Frédérick Plun - Rénover mobilier
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Frédérick Plun - Rénover mobilier
Frédérick Plun © Groupe Eyrolles, 2012 ISBN : 978-2-212-13200-7 1-79 mobilier industriel.indd 3 3/11/11 11:53:54 7 12 1-79 mobilier industriel.indd 4 le mobilier industriel Partie I Avant de commencer... 15 15 15 15 16 17 17 conseils d’achat 18 18 18 19 La fourchette de prix 21 21 22 22 24 25 25 l’atelier et le matériel 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 la rénovation en étapes Les lieux de vente Les éléments à contrôler La corrosion Les chocs La quincaillerie manquante Les plaques fabricant Les lampes Les chaises Les meubles L’atelier Le matériel Le kit de base L’outillage électrique Les produits indispensables La sécurité et la protection Les techniques de décapage Le sablage L’aérogommage Le trempage Le décapage thermique Le décapage chimique Le décapage par ponçage Les finitions et l’entretien Le ponçage Le brossage La protection et l’entretien 3/11/11 11:54:14 32 34 Partie II La pratique de la rénovation la chaise Mullca 102 Protection des parties non visibles d’un meuble Fabrication d’une assise en bois Finitions avec une lasure d’une pièce en bois Finitions au vernis de pièces en bois 42 la lampe Jieldé Démontage des rivets d’une plaque fabricant Utilisation de la peinture en aérosol Vérification de la partie électrique d’un luminaire Câblage électrique d’une lampe 52 114 le meuble de classement Abair 127 Remerciements la table basse palette Décapage par ponçage Réfection d’un plateau en bois 60 le meuble à clapets Strafor le meuble de tri postal Fabrication et pose d’un dessus de meuble en bois Décollage d’une plaque fabricant Démontage et remontage de bacs à bascule Redressage d’un élément en tôle Traitement d’une surface fortement corrodée 70 le luminaire d’usine Nettoyage d’éléments peints et émaillés Changement d’une douille 80 la table à dessin OZA Démontage et remontage d’un meuble complexe Finitions à base de cire sur le bois Méthode pour reconnaître les métaux 94 le vestiaire Atal Décapage chimique Finitions à la cire sur métal 1-79 mobilier industriel.indd 5 3/11/11 11:54:17 De multiples questions se posent au moment de l’achat d’un meuble à rénover. Où dénicher les meubles et objets d’occasion ? Quels sont les détails à vérifier ? Quels manques ou altérations ne seront pas récupérables ? Et puis existe-t-il des prix « standard » pour des pièces reconnues ? Voici quelques pistes qui pourront vous guider dans ce moment délicat. Les lieux de vente Une fréquentation assidue des lieux de vente vous permettra d’établir des comparaisons et peut-être d’effectuer un tri dans les adresses situées près de votre domicile. Aujourd’hui, l’engouement pour ce type de mobilier est tel que de nombreux brocanteurs proposent des articles à la vente. Les magasins de dépôt-vente comme par exemple La Trocante, Troc.com, Troc 3000, La Caverne des particuliers, etc., sont aussi des lieux intéressants pour trouver le meuble ou l’objet qui vous convient. Sur Internet, de nombreux sites tels leboncoin.fr, ebay.fr, vivastreet.com proposent une multitude de petites annonces et vous permettront de chiner depuis votre domicile. Les ventes aux enchères peuvent aussi être un moyen de faire une bonne affaire, même si elles impliquent souvent des déplacements. On peut consulter les différentes ventes à venir sur les sites tels qu’interencheres.com ou moniteur.net, qui existent sous forme de magazines en vente dans les Maisons de la presse. Les foires à la brocante, les vide-greniers, qui regroupent bon nombre de professionnels et de particuliers, représentent un riche vivier pour des meubles et des objets en provenance d’usines ou d’ateliers. Les éléments à contrôler Il est important de bien évaluer l’état du meuble ou de l’objet à rénover avant de se lancer dans un achat. Un contrôle visuel attentif est nécessaire. Les altérations peuvent être de différentes natures et plus ou moins récupérables. La pratique de la rénovation permet d’aiguiser son œil au fur et à mesure, de les repérer et d’envisager leur traitement. Par ailleurs, la plaque du fabricant fréquemment apposée sur le mobilier industriel ajoute indéniablement un certain cachet, n’hésitez donc pas à vérifier sa présence. La corrosion Il faut être attentif aux traces de corrosion. En effet, la corrosion, ou rouille, est une réaction du métal lorsqu’il est en contact avec de l’eau ou simplement de l’humidité. Elle attaque en profondeur et forme une surface rugueuse. Le métal finit par se couvrir de cloques et se désagréger (voir photo a, page suivante). Lors de l’achat, veillez à bien vérifier plus particulièrement certaines parties du meuble : – les intérieurs et les fonds : ils ont été exposés à l’humidité, d’où un risque de corrosion important. Les vestiaires en tôle, par exemple, demandent un examen attentif ; – le dessus des meubles : en fonction de l’endroit où ils ont été entreposés, de l’eau a pu couler sur la surface. conseils d’achat 1-79 mobilier industriel.indd 15 15 3/11/11 11:54:53 a À gauche, le bureau à deux caissons, de marque Ronéo, datant de 1950, est en cours de rénovation. Une fois le meuble démonté, les différentes pièces représentent un volume plus important. Par ailleurs, il faut prévoir un espace pour circuler afin de faciliter le travail. Le matériel Même si elle ne demande pas d’outillage spécifique, la rénovation des meubles industriels requiert un équipement minimal. Vous pourrez vous le procurer facilement dans tous les magasins de bricolage. Le kit de base La liste précise du matériel nécessaire à la rénovation n’est pas exhaustive, elle s’étoffera en fonction des projets. Voici une liste d’outils indispensables pour commencer le travail (voir aussi photos b et c) : – un établi équipé d’un étau, idéal pour maintenir les petites pièces pour les travaux de brossage, de perçage, etc. Néanmoins, une paire de tréteaux et un plateau de table épais se révéleront tout aussi pratiques ; – quelques serre-joints de petites tailles, de 80 cm au maximum, employés pour maintenir les pièces sur une table de travail ou l’établi. Ils sont aussi nécessaires pour redresser les tôles ; 22 – un jeu de trois clefs plates et de trois clefs à pipe de 10, 13 et 15 mm, utilisées pour retirer les écrous, lors du démontage et du remontage des meubles ; – un jeu de tournevis, plats et cruciformes, nécessaires pour enlever les vis. Pour la rénovation des lampes, prévoyez aussi un petit tournevis d’électricien ; – un lot de pinces : une multiprise très utile pour maintenir une pièce dans les endroits peu accessibles ou les boulons lorsque leur tête est abîmée. Une tenaille pour couper des morceaux de métal. Elle permet aussi d’extraire une vis dont la tête n’est plus accessible avec un tournevis. Une clef à molette est employée pour les boulons de grandes tailles ou anciens qui sont parfois hors cote ; – un marteau, indispensable pour redresser le métal, sortir les boulons rouillés ; – de la laine d’acier grosse n° 4 et fine n° 000, la première pour le décapage et la seconde pour les finitions ; avant de commencer… 1-79 mobilier industriel.indd 22 3/11/11 11:55:34 – une brosse métallique permettant de brosser les particules de rouille qui se détachent avant de passer le produit de traitement ; – du papier de verre de grain 150 et 180, spécial ponceuse, pour atténuer les rayures dues au décapage ; Remarque Selon le type de décapage choisi, prévoyez aussi une spatule de 20 cm de large environ pour enlever la peinture. – quelques pinceaux afin d’appliquer les différents produits de finitions. Ils peuvent être aussi utilisés pour badigeonner le meuble de produit décapant, si vous effectuez ce travail vous-même (par exemple des pinceaux plats de 2 ou 3 cm) ; – des chiffons propres, utiles pour nettoyer les pinceaux et sécher les pièces de boulonnerie lors de la finition ; – un multimètre servant à vérifier les connexions électriques (uniquement pour la rénovation de luminaires) ; – une boîte de rangement pour rassembler toute la c Vue d’un étau d’établi robuste, en fonte, de 12,5 cm, avec base tournante, monté sur un support. visserie au fur et à mesure du démontage des meubles afin d’éviter de perdre des pièces ; – quelques chutes de bois de dimensions et de sections diverses afin de caler et protéger les pièces lors du serrage à l’aide des serre-joints ou pour redresser des pièces. 5 2 4 3 10 11 6 1 9 8 7 15 14 13 12 b 1. un serre-joint de 60 cm ; 2. un serre-joint de 40 cm ; 3. de la laine d’acier fine n° 000 ; 4. de la laine d’acier grosse n° 4 ; 5. un chiffon propre ; 6. un jeu de trois clefs plates ; 7. un jeu de trois clefs à pipe ; 8. un marteau ; 9. un jeu de tournevis plats et cruciformes ; 10. un pinceau plat de 2 cm ; 11. une brosse métallique ; 12. une clef à molette ; 13. une tenaille ; 14. une pince multiprise ; 15. un multimètre. l’atelier et le matériel 1-79 mobilier industriel.indd 23 23 3/11/11 11:55:37 relativement efficace. Néanmoins, il implique un rinçage minutieux à l’eau après le trempage. De plus, il est impératif de protéger le métal rapidement après le décapage, sinon la corrosion s’installe, car l’acide et l’eau sont très fortement corrosifs. En outre, le décapage par trempage ne permet pas de sélectionner les parties à décaper. Par exemple, sur une armoire, vous devrez traiter l’intégralité de la surface du meuble, même si la peinture intérieure par exemple est en bon état. Cette technique ne peut être réalisée que par un professionnel, et elle est généralement d’un bon rapport qualité-prix. Le prix est en principe calculé au mètre carré de surface, soit environ 20 e le mètre carré. Vous trouverez des entreprises effectuant ce travail dans l’annuaire ou sur Internet en tapant « entreprise de décapage chimique » dans un moteur de recherche. Le décapage thermique Cette technique consiste à souffler de l’air aux alentours de 600 °C sur la partie à décaper à l’aide d’un décapeur thermique, ce qui a pour effet de brûler ou de ramollir la peinture afin de l’enlever plus facilement à l’aide d’une spatule ou d’un grattoir. Cette méthode est très peu utilisée, car le résultat obtenu n’est pas toujours de très bonne qualité et le travail fastidieux. De plus, elle présente un défaut important : elle a tendance à brûler le support. Si c’est du bois, il peut noircir et si c’est du métal, ce dernier peut bleuir. Le décapage chimique Il s’agit d’appliquer au pinceau un produit décapant, qui aura pour effet de faire cloquer la peinture. Il sera ensuite possible de l’enlever à l’aide d’une spatule et de laine d’acier. Ce procédé donne de très bons résultats et permet de ne pas trop altérer la patine du métal. La mise en œuvre est relativement simple et ne nécessite pas de recourir à un professionnel. Les rayons des magasins de bricolage ou des supermarchés proposent un large choix de décapants. Il convient de se référer aux recommandations de chaque produit afin de choisir celui qui convient le mieux au travail à effectuer. Néanmoins, privilégiez plutôt un produit liquide, si les surfaces à décaper peuvent être travaillées à plat, ou sous forme de gel, si vous êtes obligé de travailler à la verticale – cela évitera que le produit ne coule. Vous pourrez appliquer le produit avec un pinceau plat. Prévoyez aussi une spatule pour enlever la couche de peinture qui se détache (voir photo a), puis de la laine d’acier pour finir d’ôter le produit dans les endroits difficiles d’accès (photo b). Pour plus de détails sur le matériel, reportez-vous à L’atelier et le matériel, p. 21. Vous devrez peut-être renouveler plusieurs fois l’opération en fonction du nombre de couches de peinture à enlever. Pensez à effectuer cette tâche dans un endroit bien ventilé, c’est-à-dire disposant d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, ou bien directement à l’extérieur (sur un balcon par exemple) à cause des émanations libérées par le produit. Protégez-vous les mains à l’aide de gants adaptés, en caoutchouc, résistants aux solvants. Il est aussi conseillé de porter des lunettes pour se protéger des projections éventuelles lors de l’application, et un masque en papier contre les émanations directes du produit. Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive et peut varier en fonction du produit utilisé. Il existe de nombreux fabricants avec des spécificités différentes. Il est impératif de bien lire les recommandations d’application du produit figurant sur l’emballage. De plus, une fois que la peinture commencera à se détacher du support, pensez à mettre des gants en cuir pour frotter avec la laine d’acier. a 28 b avant de commencer… 1-79 mobilier industriel.indd 28 3/11/11 11:59:44 Le décapage par ponçage Les finitions et l’entretien Le procédé consiste à monter sur une ponceuse ou une meuleuse un disque abrasif et à poncer la peinture jusqu’au support en métal ou en bois. Il ne demande pas de mise en œuvre particulière et vous pourrez le réaliser vous-même. Après avoir débarrassé le meuble du revêtement qui le recouvrait, il faut enlever toutes les traces et les résidus de peinture ou de vernis qui peuvent subsister et veiller à protéger sa surface contre les agressions. Cette méthode donne de bons résultats sur tous les supports en métal ou en bois, en particulier sur les grandes surfaces planes. En ce qui concerne la tôle, n‘utilisez pas un abrasif au grain trop gros. Optez pour un grain de 80 au maximum. Poncez en exerçant une faible pression afin d’éviter les rayures profondes, qui seront difficiles à effacer lors des finitions. Le ponçage Le décapage par ponçage donne aussi de bons résultats même si la couche de peinture est très épaisse. Néanmoins, comme il génère beaucoup de poussière, pensez à travailler en extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Vous devrez également porter un masque anti-poussière, des lunettes et des gants de protection en cuir. Notez qu’il peut être intéressant de le combiner avec un décapage chimique. En effet, outre des résultats concluants, cette combinaison permet de limiter les risques de rayures. Il vous suffit de poncer les peintures afin de les rayer sans toutefois aller jusqu’au support, puis de passer le décapant au pinceau. Ainsi, la pénétration du produit sera bien meilleure et son action n’en sera que plus efficace. c Peu importe la méthode de décapage choisie, il est indispensable de la faire suivre par un ponçage méticuleux de la surface. Pour un premier passage, poncez avec du papier de verre de grain 150 monté sur une ponceuse. Il s’agit d’effectuer des mouvements circulaires dans le sens de la longueur de la pièce (voir photo c). Pour le second passage, finissez avec un grain de 180 pour atténuer au maximum les rayures. Lors de cette opération, pensez à porter un masque anti-poussière afin de protéger vos voix respiratoires des petites particules générées par le ponçage. 1 2 3 4 Résultat des différentes techniques : 1. La pièce de métal est recouverte d’une peinture grise et elle est légèrement oxydée. 2. Un décapage chimique a été appliqué au pinceau et la surface a été frottée avec de la laine d’acier n° 4. 3. Un décapage par aérogommage a été effectué : la surface est parfaitement décapée et l’oxydation a été enlevée. 4. Un décapage par ponçage a été réalisé : un disque abrasif de grain 100 a été monté sur une meuleuse ; le métal est légèrement rayé mais la surface est parfaitement décapée et l’oxydation a été enlevée. 1 2 3 4 Après le ponçage des trois pièces avec le grain de 150 puis de 180, on peut noter déjà des différences dans les teintes obtenues. Sur la plaque n° 2, la surface est plus brillante ; sur la n° 3, la surface est uniforme et sans traces ; sur la n° 4, malgré le ponçage, on aperçoit encore quelques rayures légères. la rénovation en étapes 1-79 mobilier industriel.indd 29 29 3/11/11 11:59:53 Finitions au vernis de pièces en bois Créée et dessinée vers 1950 par Gaston Cavaillon, cette chaise Mullca modèle 510 a longtemps équipé les écoles françaises et a été utilisée par des millions d’élèves (voir photo a). Elle est d’une conception simple mais néanmoins très étudiée pour l’époque. Fabriquée à l’aide de tubes soudés et de contreplaqué, elle a peu évolué au fil du temps. Sur ce modèle, la peinture d’origine est très abîmée et le métal est oxydé (voir photos b et c). Les soudures ont été refaites, ce qui est fréquent sur ce type de chaise, car les assemblages très sollicités finissaient par casser à force d’être malmenés par les élèves. L’assise et le dossier en contreplaqué sont en bon état mais sans éclat. Quelques rayures dues au temps et au frottement sont apparues sur le bois au niveau de l’assise et du dossier. b Matériel • Tournevis plat de 4 mm • Marteau • Cale en bois dur, type chêne, de 25 x 4 x 4 cm environ • Pied à coulisse ou mètre ruban • Embouts de protection pour pieds, d’un diamètre variant selon la circonférence du tube • Pince multiprise • Perceuse avec variateur de vitesses • Produit décapant du commerce, Decapex par exemple • Pinceau plat de 3 cm de large • Laine d’acier n° 4 • Disques de papier de verre de grain 120 et 180 • Ponceuse • Brosse en fils d’acier pour perceuse de 2 cm d’épaisseur et de 10 cm de diamètre • Brosse en fils souples, type laiton ou cuivre, pour perceuse • Pinceau plat de 4 cm de large • Teinte à bois, coloris chêne moyen • Papier de verre de grain 360 • Vernis bois incolore de finition, à l’aspect satiné • Deux pinceaux ronds de 2 cm de diamètre • Chiffon propre • Produit d’accroche antirouille • Cire de finition spéciale ferronnerie-fonte de marque Libéron • Laine d’acier fine n° 000 • Agrafeuse manuelle ou électrique et agrafes de 8 mm • Petit pointeau c Vues de la chaise Mullca avant rénovation. 34 la pratique de la rénovation 1-79 mobilier industriel.indd 34 3/11/11 12:00:08 a 1-79 mobilier industriel.indd 35 3/11/11 12:00:10 Démontage 6 8 9 10 7 9 4 1 2 3 Fig. 1 1 Enlevez l’ampoule et ôtez le boulon de la base du globe avec un petit tournevis plat de 4,5 mm. Puis retirez le globe. Dévissez les trois vis de maintien de l’étau avec le même tournevis. Démontez toutes les rotules en dévissant l’écrou avec une clef à pipe de 10 mm (voir figure 1). Puis sortez le boulon avec les rondelles. Vue de l’ensemble des pièces qui composent la lampe : 1. le porte-douille ; 2. les bagues ; 3. les contacteurs ; 4. deux rondelles ; 5. les écrous ; 6. l’embase ; 7. la rotule de jonction renvoi d’angle ; 8. les deux bras ; 9. le globe ; 10. le support étau. Fig. 3 2 Enlevez délicatement les contacts de liaison des rotules et sortez la bague en métal (voir figure 2). Fig. 4 3 Dévissez les deux vis qui maintiennent la douille avec un petit tournevis plat de 4,5 mm (voir figure 4). Ouvrez la douille. 4 Vérifiez l’état des fils électriques (voir figure 5). Conseil Si les fils électriques ont noirci, il sera nécessaire de les changer car cela signifie qu’ils ont chauffé. Cette opération peut être délicate et nécessitera l’utilisation d’un fer à souder. Elle peut être confiée à un électricien. Toutefois, si la longueur des fils d’origine le permet, ils peuvent aussi être coupés d’un ou deux centimètres afin d’obtenir un fil de cuivre en bon état. Fig. 2 44 la pratique de la rénovation 1-79 mobilier industriel.indd 44 3/11/11 12:04:01 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 la lampe Jieldé 1-79 mobilier industriel.indd 45 45 3/11/11 12:04:07 Démontage et remontage d’un meuble complexe Finitions à base de cire sur le bois Méthode pour reconnaître les métaux Matériel Cette table de dessinateur de marque OZA date des années 1950 (voir photo a). De nombreuses professions comme les architectes, les ingénieurs en bureau d’étude, les maçons, les menuisiers, les ébénistes, utilisaient – et utilisent encore pour certains – ce type de matériel. Elle est composée de différents matériaux : fer, aluminium et bois. Un système de bras équipé de deux contrepoids permet de régler le plateau dans toutes les positions (voir photo b). Le blocage se fait au pied grâce à une longue tige de fer munie de pédales (voir photo c). Sur ce type de table, on pouvait aussi monter un appareil à dessiner – mais ce n’est pas le cas pour ce modèle. Sur cette table, le plateau n’est probablement pas d’origine. Il a dû être remplacé, ce qui est très fréquent (voir photo d). En effet, la surface en bois peut s’abîmer et se creuser, rendant alors difficile le tracé d’un dessin. Par ailleurs, la table possède encore les plaques fabricant. • Clef à pipe de 13 mm • Clef à molette • Tournevis plats de 6,5 et 5,5 mm • Marteau • Deux cales de bois pour poser le meuble sur le sol • Tournevis plat fin de 4,5 mm • Aimant • Brosse métallique en fils d’acier, pour perceuse, de 10 cm de diamètre • Perceuse • Touret équipé d’une brosse métallique • Disque de papier de verre de grain 150 • Ponceuse • Brosse douce à fils de laiton ou de cuivre pour perceuse • Produit d’accroche antirouille • Deux pinceaux ronds de 2 cm de diamètre • Trois chiffons propres • Laine d’acier fine n° 000 • Cire de finition spéciale ferronnerie-fonte de marque Libéron • Pinceau plat de 1,5 cm de large • White-spirit ou essence de térébenthine • Récipient • Pinceau plat de 3 cm de large • Décapant à bois • Laine d’acier n° 4 • Lame de scie à métaux • Lime ou meule montée sur un touret • Teinte à bois • Pinceau plat de 6 cm de large • Papier de verre de grain 380 • Fondur à cirer de marque Libéron • Balayette douce • Deux pinceaux plats de 4 cm de large • Cire teintée, coloris chêne clair, pour bois • Chiffon doux Conseil Pour le choix de la teinte à bois à appliquer sur le plateau et les côtés, privilégiez un ton en dessous de la couleur que vous souhaitez au final. Pour un résultat de couleur chêne foncé, optez pour un coloris chêne moyen. Il est, en effet, plus facile de foncer un meuble par la suite, en appliquant une cire de finition plus soutenue, que de l’éclaircir. Remarque En cas d’absence de poids dans les contrepoids, prévoyez en plus deux paires de chaussettes, un seau, une pelle et du sable afin de les lester. b Vues de la table à dessin avant rénovation. 80 c d la pratique de la rénovation 80-128 mobilier industriel.indd 80 3/11/11 12:23:24 a 80-128 mobilier industriel.indd 81 3/11/11 12:23:25 Fig. 10 Fig. 12 Finitions 11 Montez sur une ponceuse un disque abrasif à grain fin de 150. Poncez toutes les parties décapées (la porte et le corps du meuble) de façon à enlever tous les résidus de peinture restants (voir figure 13). Fig. 11 9 Reposez le meuble au sol à la verticale. Pulvérisez ou appliquez avec une éponge de l’eau savonneuse à l’intérieur. Enlevez les salissures avec de la laine d’acier fine n° 000 (voir figure 10). Essuyez avec un chiffon propre (voir figure 11). Remarque Cette opération vous permettra d’évaluer l’état de la peinture. Si elle est endommagée et que le métal est apparent, sans protection, il sera nécessaire de repeindre l’intérieur avec une peinture antirouille. 10 Procédez de la même façon pour nettoyer l’arrière, le dessous et le dessus du meuble (voir figure 12). 98 Fig. 13 Conseil Pour cette opération et celles qui vont suivre, il sera plus confortable de reposer la porte et le meuble sur les tréteaux. la pratique de la rénovation 80-128 mobilier industriel.indd 98 3/11/11 12:28:38 Fig. 14 12 Montez sur une perceuse une brosse métallique à fils d’acier. Brossez les endroits inaccessibles avec la ponceuse : les ouïes d’aération, les renforts de la porte, le système de fermeture, le contour des charnières et les pieds du meuble (voir figure 14). Insistez jusqu’à ce que toutes les traces de peinture aient disparu. Fig. 16 Mise en garde Pour cette opération, afin d’éviter les projections dans les yeux dues à la rotation rapide de la brosse, portez des lunettes de protection. 13 Montez sur une perceuse une brosse souple en fils de laiton. Procédez au polissage de la porte ainsi que du corps (voir figure 15). Passez bien dans le sens de la longueur avec des mouvements de va-et-vient jusqu’à obtenir une surface légèrement satinée. Fig. 17 14 Appliquez à l’aide d’un pinceau rond de 2 cm le produit Fig. 15 d’accroche antirouille sur toute la surface extérieure. Faites glisser le pinceau dans le sens de la longueur de l’objet (voir figure 16). Par exemple pour la porte, passez de haut en bas. Immédiatement après l’application, essuyez soigneusement le surplus avec un chiffon, en suivant le même sens que le pinceau (voir figure 17). Puis, laissez sécher 30 minutes au minimum. le vestiaire Atal 80-128 mobilier industriel.indd 99 99 3/11/11 12:28:53