Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse - Aulne Photo-Club

La vitesse
Par Eric PFISTER
08/ 01 / 2013
Réunion technique n°5
Sommaire
 1ère partie
 Rappel(s) sur l'exposition
 L’obturateur
 Comment régler la vitesse

Mode Bulb – Mode T
 Lire la vitesse
 2ème partie
 Effet de la vitesse sur les images
 Eviter le flou de bougé :

Vitesse de sécurité & stabilisation

Les moyens de stabilisation
 Quelques effets liés à la vitesse
Sources : diverses (les plus intéressantes sont indiquées en bas de page).
ère
1
partie
Rappel(s) sur l'exposition
Qu'est ce que l'exposition ?
 Définition (Wikipédia) : En photographie, l’exposition désigne la quantité totale de
lumière reçue par la surface sensible (pellicule argentique ou capteur numérique)
pendant la prise de vue. L’exposition est mesurée en lux.seconde et peut être
calculée à partir de l’Indice de Lumination et de la luminance de la scène.
 Une exposition « correcte » permet d'obtenir des détails aussi bien dans les
ombres que dans les hautes lumières, mais également de restituer au mieux
l'ambiance lumineuse.
Rappel : le triangle de l'exposition
L’obturateur
 L’obturateur est un dispositif qui gère l’exposition en laissant entrer la lumière sur
le film ou le capteur pendant une période donnée.
Obturateur central
Obturateur plan focal
Ancien appareils – Objectifs MF
Dans nos appareils
Nota : certains appareil disposent également d’un obturateur électronique. Ni
plus, ni moins qu’un « On/Off » du capteur pendant un certain temps.
Régler la vitesse
Les modes pour régler la vitesse
Rappel : les modes automatiques ne permettent pas de régler la vitesse.
Certains modes scène vont appliquer une vitesse adaptée au type de photo
choisi (sport, feux d’artifices, …).
Les termes liés :
- Vitesse d’obturation
- Temps de pose
Pour régler la vitesse, il faut se mettre en mode :
 Priorité vitesse (S, Tv) : permet de « fixer » la vitesse, l’appareil
calculera automatiquement l’ouverture adaptée pour obtenir une
exposition correcte (en fonction de la mesure d’exposition).
 Mode manuel (M) : le photographe pourra régler tous les
paramètres indépendamment.
Nota : le mode Programme (Mode P) peut être « décallable », soit en vitesse, soit en
ouverture.
Le molette de sélection des modes
Valeurs – Mode B, mode T
Comme pour l’ouverture, les valeurs de vitesse sont normalisées autour de l’IL (ou
EV, ou diaphragme).
Valeurs en seconde(s) :
30’’ - 15’’ - 8’’ - 4’’ - 2’’ - 1’’ - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250-1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000
Une vitesse deux fois plus élevée revient à diviser la lumière par 2.
Mais nos appareil peuvent également utiliser les tiers de diaphragme (comme pour
l’ouverture).
Par exemple : 1/15 - 1/20 - 1/25 - 1/30
Cas des Modes B & T
 Mode B : Appelé mode Bulb, ce mode accessible en manuel (M) uniquement la plupart
du temps, permet de laisser l’obturateur ouvert tant que l’on appuie sur le déclencheur.
 Mode T : Appelé Pose T, ce mode accessible en manuel (M) uniquement la plupart du
temps, permet d’ouvrir l’obturateur lors d’un premier appuie sur le déclencheur puis de
le fermer lors d’un deuxième appuie.
Ces deux modes permettent de s’affranchir des vitesses « préréglées » de l’appareil.
Pratiquement toujours disponbiles sur les reflex et les hybrides, ils sont rarement
accessibles sur les compacts et les bridges.
Où lit-on le réglage de la vitesse ?
Généralement :

xxx correspond à 1/xxx seconde

xxx correspond à xxx secondes
Sur l’écran LCD de rappel
(spéciale dédicace pour Paul ;) )
Dans le viseur
Où voit-on le réglage de la vitesse ?
Sur l’écran LCD arrière
Directement sur le boitier (Fuji X100).
Effets de la vitesse sur
les images
Impacts de la vitesse sur les images
Les principaux impacts concernent :



La quantité de lumière : plus la scène est sombre, plus le
capteur devra être exposé longtemps pour obtenir une
exposition correcte.
Le mouvement : pour capter un mouvement rapide du sujet, il
faudra employer une vitesse rapide.
La netteté : le photographe et son appareil bougent au moment
du déclenchement ce qui peut induire un flou de bougé.
Impacts de l’ouverture sur les images - Lumière
La quantité de lumière qui vient frapper le capteur est définie par le
temps de pose.


Plus le temps de pose est court, moins on fait rentrer de lumière
Plus le temps de pose est long, plus on fait rentrer de lumière
Pour une même ouverture (f/2.8) :
4s
1s
1/2s
1/15s
1/500s
Impacts de l’ouverture sur les images - Mouvement
La vitesse va nous permettre de figer ou non les mouvements d’un
sujet :
 Plus la vitesse est élevée (temps de pose court), plus le
mouvement sera figé.
 Plus la vitesse est lente (temps de pose long), moins le
mouvement sera figé.
1/2s
1/220s
Quelques exemples de
vitesse minimales pour
figer le mouvement
Source : www.focale21.fr
Eviter le flou de bougé
Eviter le flou de bougé
Une vitesse d’obturation lente risque d’engendrer un flou de bougé
lié aux mouvements (même minimes) du photographe lors du
déclenchement. Certaines « astuces » permettent d’éviter le flou de
bougé :
La vitesse de sécurité (appellation perso) : Si on n’est pas contraint
en vitesse (temps de pose long volontaire) il convient d’utiliser une
vitesse élevée pour éviter ce flou de bougé, principalement lors de
l’utilisation des longues focales.
La stabilisation : Les appareils et les objectifs ayant évolué,
l’électronique et la mécanique peuvent venir aider le photographe
grâce à la stabilisation. Elle permet de gagner « quelques vitesses »
avant l’apparition du flou de bougé.
Les moyens de stabilisation : trépied, monopode, bean-bag, … sont
autant de moyens de stabiliser l’appareil.
Eviter le flou de bougé – Vitesse de sécurité
Cette règle, issue de l’argentique et que j’appelle « vitesse de
sécurité », consiste à régler une vitesse inverse de la focale :
𝟏
𝒗𝒊𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆 =
𝒇𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆
Exemple : Pour une focale de 600mm, je dois régler une vitesse de 1/600s.
FZ200 à 600 mm :
1/100s
1/640s
Eviter le flou de bougé – Vitesse de sécurité
ATTENTION
Cette règle est issue de l’argentique, donc valable pour le 24x36 (plein
format). Avec les reflex APS-C ou les hybrides, il convient de multiplier
la focale par le coefficient (facteur crop) équivalent.
Exemple : sur un Sony A77, le capteur est 1,5x plus petit qu’un FF.
Donc, pour une focale de 100mm, je dois être à 1/(100x1,5)s. Soit
1/150s.
Sur les bridges et les compacts, sauf quelques rares exceptions, la
focale « vraie » (sans le multiplicateur) n’est même pas indiquée et
remplacée par un « x X ». Difficile de savoir exactement où on est. On
peut toujours approximer en faisant « focale min x X ».
Eviter le flou de bougé – Stabilisation
Le but de la stabilisation est de contrer les micromouvements de
l’ensemble « photographe-appareil ». Elle peut être électronique ou
mécanique.
La stabilisation électronique tend à disparaitre sur les APN modernes.
Elle engendrait bien souvent des artefacts car le processeur
choisissait l’image stable et rognait sur le capteur.
Aujourd’hui, on retrouve principalement deux types de stabilisations
mécanique : par le capteur (Pentax, Sony, Fujifilm, …) ou par l’optique
(Canon, Nikon, Panasonic, …).
Toutes proposent un gain de 3 à 5 vitesses sur l’apparition du flou de
bougé.
Eviter le flou de bougé – Stabilisation
AVANTAGES/INCONVENIENTS
Capteur
Avantages
Stabilise toutes les
optiques, même
anciennes
Inconvénients
Pas de stabilisation de la
visée optique
Optique
Avantages
Stabilisation de la visée
Inconvénients
Surcoût de fabrication
Ex :
Canon 70-200 F4 L USM -> 700€
Canon 70-200 F4 L IS USM ->1200€
Intégrée à l’appareil
Valable sur tous les
boitiers puisque intégrée
à l’objectif
On ne paye qu’une fois la
stabilisation
Optimisée pour l’objectif
Les abréviations liées à la stabilisation optique :
- Canon :
IS (Image Stabilisation)
- Nikon :
VR (Vibration Reduction)
- Sigma :
OS (Optical Stabilisation)
- Tamron :
VC (Vibration Control)
- Panasonic :
OIS (Optical Image Stabilizer)
Eviter le flou de bougé – Les moyens de stabilisation
Trépied
Monopode
Steadycam (Vidéo)
Bean-bag
Eviter le flou de bougé – Les moyens de stabilisation
Adopter une bonne posture
Source inconnue: trouvé sur un blog mais vraisemblablement tiré d’un livre
Quelques effets liés à la
vitesse
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse

Le filé « sportif »

Le filé d’eau

Le zooming
Le light-painting
Les poses loooooooongues



Les filtres gris neutres (ND)
Source inconnue: trouvé sur un blog mais vraisemblablement tiré d’un livre
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Le filé « sportif »
But : obtenir un arrière plan flou qui dynamise le mouvement du
sujet.
Technique : utiliser des vitesses lentes (proches de 1/100s) et
accompagner le mouvement du sujet tout en déclenchant.
600 mm – f/8 - 1/160 s
225 mm - f/14 - 1/40 s
Trépied ou monopode recommandé pour obtenir un mouvement bien latéral.
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Le filé d’eau
But : obtenir une eau lissée, d’aspect laiteuse.
Technique : utiliser des temps de pose très long (au-delà de la
seconde).
50 mm – f/11 - 1/4 s
Trépied ou APN posé obligatoire.
42 mm - f/14 - 5 s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Le zooming
But : obtenir un effet de mouvement d’avant en arrière ou
inversement, même sur un sujet fixe.
Technique : Réservé au appareils disposant d’une bague de zoom
manuelle. Utiliser une vitesse lente (en dessous de 1/100s) et zoomer
brutalement (ou pas si vitesse très lente) tout au long du
déclenchement.
1/15s
1/2s
Trépied ou monopode recommandé pour obtenir un centre net.
1s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Le light-painting
But : tout simplement dessiner avec la lumière.
Technique : Généralement, l’appareil est fixe et c’est la lumière qu’on
déplace. Utiliser des temps de pose très long (pour avoir le temps de
dessiner) dans un endroit sombre.
Même principe pour les feux d’artifices.
15s
4s
11s
Pour les feux d’artifices, le mode
Bulb ou la Pose T est idéal.
Trépied ou appareil posé obligatoire.
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Les poses looooooongues et le filtre ND
But : On peut trouver bien des utilités aux poses longues. Filé d’eau,
bord de mer, photos d’orages, dramatiser une scène avec un ciel
« filé », …
Technique : Comme pour le filé d’eau, il s’agit d’utiliser des temps de
pose très longs (jusqu’à plusieurs minutes).
Problème : nos appareils ne peuvent pas descendre en dessous d’un
certain seuil sous peine de sur-exposition.
Par exemple, pour un filé d’eau en plein jour et par beau temps, il
sera impossible de descendre sous la seconde avec un diaphragme
fermé au maximum.
De la même manière, fermer « à fond » ruinera la netteté de l’image
(diffraction).
Que faire ?
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Couples ouverture vitesse pour un IL donné (100ISO)
Source : chassimages.com
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Le filtre gris neutre ou ND
Pour limiter l’apport de lumière sur le capteur et donc pouvoir utiliser
des vitesses d’obturation plus lentes, on utilisera un filtre gris neutre
ou ND (Neutral Density).
Ce filtre se comporte comme une paire de lunette de soleil et atténue
la lumière en entrée d’objectif (ou dans l’optique s’il est intégré –
HX200v, LX7, …).
Il existe différentes « densités » de filtre qui atténueront plus ou
moins la lumière.
ND4
ND8
Source : flickriver.com
ND400
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Décrypter le filtre gris neutre ou ND
Il existe 2 façon de donner la densité d’un filtre :
 NDx ou x est un nombre entier multiple de 2
 NDx.y ou x.y est un nombre à virgule (chez B&W notamment)
La dénomination la plus courante et la plus simple est NDx car le x représente
simplement le chiffre par lequel on divise la quantité de lumière :
- ND2 : je divise la lumière par 2 – Par analogie, je perds 1 IL
- ND8 : je divise la lumière par 8 – Par analogie, je perds 3 IL (2x2x2)
- ND400 : je divise la lumière par 400 – Par analogie, je perds … 8IL 2/3 ! Et oui,
400 n’est pas une puissance de 2. Le piège.
Pour continuer dans les maths, l’autre dénomination est donnée en puissance de
10 :
- ND0.3 = 100.3 = 2 = ND2
- ND0.9 = 100.9 = 8 = ND8
- ND1.8 = 101.8 = 64 = ND64
- ND3 = 103 = 1000 = ND1000
J’en ai perdu combien ?
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Utiliser le filtre gris neutre ou ND
Pour que ça soit simple on va utiliser la dénomination NDx.
Tout d’abord, sachez que les filtres ND peuvent « s’empiler ». Nul besoin d’acheter
toute la gamme, avec 3 filtres on couvre un panel bien assez large de possibilités. Il
suffit alors de multiplier les coefficients des filtres :
- ND4+ND8=ND(4x8)=ND32
Ou
- -2IL(ND4)-3IL(ND8)=-5IL
Et ND32 est bien égal à -5IL (2x2x2x2x2)
Pour calculer le temps de pose nécessaire avec un filtre, il suffit de mesurer la
vitesse sans filtre de la scène à photographier puis de multiplier par la coefficient
du(des) filtre(s) ND utilisé(s).
Exemple : si je mesure 1/10s sans filtre et que je mets un ND8, j’obtiens
- (1/10)x8
- 0,1x8
- 0,8s
- En gros, 1 seconde.
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Petit tableau de correspondance
Sans
filtre
ND4
ND8
ND4+ND8
ND32
ND400
1/2000
1/1000
1/500
1/250
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2
1
2
4
8
1/500
1/250
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2
1
2
4
8
16
32
1/250
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2
1
2
4
8
16
32
64
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2
1
2
4
8
16
32
64
128
256
1/4
1/2
1
2
4
6
13
27
50
1'40"
3'20"
6'40"
13'20"
26'40"
53'20"
ND4+ND400 ND8+ND400
ND1600
ND3200
Tableau donné à titre indicatif, à tester
1
2
3
6
13
27
53
1'47"
3'20"
6'40"
13'20"
26'40"
53'20"
106'40"
213'20"
1,6
3,2
6,4
12,8
25,6
53
1'47"
3'35"
6'40"
13'20"
26'40"
53'20"
106'40"
213'20"
426'40"
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Résultats
D. MERRIEN – FZ200 – 100 ISO – ND1000 - f/5.6 – 60s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Résultats
D. MERRIEN – FZ200 – 100 ISO – f/5.6 – ND1000 - 60s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Résultats
G. VIGOUROUX – FUJI S3 PRO – 100 ISO – f/11 – ND1000 - 30s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Résultats
G. VIGOUROUX – FUJI S3 PRO – 100 ISO – f/11 – ND1000 - 30s
Quelques effets « artistiques » liés à la vitesse
Résultats
G. VIGOUROUX – FUJI S3 PRO – 100 ISO – f/11 – ND1000 - 45s
Parenthèse sur le ND variable – Le faux ami de la pose longue
Se promener avec plusieurs filtres et les empiler peu paraitre
« compliqué », surtout lorsque l’on sait qu’il existe des filtres ND
variables de ND2 à ND400.
A quoi bon s’encombrer de plusieurs filtres alors ?
Parenthèse sur le ND variable – Le faux ami de la pose longue
Nous avons vu plus avant que, pour bien exposer une pose longue, il faut calculer
au plus juste le temps d’exposition en utilisant la vitesse « sans filtre » et le
« coefficient de limitation » de la lumière.
Sur les filtres ND variables (sauf Héliopan), il n’y a pas de valeur ou de cran pour
indiquer le « x » du NDx.
Comment faire, alors, pour calculer le temps de pose ?
C’est tout simplement impossible !
Il faudra donc utiliser l’inusable « pifomètre », en recommencant en cas de sur ou
sous-exposition. Si ça ne devrait pas être trop gênant pour des temps de pose de
quelques secondes, on se rend vite compte de l’agacement que cela peut
engendrer pour des poses de plusieurs minutes.
ND variable « classique »
ND variable Héliopan
Parenthèse sur le ND variable – Le faux ami de la pose longue
Ce type de filtre est bien plus adapté à la photo « classique » ou à la vidéo.
La photo « classique » car il permet de doser la lumière qui rentre dans l’objectif et
donc d’utiliser de grandes ouvertures et de petites vitesses avec des lumières fortes
et/ou changeantes.
En vidéo, globalement pour la même raison. Généralement, la vitesse est imposée
et correspond à la cadence du film : 24 images/secondes, 60 images/secondes, … et
quelques autres pour des effets spécifiques. On se rend compte qu’en cas de forte
lumière, utiliser une « vitesse » de 1/60s exposera trop longtemps le capteur pour
utiliser de grandes ouvertures. Donc, il va vouloir fermer le diaphragme pour éviter
la sur-exposition et ainsi faire perdre « l’esthétisme » d’une faible profondeur de
champ.
Le filtre variable permet de régler finement l’exposition finale.
Pour info : - ND variable « NoName » 72mm : 25€ (eBay)
- ND Variable Hoya Pro1 Digital 72mm : 200€
- ND Variable Héliopan 72mm : 260€
Ce qu’il faut retenir
 La vitesse joue sur : la quantité de lumière qui viendra frapper le capteur, la
capture du mouvement du sujet et le flou de bougé.
 Grande vitesse = mouvement figé / évite le flou de bougé
 Vitesse lente = mouvement flou (dynamique) / lissage des objets mobiles.
 Pour les poses longues de jour, utiliser un filtre ND
Vitesse
Lumière
Risque de flou de bougé
Mouvement flou
Mouvement net