il n’y ait énormément de passage, ça veut dire qu’elles datent de plusieurs jours, donc ne sont plus très
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VENISE
fraîches… Ici, pas de problème : tous les Vénitiens connaissent l’adresse et se déplacent volontiers d’un peu loin, le soir, pour
venir finir la cena en dégustant une glace assis sur le rebord du petit canal ou, en journée, pour aller ensuite se promener sur les
Zattere.
 GROM
Campo San Barnaba, 2761, VENISE - www.grom.it
Ouvert tous les jours de 11h à 19h, jusqu'à 23h en été.
Désormais glacier omniprésent en Italie, Grom n'a pas cédé pour autant aux dérives de la grande distribution. Le principe est
simple et rigoureux : des produits frais et de saison pour cet établissement au design épuré et moderne. Les gelati, dont les
parfum varient au cours des saisons, sont tout simplement exquis.
 TONOLO
Calle San Pantalon, Dorsoduro, 3764, VENISE & +39 041 523 7209
Ouvert de 7h45 à 20h30. Dimanche de 7h45 à 13h. Fermé le lundi.
La pâtisserie préférée de nombreux Vénitiens, spécialement pour son gâteau à la meringue (la meringata) et pour les fritures de
carnaval.
 PASTICCERIA DAL NONO COLUSSI
Calle Lunga San Barnaba, Dorsoduro, 2867/A, VENISE & +39 041 523 1871
Du lundi au samedi 8h-20h.
Laissez-vous guider par votre nez, car le parfum de la fougasse vénitienne sucrée et fumante envahit toute la calle ! Cette
boulangerie-pâtisserie historique est bien connue de tous les Vénitiens, qui s'y rendent religieusement chercher leur fougasse
(sorte de brioche légère et recouverte de sucre glace) pour les déjeuners du dimanche, Noël et toutes les grandes occasions.
Bonnes tables
 DO FARAI
Calle del Capeler, Dorsodurio, 3278, VENISE & +39 041 277 0369
Addition 25-50 €. Fermé le dimanche.
A quelques pas de Ca'Rezzonico, une des plus anciennes trattorie vénitiennes revient à la vie grâce à la cuisine de Dino Toffoletti,
un chef amoureux de poisson, dont la spécialité est le poisson cru mariné. Les cicheti d'apéritif ne manquent pas, mais on restera
bien pour goûter aux grillades de poisson et au foie à la vénitienne.
 RISTOTECA ONIGA
Campo San Barnaba 2852, VENISE & +39 041 522 4410 - www.oniga.it - [email protected]
Addition moyenne 25-40 €. Fermé le mardi.
Charmant restaurant vénitien situé sur la place San Barnaba. Cette adresse typique vous invite à goûter ses mets raffinés ou ses
plats plus classiques. Sur sa terrasse, vous profiterez du charme authentique de Venise. Les plats varient chaque jour, selon la
disponibilité des produits de saison. La passion du propriétaire pour le vin vous laissera un choix capable de satisfaire les palets
les plus aguerris, avec pas moins de 150 étiquettes ! Un restaurant à ne manquer sous aucun prétexte.
 LINEA D'OMBRA
Ponte dell'Umiltà (Fondamenta Zattere), Dorsoduro, 19, VENISE & +39 041 24 11 881 - www.ristorantelineadombra.com [email protected]
Addition de 25 à 50 €. Fermé mardi.
Un restaurant qui mériterait une visite rien que pour son emplacement de rêve sur la lagune. Situé sur le quai sud de Dorsoduro,
au dos de l'église de la Salute à quelques pas de Punta della Dogana, Linea d'Ombra a installé ses tables sur un large ponton sur
l'eau. A mi-chemin entre ciel, mer et terre, la cuisine se fait aussi légère et unique que le cadre. Parmi les spécialités : tartare de
thon délicatement assaisonnée, bar en croûte, raie au beurre noir. Excellente carte des vins.
Giudecca
Bonnes tables
 ALTANELLA
Calle delle Erbe, 268, VENISE & +39 041 522 7780
Ouvert de midi à 15h30 et de 19h à 23h. Fermé lundi et mardi. Addition de 25 à 50 €.
Un peu difficile à trouver mais il vaut la peine de le chercher, car ses spécialités de poisson et sa belle terrasse donnant sur le
Canale della Giudecca sont une excellente surprise. L’accueil est chaleureux et en français dans ce restaurant discret et familial.
Son nom vient de la présence d’une altana (terrasse typique vénitienne) sur le toit de l’immeuble où le restaurant est installé et où
vous pourrez jouir, en mangeant, d’une magnifique vue sur le Canale della Giudecca. Pour la petite histoire, sachez que c’était le
restaurant vénitien préféré de Mitterrand, grand amateur de la Sérénissime.
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VENISE
San Marco
Bonnes tables
 ENOTECA AL VOLTO
Calle Cavalli, 4081, VENISE & +39 041 522 8945 - www.alvoltoenoteca.it
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 17h à 21h. Addition de 25 à 40 €.
Cette petite enoteca, bientôt centenaire, vaut le détour. Une ambiance intimiste et une décoration improbable avec plus de
1 300 étiquettes de vins du monde entier collées sur les murs offrent une atmosphère vénitienne typique, bien éloignée de
nombreuses adresses de ce sestiere. Un conseil, ne vous jetez pas sur le premier prosecco venu et laissez Manolo vous guider avec
passion à travers ses innombrables bouteilles. Evidemment de délicieux cichetti vous accompagneront et, si l'envie s'en fait sentir,
attablez-vous et profitez des saveurs de l'Adriatique, méticuleusement préparées et généreusement servies. Bon appétit !
DA IVO
Calle dei Fuseri, S.Marco 1809, VENISE & +39 041 520 5889 - www.ristorantedaivo.com - [email protected]
Comptez de 30 à 80 €. Réservation conseillée, sauf à midi.
Une trattoria romantique et intime, l’idéal pour un tête-à-tête. Quelques tables le long d'un joli canal où sont arrêtées les
gondoles. Spécialités de poisson et de viande, mais nous vous conseillons aussi d’essayer les beignets de fleurs de courgettes.
Délicieux !
 DA MARIO ALLA FAVA
Calle dei Sragueri, 52/51, San Marco, VENISE & +39 041 528 5147 - www.ristorantemarioallafava.it [email protected]
Addition 40-75 €. Fermé vendredi et samedi midi.
Depuis 50 ans, ce restaurant familial vous propose une cuisine traditionnelle vénitienne à base de poisson. On vous recommande
en hors-d’œuvre la salade royale de fruits de mer ou les raviolis de langoustine faits maison. Grand choix de poissons. Possibilité
également de vous installer sur la terrasse derrière le restaurant donnant sur un passage tranquille.
 VINI DA ARTURO
Calle dei Assassini, San Marco, 3656, VENISE & +39 041 528 6974
Addition de 30 à 60 €. Fermé dimanche. Réservation conseillée.
A quelques pas du Campo Sant'Angelo, une toute petite salle, un décor un peu rétro et toujours le même menu depuis vingt ans.
Une cuisine familiale qui met à l'honneur pâtes, viandes et légumes grillés. On choisira le filet de bœuf archi-saignant, les
spaghetti aux palourdes parfaitement al dente et les aubergines in saor (frites avec des oignons), décidemment très vinaigrées.
Seul regret, les prix un peu trop élevés.
Luxe
 TAVERNA LA FENICE
Campo della Fenice,, San Marco 1939, VENISE & +39 041 522 3856 - www.ristorantelafenice.it - [email protected]
Addition 40-60 €. Fermé le mardi.
Si vous avez la chance d'assister à une représentation dans l'un des plus célèbres théâtres au monde, prolongez le plaisir en vous
attablant dans un des restaurants historiques de Venise. La salle de style XVIIIe et la cuisine typiquement vénitienne sont une
aubaine pour continuer à rêver. Service irréprochable.
 DO FORNI
Calle Specchieri, San Marco, 468/457, VENISE & +39 041 523 2148 - www.doforni.it
Ouvert tous les jours de midi à 15h30 et de 19h à minuit. Réservation conseillée.
De Sydney à Rio en passant par Tokyo ou Mombasa, le Do Forni a souvent exporté un peu des spécialités vénitiennes à travers des
manifestations gastronomiques sur tous les continents. Mais aller manger au Forni reste une expérience unique. Et son décor des
années 1930 allié à ses mets raffinés a fait le bonheur de Caroline de Monaco, du Duc de Kent ou encore de Silvio Berlusconi. Tête
couronnée, bienvenue !
San Polo
Pause gourmande
 CIOCCOLATERIA VIZIO VIRTÙ
Calle del Campaniel, San Polo, 2898/a, VENISE & +39 041 2750 149 - www.viziovirtu.com - [email protected]
Ouvert tous les jours 10h-19h30.
A proximité du Grand Canal, à côté de la place San Toma, c’est le meilleur chocolatier de Venise. On y trouvera toutes sortes de
délices qui régaleront famille et amis.
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VENISE
 PASTICCERIA RIZZARDINI
Campiello dei Meloni, 1415, San Polo, VENISE & +39 041 522 3835
Ouvert de 7h30 à 20h. Fermé le mardi.
Cette pâtisserie est un vrai repaire de Vénitiens, vous les apercevrez peut-être ici le dimanche à la sortie de la messe pour acheter
un gateau à présenter en fin de repas familial. Les pâtisseries au chocolat et à la pâte d'amande sont exquises. Un comptoir
permet de s'y arrêter pour le petit déjeuner (avec de bonnes brioches) ou juste pour un bon café.
Bonnes tables
 TRATTORIA ALLA MADONNA
Calle della Madonna, San Polo, 594, VENISE & +39 041 522 3824 - www.ristoranteallamadonna.com [email protected]
Ouvert de midi à 15h et de 18h45 à 22h15. Fermé le mercredi. Addition de 35 à 60 €.
Une adresse de celles qui ont fait l'histoire de la cuisine vénitienne depuis les années 1950, où l'ambiance authentique est
toujours au rendez-vous. Et si on regrettera peut-être l'afflux un peu trop nombreux de touristes, les plats (principalement de
poisson) sont toujours de qualité. Le risotto aux fruits de mer est l'une des spécialités, comme le crabe et les fruits de mer. Un peu
cher cependant, entre 30 et 45 € le plat, et souvent bondé.
 BANCOGIRO
Campo San Giacometto, San Polo, 122, VENISE & +39 041 523 2061 - www.osteriabancogiro.it
Ouvert de 10h30 à 15h et de 18h30 à minuit. Fermé le lundi. Addition entre 25 et 50 €.
Cet établissement occupe l’emplacement de l’une des premières banques de Venise, d’où son nom. En été, une très belle terrasse
à l’écart du bruit du marché aux poissons donne sur le canal, juste à côté du pont du Rialto. La qualité des plats proposés pourrait
faire croire que l’on se trouve à l'une de ces adresses prestigieuses, aux secrets culinaires jalousement gardés ! La carte, de qualité,
mêle tradition et audace. Le poisson est très frais (le marché du Rialto est à deux pas !) et le choix des vins de très bonne qualité.
 TRATTORIA ANTICHE CARAMPANE
San Polo, 1911, VENISE & +39 041 524 0165 - www.antichecarampane.com - [email protected]
Ouvert de midi à 15h et de 17h à minuit. Fermé dimanche et lundi. Addition 40-60 €.
« Pas de pizza, de lasagnes ou de menus touristiques », la petite pancarte vous prévient dès l'entrée ! Non loin de la Pescheria mais
hors des sentiers touristiques, ce restaurant est très fréquenté par les Vénitiens qui aiment s’y retrouver le samedi soir, autour
d’une cuisine, excellente et traditionnelle, de poisson et de légumes de la lagune. L’intérieur est très simple, avec ses chaises en
bois et ses nappes blanches en coton et l'on trouve une charmante terrasse à l’extérieur.
 AL PONTE STORTO
Calle Ponte Storto, San Polo 1278, VENISE
Addition 25-45 €. Fermé lundi.
Entre Rialto et le Campo San Polo, une petite osteria par laquelle on se laisse volontiers tenter. Elle tire son nom d'un petit pont
légèrement en travers (storto) qui enjambe le canal tout proche, dans un contexte pittoresque comme seulement Venise sait
offrir. L'ambiance est chaleureuse, la décoration frâiche et agréable, l'accueil charmant et les prix raisonnables, que demander de
plus ? Une cuisine savoureuse et parfumée élaborée en fonction des arrivages du marché et au fil des saisons vous sera servie
dans de la jolie vaisselle en verre soufflé. Les saint Jacques gratinées et sardines farcies sont exquises.
Luxe
 DA FIORE
Calle del Scaleter, 22021/A, San Polo, VENISE & +39 041 721 308 - www.dafiore.net - [email protected]
Addition 50-90 €. Fermé lundi.
Un service élégant et des propositions gastronomiques qui ne manquent pas d'originalité ont avec le temps bâti la réputation de
cet établissement. La précédente osteria s'est ainsi transformée en un restaurant prestigieux. Le menu propose aussi bien les
traditionnels de la cuisine vénitienne, parfois revisités que quelques inventions du chef, toujours à base de produits de saison
bien choisis.
Santa Croce
Pause gourmande
 GELATERIA ALASKA
Calle Larga dei Bari, 1159, Santa Croce, VENISE & +39 041 715 211
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 20h.
Chez Carlo Pistacchi, vous goûterez des glaces aussi délicieuses qu'originales. Gingembre ou céleri, n'ayez pas peur, c'est
véritablement divin. Alors, n'hésitez pas et entrez dans cette gelateria haute en couleurs, en saveurs et en surprises.
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VENISE
Bonnes tables
 ANTICO GIARDINETTO
Calle dei Morti, Santa Croce, 2253, VENISE & +39 041 722 882 - www.anticogiardinetto.it - [email protected]
Ouvert de midi à 14h et de 18h à 23h. Fermé le lundi. Addition de 30 à 60 €.
Loin des sentiers battus, voici une adresse comme on les aime, discrète et pittoresque à la fois. De la terrasse à la salle intérieure,
tout est minutieusement petit et terriblement coquet. Si petit que le chef Virgilio ne propose dans son menu que les arrivages du
marché, faute de pouvoir avoir des réserves trop importantes dans sa cuisine. Sa charmante épouse Larissa vous servira, avec un
doux sourire, un fritto misto bien doré débordant de son plat, un risotto aux fruits de mer ou encore des coquilles Saint-Jacques
aux asperges.
Sortir
Cafés – Bars
Cannaregio
 UN MONDO DI VINO
Salizada San Canzian, Cannaregio, 5984/a, VENISE & +39 041 521 1093
Ouvert de 10h à 15h et de 17h30 à 22h. Fermé le lundi.
« Un Mondo di Vino » ou « Un Mondo Divino » ? Difficile à dire ! Mais voilà encore un petit bar à vin qui fait le bonheur des derniers
Vénitiens de la Sérénissime. Profitez des charmants sourires de Cora et de Raffaele, dégustez un verre de vin blanc et dévorez une
brochette de crevettes fraîches et vous serez enfin remis de votre longue et délicieuse journée de marche.
 TORREFAZIONE CANNAREGGIO
Rio Terà San Leonardo, Canareggio, 1337, VENISE & +39 041 716 371 - www.torrefazionecannaregio.it
Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 18h30.
C’est le parfum des graines de café grillées qui à lui seul vous conduira à l’entrée de ce morceau d’histoire. Presque masqué par
les sacs de café empilés artistiquement contre le mur, le comptoir se dresse au même endroit depuis 1930. On s'y rend pour
déguster les meilleurs mélanges, dont le caffè della sposa (le café de la mariée) à base de huit qualités de graines différentes, qui
aurait séduit Woody Allen, désormais parmi les habitués du torréfacteur.
 DALMAS PASTICCERIA
Lista di Spagna, 149-150/A, VENISE & +39 041 71 51 01 - www.dalmaspasticceria.it
Tous les jours de 8h à 19h.
Envie de quelques gourmandises avant de monter sur le train ? Voici un bar pâtisserie à quelques pas de la gare Santa Lucia qui
saura vous tirer d'ennui. L'enseigne historique (ici depuis 1965) propose toujours les mêmes recettes de gâteaux savoureux,
comme la tarte aux amandes et la fougasse vénitienne. On s'arrête également volontiers au comptoir pour un bon expresso.
Castello
 OSTERIA AL PORTEGO
Calle della Malvasia, 6015, Castello, VENISE & +39 041 522 9038
Ouvert de 11h à 15h et de 18h à 22h. Fermé le dimanche matin.
Honneur aux traditions : poutres apparentes et décor rétro au Portego. C'est le rendez-vous d'une partie de la jeunesse vénitienne
qui s'y retrouve à la nuit tombée pour se raconter sa journée, un verre à la main et un cicchetti dans l'autre (évidemment !).
 ENOTECA MASCARETA
Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5183, VENISE & +39 041 523 0744 - www.ostemaurolorenzon.it
Ouvert de 19h à 2h. Fermé mercredi et jeudi.
Le maître des lieux Mauro Lorenzon est une raison à lui seul d'aller passer la soirée dans son bar à vin. Il sera intarissable sur les
productions viticoles locales et il débouchera pour vous n'importe quelle de ses bouteilles. Si vous le demandez gentiment, il
sabrera avec plaisir et savoir-faire une bonne bouteille de prosecco. Et quand la faim se fera sentir, à la vue des plateaux de fruits
de mer et de charcuterie, vous ne pourrez résister. Et vous aurez raison...
 ORIENTAL BAR
Hôtel Metropole, Riva degli Schiavoni, Castello, 4149, VENISE & +39 041 520 5044
Ouvert tous les jours de 10h30 à minuit.
Atmosphère envoûtante entre le style vénitien et les fastes de l'Orient, pour le bar-café du somptueux Hôtel Metropole. Le
barman marie avec talent alcools et épices diverses pour des cocktails, des thés ou des boissons aux saveurs inattendues et
originales.
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VENISE
 SERRA DEI GIARDINI
Via G. Garibaldi, Castello 1254, VENISE & +39 041 29 60 360 - www.serradeigiardini.org
De mardi à vendredi de 11h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 21h.
Merveilleuse adresse, ouverte depuis peu dans le quartier résidentiel de Castello. Une ancienne serre créée à l'occasion de la
Biennale d'art de 1894 en style Art Nouveau, aujourd'hui restaurée avec goût, accueille une cafeteria biologique, une salle de
concert et expositions, un centre culturel, le tout entouré de fleurs et de plantes vertes. L'endroit idéal où boire un thé ou un verre
de prosecco au calme, entre une visite et l'autre.
Dorsoduro
 AL CANTON
Dorsoduro, 2247, VENISE & +39 347 758 7268
Ouvert de 7h à 1h tous les jours, sauf le dimanche.
Rendez-vous des étudiants en architecture qui s’y retrouvent entre deux cours, une petite adresse à l’ambiance jeune. Du coup,
les prix sont très raisonnables. On y mange d’excellents panini, bien reconstituants.
 CAFFÈ BAR ROSSO
Campo Santa Margherita, Dorsoduro 2963, VENISE & +39 041 528 7998 - www.cafferosso.it
Ouvert de 7h30 à 00h30. Fermé le dimanche.
Vous le reconnaîtrez facilement à sa devanture vintage bien rouge aux lettres blanches qui marquent "Caffé". Très petit à
l’intérieur mais proposant une belle terrasse sur le campo, ici se retrouve une belle partie de la jeunesse estudiantine vénitienne
pour un café, un spritz ou pour manger un morceau. En effet, ce petit bistrot vous proposera des panini grillés, des tramezzini, des
piadine, des hamburgers et les incontournables cichetti à l’heure du déjeuner, de l’apéritif ou du dîner.
 CAFFÈ NOIR
Calle Crosera, 3805, VENISE & +39 041 710 925
Ouvert tous les jours de 7h à 2h du matin.
Avec les deux autres de la série colorée, ce café constitue l’un des principaux pôles de la vie nocturne vénitienne. La recette qui
marche n’a pas changé : jeunes étudiants + jeunes touristes + Internet + musique à la mode. C’est un endroit pour discuter ou
boire un thé, une tisane, un verre ou manger un panino dans une ambiance néo-bohémienne.
 CANTINONE GIÀ SCHIAVI
Fondamenta Nani, San Polo, 992, VENISE & +39 041 523 0034
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30.
Dans ce petit troquet de quartier, les Vénitiens s'arrêtent souvent pour boire une ombra di vino (un petit verre) accompagnée de
quelques tartines amuse-gueules. Le long des murs, les étagèrent sont remplies de bouteilles, vous n'aurez que l'embarras du
choix, et vous y trouverez le fragolino, un vin curieux au parfum de fraise.
 MARGARET DUCHAMP
Campo S.Margherita, 3019, VENISE & +39 041 528 6255
Ouvert de 10h à 2h du matin. Fermé samedi matin.
Ambiance définitivement moderne qui tranche avec le style des bacari vénitiens pour se rapprocher davantage des bars
newyorkais : hauts tabourets, fer forgé, comtpoir en pierre et art contemporain donnent le ton. La clientèle mêle des locaux de
tous les âges et la discussion est vite engagée avec les voyageurs dans une atmosphère plutôt "cool". Très bons cocktails, ciccheti
et club sandwich.  ESTRO VINO E CUCINA
Calle Crosera, Dorsoduro, 3778, VENISE & +39 041 476 4914 - www.estrovenezia.com
Addition 25-35 € ; verre de vin 3-6 €. Fermé mardi midi.
Ouvert récemment, ce bar à vin contemporain a déjà conquis le cœur des Vénitiens et leur palais exigeants. Dans un cadre
agréable où les matières premières s'imposent, on déguste des grands crus du monde entier accompagnés par l'incontournable
focaccia garnie, quelques plats de poisson ou de pasta. La sympathie de l'équipe rajoute le dernier point pour cet établissement
vainqueur.
Giudecca
 SKYLINE ROOFTOP BAR
Hôtel Hilton, Giudecca, 810, VENISE & +39 041 272 3311 - www.molinostuckyhilton.com
Tous les jours de 10h à 1h. Fermé le lundi.
Contempler Venise et la lagune perché sur le toit d'un grand palace, c'est possible. Depuis sa récente ouverture, le bar de l'hôtel
Hilton Mulino Stucky est l'un des plus courus de la ville. Faut dire que, si le cadre – une ancienne usine en briques rouges – peut
paraître quelque peu austère, le bar est tout le contraire : jeune, lumineux et aéré, il propose des cocktails originaux et goûteux.
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VENISE
San Marco
 CAFFÈ LAVENA
Piazza San Marco, 133/134, VENISE & +39 041 522 4070 - www.lavena.it - [email protected]
Ouvert tous les jours de 9h30 à 00h30. Fermé le mardi en basse saison.
Moins célèbre, mais tout aussi prestigieux que le Florian ou que le Quadri, le Caffé Lavena est une agréable surprise, tout juste à
l'ombre de la Tour de l'Horloge place Saint-Marc et surtout avec des tarifs moins prohibitifs que ses voisins. Son histoire remonte
au XVIIIe siècle, dont il conserve le décor, mais c'est en 1860 que Carlo Lavena en reprend la direction. Lambris en bois peints aux
murs, velours et miroirs ornent cet intérieur raffiné, mais c'est surtout le remarquable lampadaire en verre de Murano qui attirera
votre attention : chacune de ses branches est coiffée d'une tête de Maures au visage bien noir et au turban bien blanc. Le spritz
est un des meilleurs de la ville, mais caffé, tramezzini et pâtisseries sont également de qualité.
 HARRY’S BAR
Calle Vallaresso, San Marco, 1323, VENISE & +39 041 528 5777 - www.harrysbarvenezia.com
Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h.
Repaire des nantis vénitiens et surtout américains, il est connu pour avoir été le bar-restaurant vénitien préféré d’Hemingway et
de Charlie Chaplin. On y boit le meilleur Bellini de la ville. Forcément, c’est le propriétaire de l’époque, Arrigo Cipriani, qui inventa
ce mélange subtil de jus de pêche blanche et de vin blanc sec, le prosecco : le tour était joué, un mythe était né. Le verre est très
cher, tout comme le restaurant où vous pouvez déguster le fameux carpaccio alla Cipriani.
HARRY’S BAR - Harry's Bar. / © Harry's Bar
 BACARO JAZZ
Salizada del Fontego dei Tedeschi, 5546, VENISE & +39 041 528 5249 - www.bacarojazz.com - [email protected]
Tous les jours de 16h à 3h. Fermé le mercredi.
A deux pas du Rialto, ce bar à tout faire est tenu par un couple franco-italien qui aime faire sonner l’ambiance jazzy. Adresse très
courue à Venise, l'on s'y rend pour boire, manger et écouter de la bonne musique. Pourtant sa particularité tient à bien autre
chose : du plafond pendent des centaines de... soutien-gorges ! Cadeau souvenir que les clientes satisfaites de l'établissement
suspendent elles-mêmes au plafond à l'aide d'un escabeau.
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VENISE
 GRAN CAFFÈ QUADRI
Piazza San Marco, San Marco, 121, VENISE & +39 041 522 2105 - www.alajmo.it - [email protected]
Café ouvert tous les jours de 9h à minuit.
Alors que le Florian était le café des nationalistes italiens, voici l'antre des Autrichiens. Le cadre est superbe et a séduit en son
temps Stendhal, Proust et Wagner. La salle de restaurant à l’étage est décorée de stucs, de marbre, de velours et de miroirs
précieux et offre une vue inoubliable sur la place Saint-Marc. Goûter dans un tel cadre les coquilles Saint-Jacques au safran ou les
gnocchetti de châtaignes avec leur sauce au canard est une expérience unique.
GRAN CAFFÈ QUADRI - Gran Caffè Quadri. / © Bob NOTO
 CAFFÈ FLORIAN
Piazza San Marco, San Marco, 56/59, VENISE & +39 041 520 5641 - www.caffeflorian.com - [email protected]
Ouvert tous les jours de 10h à 23h en hiver et de 10h à minuit pendant l'été. Fermé 10 jours en décembre. Lorsque l'orchestre joue, le
supplément orchestre est inclus dans le ticket.
Fondé en 1720, le Florian est le plus célèbre café historique de Venise, décoré de lambris peints au XVIII e siècle. Son chocolat (
cioccolata in tazza), son sabayon et sa terrasse avec petit orchestre sur la place Saint-Marc sont l’une des images les plus célèbres
de la place et de la Sérenissime.
Dès 18h, asseyez-vous au bar et partagez les discussions des Vénitiens les plus huppés. Le Flore vénitien, en somme.
 BAR LUCANO
San Marco, 480, VENISE & +39 041 528 5294
Ouvert tout le temps.
Fait rare pour cette partie de San Marco : les prix de chez Lucano sont normaux, on mange bien et les propriétaires sont sympas.
Ils vous serviront en un temps record votre petit café du matin, avec des pâtisseries délicieuses. Vous pourrez également, à l’heure
du déjeuner, avaler de fameux panini.
 CAFFÉ CENTRALE
Piscina Frezzeria, San Marco, 1659, VENISE & +39 041 88 76 642 - www.caffecentralevenezia.com
Ouvert tous les jours de 18h à 1h.
Ce café contemporain, un brin branché, a ouvert ses portes dans la salle d’un ancien cinéma. On y vient aussi bien pour boire un
verre que pour dîner. Les plats sont simples mais savoureux et très frais (carpaccio, tartare de saumon, club sandwich). Cocktails et
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VENISE
apéritifs ont leur part de succès parmi une clientèle jeune et branchée qui est la preuve vivante qu'il y a bien encore des jeunes à
Venise et qu'ils aiment les belles choses.
 HARD ROCK CAFÉ
Bacino Orseolo, San Marco, 1192, VENISE & +39 041 52 29 665 - www.hardrock.com
Tous les jours de 11h à minuit.
Contraste saisissant entre l'ancienne darse dans laquelle mouillent un grand nombre de jolies gondoles, et les 400 m2 d'espace sur
lesquels se développe la version vénitienne de la célèbre enseigne américaine. Au premier étage le bar, au second le restaurant
décorés d'une belle collection d'objets très rock & roll, le tout illuminé par des lampadaires de Murano.
San Polo
 NARANZARIA
Campo San Giacometto, 130, Ruga Rialto, VENISE & +39 041 724 1035 - www.naranzaria.it
Ouvert de midi à 2h. Fermé le lundi. Addition de 35 à 50 €. Vin au verre à partir de 4 €.
Naranzaria, un bar-bistrot assez tendance ouvert récemment, tient son nom de son emplacement dans les anciens entrepôts des
agrumes, place du marché de l'Erbaria. Restaurant raffiné, il est surtout très fréquenté dans les soirées d'été pour déguster une
cuisine qui propose à la fois des sushis et la cuisine régionale, ou bien en tant que bar à vin pour un verre sur la jolie terrasse face
au Canal Grande.
MURO
Campo Bella Vienna, 222, San Polo, VENISE & +39 041 241 2339 - www.murovinoecucina.it
Fermé le dimanche matin.Ouvert de 9h à 15h et de 16h à 2h.
Posée sur le campo, la terrasse est la nouvelle institution des trentenaires vénitiens à l'heure de l'apéro.
Cabernet ou spritz, chardonnay ou prosecco, vous aurez le choix entre vins français ou italiens. Une chose est sûre, dégustez les
ciccheti offerts au bar.
 ANCORA VENEZIA
Campo San Giacometto, San Polo, 120, VENISE & +39 041 520 7066 - www.ancoravenezia.it
Ouvert tous les jours de 9h30 à 2h.
Vous voilà dans l'antre de Stefano Monti et de son célèbre piano blanc. Ce Vénitien, riche d'une expérience acquise dans les
pianos-bars parisiens, cariocas ou monégasques, vous fera passer une agréable soirée rythmée par de délicieuses notes de jazz et
de pétillantes coupes de champagne, bien loin de l'agitation du Rialto, pourtant à… une cinquantaine de mètres.
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VENISE
ANCORA VENEZIA - Ancora Venezia. / © Ancora VENEZIA
 CAFFÈ DEL DOGE
Calle dei Cinque, San Polo, 609, VENISE & +39 041 522 7787
Ouvert de 7h à 19h. Fermé le dimanche.
Pour les amateurs du petit noir italien, le Caffè del Doge est l'endroit rêvé. Ici les Vénitiens s'arrêtent siroter leur café avant d'aller
faire leurs achats. Vous aurez le choix entre une infinité de typologies et de mélanges divers... L'expresso pour grands
connaisseurs.
Santa Croce
 ENOITECA AL PROSECCO
Campo San Giacomo dell'Orio, Santa Croce 1503, VENISE & +39 041 524 0222 - www.alprosecco.com
Ouvert de 9h à 20h (21h en été). Fermé le dimanche.
Les petits producteurs sont à l'honneur dans cette enoteca, qui offre également la possibilité de goûter à tous les dérivés du
célèbre prosecco. Accompagné de délicieux fromages, vous aurez la certitude de passer un agréable moment.
À voir – À faire
Visites guidées
 COSA FARE A VENEZIA
San Marco, 318/a, VENISE & +39 348 16 80 532 / +39 342 168 0532 - www.cosafareavenezia.com - [email protected]
Tarif variable selon le type d'activité.
Caroline Mirand, une Française amoureuse de Venise, a remporté le défi de faire découvrir la ville et ses secrets aux visiteurs
curieux, de manière aussi originale qu'insolite. Balades en bateaux exclusives, dîner sur un yacht, visite de palais privés,
découverte des jardins secrets, concerts enchanteurs... Mille et une activités sur mesure et personnalisables pour un séjour
original au cœur de la lagune.
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VENISE
Cannaregio
 CA' D’ORO – GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI
Calle della Ca’d’Oro, Cannaregio, 3932 (Strada Nuova), VENISE & +39 041 520 0345 - www.cadoro.org - [email protected] - Ligne
1 - Ca'd'Oro.
Ouvert le lundi de 8h15 à 14h et du mardi au dimanche de 8h15 à 19h15. Entrée 6 €, réduit 3 €. Prix majorés à l'occasion d'expositions
temporaires. Gratuite le 1er dimanche du mois.
La visite de la Ca'd'Oro, superbe exemple du gothique vénitien, commence dès une promenade en vaporetto le long du Canal
Grande. C'est d'ailleurs le meilleur moyen d'en admirer en détail toute sa façade. Finement ciselée, celle-ci est ornée de fenêtres
en ogive aux décors délicats. Construite en 1420, sur l’ordre d’un riche patricien vénitien, Marino Contarini, la Ca'd'Oro était
célèbre à Venise pour sa façade recouverte d'une patine de feuilles d’or (d’où son nom), ainsi que pour son décor luxueux
d’outremer et de vermillon.
C'est le baron Giorgio Franchetti, dernier propriétaire de l'édifice, qui fit don à l’Etat italien de son incroyable collection d'oeuvres
d'art en 1916. Mobilier, toiles de maîtres, médailles, tapisseries et sculptures ne demandent qu'à être découverts ; à cela s'ajoutent
des trésors d'églises et des pièces d'antiquité de différentes provenances.
A ne pas manquer, un Saint Sébastien de Mantegna – l'une des œuvres les plus dramatiques de l'artiste – exposé dans une
chapelle toute de marbre revêtue et spécialement conçue par Franchetti. Sublime également, la salle des toiles de maître où
admirer la Vénus au miroir de Titien à la quelle fait face la Venus endormie de Paris Bordon, plus loin une poignante Crucifixion de
Van Eyck et enfin l'élégant Portrait de Marcello Durazzo par Van Dyck.
CA' D’ORO – GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI - Ca'D'Oro. / © Andros68 - Fotolia
 CA’ VENDRAMIN CALERGI – MUSEO WAGNER
Calle Larga Vendramin, Cannaregio, 2040, VENISE & +39 041 27 60 407 / +39 338 41 64 174 - www.casinovenezia.it
Entrée casino : 10 € ; ouvert tous les jours 11h-3h (voir Sortir/Activités entre amis). Visites du musée sur réservation (min. 24h à l'avance) :
mardi et samedi à 10h30, jeudi à 14h30. Entrée : 5 €.
Ce palais de style Renaissance fut érigé par Andrea Loredan, en 1481, et terminé par Mauro Codussi en 1509. Vous pouvez en
apprécier la façade majestueuse sur le Canal Grande. Le rez-de-chaussée accueillit, en 1882, les derniers jours de Richard Wagner,
qui y composa son Parsifal et y mourut en 1883. On découvre aujourd'hui trois des pièces qu'il a occupées et ses objets intimes
comme des partitions, des éditions anciennes du Parsifal ou une réplique du canapé sur lequel il mourut. Depuis 1959, la
Ca’Vendramin Calergi est le siège du casino municipal d’hiver de Venise (en été, seul celui du Lido est ouvert). De splendides
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VENISE
salles décorées composent le cadre du casino. Ornée de tapisseries en cuir embossé, la Sala dei Cuori d’Oro (salle des cœurs
dorés), est consacrée au jeu du Trente-Quarante. La Sala della Regia (salle de la cour) accueille quant à elle les joueurs du Chemin
de fer, entre ses panneaux en bois sculpté. Le pouvoir de séduction de ces décors vous fera dépenser ici toutes vos économies en
un clin d’œil !
CA’ VENDRAMIN CALERGI – MUSEO WAGNER - Ca' Vendramin Calergi – Museo Wagner. / © ARWV-Campello
 MUSEO D’ARTE EBRAICA
Campo Ghetto Nuovo, Cannaregio, 2902/B, VENISE & +39 041 715 359 - www.museoebraico.it - [email protected]
Ouvert d'octobre à mai de 10h à 17h30, de 10h à 19h de juin à septembre. Fermé le samedi et pendant les festivités juives. Fermé aussi
les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Entrée 4 €, réduit 3 €. Billet combiné musée + visite guidées des synagogues (italien et anglais)
10 €, réduit 8 € ; départ toutes les heures de 10h30 à 16h30.
Voilà une visite qui vous permettra de mieux appréhender le rôle très important de la communauté juive dans l'histoire de la
Sérenissime. Objets de culte, tissus, manuscrits de la tradition juive y sont exposés. Du musée, partez avec votre guide à la
découverte de cinq des sept synagogues qui jalonnent ce quartier étonnant.
 ÉGLISE SANTA MARIA DEI MIRACOLI
Campo dei Miracoli, VENISE
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises chorus pass : 12 €.
La plus coquette des églises vénitiennes est aussi la seule à pouvoir se flatter d’une architecture de style unitaire. Chef-d’œuvre de
Pietro Lombardo, son style Renaissance de la fin du XVe siècle lui donne une allure de boîte à bijoux sculptée. Sa façade en marbre
polychrome (récupérée à la fin du chantier de Saint-Marc) est ornée d’un fronton curviligne et de deux ordres de colonnes
ioniques sculptées, rappelant le style Renaissance florentin. L’intérieur à une seule nef, aussi décorée de marbres polychromes et
sculptés, accentue cet effet de coffret. L’autel est orné d’une Vierge à l’Enfant (paraît-il miraculeuse) due à Nicolò di Pietro. La
voûte en berceau, formée de panneaux en bois sculpté, porte 50 caissons peints aux effigies des prophètes et des patriarches. Un
chœur en bois sculpté enrichit l’entrée principale. C’est ici que les sœurs de l’ancien couvent adjacent assistaient à la messe. Santa
Maria dei Miracoli est très appréciée des Vénitiens, qui la choisissent souvent pour y célébrer des mariages.
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VENISE
ÉGLISE SANTA MARIA DEI MIRACOLI - Église Santa Maria dei Miracoli. / © repistu – iStockphoto.com
 MADONNA DELL’ORTO
Campo della Madonna dell’Orto, Cannaregio, 3512, VENISE & +39 041 719 933 - www.madonnadellorto.org [email protected]
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h, dimanche et fériés de midi à 17h. Entrée 3 €.
Bienvenue dans l'une des plus belles églises de la cité ! Etape fondamentale pour appréhender l'œuvre du Tintoret (1518-1594),
dont vous pourrez admirer les toiles à l'intérieur, cette élégante église en brique rouge et en marbre blanc est comme l’une des
plus belles de Venise. Erigée au XVe siècle, elle est consacrée à une statue de Madone à l’Enfant, considérée comme miraculeuse,
retrouvée non loin dans un potager (orto en italien). Cette statue est dans la chapelle San Mauro. Passé le portail gothique de
l’église, vous découvrirez des toiles de Jacopo Tintoretto qui naquit et vécut toute sa vie à Cannaregio. A quoi ressemblait-il ?
Regardez son tableau L'Adoration du veau d'or, comptez la quatrième figure en partant de la gauche (l'homme qui porte le veau),
et vous en aurez une petite idée.
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VENISE
MADONNA DELL’ORTO - Madonna dell'Orto. / © Giacomo Ciangottini – Fotolia
 ÉGLISE DEGLI SCALZI
Fondamenta degli Scalzi, VENISE
Ouvert tous les jours de 7h à 11h45 et de 15h30 à 18h45. Fermé le dimanche matin. Entrée libre.
Scalzi signifie en italien « déchaussé ». En effet, l'édifice fut fondé par les carmes déchaux en 1670. Si vous passez près de la gare
Santa Lucia, ne manquez pas cette église d'un style baroque réalisée par Baldassarre Longhena. Son intérieur, avec ses multiples
colonnes, est une explosion de marbres polychromes et de sculptures en bois doré. Autrefois, l’église était décorée d’une
splendide fresque de Tiepolo, La Translation de la Sainte Maison de Lorette, détruite par un bombardement en 1915 et aujourd’hui
partiellement récupérée et conservée à l’Accademia. Vous pouvez avoir un aperçu de cette fresque dans les deux chapelles
latérales de l’église. La voûte de la troisième chapelle de gauche s’orne d’une autre fresque de Tiepolo représentant le Christ au
jardin des Oliviers.
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VENISE
ÉGLISE DEGLI SCALZI - Église degli Scalzi dans le quartier de la gare Santa Lucia. / © Stéphan SZEREMETA
 FONDAMENTA DELLA SENSA
Fondamenta della Sensa, VENISE
L'enchevêtrement des calli qui entourent la Fondamenta della Sensa est un des quartiers les plus populaires et les plus calmes de
Venise. Que l'on est loin des échoppes du Rialto et des pigeons de la place Saint-Marc ! Non loin, après un petit coup d'œil à
l'ancienne demeure du Tintoret, au n° 3 399 de la Fondamenta della Sensa, vous atteindrez le Campo dei Mori. Ici se dressent les
statues des trois frères Maselli, des marchands de tissu originaires du Péloponnèse, qui s’installèrent à Venise au début du Xe
siècle. Et si quelque chose ne va pas, vous pourrez toujours accrocher une note de protestation sur le nez en métal du Signor
Antonio Rioba (l'un des trois frères), comme l'ont souvent fait jadis les habitants de ce petit coin si tranquille. Bienvenue dans une
autre Venise !
 FONDAMENTA NUOVE
Fondamenta Nuove, VENISE
La découverte de Cannareggio se termine par une promenade sur les quais des Fondamenta Nuove, à l'extrémité nord du sestiere.
Important point de raccord entre les îles du nord de la lagune et le centre de Venise, bien que plusieurs riches demeures se soient
élevées ici au XVIIe siècle, le coin a conservé son air de quartier marchand, avec ses entrepôts et ses boutiques marchandes. La vue
sur l'île de San Michele est admirable. C'est d'ailleurs d'ici que vous embarquerez pour rejoindre les îles au nord de la lagune.
Castello
 ÉGLISE SAN PIETRO DI CASTELLO
Campo San Pietro, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Du lundi au samedi de 10h à 17h. Dimanche de 13h à 17h. Entrée 3 € ou billet combiné églises Chorus Pass 12 €.
Cette vieille église s’élève sur le Campo San Pietro, au nord de la Via Garibaldi. Longtemps considérée comme la cathédrale de
Venise, elle fut remplacée par la plus « visible » basilique Saint-Marc en 1807. Sa structure de base, du VIIe siècle, a été transformée,
vraisemblablement par Andrea Palladio, au XVIe (façade). Son campanile penché, qui domine l’île, est l’œuvre de Mauro Coducci
qui l’érigea à la fin du XVe siècle, tandis que sa coupole fut ajoutée à la fin du XVIIe siècle. A l’intérieur, la chapelle Lando et la
chapelle Vendramin conservent des peintures du XVIIe siècle. Mais la pièce la plus intéressante de l’église est un siège de marbre
provenant d’Antioche, dit le trône de saint Pierre, dont le dossier est constitué d’une stèle funéraire décorée de versets du Coran.
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VENISE
 FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Campo Santa Maria Formosa, Castello, 5252, VENISE & +39 041 271 1411 - www.querinistampalia.it [email protected]
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Entrée 10 €, réduit 8 €.
Ce palais appartenait à une grande famille patricienne, les Querini. La tradition vénitienne voulant que les noms de famille soient
suivis de ceux des possessions, le nom de Stampalia (île grecque) fut ainsi ajouté par la suite. Ouvrez grand les yeux devant les
œuvres de Giovanni Bellini, de Tiepolo ou de Pietro et d’Alessandro Longhi. Plus de 300 toiles dans la plus pure tradition de l'école
vénitienne sont conservées dans le musée de la fondation et 200 000 ouvrages dans la bibliothèque. Avant de partir, n'oubliez
pas d'avaler un expresso dans le café du jardin.
 ÉGLISE DE SAN ZACCARIA
Campo San Zaccaria, Castello, 4693, VENISE & +39 041 522 1257
Ouvert de 10h à midi et de 16h à 18h du lundi au samedi, et de 11h à midi et de 16h à 18h le dimanche et les jours fériés. Entrée libre.
Fondée au IXe siècle, l’église San Zaccaria est le résultat de multiples remaniements qui se sont succédé pendant plusieurs siècles.
Elle acquit sa forme actuelle au XVe siècle, lorsque la nef gauche et l’abside de l’ancienne petite église gothique furent
incorporées dans une structure plus grande de style Renaissance. La façade, mêlant le style gothique (bas) au style Renaissance
(haut), fut commencée par l’architecte Antonio Gambello entre 1458 et 1481 et achevée par Mauro Codussi en 1515. Le
campanile en brique, l’un des plus anciens de la ville (XIIIe siècle), est de style vénéto-byzantin. L’intérieur mêle harmonieusement
les styles gothique et Renaissance. On peut y voir des œuvres célèbres de Palma il Giovane, du Tintoretto, de Bassano (les trois
dans la chapelle Sant’Anastasio), de Giovanni Bellini, Vierge à l’Enfant entourée de saints, et d’Antonio Vivarini (triptyque de la
chapelle San Tarasio ; accès payant). Au XII e siècle, les sœurs du couvent bénédictin de San Zaccaria offrirent une partie de leur
brolo (jardin) à la Ville de Venise pour contribuer à l’élargissement de la Piazza San Marco. Aussi, le jour de Pâques, le doge avait-il
l’habitude de se rendre en visite solennelle à l’église San Zaccaria afin de remercier les sœurs de leur don. Remarquez que les
nonnes de San Zaccaria étaient toutes issues de nobles familles vénitiennes et… connues pour leurs mœurs peu « catholiques ».
ÉGLISE DE SAN ZACCARIA - Église de San Zaccaria. / © Tupungato – Fotolia
 ÉGLISE SAN GIOVANNI IN BRAGORA
Campo Bandiera e Moro, Castello, 3790, VENISE & +39 041 520 5906 - www.sgbattistainbragora.it - [email protected]
Ouvert tous les jours de 9h à midi et de 13h à 19h30.
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L'église San Giovanni in Bragora s'élève sur la Campo Bandiera e Moro. Cet édifice témoigne parfaitement du passage, à Venise,
du gothique à la Renaissance. La façade gothique fut en effet modifiée au début de la Renaissance, en 1475. Sur le maître-autel,
admirez le magnifique Saint Jean baptisant le Christde Cima de Conegliano. La scène, dans des tons bleu et argenté, se passe dans
un cirque de montagne. Admirez aussi le retable de Bartolomeo Vivarini. On peut voir encore ici une peinture en quatre parties
attribuée à Sainte Catherine de Vigri qui représente des martyres peintes sur fonds d'or. C'est encore dans cette église que fut
baptisé Antonio Vivaldi, né dans dans ce sestiere le 4 mars 1978, célèbre musicien et auteur des Quatre Saisons.
 ÉGLISE SAN GIORGIO DEI GRECI
Calle dei Greci, Castello, 3412, VENISE & +39 041 523 9569 - Sur le Canale dei Greci
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au samedi. Dimanche de 9h à 13h. Entrée libre.
Une des plus belles églises orthodoxes au monde. Construite grâce aux dons des Grecs orthodoxes de Venise (qui à l’époque
étaient au nombre de 12 000) et des marins grecs de passage à Venise, elle fut édifiée en 1564 en style Renaissance. Avant
d’entrer, vous ne pouvez pas ne pas noter le clocher penchant, l’un des nombreux présents dans la ville, la mosaïque représentant
le Christ Sauveur et une épigraphe indiquant la date de la construction. Une importante collection d’icônes est conservée dans
l’église. La coupole fut décorée sous la direction du Tintoret par un peintre grec, Giovanni Cipriota. L’œuvre la plus importante de
l’église est cependant un très bel icône byzantin du début du XIVe siècle (à droite des Portes royales), signalée par Goethe et
Malraux dans leurs œuvres. Autour de l’église s’étendait le quartier grec, abandonné suite à la confiscation des biens de la
communauté grecque pendant l’administration napoléonienne.
ÉGLISE SAN GIORGIO DEI GRECI - Église San Giorgio dei Greci. / © Cynthia van der Pol – Fotolia
 SCUOLA DALMATA DI SAN GIORGIO E TRIFONE
Calle Furlani,, Castello, 3259/a (Ponte dei Greci), VENISE & +39 041 522 8828
Ouvert de mardi à samedi, de 9h30 à 17h30 ; dimanche et fériés de 9h30 à 13h30 ; lundi 13h30 à 17h30. Entrée 5 €, réduit 3 €.
Fondée en 1451, cette scuola appartenait à la confrérie des Schiavoni (marchands slaves provenant de la Schiavonia, aujourd’hui
Dalmatie en ex-Yougoslavie). A l’intérieur, on peut voir le célèbre cycle de toiles réalisé par Vittore Carpaccio entre 1502 et 1508 et
consacré à la vie de Saint Tryphon et de Saint Georges, tous deux d'origine dalmate, protecteurs de la confrérie. Remarquez
notamment les admirables Saint Georges combattant le dragon qui terrorisait Tripoli, et Saint Georges baptisant les Gentils. Vous
verrez aussi les toiles évoquant saint Georges se retirant au monastère avec son lion ramené du désert, et la vision de saint
Augustin entendant Saint Georges lui annonçant sa mort sous l'oeil étonné de son petit chien.
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VENISE
 ÉGLISE SANTA MARIA FORMOSA
Campo Santa Maria Formosa, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 10 €.
Cette église aux deux façades (sur le campo et sur le canal) fut dessinée par Mauro Codussi en 1492 et achevée en 1592. Détruite
par un tremblement de terre en 1668 et par un bombardement pendant la Première Guerre mondiale, elle a été remaniée à
plusieurs reprises. Le campanile date de 1638. L’église conserve un triptyque de Bartolomeo Vivarini (première chapelle à droite –
Cappella della Concezione), une Cène de Bassano et un polyptyque de Palma il Vecchio (chapelle à droite du maître-autel –
Cappella della Scuola dei Bombardieri) représentant sainte Barbe. Cette représentation était considérée au XVIe siècle comme le
type même de la beauté féminine. Enfin, dans l’oratoire sont conservés une Vierge à l’Enfant et un Saint Dominique de
Giambattista Tiepolo (XVIIIe siècle).
 MUSEO DIOCESANO D’ARTE SACRA
Fondamenta della Canonica, Sestiere Castello, 4312, VENISE & +39 041 522 9166
Ouvert de 10h à 18h, fermé lundi. Entrée 5 €, réduit 2,50 €.
Dans l’ex-couvent bénédictin de Sant’Apollonia, unique bâtiment roman de Venise, vous découvrirez un magnifique cloître
roman, parmi les plus beaux de la ville, et un intéressant musée d’Art sacré. Ce dernier abrite notamment des œuvres du Tintoret
et de Palma il Giovane, provenant des églises et des couvents fermés par Napoléon, qui n’ont pas pour autant rejoint les
collections des musées nationaux français.
 BASILIQUE SANTI GIOVANNI E PAOLO
Campo Santi Giovanni e Paolo, Castello 6363, VENISE & +39 041 52 35 913 - www.basilicasantigiovanniepaolo.it
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, les dimanches et jours fériés de 12h à 18h. Entrée : 2,50 €.
Cette église dominicaine, appelée par les Vénitiens « Zanipolo », est l’une des plus grandes d’Europe et des plus ornées de la
Sérenissime, c'est dire ! Construite entre le XIIIe et le XIVe siècle, elle mesure 100 m de longueur sur 30 m de largeur (nef) et 45 m
(transept) sur 32 m de hauteur. Sa coupole fait 45 m de diamètre. Les colonnes de son imposante façade au portail décoré de
reliefs byzantins attribués à Bartolomeo Bon appartenaient à une ancienne église de Torcello. Les quatre reliefs qui entourent le
portail sont des urnes funéraires, celles de l’extrême gauche étant celles de Jacopo et de Lorenzo Tiepolo. Une rosace décorée de
vitres de Murano et les trois pinacles abritant les statues de saint Pierre, de saint Dominique et de saint Tomas d’Aquin ornent le
sommet de la façade. L’église abrite plusieurs tombeaux de doges vénitiens. Le tombeau situé à droite de l’entrée est celui du
doge Pietro Mocenigo ; il a été réalisé par Pietro Lombardo en 1481. Plus loin, du côté gauche, on peut admirer la chapelle de
Saint-Dominique au plafond décoré d’une fresque de Piazzetta. Cette chapelle abrite une relique de sainte Catherine (son pied).
Le maître-autel, de style baroque, fut réalisé par Baldassarre Longhena. Sur sa gauche se trouve le tombeau d’Andrea Vendramin,
œuvre de Pietro Lombardo. En poursuivant sur la gauche du maître-autel, vous pourrez admirer la beauté de la chapelle du
Rosario, décorée de splendides toiles de Paolo Véronèse dont notamment une Adoration des bergers. En sortant de la chapelle,
ne manquez pas de jeter un coup d’œil au Christ portant la Croix, de Vivarini, situé dans la sacristie. Enfin, avant de quitter l’église
et si vous n’êtes pas retenus par un concert, remarquez encore le tombeau du doge Nicolò Marcello, œuvre de style Renaissance
de Pietro Lombardo.
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VENISE
BASILIQUE SANTI GIOVANNI E PAOLO - Basilique Santi Giovanni e Paolo. / © Thorabeti – Fotolia
 MUSEO DELLE ICONE E ISTITUTO ELLENICO
Ponte dei Greci, Castello, 3412, VENISE & +39 041 522 6581 - www.istitutoellenico.org - [email protected]
Ouvert tous les jours de 9h à 16h30. Entrée 4 €, réduit 2 €.
Dans la Scuola di San Nicolò dei Greci se trouve actuellement un musée consacré aux icônes byzantines et postbyzantines des
écoles grecque, crétoise et vénitienne, du XIII e au XVII e siècle. Certaines d'entre elles sont particulièrement expressives, comme
L'Arche de Noé ou encore le San Giovanni Climaco. Du mobilier d’église et des objets liturgiques sont également en exposition.
Quant à l'édifice de la Scuola, il a aussi quelque chose à raconter : construit par Longhena, avant d'accueillir la communauté
grecque-orthodoxe de Venise présente encore aujourd'hui, ce fut un hôpital pour les pauvres de 1678 jusqu'au début du XXe
siècle.
 MUSEO STORICO NAVALE
Campo San Biagio, Castello, 2148, VENISE & +39 041 244 1399
Fermé pour travaux au moment de la rédaction de ce guide. Visite uniquement du Padiglione delle Navi : lundi-jeudi 8h45-13h, vendredi
8h45-17h, samedi et dimanche 10h-17h. Entrée 5 €, réduit 3,50 €.
w Museo Navale. Ce musée, créé par les Autrichiens en 1815, est installé à l’entrée de l’Arsenale. Passionné ou néophyte, l'histoire
maritime de Venise s'offre à vous à travers les 42 salles de ce musée. Vous admirerez une quantité impressionnante de maquettes
de navires construits dans l'Arsenale. Du Bucintoro, la barge des cérémonies des doges détruite par Napoléon en 1897, aux
célèbres galères, en passant par la gongole particulière de Peggy Guggenheim, admirer ces embarcations indissociables de
l'histoire et de la vie vénitienne est un réel plaisir. Cette collection de maquettes est complétée par de nombreux instruments de
navigation anciens, des uniformes, des cartes géographiques. N'hésitez pas à embarquer pour cette passionnante croisière au fil
des siècles.
w Padiglione delle Navi. Légèrement plus reculé vers l'intérieur du sestiere Castello, le Pavillon des Navires est un grandiose
hangar à bateau du XVIe siècle, utilisé jadis comme dépôt des rames des navires. En 1577 il servi même de siège provisoire pour le
gouvernement de la Sérénissime, suite à un incendie qui avait gravement endommagé le Palais Ducal.
Aujourd'hui vous y découvrirez toute sorte d'embarcations ayant participé à la grandeur de la République de Venise sur les mers,
jusqu'à certains des dernières modèles de la marine militaire.
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VENISE
 ÉGLISE SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
Ramo al ponte San Francesco, VENISE
Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 et de 15h à 19h.
« Vigna » en italien signifie « vignoble ». Un vignoble poussait en effet à l’endroit où les franciscains ont édifié cette église en 1253.
San Francesco delle Vigna fut réaménagée en 1534 par Jacopo Sansovino, d'après les conseils du moine Zorzi qui basa ses calculs
sur le chiffre de la Trinité : 9 pas sur 27 pour la nef, 3 pas pour les chapelles latérales. Andrea Palladio construisit la façade
quelques années après. Vous êtes ici dans la deuxième grande église franciscaine de Venise, toute de rigueur et de simplicité,
après Santa Maria dei Frari. Le chœur, autrefois occupé par les moines, est derrière l'autel. A l’intérieur, le cloître à gauche de
l’autel conserve une Vierge à l’Enfant de Giovanni Bellini, et deux tableaux de Véronèse : la Conversation sacrée, et la Résurrection
du Christ.
 ÉGLISE SANTA MARIA DELLA PIETÀ
Calle della Pietà, Castello, 3701, VENISE & +39 041 522 2171 - www.pietavenezia.org
Ouvert tous les jours de juin à septembre de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
La Pietà fut fondé en 1346 par décret du Sénat de la République de Venise. Le frère franciscain Petruccio d'Assise recueillait les
enfants abandonnés de Venise et les hébergeait dans des appartements donnés par la noblesse vénitienne. Annexe à l’église,
l'Hôpitale de la Pietà était connu à cet effet ainsi que pour l’œuvre de son maître de chapelle Antonio Vivaldi, qui y enseigna et en
dirigea l’école de musique pendant trente-sept ans, entre 1703 et 1740. Le plafond de l’église est décoré d’une fresque de
Gianbattista Tiepolo, Triomphe de la Foi.
 ARSENAL
Campo dell'Arsenale, VENISE
Partiellement ouvert au public lors de la Biennale.
Le mot « arsenal » dérive de l’arabe darsinâ’a, ce qui signifie « maison de fabrication ». Et, en effet, l’Arsenal de Venise fut le grand
chantier naval de la ville pendant neuf siècles à partir de 1104, année où sa construction fut ordonnée par le doge Ordelaffo
Falier. Avec les quartiers de San Marco et de Rialto, il fut l’un des principaux pôles d’activité de la cité des Doges, centre de
production et cœur de la puissance de la Serenissima. Imposant complexe couvrant 1/10e du centre historique de la ville, l’Arsenal
était une ville dans la ville. Il regroupait des chantiers, des dépôts et des ateliers, et il conditionnait la vie des quartiers limitrophes,
les commerces et les habitations des arsenalotti, ces charpentiers de marine. Au XVIe siècle, le niveau de spécialisation des
ouvriers travaillant à la construction des galères de la flotte vénitienne et des navires marchands était tellement élevé qu’on y
trouvait une sorte de chaîne de montage qui employait 16 000 ouvriers. Bien défendu par des canaux artificiels et naturels et par
de grands remparts, l’arsenal resta en pleine activité jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il fut utilisé
comme abri antiaérien. Aujourd’hui, les espaces qui avaient été occupés par l’Arsenal ont été répartis entre la Marine militaire
italienne et la commune de Venise. A partir de 2003, cette dernière a commencé à utiliser les structures lui appartenant pour des
expositions temporaires liées à la biennale d’art et d’architecture. Le portail d’entrée de l’Arsenal, ressemblant à un grand arc de
triomphe et enjambant le Rio dell’Arsenale, est considéré comme l’un des premiers exemples d’architecture de la Renaissance. Il
présente, dans sa partie supérieure, un grand lion, attribué à Bartolomeo Bon et installé en 1571, avec les deux Victoires ailées
ajoutées après la bataille de Lépante. Il est entouré de quatre lions en marbre. A l’entrée du Rio dell’Arsenale, qui relie les darses
internes au canal de San Marco, s’élèvent deux tours datant de 1686. Un des lieux les plus intéressants de ce complexe est l’édifice
des Corderia della Tana (Tana était la ville située sur le fleuve Don, appelé à l’époque Tanai, d’où étaient importées les cordes).
Reconstruit à la fin du XVIe siècle par Antonio Da Ponte, c’était le hangar où l’on stockait le chanvre utilisé pour la construction des
amarres.
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VENISE
ARSENAL - L'arsenal de Venise. / © Bertl123 - Shutterstock.com
 PALAZZO GRIMANI
Ramo Grimani, Castello 4858, VENISE & +39 041 241 1507 - www.palazzogrimani.org
Lundi 8h15-14, mardi-dimanche 8h15-19h15. Entrée 6 €, réduit 5 €, billet combiné avec les Gallerie dell'Accademia 11 €, réduit 8 €.
Construit par Michele Sanmicheli en 1556, ce palais splendide a rouvert à la visite en 2008 après presque 30 ans de travaux. Le
décor des salles a été ramené a tout son éclat, vous découvrirez un très bel ensemble de fresques et de décors en stuc où les
thèmes de la mythologie sont un sujet récurant. Collections de peintures et de pièces archéologiques grecques et romaines. Peu
connu ce palais mérite d'être découvert, d'autant plus que désormais le billet d'entrée peut être combiné avec celui des Gallerie
de l'Accademia.
 RIVA DEGLI SCHIAVONI
VENISE
Ce quai est, certes, très touristique, mais il est vraiment remarquable. Il doit son nom aux marins de la Schiavonia, nom que les
Vénitiens donnaient autrefois à la Dalmatie, dont les bateaux remplis d’esclaves jetaient l’ancre près d'ici. Chaque heure donne au
bassin une couleur nouvelle. Vous croiserez les ombres de George Sand et de Musset qui abritèrent leurs amours à l'hôtel Danieli,
après le pont des Soupirs et les Prigioni. Et vous admirerez palais et églises, mais aussi les îles de la Grazia et de San Servolo, au
loin le Lido, et puis, bien sûr, les coupoles de la Salute, le clocher de San Giorgio, la boule d'or de la douane de mer. Après le Ponte
del Vin, le quai devient plus calme.
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VENISE
RIVA DEGLI SCHIAVONI - La Riva degli Schiavoni et ses gondoles. / © Stéphan SZEREMETA
 SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO
Campo Santi Giovanni e Paolo, Castello, 6766, VENISE & +39 041 529 4313 - www.scuolagrandesanmarco.it [email protected]
Du mardi au samedi 9h30-13h, 14h-17h.
L’Ospedale Civile di Venezia était autrefois l’une des six grandes scuole vénitiennes qui fut transformée en hôpital pendant
l’administration autrichienne, en 1815. Construite par Pietro Lombardo et Giovanni Buora entre 1487 et 1490, elle fut achevée par
Mauro Codussi. Sa façade en marbre est l’une des plus belles que l'on doive à la Renaissance vénitienne. De forme asymétrique et
en trompe l’œil, elle fait pendant à la deuxième façade qui donne sur le canal, œuvre de Sansovino. Autrefois, cette scuola abritait
des toiles de Bellini et du Tintoret, dont Venise et Milan se partagent aujourd’hui la conservation. Cependant, depuis l’entrée
située sur la Fondamenta dei Mendicanti, vous pourrez avoir accès aux cloîtres Renaissance et, dans la chapelle de l’église San
Lazzaro dei Mendicanti, annexée à l’hôpital, vous pourrez encore admirer deux œuvres du Tintoret et de Véronèse.
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VENISE
SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO - Scuola Grande di San Marco. / © Jonathan – Fotolia
 VIA GARIBALDI
Via Garibaldi, VENISE
Cette grande avenue était autrefois un canal. Comblé en 1807, le canal s’est transformé aujourd’hui en une des artères les plus
animées de Castello. Animée de bars, de restaurants et de magasins, cette rue, la seule via avec la Via XXII Marzo, constitue un
passage obligé pour ceux qui décident d’explorer la partie la plus extrême du vieux Venise. Peu de touristes s’y aventurent, mais
la promenade dans les ruelles populaires qui l’entourent vaut absolument le coup si vous cherchez Venise habité par les Vénitiens
authentiques. A l’entrée de la Via Garibaldi, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la maison de Jean Cabot (première à droite),
l’explorateur italien qui découvrit Terre-Neuve et le Labrador.
 GIARDINI PUBBLICI
Via Garibaldi, VENISE
Un des lieux les plus paisibles de Venise permettant de jouir d’une des vues les plus sublimes sur la lagune. Les jardins
municipaux étaient autrefois un quartier de pêcheurs et de merlettaie (les dames qui travaillaient les dentelles). Construits par
Napoléon Ier, les jardins sont aujourd’hui un haut lieu de l’art contemporain international, abritant la célèbre Biennale
Internazionale d’Arte Contemporanea. L’entrée principale des jardins (Viale Trento ou Riva dei Partigiani) est gardée par une
statue en bronze de Giuseppe Garibaldi.
Dorsoduro
 COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM
Palazzo Venier Dei Leoni, Dorsoduro, 701, VENISE & +39 041 240 5411 - www.guggenheim-venice.it - [email protected]
Ouvert de 10h à 18h. Fermé le mardi et le 25 décembre. Entrée 14 €, réduit 12 € et 8 €.
Installé dans un palais du XVIIIe siècle, qui devait à l’origine compter 4 étages mais qui n’en compte qu’un seul (aussi les Vénitiens
l’appellent-ils il palazzo Nonfinito, « le palais inachevé »), ce musée fut créé par la célèbre héritière américaine Peggy
Guggenheim. Elle le racheta en 1949 et y installa sa collection qui rassemble les plus grands peintres du XXe siècle. C'est un oncle
de Mme Guggenheim qui, à sa mort, créa la fondation.
Le musée de Venise est sans doute le plus complet et le mieux aménagé de "la série Guggenheim". A travers ses 7 salles, vous
découvrirez la maison privée de Peggy, sa cuisine décorée par Picasso, son entrée où est suspendu un mobile de Calder et sa salle
de séjour où sont exposées de merveilleuses sculptures de Giacometti.
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VENISE
COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM - Collezione Peggy Guggenheim. / © Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Ph.
AndreaSarti/CAST1466
 PUNTA DELLA DOGANA
Fondamenta Salute, Dorsoduro, 2, VENISE & +39 041 523 1680 - www.palazzograssi.it
Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Fermé le mardi, le 24 et le 25 décembre. Entrée 20 € pour la visite du Palazzo Grassi et de la Punta
della Dogana, 15 € pour la visite d'un seul site. Attention : entre deux expositions, les deux sites de la fondation Pinault restent fermés
environ deux mois pour permettre le montage et le démontage des œuvres. Renseignez-vous avant de vous rendre sur place.
La Punta della Dogana est le dernier espace d'exposition ouvert à Venise par François Pinault en juin 2009. C'est, comme pour le
Palazzo Grassi, l'architecte japonais Tadao Ando qui a été chargé de l'aménagement de ce bâtiment historique dont la fondation
a obtenu la concession pour 33 ans. 5 000 m2 supplémentaires sont ainsi consacrés à l'art contemporain dans la cité des Doges.
Cet édifice était à l'origine affecté à des entrepôts. Tadao Ando a réussi à respecter le lieu avec un aménagement fait de bois, de
briques et de béton, dans des teintes d'une harmonie parfaite. L'éclairage associe la lumière des projecteurs, la lumière sidérale
venant d'ouvertures faites dans le toit, et la lumière venant d'un coté du Grand Canal, de l'autre du canal de la Giudecca. Une
grande réussite.
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PUNTA DELLA DOGANA - Punta della Dogana. / © Wjarek – Fotolia
 CA’ REZZONICO
Calle San Barnaba, Dorsoduro, 3136, VENISE & +39 041 241 0100 - www.carezzonico.visitmuve.it
Ouvert de novembre à mars de 10h à 17h et d’avril à octobre de 10h à 18h. Entrée 8 €, réduit 5,50 €.
Le Musée du XVIIIe siècle vénitien scintille à l'intérieur de ce palais si "vénitien" édifié par Baldassare Longhena. Commencé en
1667 pour le compte de la famille Bon, il passa aux puissants et richissimes Rezzonico en 1772, des Génois fraîchement anoblis qui
chargèrent Giorgio Massari de l’achèvement de l’ouvrage de Longhena.
A travers les différents salons d'apparat et les boudoirs, mobilier et œuvres d'art recréent l'atmosphère de la vie du dernier siècle
d'or de Venise. Un escalier monumental mène au premier étage où l’on peut admirer une somptueuse salle de bal décorée de
fresques, de trompe-l’œil et de meubles sculptés. Suivent trois pièces décorées de fresques de Gianbattista et Giandomenico
Tiepolo, dont celle représentant l’allégorie nuptiale du mariage de Ludovico Rezzonico, particulièrement spectaculaire. Au
premier étage également est installée la pinacothèque Egidio Martini. Cette collection enrichit l’ensemble du patrimoine pictural
vénitien de quelque 300 œuvres des représentants les plus doués de la peinture vénitienne, dont Guardi ( Le Ridotto et Le Parloir
des nonnes), Canaletto et ses vues de Venise (La Vue du Rio dei Mendicanti), et les scènes de genre si vivantes et fraîches de Pietro
Longhi. Les fresques peintes par Giandomenico Tiepolo pour la villa de Zianigo, représentant un spectacle de lanternes magiques
et ses spectateurs, sont originales et étonnantes. Le dernier étage, enfin, nous réserve une pharmacie du XVIIIe siècle et un théâtre
de marionnettes.
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CA’ REZZONICO - Homme masqué devant l'escalier du Ca'Rezzonico. / © Tom Pepeira – Iconotec
 SCUOLA GRANDE DEI CARMINI
Campo dei Carmini, Dorsoduro, 2617, VENISE & +39 041 528 9420 - www.scuolagrandecarmini.it - [email protected]
Tous les jours de novembre à mars : 11h-16h, d'avril à octobre : 11h-17h. Entrée 5 €.
Ne manquez pas le plafond du deuxième étage de la scuola. Les neuf toiles de Giambattista Tiepolo, réalisées entre 1739 et
1749 sont superbes. Construite en 1663 par Longhena, cette scuola fut la dernière à recevoir l’appellation de « grande » à Venise. Il
faut dire qu'elle était effectivement importante : elle compta jusqu'à 75 000 membres ! Elle était le siège de la confrérie de la
Vergine del Carmelo, dont le culte était très répandu à Venise au XVIe siècle. Ni Napoléon ni les occupants autrichiens ne
parvinrent à la faire fermer. Avant d'entrer voir les toiles de Tiepolo, admirez la sobriété de la façade de l'édifice, et la finesse de
son ornementation et de ses colonnes.
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SCUOLA GRANDE DEI CARMINI - Scuola Grande dei Carmini. / © BasPhoto – Fotolia
 ÉGLISE SAN TROVASO
Campo San Trovaso, Dorsoduro, 1098, VENISE
Ouvert lundi au samedi de 8h à 11h et de 14h30 à 17h30.
Cette église a deux façades identiques qui donnent l'une sur le Campo San Trovaso, et l'autre sur le rio du même nom. Cette
curiosité, extrêmement rare à Venise, serait probablement à attribuer au fait que deux familles adverses, les Nicoletti et les
Castellani, se retrouvaient ici pour les offices, en empruntant chacune sa propre entrée, sans risquer de se croiser.
L'église San Trovaso originelle qui datait du XIe siècle fut détruite plusieurs fois par des incendies et sa reconstruction date de la
fin du XVIe siècle (1570). L'église est consacrée aux saints Gervasio e Protasio (saint Gervais et saint Protais). C'est la contraction
des noms de ces deux saints par les fidèles qui aboutit à l'appellation « Trovaso ». A l’intérieur de l'édifice, vous pourrez admirer
des toiles tardives de Jacopo et de Domenico Tintoret et de Palma il Giovane.
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ÉGLISE SAN TROVASO - Église San Trovaso. / © Circumnavigation – Fotolia
 BASILIQUE DE SANTA MARIA DELLA SALUTE
Fondamenta Salute, Dorsoduro, VENISE & +39 041 522 5558
Ouvert de 9h à midi et de 15h à 17h30, jusqu’à 18h30 de juin à septembre.
La basilique Santa Maria della Salute fut réalisée par Baldassarre Longhena et ses élèves entre 1631 et 1687 (Longhena mourut en
1682) et nécessita la démolition d’un espace déjà habité. 56 ans furent donc nécessaires pour pouvoir remercier la Vierge d’avoir
libéré la ville d’une terrible épidémie de peste qui décima la population vénitienne en 1630. Depuis, le jour de la présentation de
Marie au temple, le 21 novembre, l’église devient lieu de pèlerinage. Pendant cette journée, un pont de barques s’organise sur le
Canal Grande permettant à la foule des fidèles de gagner l’église à pied et d’y allumer un cierge. Pour soutenir cette imposante
structure de style baroque, 1 556 627 poteaux en bois furent nécessaires. Réalisée en pierre blanche et en forme de couronne
octogonale, la basilique est enrichie d’une coupole colossale dont le sommet est couronné par une statue de la Vierge en
uniforme de capitaine de Marine. L’extérieur est sculpté de motifs relatifs à la Vierge et à sa fonction de protectrice de la ville,
tandis que l’intérieur, très vaste et lumineux, est en pierre florentine grise et soutenu de colonnes de style palladien. Une
succession d’arcs renvoie le regard du visiteur vers le maître-autel, sculpté par Juste le Court. L’église est enfin enrichie de beaux
ouvrages de Bartolomeo Bon et de Pietro Lombardo. Les peintures de la sacristie, à gauche du maître-autel, sont particulièrement
intéressantes : il s’agit en effet de plusieurs toiles du Titien et du Tintoret, dont Les Noces de Cana (regardez le premier apôtre de
gauche, c’est Le Tintoret en personne !). Tout aussi admirables sont les œuvres de Palma il Giovane ainsi que des icônes d’art
gréco-byzantin. L’icône centrale du maître-autel aurait été peinte par saint Luc.
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BASILIQUE DE SANTA MARIA DELLA SALUTE - Vue du Grand Canal et de l'église de Santa Maria della Salute. / © Author’s Image
 ÉGLISE DEI GESUATI OU SANTA MARIA DEL ROSARIO
Fondamenta delle Zattere ai Gesuati, Dorsoduro, 917, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 12 €.
Ancienne église jésuite, Santa Maria del Rosario fut édifiée entre 1726 et 1735 par Giorgio Massari dans un style haute
Renaissance, pour remplacer l'église adjacente encore en place devenue trop petite. L'édifice fut ainsi nommé afin de ne pas le
confondre avec l’autre église des Gesuati située à Cannaregio. L'ensemble fut repris par les dominicains, qui s’y installèrent au XVII
e siècle, après la dissolution de l’ordre des jésuites. Sa façade de style palladien fait face à celle du Redentore sur la Giudecca. A
l’intérieur, remarquez le très intéressant plafond, décoré du cycle de fresques de la Madone du Rosaire par Giambattista Tiepolo
qui décora également la première chapelle de gauche (1739).
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ÉGLISE DEI GESUATI OU SANTA MARIA DEL ROSARIO - Vue sur l'église Santa Maria del Rosario. / © Kavalenkava Volha
– Shutterstock.com
 GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Campo della Carità, Dorsoduro, 1050, VENISE & +39 041 520 0345 - www.gallerieaccademia.org - [email protected]
Ouvert de 8h15 à 19h15 du mardi au dimanche et de 8h15 à 14h le lundi. Nocturne vendredi 20h-22h. Entrée libre le 1er dimanche du
mois. Entrée 11 €, réduit 8 €. Le billet donne aussi accès au Palazzo Grimani.
Une collection d'exception qui offre un panorama complet de la peinture vénitienne, des primitifs jusqu'au XVIIIe siècle. Citons
parmi les chefs-d'œuvre La Tempête de Giorgione, Le Gentillhomme au lézard de Lotto et le Cycle de sainte Ursule de Carpaccio.
Répondent à l'appel également Bellini, Tintoret, Titien, Tiepolo et Guardi et d'autres encore. Attention ! L'affluence touristique en
haute saison risque d'être redoutable.
 CAMPO SAN BARNABA
Au bord du Rio San Barnaba, VENISE
Vous souvenez-vous d'Indiana Jones sortant d’une bouche d’égout de Venise (Indiana Jones et la dernière croisade) ? La scène a
été tournée ici même, mais ne cherchez pas la bouche d’égout, car elle n’existe pas ! Cette charmante petite place carrée est un
lieu privilégié de promenade. Avec son église (ouverte de 7h30 à midi) du XVIIIe siècle, dont le campanile est surmonté d’une
flèche du Moyen Age et l’intérieur décoré de toiles attribuées à Véronèse, elle fut choisie au XVIIIe comme lieu d’habitation par les
nobles vénitiens ruinés (les barnabotti). Non loin de cette place, enjambant le Rio di San Barnaba (petit marché flottant le matin),
vous pourrez également voir le Ponte dei Pugni (pont des poings), utilisé autrefois par les bandes rivales du quartier pour régler
leurs querelles. Vous y verrez l’empreinte de deux pas marquant l’endroit où les deux combattants devaient se tenir avant que
l’un d’eux ne tombe à l’eau.
 ÉGLISE SAN SEBASTIANO
Fondamenta San Sebastiano, Dorsoduro, 1686, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 12 €.
Malgré une allure extérieure modeste, cette église est un bijou. Réalisée par Antonio Abbondi (surnommé Scarpagnino) au XVIe
siècle, l'église San Sebastiano fut entièrement décorée par Paolo Véronèse qui y travailla pendant presque toute sa vie. Pour la
petite histoire, Véronèse aurait trouvé refuge à San Sebastiano, alors qu'il était poursuivi pour un crime. Sauvé, le peintre mit alors
toute son énergie à la décoration de cette église. Les peintures du maître sont d'autant mieux mises en valeur que l'intérieur de
l'église est d'une grande simplicité architecturale. Il fut, à juste titre, inhumé ici en 1588. Son tombeau se trouve au fond à gauche
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de l'église, près de l’orgue. De Véronèse, admirez particulièrement Le Couronnement de la Vierge, Le Couronnement d'Esther, La
Vierge, Sainte Catherine et un moine, Saint Marc et Saint Marcellin conduits au martyr. Vous pourrez aussi admirer des toiles du
Tintoret et un très beau Saint Nicolas du Titien (1563).
 PONTE DELL’ACCADEMIA
VENISE
Soufflez un bon coup et attaquez-vous à la traversée de ce pont en bois quelque peu fatiguant à enjamber, avec sa seule arche
assez pentue. Mais San Marco est à ce prix ! Ce pont devait être provisoire lorsqu'il remplaça le précédent, en fer, construit par les
Autrichiens, et qui commençait à gêner les nouveaux vaporetti. Mais le provisoire dure toujours... Allez vous y promener le matin,
lorsqu'il est baigné par le soleil. Paul Morand, qui aimait s'asseoir de bonne heure à la terrasse du petit café situé à gauche, en
venant du quartier de San Marco, en bas du pont, disait de lui : « L'air n'a pas encore servi ; il court à vous, tout débarbouillé,
venant de la mer »...
PONTE DELL’ACCADEMIA - Point de vue depuis le pont. / © Arthur VINCENT – www.flickr.com/photos/artvincent
 CAMPO SANTA MARGHERITA
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Ce large campo, résultat du comblement de plusieurs canaux qui convergeaient dans ce secteur, est animé tout au long de la
journée. L'église Santa Margherita qui a donné son nom au campo n'est plus un lieu de culte depuis 1810. Aujourd'hui la nef
déconsacrée accueille un auditorium de la Ca' Foscari, l'université de Venise. Quant à son campanile, à l'origine plus élevé que
celui de San Marco, il a été coupé en deux en 1808 par crainte d'effondrement ; aujourd'hui des immeubles résidentiels
l'entourent sur deux côtés. Le marché de poissons du matin, haut en couleur, laisse progressivement la place aux étudiants des
universités voisines qui ont fait du lieu leur quartier général depuis de nombreuses années. Les terrasses sont bondées dès
l'apéritif et le spritz coule à flots.
 PALAIS ZENOBIO – COLLÈGE ARMÉNIEN
Fondamenta del Soccorso, Dorsoduro, 2596, VENISE & +39 041 522 8770
Entrée jardins et rez-de-chaussé libre, entrée salle des glaces : 2 €.
Le palais Zenobio fut construit à la fin du XVIIe siècle à partir d'un projet d'Antonio Gaspari, un élève de Longhena. Depuis 1850, le
palais est propriété des Pères arméniens méchitaristes de Venise. Ils installèrent ici leur collège, pour la transmission de la culture
et de la langue arménienne, actif jusqu'en 1997.
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Suite à d'importants travaux de rénovation, les visiteurs peuvent admirer aujourd'hui la Sala degli Specchi et la Sala degli Stucchi
(la salles des glaces et la salle des stucs), décorées de fresques de l'école de Tiepolo et de vedute du peintre Luca Carlevarjis ; il
s'agit de deux beaux exemples d'intérieurs aristocratiques vénitiens du XVIIIe siècle. En été, les jardins accueillent régulièrement
concerts et manifestations diverses.
 SQUERO DI SAN TROVASO
Campo San Trovaso, Dorsoduro, 1097, VENISE - www.squerosantrovaso.com - [email protected]
Visite possible sur réservation (min. 25 personnes).
Cette cabane en bois est l'un des derniers chantiers de gondoles au monde (le mot squero, chantier naval, vient de squaro,
l'ustensile employé pour la construction d'embarcations). Tous les ans, les gondoliers de la Sérénissime vont au San Trovaso pour
débarrasser leur embarcation des algues de la lagune et la regoudronner. Mais c'est surtout l'un des rares endroits où l'on
possède le secret qui permet d'obtenir la forme asymétrique, si particulière, qui fait que le gondolier n'utilise qu'une seule rame.
SQUERO DI SAN TROVASO - Squero di San Trovaso. / © Anna – Fotolia
Giudecca
 ÉGLISE SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE OU DELLE ZITELLE
Fondamenta delle Zitelle, Giudecca, 32, VENISE
Ouvert d’avril à octobre le vendredi et le samedi de 15h30 à 18h30.
L’église Santa Maria della Presentazione est également connue sous le nom d’église des Zitelle, car elle fut commandée par la
Casa delle Zitelle, un institut fondé par des riches vieilles filles (zitelle en italien) vénitiennes qui, inspirées par la pensée du jésuite
Benedetto Palmio, décidèrent de s’occuper des jeunes et belles filles tombées dans le ruisseau de la prostitution. Elles leur
enseignaient l’art de la broderie et de la dentelle ainsi que la musique. Réalisée, à partir d’un projet attribué à Palladio, entre
1581 et 1588, cette église, avec celles du Rédempteur et de San Giorgio Maggiore, a contribué à l’accomplissement du plan
d’aménagement concernant le bassin de Saint-Marc. L’intérieur est décoré de tableaux d'Alma il Giovane, de Ricci et de sculptures
de Sansovino et de Morlaiter.
 ÉGLISE DEL SANTISSIMO REDENTORE
Campo del Redentore, Giudecca, 195, VENISE & +39 041 275 0462
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 12 €.
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Entre 1575 et 1577, une terrible épidémie de peste décima une bonne partie de la population de Venise, provoquant environ
50 000 morts. En 1576, le Sénat décréta l’érection d’une église consacrée au Rédempteur. Depuis cette date, chaque année, le 3e
dimanche de juillet, un pont de barques relie la Fondamenta delle Zattere à l’église du Redentore, ce qui permet aux pèlerins de
gagner l’église à pied et de remercier le Christ Rédempteur d’avoir mis fin à l’épidémie. La construction de l’église a été confiée
par les frères capucins à Andrea Palladio, à l’époque, l’architecte le plus célèbre de la Vénétie et dont le style correspondait
parfaitement à l’exigence de rigueur des frères. Dominant le canal de la Giudecca, l’église du Rédempteur, qui concilie l’art
antique avec les valeurs et symboles de l’église chrétienne, est une des plus importantes réalisations palladiennes.
La façade de l’église est caractérisée par un imposant fronton et par un grand escalier dont les 15 marches symbolisent la montée
au Temple de Jérusalem. L’intérieur à plan longitudinal présente une structure idéale pour les processions : une nef centrale avec
des profondes chapelles latérales couvertes d’un arc triomphal et, enfin, un chœur simple et rectangulaire protégé de 6 colonnes.
Les œuvres d’art qu’elle abrite sont extrêmement intéressantes : une Nativité et une Résurrection, dues à Francesco da Ponte,
ornent le premier autel de droite et le deuxième de gauche. Egalement, une Flagellation et une Ascension du Tintoret, de 1588,
ainsi qu’une Translation du corps du Christ au sépulcre, de Palma il Giovane, du XVIIe siècle, ornant le troisième autel de gauche.
Mais l’œuvre la plus remarquable est une Vierge à l’Enfant d’Alvise Vivarini, appartenant à la période de maturité de l’artiste.
San Marco
 BASILICA DI SAN MARCO
Piazza San Marco, VENISE & +39 041 270 8311 - www.basilicasanmarco.it - [email protected]
Du lundi au samedi de 9h45 à 17h, dimanche et jours fériés de 14h à 17h (16h entre mars et Pâques). Fermé pendant les services
religieux. Entrée libre. Visite guidée gratuite tous les jours à 11h d'avril à octobre. Pala d'Oro et musée Marciano : 9h45-16h (17h de mars
à novembre). Entrée Pala d'Oro : 2 €, visite du Trésor : 3 €, entrée musée Marciano : 5 €.
La basilique Saint-Marc constitue un mélange unique de styles qui relaie mieux qu’aucun autre édifice européen les traditions de
l’Antiquité, via une forte influence byzantine. En 828, Venise possédait donc la précieuse relique du corps de saint Marc, mais
aucune église digne de la recevoir. C’est pourquoi fut construite la première église Saint-Marc consacrée en 832. Elle fut détruite
en 976 dans l’incendie qui ravagea le palais ducal. Une seconde, édifiée sur ses cendres, fut consacrée en 978. La basilique que
nous admirons aujourd’hui a des fondations du XIe siècle.
w L’extérieur. La basilique est construite sur le modèle de l’église des Saints-Apôtres de Constantinople, selon un plan en croix
grecque. Au cours des siècles suivants, au fur et à mesure qu’augmentaient la puissance et la richesse de Venise, l'édifice fut
considérablement remanié. Son apparence actuelle date de la fin du XVe siècle et du début du XVIe. Le sac de Constantinople en
1453 devait être à l’origine de la première nouvelle décoration de Saint-Marc. Des trésors inestimables tombèrent entre les mains
des Vénitiens à cette occasion et la Sérénissime devint une puissance à l’échelle mondiale. Comme il fallait faire étalage de cette
prospérité, la basilique fut gratifiée de nouvelles coupoles (chacune des coupoles basses fut recouverte d’une seconde coupole à
charpente de bois revêtue de plomb, beaucoup plus haute et surmontée d’une lanterne et d’une croix dorée). Les arcades
supérieures ont subi un changement notable entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe : elles ont été couronnées de sculptures
gothiques qui forment une frise dentelée. La façade principale est divisée en 5 portails surmontés de 5 grands arcs. Le portail du
centre est fermé par des portes de bronze rapportées de Byzance au XIe siècle. Ici, un losange en porphyre marque l’endroit précis
où l’empereur Frédéric Barberousse dut s’agenouiller devant le pape Alexandre III en 1177. Sur la Loggia dei Cavalli, au-dessus du
portail central, se dressent les très célèbres chevaux de bronze doré provenant du sac de Constantinople de 1204, le seul
quadrige de l’Antiquité qui nous soit parvenu. Le portail donne sur le narthex (vestibule d’entrée) décoré de marbres rares et de
mosaïques.
w L’intérieur. A l’intérieur, sur une surface d’environ 4 000 m2, des mosaïques uniques recouvrent l'ensemble. Cette explosion
d’or et de couleurs commence avec le narthex (vestibule d’entrée), décoré de marbres rares et de mosaïques représentant, dans
l’ordre chronologique, des scènes empruntées aux deux premiers livres de l’Ancien Testament, la Genèse et l’Exode. Sur la
première coupole du narthex, à droite de l’entrée principale, on reconnaît la Création. Sur la voûte centrale, le Déluge, l’arche de
Noé et la tour de Babel. L’histoire d’Abraham est représentée sur la coupole à gauche de l’entrée principale et, enfin, la dernière
coupole raconte l’histoire de Moïse. Une fois dépassé le vestibule, on est frappé par la beauté des deux coupoles centrales dont
les mosaïques représentent la Pentecôte (XIIe siècle) et l’Ascension (XIIIe siècle). La pièce maîtresse est sans doute celle conservée
derrière le maître-autel, la Pala d’Oro. Remarquez également la porte de la sacristie, ornée de panneaux de bronze réalisés par
Sansovino, sur lesquels on reconnaît son portrait et ceux du Titien et de l’Arétin. Dans l’aile sud est conservé le trésor de
Saint-Marc, constitué de chefs-d’œuvre d’orfèvrerie byzantine provenant aussi du sac de Constantinople. Plusieurs pièces ont été
perdues, volées ou fondues en 1797 quand Napoléon s’empara de Venise. Enfin, le pavement en marbre et en mosaïques du XIIe
siècle, où alternent des figures animales et des motifs géométriques, est également tout à fait remarquable.
w Pala d'Oro et Trésor (derrière le maître-autel). De l’or et encore de l’or ! Vous pourrez constater de vos propres yeux à quel point
la Repubblica Serenissima était riche et pieuse. Le trésor de Saint-Marc se compose d’objets liturgiques, de coupes et de calices,
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VENISE
de reliquaires provenant de Constantinople, et de textes sacrés. Vous admirerez tout particulièrement la Pala d’Oro. il s'agit d'un
retable d’or mesurant 1,40 m sur 3,48 m, chef-d’œuvre de bijouterie byzantine et vénitienne. Il est constitué de 250 plaques d’or
incrustées de perles, elles-mêmes cloisonnées de 80 émaux et serties de quelque 3 000 pierres précieuses et semi-précieuses. La
Pala d'Oro fut réalisée en 978 par des orfèvres de Constantinople pour le doge Pietro Orseolo, puis agrandie aux XIIe et XIIIe
siècles, et achevée en style gothique par un orfèvre siennois en 1345.
w Museo Marciano (accès par l'escalier à droite du portail d'entrée de la basilique). Incontournable pour admirer de près les célèbres Chevaux de Saint-Marc, dont l'histoire a traversé les siècles. Ces quatre statues antiques en cuivre coulé ont d'abord orné
l'hippodrome de Constantinople avant d'être enlevées, en 1204, par les Vénitiens pour être placées au-dessus de la porte
principale de la basilique Saint-Marc. En 1797, Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, les fit venir en France. Devenu
empereur, il les plaça sur l'Arc de Triomphe du Carousel, monument à la gloire de ses armées. Rendues à Venise en 1815, elles
regagnèrent la façade de la basilique. Remplacées depuis 1980 par des répliques, elles sont aujourd'huis au musée, pour être
préservées de la pollution.
BASILICA DI SAN MARCO - Basilique Saint-Marc. / © Author’s Image
 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Piazza San Marco, 52, VENISE & +39 041 522 5978 - www.polomuseale.venezia.beniculturali.it
Ouvert tous les jours du 1er novembre au 31 mars de 10h à 17h, du 1er avril au 31 octobre de 10h à 19h.
En 1523, le cardinal Grimani fit don à la Serenissima d’une importante collection d’objets provenant de Rome et laissa en héritage
à la République le palais qui allait les abriter. Depuis, ce palais de la place Saint-Marc s’est transformé en Musée archéologique de
Venise. Il présente de nombreux originaux de la période classique grecque provenant des collections des familles nobles de
Venise, qui se livraient au commerce d’antiquités des colonies. Des guides vous expliquent l’exposition, répondent patiemment à
vos questions et démontrent que l’archéologie peut être passionnante pour peu qu’on veuille s’y intéresser.
 MUSEO CORRER
Piazza San Marco, San Marco, 52, VENISE & +39 041 240 5211 - www.correr.visitmuve.it - [email protected]
L’entrée est située côté aile napoléonienne de la place Saint-Marc. Ouvert du 1er avril au 31 octobre de 10h à 19h, du 1er novembre au
31 mars de 10h à 17h.
Partez à la découverte de la très riche histoire de la Repubblica Serenissima dans le plus grand musée municipal de la ville. Situé
dans les Procuratie Nuovissime, dites « aile napoléonienne », le Museo Correr présente une belle collection d'objets et de
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documents relatifs à l'histoire de la Sérénissime et de toiles de grands maîtres du XIVe au XVIe siècle. La première partie comprend
la section dite néoclassique consacrée aux sculptures d'Antonio Canova. Après la visite des salles du premier étage, vous serez
incollable sur la pratique des institutions et les différents aspects de la vie quotidienne sous la République. Vous finirez en
admirant au deuxième étage la riche collection de tableaux de Paolo et de Lorenzo Veneziano, de Bartolomeo et d'Alvise Vivarini,
de Vittore Carpaccio... Rien que ça !
MUSEO CORRER - Salone da Ballo du musée Correr. / © Fondazione Musei Civici di Venezia
 MUSEO FORTUNY
Palazzo Pesaro degli Orfei, Campo San Beneto, VENISE & +39 041 520 9070 - www.fortuny.visitmuve.it - [email protected]
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Entrée 10 €, réduit 8 €. Ouvert uniquement à l'occasion d'expositions temporaires.
Mariano Fortuny y Madrazo, né en Espagne à Grenade en 1871, est surtout célèbre pour ses créations de textiles Art nouveau.
Venu avec sa famille en Italie en 1889, il établit son atelier laboratoire dans le magnifique palais de style gothique Pesaro Orfei. Il
en fit son atelier de photographie et de peinture. C'est sa veuve qui en fit don à la ville de Venise après la disparition de l'artiste. Le
musée est aussi éclectique que l'étaient les goûts de Mariano Fortuny. S'il est surtout connu pour ses créations de robes et de
tissus Art nouveau (robes en soie finement plissée, écharpes en soie brillante et en velours), Fortuny était aussi peintre, sculpteur,
décorateur, photographe... Vous verrez dans ce palais d'extraordinaires robes de soie plissée et une belle collection de photos.
 ÉGLISE DE SANTO STEFANO
Campo Santo Stefano, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises chorus pass : 12 €.
Non, ce ne sont pas les effets du spritz dégusté au déjeuner ! Le campanile penche allègrement et c'est d'ailleurs le plus incliné de
la ville. Il est de plan carré. Au sommet, une chambre à trois arches est surmontée par un tambour octogonal. L'église fut
construite au XIIIe siècle, reconstruite au XIVe, et encore modifiée au XVe. Sa façade comporte un beau portail gothique construit
par Bartolomeo Bon. A l’intérieur, on remarquera tout particulièrement le plafond en coque de navire renversé, avec des poutres
gravées et des colonnes en marbre de Véronne. La sacristie abrite quelques très beaux tableaux du Tintoret comme Le Dernier
Repas ou La Prière aux jardins des oliviers. On peut voir aussi le tombeau de Giacomo Surian par Pietro Lombardo.
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ÉGLISE DE SANTO STEFANO - Bénitier de l'église San Stefano. / © Picsofitalia.com
 ÉGLISE SAN ZULIAN
Campo San Zulian, VENISE
Ouverte de 7h30 à 14h30, le dimanche de 7h30 à midi et de 17h à 20h30.
Cette petite église est un havre de paix. De fondation très ancienne (IXe), elle est l'œuvre de Sansovino et d'Alessandro Vittoria,
dans un style Renaissance tardive. Son plan, de forme carrée, ouvre sur un chœur et deux chapelles latérales. On peut voir sur la
façade la statue de Tommaso Rangone, qui en financa la restauration, entouré des objets qui lui étaient chers. Le fronton de la
façade est perçé d'une serlienne, fenêtre triple avec une baie en plein cintre et deux baies rectangulaires. A l’intérieur, le panneau
central du plafond a été décoré par Palma il Giovane : la Gloire de saint Julien, au centre de la voute, et l'Assomption. Vous pourrez
y voir aussi, au-dessus du premier autel de droite une œuvre de Véronèse : le Christ mort soutenu par les anges et des saints.
 CAMPANILE DI SAN MARCO
Piazza San Marco, VENISE & +39 041 522 4064 - www.basilicasanmarco.it
Ouvert d'avril à juin et d'octobre à novembre de 9h à 19h ; de novembre à avril de 9h30 à 15h45 ; de juillet à septembre de 9h à 21h.
Entrée 8 €, réduit 4 €.
Construit au XIIe siècle, le campanile de Saint-Marc, haut de 99 mètres, a combiné de multiples fonctions utiles : il a longtemps
servi de phare aux navigateurs ; l'archange Gabriel, à son sommet, indiquait le sens du vent ; il fut utilisé, au Moyen Age, pour les
peines capitales : les condamnés étaient hissés à mi-hauteur dans des cages, plusieurs semaines, jusqu’à leur mort. Et à sa base se
trouve le système calculant la marée et prévenant les risques de crues. Mais le 14 juillet 1902, à 9h55, le plus haut sommet
vénitien s'effondre... Il fut reconstruit à l'identique avec les matériaux récupérés. Des cinq cloches originales, il ne resta cependant
que la plus grande. Et les restes du campanile, après avoir été recouverts d’un drap noir, furent « inhumés » dans la lagune.
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CAMPANILE DI SAN MARCO - Campanile di San Marco. / © Stéphan SZEREMETA
 ÉGLISE SAN MOISÈ
Campo San Moisè, San Marco, 1456, VENISE
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30.
L’église originelle était du VIIIe siècle. Elle fut reconstruite au Xe siècle par Moisé Vernier qui la consacra à son saint patron. La
façade actuelle, de style baroque (1668), fut réalisée grâce aux dons de la famille Fini, des riches marchands qui avaient acheté
leur titre de noblesse et à qui d’ailleurs est consacrée la décoration de l’église. A l’intérieur, dans la chapelle de gauche, on pourra
voir une Cène de Palma il Giovane et le Lavement des pieds du Tintoret.
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ÉGLISE SAN MOISÈ - Église San Moisè. / © Author’s Image
 BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA
Piazzetta San Marco, 7, (entrée par le Musée Correr), VENISE & +39 041 240 7211 - www.marciana.venezia.sbn.it [email protected] - Entrée dans la continuité du Musée archéologique.
Ouvert tous les jours d'avril à octobre de 10h à 19h, de novembre à mars de 10h à 17h.
Sur la piazzetta dei Leoncini, place saint-Marc, au bord du Grand Canal se trouve la bibliothèque de Saint-Marc. Les Vénitiens
l'appellent familièrement « La Marciana ». Construire une bibliothèque publique à Venise était un projet de Pétrarque. Son rêve ne
se réalisera pas, mais, à sa mort, il légua à la ville tous ses livres, désormais conservés à La Marciana. Avec son inégalable collection
de manuscrits, c'est la plus grande bibliothèque de Venise et l'une des plus grandes d'Italie. Construite par Jacopo Sansovino
entre 1537 et 1560, ses salles monumentales abritent des œuvres du Titien et de Paolo Véronèse. Elle possède également de
précieux ouvrages manuscrits, comme le Brevario Grimani qui date du XVe siècle. Mais chut ! de nombreux érudits venant de tous
horizons y travaillent !
 ÉGLISE SANTA MARIA DEL GIGLIO OU ZOBENIGO
Campo Santa Maria del Giglio, San Marco, 2542, VENISE & +39 041 27 50 462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises chorus pass : 12 €.
Giglio – le lys – fait référence à la fleur que l'ange Gabriel aurait présenté à Marie lors de l'Annonciation. Si cette petite église, plus
connue sous le nom de Santa Maria Zobenigo, du nom de la famille qui la fonda au IXe siècle, peut paraître insignifiante au
premier abord, elle abrite des œuvres admirables de grands maîtres : de Véronèse au Tintoret en passant par la remarquable
Madonne à l'Enfant avec Saint-Jean, de Rubens. Sur sa façade, de style baroque vénitien, figurent des bas-reliefs représentant les
cartes des endroits où servit l'amiral Antonio Barbaro : Héraklion, Zadar, Padoue, Rome, Corfou, Split... Sa statue se trouve au
centre de cette façade flanquée de représentations de l'Honneur, la Vertu, la Gloire, le Sagesse. Des peintures du Tintoret sont
exposées derrière l'autel.
 ÉGLISE SAN SALVADOR
Campo San Salvatore, San Marco, 4835, VENISE & +39 04 523 6717 - www.chiesasansalvador.it - [email protected]
Ouverte du lundi au samedi de 9h à midi et de 16h à 18h30.
De style Renaissance, cette église abrite une Transfiguration (maître-autel) et une Ascension (3e autel de droite) du Titien. On y
verra le remarquable tombeau de Francesco Vernier, signé de Sansovino, et le monument à Catherine Cornaro, reine de Chypre.
La reine y est représentée en train d’offrir Chypre à Venise. En effet, Catherine Cornaro, issue d’une noble famille vénitienne et
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épouse du roi de Chypre, donna l’île à la Sérénissime à la mort de son mari (mort empoisonné !). Si vous êtes là le 15 août, vous
pourrez voir aussi sur le maître-autel un superbe retable d'argent recouvert de dorures du XIVe qui n'est visible que lors des
grandes fêtes.
 TORRE DELL’OROLOGIO
Piazza San Marco, VENISE & +39 041 522 4951 / 848 082 000 - www.torreorologio.visitmuve.it
Visite uniquement sur réservation par téléphone ou bien sur le site www.visitmuve.it – Visite guidée en français les lundi, mardi et
mercredi à 14h et à 15h, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 10h et à 11h. Entrée : 12 €, réduit 7 €.
Il était dangereux d'être un horloger de génie dans la Venise du XVe siècle ! Selon la légende, le mécanisme complexe de cette
œuvre hors du commun fut créé par deux horlogers vénitiens, que l'on a rendus aveugles ensuite afin que seule Venise puisse
posséder une pièce aussi exceptionnelle. La restauration de l'horloge, achevée en 2006, a été confiée au célèbre horloger suisse
Piaget. Aux dernières nouvelles, celui-ci n'a toujours pas perdu la vue... Le cadran, en émail bleu nuit constellé d’étoiles dorées,
représente la voûte céleste et le Temps et deux statues en bronze, dites les Maures en raison de la couleur sombre du métal,
viennent sonner la cloche toutes les heures. L’horloge indique aussi les phases de la lune et le zodiaque.
TORRE DELL’OROLOGIO - Torre dell'Orologio. / © Australian Dream – Fotolia
 PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele, San Marco, 3231, VENISE & +39 042 460 0458 - www.palazzograssi.it
Ouvert de 10h à 19h. Fermé le mardi, le 24 et le 25 décembre. Entrée 20 € pour la visite du Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana,
15 € pour la visite d'un seul site. Attention : entre deux expositions, les deux sites de la fondation sont fermés environ deux mois pour
permettre le montage et le démontage des œuvres (environ entre mai et juillet).
Le Palazzo Grassi fait face à la Ca'Rezzonico sur la rive gauche du Canal Grande. Il s'agit d'une des dernières constructions de
Venise sur ce canal. Il fut édifié par Giorgio Massari entre 1748 et 1766. L'homme d'affaires français François Pinault a racheté ce
palais pour en faire un centre moderne d'art contemporain pour sa collection, riche de plus de 2 000 œuvres, après l'échec de sa
création d'un tel centre sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. La collection Pinault comprend un large panorama de l'art
moderne et contemporain avec des pièces issues du pop art, de l'arte povera, du minimalisme, de l'abstraction… Le Palazzo Grassi
partage aujourd'hui son importante collection entre Campo San Samuele et Punta della Dogana, dernière acquisition de
l'entrepreneur français.
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 COLONNES DE SAINT-MARC ET DE SAINT-THÉODORE
Piazzetta San Marco, VENISE
Datant de 1172, ces deux hautes colonnes de granit dominent la lagune. L’une est surmontée du lion de saint Marc, saint
protecteur de la ville depuis 828 ; et l’autre, de la statue de saint Todaro (Théodore), patron des études et premier protecteur de
Venise, ici représenté en train de terrasser un dragon. Rapportées de Constantinople comme butin de guerre, ces colonnes
marquaient autrefois l’entrée de la cité. Des tables de jeu furent longtemps installées entre les deux, les quelques mètres qui les
séparent donc, furent longtemps considérés comme le seul port franc de Venise ; tout jeu de hasard y était ainsi autorisé.
Mais leur histoire est plutôt liée aux exécutions capitales dont la Piazzetta a été le théâtre à partir du XVIIIe siècle. Attention donc à
ne pas passer là au milieu où s'élevait l'échaffaud ; selon la légende, cela porterait malheur...
COLONNES DE SAINT-MARC ET DE SAINT-THÉODORE - Le lion ailé de Saint-Marc. / © Itzak Newmann – Iconotec
 PONTE DEI SOSPIRI
Ponte dei Sospiri, VENISE
Se visite au cours de l'itinéraire thématique des Piombi de Palazzo Ducale.
Si le pont des Soupirs relève du lexique amoureux et de l'imaginaire romantique, la réalité est tout autre. Les soupirs étaient en
réalité ceux des prisonniers qui le traversaient pour être conduits devant leur juge et gagner les prisons situées de l’autre côté du
canal. De style baroque, le pont des Soupirs a été construit en 1602 par Antonio da Ponte, alors chef de service au Bureau du Sel
de Venise pour relier le palais des Doges avec la nouvelle prison. Il fut édifié en marbre et en pierre blanche d'Istrie. Chacune de
ses deux faces comporte des fenêtres formant une sorte de grillage de pierre. Il était ainsi impossible aux prisonniers de s'en
échapper en se jetant dans le canal. De là ils étaient conduits soit aux « puits » (les cachots), soit aux « plombs ».
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PONTE DEI SOSPIRI - Pont des Soupirs (Ponte dei Sospiri). / © Author’s Image
 CAMPO MANIN
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Le monument qui se trouve sur le campo fut érigé en 1875 en souvenir de Daniele Manin, héros du Risorgimento italien. Après
avoir chassé les Autrichiens de Venise, il dirige la République de Saint-Marc de mars à juillet 1848. Mais, hostile au rattachement
de Venise au Piémont, il se retire par la suite. « Un peuple qui a fait ce que notre peuple a fait ne peut périr. Nous avons semé : les
germes donneront une moisson de gloire ! » s'exclama-t-il en quittant Venise en 1849. Ses cendres y revinrent en 1868.
Vous pourrez voir aussi sur ce joli campo l'un des rares exemples d'architecture moderne vénitienne : le bâtiment de la Cassa di
Risparmio di Venezia (la caisse d'épargne locale), dû à l'architecte Pier Luigi Nervi (1891-1979).
 THÉÂTRE DE LA FENICE
San Marco, 1965, Campo San Fantin, VENISE & +39 041 78 66 72 / +39 041 78 65 11 - www.teatrolafenice.it, www.festfenice.com [email protected] - Lignes 1, 2. Rialto.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h (durée 45 minutes environ). Visite avec audio-guide (pièce d'identité obligatoire) : 10 €, réduit 7 €.
C’est dans ce magnifique opéra vénitien, dans le plus pur style des théâtres « à l’italienne », d’abord nommé Opera San Fantìn (du
nom du campo où il se trouve), que Verdi créa Rigoletto, en 1851, et La Traviata, et que Visconti tourna la scène d’ouverture de
Senso, en 1954. Lieu mythique s’il en est, il fut détruit lors d’un premier incendie en 1734, puis lors d’un second le 12 décembre
1836. Il fut entièrement reconstruit en un an. 1996 : un nouvel incendie, dont les causes demeurent obscures, dévasta à nouveau
le théâtre, ce qui allait donner lieu à une polémique concernant la sauvegarde et la reconstruction des monuments vénitiens :
fallait-il ou non reconstruire La Fenice à l’identique ? Finalement, on a une fois de plus opté pour le parti de la restauration. La
salle, comme l’indique la devise de la fondation de La Fenice, a été reconstruite « com’era e dov’era » (comme elle était et où elle
était). Les enjeux juridiques, politiques et le coût élevé des travaux ralentirent considérablement la restauration de l’édifice. Après
sept ans de travaux, le théâtre fut inauguré le 14 décembre 2003 avec une semaine de concerts et une affiche prestigieuse dont le
célèbre chef d’orchestre italien Riccardo Muti et Elton John.
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THÉÂTRE DE LA FENICE - Teatro la Fenice. / © Stéphan SZEREMETA
 CAMPO SAN MAURIZIO
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Ce joli campo possède de nombreux chefs-d’œuvre. On peut y admirer l’église du même nom et la belle façade gothique du
Palazzo Zaguri, aujourd’hui siège d’une école. Egalement le Palazzo Bellavitis, construit vers le milieu du XVIe siècle en style
Renaissance. Autrefois, sa façade était décorée de fresques de Véronèse. La façade gothique (XVe siècle) du Palazzo Molin est
également remarquable. Sur la place San Maurizio se tient, à Pâques et à la Toussaint, une brocante très animée
(www.mercatinocamposanmaurizio.it).
 CAMPO SANT’ ANGELO
VENISE
L'église consacrée à l'archange Michel qui donna son nom au campo a disparu, remplacée par l'Oratorio dell'Annunciata qui fut
autrefois le collège des marins invalides. Du campo Sant'Angelo, vous aurez un beau point de vue sur l'église San Stefano où se
trouvent des œuvres de Jacopo Tintoretto. Celle-ci enjambe le Rio des Santissimo. Ça n'est pas très haut, mais on peut passer en
barque sous l'église...
Ce quartier était très apprécié de la noblesse et de la riche bourgeoisie. Aussi de nombreux palais ont-ils été érigés tout autour du
campo. Le palais Duodo d'abord. Une plaque commémorative rappelle que c'est dans ce palais que le compositeur Domenico
Cimarosa rendit l'âme le 11 janvier 1801. A voir aussi les belles façades du palais Gritti et du palais Pisani.
 MERCERIE
VENISE
Passé l’arc de la tour de l’Horloge, vous entrez dans l’ancien quartier marchand de Venise. Ce secteur, situé entre San Marco et le
quartier du Rialto, est divisé en Merceria dell’Orologio, Merceria di San Zulian et Merceria di San Salvatore. Il s’agit de la principale
artère commerçante de la ville, un labyrinthe de calli et de callette, affairé et bordé de boutiques où l'on trouve tout ce qui
concerne habillement et parures, mais aussi armes, couteaux, bijous, cuirs, étoffes. C'est ici que l'on découvre ce que Venise
compte en matière de vêtements de luxe, verreries, joailleries, broderies, soieries, confiseries, et en souvenirs possibles à
rapporter de la Cité des Doges.... La promenade dans ce secteur de Saint-Marc vous fera aussi découvrir plusieurs sites
intéressants. Sous un passage voûté, vous remarquerez un bas-relief représentant une femme tenant dans ses mains un pilon.
C’est l’image de la dame qui, en 1310, arrêta inopinément une insurrection en jetant un pilon par la fenêtre ! Le pilon tomba
exactement sur la tête du chef des révoltés qui, du coup, rebroussèrent chemin. Pour la remercier de cet acte de « bravoure », le
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gouvernement de Venise promit à la dame que son loyer ne serait jamais augmenté… Mais les surprises ne sont pas encore
terminées… Suivez le guide.
 PONTE DI RIALTO
Ponte di Rialto, VENISE
Enjambe le Canal Grande et relie San Marco à San Polo au niveau du Fondaco dei Tedeschi.
Immortalisé par Shakespeare dans Le Marchand de Venise, ce pont est parmi les symboles les plus connus de la cité des Doges.
Situé à l’endroit le plus étroit du Canal Grande, emprunté depuis toujours par les Vénitiens pour passer d’une rive à l’autre du
canal, ce pont était autrefois constitué simplement de barques, appelées quartarole, d’après le nom de la monnaie utilisée pour le
péage : il suffisait d’en désaccoupler quelques-unes pour laisser passer les navires. Au XIIIe siècle, ce pont rudimentaire fut
remplacé par un pont-levis en bois. Puis, Venise se décida à s’offrir enfin un pont en pierre. C'est Antonio Da Ponte qui dirigea les
travaux à partir de 1588. Constitué par une seule grande arcade, le pont du Rialto est long de 48 m, large de 22 m et haut de
7,50 m. Il relie les sestieri de San Marco, plus précisément le quartier de Rialto et de San Polo.
PONTE DI RIALTO - Ponte di Rialto et gondoles à la tombée de la nuit. / © Stéphan SZEREMETA
 CAMPO SANTO STEFANO OU MOROSINI
VENISE
Campo Santo Stefano est un des campi les plus vastes et les plus animés de Venise, bordé par de beaux palais et par l'église
éponyme. Des courses de taureaux avaient lieu autrefois sur ce très vaste campo. Tout comme les autres grands campi de San
Marco, il fait partie d’un itinéraire que les Vénitiens appellent Strada dei Campi (route des Campi), traversant le sestiere du pont du
Rialto au pont de l’Accademia et passant, outre le Campo Santo Stefano, par le Campo Sant’Angelo, le Campo Manin, le Campo
San Salvador et le Campo San Bartolomeo. Sur le côté gauche du Campo Santo Stefano s’ouvre la gigantesque entrée du Palazzo
Morosini (XVIIe siècle), tandis que sur le côté droit, adjacent à l’église San Vitale, se dresse le Palazzo Loredan. En face de ce
dernier, sur le Campiello Pisani, se trouve le Conservatoire de musique de Venise où est gardée la baguette utilisée par Richard
Wagner lors de sa dernière représentation.
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 PALAZZO DUCALE
San Marco, 1, Entrée du public Porta del Frumento, Piazzetta San Marco, VENISE & +39 041 271 5911 / 84 80 82 000 www.palazzoducale.visitmuve.it - [email protected]
D'avril à mai de 8h30 à 19h, de novembre à mars de 8h30 à 17h30. Réservation obligatoire pour la visite des deux itinéraires, tarif :
20 €/personne, réduit 14 €.
Le palais ducal, ou palais des Doges, fut non seulement la résidence des doges mais aussi le siège du gouvernement et de la
justice de la République pendant plus de 10 siècles. Aujourd’hui, il demeure l’un des symboles les plus forts de la ville de Venise et
de son prestigieux passé. Il représente, en plus, le plus bel exemple d’architecture vénéto-gothique.
Initialement (IXe siècle) château-résidence des doges, ce palais fut remanié et définitivement reconstruit en style vénéto-byzantin
sous le doge Sebastiano Ziani (1172-1178). Cependant sa structure actuelle est le fruit de deux siècles de travaux, commencés
avec le remaniement, en 1340, du quai donnant sur la lagune et avec la construction d’un balcon de cérémonie de style gothique
flamboyant en 1404. En 1424 fut ajoutée l’aile, également de style vénéto-byzantin, qui donne sur la Piazzetta San Marco. La
partie gothique du palais fut achevée avec la construction de la Porta della Carta (1438-1441) et celle de l’Arco Foscari
(1462-14471). Un incendie, en 1483, détermina l’édification de la partie orientale du palais, de style Renaissance, avec la
transformation, achevée en 1516, de cette aile en portique. Enfin, le palais des Doges fut restauré en 1577 après plusieurs
incendies qui l’avaient gravement endommagé. Le célèbre pont des Soupirs, traversant le Rio (canal) del Palazzo, relie le palais
aux prisons, bâties entre 1560 et 1614.
L’entrée du public se fait par la Porta del Frumento (côté lagune), ainsi appelée parce qu’elle se trouvait à côté de l’Ufficio delle
Biade (biada en italien signifie « avoine »). La visite commence par la cour interne, dans laquelle sont disséminés plusieurs puits
aux margelles de bronze datant du XVIe siècle. On monte ensuite à l’étage des loggias (Piano delle Logge), où, après avoir tourné
à droite, on visite les appartements du doge, au premier étage, et les salles institutionnelles situées entre le deuxième étage et
l’étage des loggias. Le parcours se termine enfin avec l’Armeria et les prisons (i Piombi), que vous pourrez découvrir sur
réservation, avec un tarif d'entrée spécifique.
Les deux ailes les plus anciennes du palais sont aussi les moins décorées, tandis que l’aile Renaissance, à l’est, est beaucoup plus
chargée. Elle est caractérisée par la Scala dei Giganti (l’escalier des Géants), construit par Antonio Rizzo et précédé par deux
statues de Neptune, dieu de la mer, et de Mars, dieu de la guerre, œuvres de Sansovino (1565). Cet escalier était l’ancienne entrée
d’honneur du palais et la continuation de l’arc Foscari, relié à la Porta della Carta, l’actuelle sortie du palais. En haut des marches
les doges étaient couronnés. A la droite de la Scala dei Giganti s’ouvre la cour des Sénateurs (XVIe siècle), où ces derniers se
réunissaient avant de commencer les réunions. En face, sous le portique, se trouve un autra escalier monumental, la Scala dei
Censori (escalier des Censeurs – 1525), où commence le parcours de visite des étages supérieurs. Pour monter à l’étage, vous
emprunterez – en suivant les flèches de la visite – la Scala d’Oro (l’escalier d’Or), construit en 1559 et dont la voûte est ornée d’une
décoration composée de fresques et de stucs blancs et dorés de 24 carats. Cet escalier constituait l’accès d’honneur aux
appartements du doge et aux salles dans lesquelles se réunissaient les magistratures de la République. Sur les parois de l’entrée
des salles de gouvernance vous remarquerez plusieurs bouches de lion utilisées, à partir du XVIe siècle, comme boîtes aux lettres
pour les dénonciations anonymes. Les lettres, introduites dans la bouche, arrivaient ainsi directement dans les bureaux des
administrations concernées, mais elles étaient rarement prises en considération, car on savait qu’elles étaient surtout dictées par
l’esprit de vengeance.
w Itinerari Segreti. La visite guidée permet de découvrir les anciennes prisons du Palais des Doges et les salles les plus secrètes
de l’administration où vous aurez accès aux archives secrètes et aux bureaux de la police de la Sérénissime. Le circuit débute dans
la cour du Palais ; d’ici une porte étroite descend au sous-sol vers les Pozzi (les puits), terribles lieux de détention où sont encore
visibles les appels à la liberté gravés sur les murs par les prisonniers. La visite se poursuit par les salles de la Chancellerie, par celle
de la torture, pour arriver aux Piombi (les plombs), qui tirent leur nom des tuiles de plomb qui en forment le toit et catalysent la
chaleur l'été. Les cellules étaient ici réservées exclusivement aux opposants politiques. Le plus célèbre d'entre eux fut Giacomo
Casanova, emprisonné en 1755. Après être passé par l’impressionnante charpente en bois du grenier, l’itinéraire se termine par la
salle de réunion des trois chefs (Sala dei Tre Capi) à l'impressionnante décoration de boiseries et de peintures.
w I tesori nascosti del Doge. D’importantes restaurations ont permit de rendre tout leur éclat à la Chiesetta et à l’Antichiesetta
del Doge que cette visite guidée vous permet de découvrir. Un parcours fascinant et inédit qui emmène le visiteur à la découverte
des salles à coffres forts où le trésor de la République était gardé, de l’appartement du Doge où il vivait avec ses proches ainsi que
de sa chapelle privée. Le tout décorée de toiles et de fresques de grands maîtres de l’école vénitienne comme Vincenzo Scamozzi
et Sebastiano Ricci ainsi que de mosaïques somptueux.
 CASINO VENIER
Ponte dei Baretteri, San Marco, 4939, VENISE & + 39 041 52 27 079 - www.afvenezia.it - [email protected]
Du lundi au vendredi 9h-13h, 15h-18h. Entrée libre.
Véritable merveille architecturale, ce petit palais perdu au milieu des Mercerie est l’un des derniers témoins des innombrables « casini » ou « ridotti » qui existaient à Venise entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il accueille aujourd'hui les bureaux et salles de cours de
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VENISE
l'Alliance Française. Au premier étage d’un édifice de taille modeste, une entrée centrale dessert trois petites pièces. Ici, cachés
derrière des grilles finement ciselées, des musiciens jouaient de la musique sans voir, ni être vus. Petite curiosité : l’une des dalles
en marbre du sol de l'entrée cache un judas, permettant ainsi d’apercevoir d’éventuels visiteurs non désirés et de s’évader par la
sortie de secours. La décoration d’ensemble remonte à 1750-1760. Intacts jusqu’à nos jours, les murs et les plafonds sont décorés
de stucs couleur pastel représentant ici des putti, là des oiseaux et des plantes dans le plus pur style Rococo.
CASINO VENIER - Casino Venier. / © Alliance française de Venise
 ESPACE LOUIS VUITTON
Calle del Ridotto, San Marco 1345, VENISE & +39 041 522 4500 - www.louisvuitton.fr
Ouvert de de 10h à 19h30, à partir de 10h30 le dimanche. Entrée libre.
A deux pas de la place San Marco, Louis Vuitton a inauguré en avril 2013, parallèlement à la 55e Biennale d'art contemporain, au
dernier étage de sa boutique, le 6e espace culturel de la marque après Paris, Tokyo, Hong Kong, Taipei et Singapour. C'est l'un des
nouveaux terrains d'expressions artistiques à Venise de même que la Fondation Prada. Histoire de rentrer dans un belle boutique,
pour admirer la collection d'une dizaine d'oeuvres classiques, qui dialoguent périodiquement avec de l'art contemporain en
exposition temporaire.
San Polo
 SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Campiello della Scuola, San Polo, 2454, VENISE & +39 041 718 234 - www.scuolasangiovanni.it - [email protected]
Actuellement centre de congrès et de réunions. Ouverture au public de 10h à 17h selon calendrier. Renseignement sur le site ou par
téléphone. Entrée 5 €. Scuola + église : 8 €.
La Scuola San Giovanni Evangelista fut créée par une confrérie religieuse à la fin du XIVe siècle et s'installa en plein cœur de
Venise. Avec l'essor de la Sérénissime se développa un grand complexe de bâtiments à la décoration intérieure et extérieure
admirable, magnifique cadre pour des concerts classiques. Pietro Lombardo conçut le magistral arc de portail. Mauro Condussi
construisit le grand escalier qui aboutit à la salle du chapitre. Et de nombreux peintres contribuèrent à la décoration de
l'ensemble : Vittore Carpaccio, Gentille Bellini, Titien dont les œuvres décrivent fidèlement la naissance du monde vénitien...
Promenez-vous dans ces superbes salles, l'Atrium, le salon San Giovanni, la chapelle Sainte-Croix... Et venez écouter ici La Traviata
de Verdi, La Tosca de Puccini, ou Le Barbier de Séville de Rossini...
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SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. / © Oleg Znamenskiy
– Shutterstock.com
 CASA GOLDONI
Calle dei Nomboli, San Polo, 2794, VENISE & +39 041 27 59 325 - www.carlogoldoni.visitmuve.it [email protected]
Ouvert d’avril à octobre de 10h à 17h ; de novembre à mars de 10h à 16h. Fermé le mercredi. Tarif 5 €, réduit 3,50 €.
« Je suis né à Venise, l’an 1707, dans une grande et belle maison, située entre le pont de Nomboli et celui de Donna Onesta, au coin de la
rue de Ca’ Centanni, sur le paroisse de S. Thomas ». C’est ainsi que Carlo Goldoni décrit sa maison natale dans ses Mémoires, écrites
en français, car l’auteur fut parisien pendant les vingt-cinq dernières années de sa vie. Ce palais fut construit au XVe siècle dans le
style gothique flamboyant caractéristique des constructions de la Sérénissime à cette époque. Le créateur de l'opera buffa
(opéra-comique), mais aussi l'auteur de nombreuses satires sociales, vécut donc dans ce cadre somptueux pendant ses douze
premières années. Aujourd’hui, la maison abrite un petit musée consacré à l’œuvre et à la vie de Goldoni et un centre d’études
théâtrales.
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CASA GOLDONI - La statue de Carlo Goldoni. / © Goran Bogicevic – Shutterstock.com
 ÉGLISE SAN ROCCO
Campo San Rocco, VENISE
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
L’architecture de cette église présente un mélange de différents styles. Réalisée initialement sur un projet de Bartolomeo Bon, elle
fut transformée au XVIIIe siècle, notamment la façade, élevée entre 1765 et 1771. San Rocco – Saint Roch – né en 1295 à
Montpellier, fut miraculeusement guéri de la peste. En 1485, la confrérie parvint à récupérer ses reliques, les transporta à Venise,
et les déposa ici. L'église, construite en 1489 – sur les plans de l'architecte Bartolomeo Bon – et dédiée au saint, devint un lieu de
pélerinage annuel du Doge et de la Signoria. La fête du 16 août est encore célébrée solenellement devant l'église et la Scuola di
San Rocco. Avec ses colonnes corinthiennes, la façade de marbre est superbe.
A l’intérieur, on remarquera la très belle toile du Tintoret, Saint Roch soignant les victimes de la peste(1549), ornant, avec 3 autres
toiles du même artiste, le chœur où sont abritées les reliques du saint.
 ÉGLISE SAN POLO
Campo San Polo, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 12 €.
Construite en 937, remaniée au XVe, l'église San Polo fit encore l'objet de travaux au XIXe. De la période gothique, elle conserve
son portail d'entrée, sa rosace, et son plafond en bois. A ne pas manquer, à l’intérieur de l'église, les 14 toiles de la Via Crucis de
Tiepolo, une Cène du Tintoret et des œuvres de Véronèse et de Palma il Giovane. Le campanile, de style roman, a été construit en
1362. Vous remarquerez les deux lions sculptés situés au-dessus de la porte d'entrée. L'un deux tient une tête d'homme entre ses
pattes. Il s'agirait selon certains d'une référence à la condamnation à mort du doge Falier, condamné pour haute trahison,
décapité en 1354. Il était accusé d'avoir traité avec Gênes, alors grande rivale de Venise. Son corps fut enterré dans un caveau de
l'église San Polo.
 ÉGLISE SAN GIACOMO DI RIALTO
Campo San Giacomo, VENISE
Ouvert tous les jours de 10h à midi et de 16h à 18h.
Une fois passé le pont du Rialto, en passant par la Ruga dei Orefici (rue des orfèvres) on se trouve en face de cette belle église
reconstruite au XVIIe siècle. Lors de la reconstruction furent tout de même préservés plusieurs colonnes en marbre et des
chapitaux ornés de feuillage de l'ancien édifice. La date de la pose de sa première pierre (429) en fait à coup sûr l'un des plus
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VENISE
anciens édifices religieux de la Cité des Doges. Vous remarquerez la belle horloge en pierre blanche qui rythme l'activité des
marchands alentour depuis 1410.
Sorti de l'église, on remarquera sur le campo l'étrange statue d'un homme agenouillé, Gobbo di Rialto (Le Bossu de Rialto). C'est ici
que les petits escrocs se retrouvaient avant d’aller pratiquer leur art sur le marché du Rialto.
ÉGLISE SAN GIACOMO DI RIALTO - Eglise San Giacomo di Rialto. / © Anshar – Shutterstock.com
 ÉGLISE SAN PANTALEONE
Campo San Pantaleone, VENISE - www.sanpantalon.it - [email protected]
Ouvert du lundi au samedi 10h à midi et 13h à 15h.
La première fondation de l'église San Pantaleone, ou « Pantalon » dans le dialecte vénitien, remonte au XIe siècle. Elle fut
reconstruite au XVIIe, mais jamais terminée, car la brique de sa façade est toujours apparente. Entrez dans cette église où
l'artiste Gian Antonio Fumiani passa près d'un quart de siècle (de 1680 à 1704, et il y repose aujourd'hui) pour achever
les quarante toiles qui composent Le Martyre de San Pantalon. Un plafond peint de 443 m², probablement un record. Vous
remarquerez que les toiles descendent le long des murs, provoquant un saisissant effet de perspective en trompe-l'œil. Détaillez
les innombrables personnages qui composent la scène. Admirez les anges volant au milieu du ciel d'où semble partir toute la
lumière qui éclaire l'église. Mais attention, gare au torticolis !
 BASILICA SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI
Campo dei Frari, San Polo, 3072, VENISE & +39 041 272 8611 - www.basilicadeifrari.it - [email protected] - Lignes 1 et 2.
San Tomà.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h (dernière entrée à 17h), dimanche de 13h à 18h. Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass :
12 €.
Prestigieux témoignage de l’architecture gothique vénitienne et excellent exemple de musée-église ou d’église-musée (le doute
reste entier), la basilique des Frari Minori (les franciscains) fut édifiée en 1338 dans un style gothique tardif. Son campanile haut de
70 m (le plus haut de Venise après celui de Saint-Marc) et son intérieur à trois nefs bordées de 12 colonnes sont tout à fait
remarquables. On peut y contempler quelques-unes des plus importantes œuvres d’art de Venise. Juste après l’entrée, en
tournant à droite, se trouvent la Madonna di Ca’Pesaro, du Titien, le tombeau de Canova, réalisé sur un projet du sculpteur par ses
élèves à sa mort, et, juste en face, le tombeau du Titien, réalisé par deux élèves de Canova, Luigi et Pietro Zandomeneghi. Au fond
de l’église, le chœur, signé de Pietro Lombardo et de Bartolomeo Bon (1468), est formé par trois rangées de banquettes en bois
sculpté. Le maître-autel est d’une étonnante beauté : la chapelle de droite, abritant le tombeau du doge Francesco Foscari (1457)
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qui régna pendant plus de 34 ans, et la chapelle de gauche, où se trouve celui du doge Nicolò Tron, encadrent la célèbre
Assomption du Titien (1516) au-dessus du maître-autel. Première œuvre religieuse du Titien, cette toile trancha nettement avec le
style sobre et pieux de l’époque. L’abside de gauche abrite la chapelle Corner, ornée d’un triptyque de Vivarini représentant saint
Marc, et la tombe de Claudio Monteverdi, le célèbre compositeur, tandis que dans une chapelle de l’abside de droite est conservé
le Saint Jean Baptiste de Donatello (1450). Dans cette même partie de l’église se trouvent la chapelle Bernardo, dont le retable fut
réalisé par Vivarini en 1474, et la Vierge à l’Enfant entourée des saints de Giovanni Bellini (1488). Sur la console à gauche,
Présentation du doge à la Vierge, de Paolo Veneziano (1339). L’ancien monastère franciscain adjacent à l’église et abritant
aujourd’hui les archives possède deux magnifiques cloîtres de styles sansovinien et palladien.
BASILICA SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI - Bas relief de la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari. / © Renata Sedmakova
– Shutterstock.com
 SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
Campo San Rocco, San Polo, 3052, VENISE & +39 041 523 4864 - www.scuolagrandesanrocco.it - [email protected]
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30. Entrée 10 €, réduit 8 €.
Siège des dévots de saint Roch, protecteur des pestiférés, la Scuola Grande di San Rocco fut construite en 1516, à partir d’un
projet de Bartolomeo Bon. Les travaux furent continués par San Lombardo et, après 1527, par Antonio Scarpagnino qui compléta
la partie supérieure. Après sa mort, en 1549, les derniers travaux de décoration furent menés par Giangiacomo dei Grigi.
La structure de l’intérieur est typique des scuole vénitiennes : certains espaces sont réservés aux réunions de la confrérie, alors que
d’autres au culte. Les murs et les plafonds de l’étage supérieur sont entièrement recouverts de peintures du Tintoret. Membre de
la Scuola, celui-ci décora, entre 1564 et 1587, successivement la petite salle de l’Albergo, la salle supérieure et la salle inférieure.
En effet, en 1564 un concours fut lancé par la Scuola afin de choisir le peintre qui aurait décoré le plafond de la Sala dell’Albergo.
Le Tintoret, prenant ses concurrents de vitesse, installa sa peinture sur place et, étant membre de la confrérie, l’offrit à saint Roch.
Il remporta ainsi la commande et, pendant 23 ans, il décora les murs et les plafonds de l’édifice d’œuvres qui témoignent de son
génie et de sa maestria dans l’utilisation de la couleur et de la lumière.
Bon plan : pour mieux admirer les plafonds, prenez un miroir à l’entrée de la salle supérieure et déplacez-vous en contemplant ces
chefs-d'oeuvre reflétés sur cette sorte de "tablette" à l'ancienne !
Enfin la Scuola conserve également des œuvres d’autres peintres, tel Giorgione, Tiepolo ou Titien, ou encore des sculptures de
Francesco Pianta (XVIIe siècle), toutes les unes plus impressionnantes que les autres.
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 MARCHÉ DU RIALTO
VENISE
Poissons : de 5h à 12h30 du lundi au samedi. Légumes : de 7h à 13h du mardi au samedi.
Très colorés et vivants, les deux marchés de la Pescheria (la poissonnerie) et de l'Erberia (marché aux fruits et légumes) existent
depuis les toutes premières heures de la République de Venise. La halle médiévale de la Pescheria, restaurée au début du XXe
siècle en style néogothique, est l’un des marchés aux poissons les plus animés et les plus typiques d’Italie. Remarquez sur un pan
de mur, la stèle en pierre affichant les prix des différents poissons selon leur poids et leur longueur.
Ici, tous les matins, les marchands étalent leurs primeurs, et aux sons de rappels en dialecte vénitien serré, ils attirent les clients
vers leurs étales. A défaut d'y acheter quelque chose, un tour par ici vous plongera dans l'ambiance locale. Car, en dépit des
apparences, il s'agit bel et bien du principal marché de la ville où les Vénitiens font leurs emplettes.
MARCHÉ DU RIALTO - Marché du Rialto. / © Author’s Image
 PONTE DELLE TETTE
Rio di San Cassiano, VENISE
Ponte delle tette, le pont des tétons... Si la prostitution était tolérée à Venise, l'église combattait en revanche fermement
l'homosexualité. Tout était tenté pour empêcher les hommes d'être davantage attirés par les gracieux éphèbes que par les
charmes féminins. D'où l'obligation faite aux prostituées, sur ordre du Sénat dit-on, de se pencher par dessus le pont, ou de
s'assoir sur les rebords des fenêtres voisines, les seins découverts, pour attirer les clients. Les prostituées elles-mêmes firent en
1511 une requête au patriarche Contarini pour qu'il prenne des mesures contre le « vice indiscible ». Lequel « vice indiscible » était
sévèrement puni. Les condamnations pour homosexualité pouvaient entraîner la décapitation entre les colonnes de la place
Saint-Marc.
Santa Croce
 PONT DE LA CONSTITUTION
Relie Piazzale Roma à la gare Santa Lucia, VENISE
Donnez, vous aussi, votre avis ! Le pont de la Constitution (ou pont Calatrava) a été un ardent sujet de controverses, qui a animé
pendant des années bien des débats de comptoirs vénitiens. Quatrième pont lancé sur le Grand Canal, construit par l'architecte
espagnol Santiago Calatrava Valls, le pont relie la gare Santa Lucia à la Piazzale Roma. Sa praticité ne fut pas discutée (et encore...),
mais c'est son design futuriste et son coût exorbitant (plus de 10 millions d'euros) qui ont irrité plus d'un habitant de la cité des
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Doges. Les autorités n'ont dès lors pas souhaité donner l'occasion à des Vénitiens mécontents de se manifester : c'est le
11 septembre 2008 à... 23h44 que la cérémonie d'inauguration a eu lieu en catimini. Et vous, que pensez-vous du quatrième
pont ?
PONT DE LA CONSTITUTION - Le pont de la Constitution. / © Littleaom – Shutterstock.com
 CA’ PESARO
Fondamenta Mocenigo, Santa Croce, 2076, VENISE & +39 041 721 127 - www.capesaro.visitmuve.it - [email protected]
Ouvert tous les jours d'avril à octobre de 10h à 18h, de novembre à mars de 10h à 17h. Entrée au deux musées 10 €.
La Cà Pesaro est un admirable exemple de baroque vénitien. Construite au XVIIe siècle par Baldassare Longhena, réalisateur aussi
de la Ca’ Rezzonico, elle fut achevée par Antonio Gaspari en 1710. Aujourd’hui, ce magnifique palais accueille deux musées.
w Galerie internationale d’Art moderne. Fondée en 1897, la galerie a été créée à partir des œuvres présentées à la première
Biennale et représente aujourd’hui l'une des plus grandes collections de peintures, de sculptures et d’art graphiques italiens et
internationaux, du XVIIIe siècle à nos jours. On y admire notamment des œuvres de Rodin, de Bonnard, de Matisse, de Klee, de
Klimt (Salomé), de Kandinsky, etc.
w Musée d’Art oriental. Né de la collection personnelle d’un particulier vénitien de la fin du XVIIIe
siècle ; On y conserve des œuvres provenant de Chine, d’Indonésie, et une très importante collection d’art japonais de la période
Edo, l'une des plus grandes qu'il est possible d'admirer sur le Vieux Continent.
 PALAZZO MOCENIGO
Salizzada San Stae, Santa Croce, 1992, VENISE & +39 041 721 798 - www.mocenigo.visitmuve.it - [email protected]
Ouvert d'avril à octobre de 10h à 17h et de novembre à mars de 10h à 16h. Entrée 8 €, réduit 5 €.
Construit à l'aube du XVIe siècle, agrandi au XVIIe, le palais Mocenigo a deux façades identiques, l'une qui donne sur l'eau et l'autre
sur la salizzada. Propriété de la célèbre dynastie de doges, il fut donné à la ville de Venise par Alvise Nicolo, en 1945, dans l’objectif
d'être transformé en galleria d'arte. En 1985, les appartements restaurés ont été ouverts au public. Les concepteurs de l’exposition
ont cherché à conserver l’ambiance du XVIIIe siècle. Ainsi, les meubles sont d’époque et les livres présentés dans leur bibliothèque
d'origine.
Le parcours du musée entièrement revu en 2013, se déplie aujourd’hui le long d’une vingtaine de salles, sur une surface doublée
par rapport à la précédente. Une muséographie quasi théâtrale permet de reconstituer les différents aspects de la vie quotidienne
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VENISE
de la noblesse vénitienne au XVIIIe siècle. On admire ainsi une superbe collection de robes et de tissus précieux français et italiens,
de costumes d’époque, d'accessoires de mode. Originale, la nouvelle section dédiée au parfum révèle l’importance esthétique et
le poids économique de la création de senteurs dans la vie d’autrefois. Cinq nouvelles salles dévoilent secrets et merveilles des
parfums au XVIIIe siècle, à travers différents outils multimédias et plusieurs expériences sensorielles.
 ÉGLISE SAN GIACOMO DALL’ORIO
Campo San Giacomo dall’Orio, VENISE & +39 041 275 0462 - www.chorusvenezia.org
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h (dernière entrée à 16h45). Entrée : 3 €, billet combiné églises Chorus Pass : 12 €.
Dall’Orio est la contraction de de alloro (« laurier » en italien), plante qui poussait autrefois en abondance sur ce campo. San
Giacomo, dont les fondations remontent au IXe siècle, est un des plus anciens édifices religieux de Venise. Son extérieur de style
roman très sobre, son riche plafond décoré, les restes byzantins et les apports du XVe en font un édifice plein de contrastes. Et l'on
peut même y voir une colonne de granit vert du VIe siècle provenant de la Byzance romaine. Sur le campo, admirez le campanile
du XIIe de style vénéto-byzantin.
L'église abrite l'une des rares œuvres de Lorenzo Lotto à Venise, le retable d'autel dit Pala di San Giacomo dell'Orio, mais aussi
plusieurs œuvres d’artistes vénitiens comme Palma il Giovane (Sacrestia Vecchia) et Véronèse (plafond de la Sacrestia Nuova).
 FONDACO DEI TURCHI
Museo di Storia Naturale, Salizzada Fondaco dei Turchi, Santa Croce, 1730, VENISE & +39 041 275 0206 - msn.visitmuve.it
Musée : du 1er juin au 31 octobre, ouvert tous les jours de 10h à 18h ; du 1er novembre au 31 mai, ouvert du mardi au vendredi de 9h à
17h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Entrée 8 €, réduit 5,50 €. Carte Rolling Venice acceptée.
Erigé au XIIIe siècle par le riche Giacomo Palmieri, ce beau palais vénéto-byzantin fut racheté en 1381 par la République de Venise.
L'édifice accueillit le patriarche de Constantinople en 1438 et plusieurs seigneurs en visite diplomatique. Il tire son nom du fait
qu'à partir de 1621 et jusqu'en 1838, le palais devient le siège commercial des marchands turcs, principaux importateurs de
peaux, de cire, d'huile, de laine et plus tardivement de tabac, de la Sérénissime. De normes strictes dictaient la vie à l'intérieur du
Fondaco : des bassins d'ablution et même une petite mosquée se trouvaient à l'intérieur. Entièrement réaménagé en 1861, le
Fondaco accueille désormais le Museum d'Histoire Naturelle. Un musée dont les collections présentées à travers une
muséographie moderne et intéractive, enchante souvent les plus petits.
FONDACO DEI TURCHI - Fondaco dei Turchi. / © Maxian – iStockphoto.com
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VENISE
 FONDATION PRADA
Calle de Ca'Corner, Santa Croce 2215, VENISE & +39 041 8109161 - www.fondazioneprada.org - [email protected]
Ouvert à l'occasion d'expositions temporaires. Entrée 10 €, réduit 8 €. Le reste de l'année visites sur réservation (min. 7 jours à l'avance
pour 6 personnes min.) tous les mardi et festivités vénitiennes de 12h à 18h. Entrée libre.
Ouvert en 2011, cet espace de la célèbre enseigne milanaise, installé dans un superbe palais de style baroque, le Ca'Corner della
Regina, construit entre 1724 et 1728, est l'un des nouveaux lieux d'exposition d'art contemporain à Venise. Des artistes de
renommée internationale aussi célèbres qu'Anish Kapoor, Jeff Koons, Damien Hirst ou Louise Bourgeois y ont déjà exposé. Pour
connaître l'exposition Prada du moment, rendez-vous sur leur site.
Shopping
Castello
Cadeaux
 CA' DEL SOL
Fondamenta Osmarin, Castello, 4964, VENISE & + 39 041 52 85 549 - www.cadelsolmascherevenezia.com
Ouvert tous les jours de 10h à 20h. De mai à octobre fermeture à 23h.
La vitrine colorée de Ca’del Sol attire et fascine les passants ; cet atelier traditionnel fabrique de très beaux masques dans la plus
pure tradition vénitienne. De toutes les formes et de toutes les tailles, très souvent vous verrez un artiste à l’œuvre appliqué à
peindre la crinière d’un lion ou les ailes d’un papillon sur l’un des masques.
 KARTARUGA
Calle Paradiso, Castello, 5756-5758, VENISE & +39 041 24 10 071 - http://kartaruga.it
Tous les jours de 10h à 19h. Atelier de fabrication de masques sur réservation, tarif : 40-55 €/personne.
Plus qu'un magasin de masques, une boutique des merveilles ! Installé le long d'une petite calle perpendiculaire a la Salizzada San
Lio, cet endroit donne l'impression de regarder un décor de film. Et non sans raison : Francesca Cecamore et avant elle son père
Franco on produit bon nombre de masques vénitiens pour des films à grand succès, dont le troublant Eyes Wide Shut de Kubrick
(le masque de Tom Cruise, retrouvé par une Nicole Kidman intriguée sur l'oreiller, c'est Kartaruga !). Vous remarquerez
immédiatement la qualité unique du carton pâte, la beauté des modèles, la délicatesse des décors, l'éclat des coloris et le
raffinement des détails, pour des masques qui sont presque des œuvres d'art. Parmi les modèles, les classiques baute, mais aussi
des masques animaliers, en forme de nuage, de soleil ou de lune, d'autres brodés et recouverts de tissus et d'autres, encore plus
originaux !
Dorsoduro
Cadeaux
 MASSIMO MICHELUZZI
Rio San Trovaso, Dorsoduro, 1071, VENISE & + 39 041 528 2190
Du lundi au samedi 10h-19h et sur rendez-vous.
Superbes vases en verre soufflés, œuvres d'un artiste vénitien à 100% et amoureux de la lagune. Lignes élégantes et
contemporaines pour des pièces qui allient artisanat et savoir-faire vénitien traditionnel à modernité et design d'avant-garde.
Beaucoup de style.
San Marco
Cadeaux
 CHIARASTELLA CATTANA
Salizada San Samuele, San Marco, 3357, VENISE & + 39 041 52 24 369 - www.chiarastellacattana.it
Des géométries artistiques et entrelacées pour du linge de maison de grande qualité. Encore une belle boutique du quartier de
San Samuele.
Mode – Sport
 OTTICA MANTOVANI
Merceria del Capitello, San Marco, 4860, VENISE & +39 041 522 3427 - www.otticamantovani.it
Tous les jours de 9h30 à 19h30.
A première vue, c’est un banal magasin « à lunettes ». C’est vrai qu’il y a de la recherche et que les modèles sont particulièrement
élégants. Remarquez, c’est normal, on est en Italie. En réalité, vous vous trouvez devant la boutique de l’inventeur de lunettes les
plus légères au monde : 0,9 g la monture. Lunettes invisibles, légères mais néanmoins solides : le rêve des bigleux. Quand on
rajoute le poids des verres correcteurs, on atteint au maximum 6 g (sauf cas de myopies sévères qui demandent le recours à des
verres plus gros). C’est en faisant une paire de lunettes pince-nez sur mesure, à la main, que notre opticien a réalisé ce prototype
« plume ».
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