manuel de préparation des fourrures sauvages

Transcription

M ANUEL DE PRÉPAR ATION
DE S FOURRURE S SAUVAGE S
TABLE DES MATIÈRES
La vente de fourrures brutes est la principale activité des Encans de
fourrures d’Amérique du Nord (NAFA). Les peaux sont reçues en
consignation des producteurs de fourrures d’animaux d’élevage et des
piégeurs de fourrures sauvages. Les fourrures sont vendues à des
manufacturiers de vêtements de fourrure et à des courtiers en fourrure
du monde entier. La compagnie est la plus grande maison de vente aux
enchères de fourrures en Amérique du Nord, et la troisième dans le
monde.
C OO R DO N N É E S
Une organisation de producteurs de fourrures sauvages qui s'efforce de
promouvoir la culture, le patrimoine et la viabilité économique de la
récolte des fourrures par l’entremise de sa participation dans NAFA.
Le conseil des producteurs de fourrures sauvages; respectueux de notre
passé, engagé envers l’avenir.
C R É DI T S
Dépôt NAFA aux États-Unis
Dépôt NAFA au Canada
205 Industrial Circle
65 Skyway Ave.
Stoughton, WI 53589
Toronto ON, M9W 6C7
Tel: 608.205.9200
Tel: 416.675.9320
NAFA possède un grand réseau d'agents qui collectent au Canada
et aux États-Unis. Contactez-nous pour trouver un agent près de chez vous.
Direction du projet et rédaction du contenu :
Révision du contenu et édition :
Écureuil et belette :
Révision du contenu :
Loups, ours et carcajou :
Tondreux :
Graphisme :
Andrew Hyde
Dave Bewick
Dave Bewick
Bill Mackowski
Jim Gibb
Ron Lancour
Luca Di Franco
Je tiens à remercier l'équipe de classeurs de NAFA pour m’avoir aidé à améliorer ma
compréhension du processus de classement, et pour m’avoir démontré que ce que nous
faisons comme piégeur peut affecter la qualité et le prix de la fourrure.
Je voudrais également remercier tous les agents de collecte NAFA qui ont fait des
démonstrations d’écorchage lors des réunions de piégeurs. J’ai observé un bon nombre de
ces manipulateurs de fourrure écharner et mouler des peaux. Il a été agréable de travailler
avec eux, auprès de qui j’ai pu trouver des réponses à toutes mes questions. L’information
reçue lors de ces démonstrations représente la majeure partie du contenu de ce manuel.
Introduction
2
Raton laveur
6
Castor
12
Tondreux
16
Rat musqué
18
Martre
22
Renard et coyote
24
Lynx du Canada et lynx roux
28
Pékan
30
Loutre de rivière
32
Vison sauvage
36
Loups, ours et carcajou
38
Moufette et opossum
44
Blaireau
46
Écureuil et belette
47
Glossaire
49
1
INTRODUCTION SUR LA MANIPULATION DES FOURRURES
Ce manuel est un guide mis en place par le Conseil des Producteurs de Fourrures Sauvages (CPFS), en collaboration avec North
American Fur Auctions (NAFA), afin d’aider à améliorer les techniques de manipulation des fourrures. Nous avons réalisé des
entrevues avec plusieurs experts en manipulation de fourrures de NAFA et nous avons utilisé leurs commentaires et suggestions
afin d’offrir des informations sur la meilleure façon de manipuler vos peaux pour en obtenir la valeur maximale. Les employés de
NAFA travaillent dans la mise en marché de la fourrure; ils savent donc ce que les acheteurs recherchent. C’est à l’avantage des
piégeurs d’offrir des peaux uniformes. Lorsqu’un acheteur se présente à l’encan, une peau de grandeur standard est plus attirante
pour lui, car il sait exactement combien de pouces carrés il obtiendra lors du tannage. Une peau uniforme est aussi plus facile à
catégoriser pour les classeurs de NAFA. Par exemple, certains piégeurs moulent parfois une martre sur un moule à vison, et
obtiennent donc une peau plus longue (XL). Les classeurs de NAFA s’en rendent compte et, après l’avoir mesurée, doivent reclasser
cette peau dans une catégorie plus petite, car elle est trop étroite. Non seulement cela représente une étape de plus pour le
classeur, mais cela donne aussi pour résultat une chaîne de peaux non-uniformes. Il est plus avantageux pour tous les piégeurs
d’utiliser les mêmes techniques et dimensions lors de la manipulation et du moulage des peaux. Cela permet d’obtenir une
collection de fourrures sauvages plus attrayante. NAFA offre aux acheteurs de partout dans le monde la plus grande collection de
fourrures sauvages. Le but du CPFS n’est pas seulement d’offrir la plus grande collection, mais aussi d’offrir une plus grande qualité.
Chaque année, des milliers de peaux qui devraient être de haute qualité sont vendues dans les catégories moindres dû à une
mauvaise manipulation. Avec l’aide de ce manuel, nous aimerions enseigner aux débutants comment manipuler leurs peaux de
façon appropriée, mais aussi apprendre aux piégeurs expérimentés la façon d’améliorer leurs techniques de manipulation afin
d’augmenter le montant de leur chèque à la fin de l’année.
OUTILS
MÉTHODES DE PIÉGEAGE
D’abord et avant tout, il faut toujours piéger lorsque la fourrure est mature. La fourrure des animaux capturés trop tôt a moins de valeur.
Conserver une peau dans les meilleures conditions commence avant même la pose d’un piège ou d’un collet. Les collets et les pièges doivent
être propres, teints (cirés, si vous préférez), ajustés, et les ressorts faibles ou défectueux doivent être réparés ou remplacés. Les endroits où
vous installez vos pièges doivent être choisis de manière à éviter les dommages à la fourrure. La plupart du temps, un animal est propre jusqu'à
ce qu'il soit capturé. Choisissez votre emplacement attentivement. Posez-vous la question suivante : y a-t-il quoi que ce soit qui pourrait
endommager la fourrure de l’animal piégé? Les chardons, les clôtures barbelées, la résine de conifère ainsi que la boue épaisse sont tous à
éviter. La majorité du temps, vous n’aurez pas à changer d’emplacement, mais simplement à déplacer vos pièges de quelques pieds. Des pièges
de bonne taille et une position appropriée du déclencheur et du chien devraient être utilisés afin d’éviter d'endommager la fourrure. Les pièges
en X qui sont trop gros ou trop petits pour l'animal ciblé, les ressorts trop faibles, les pièges mal conçus ou un déclencheur mal positionné
endommagent la fourrure et peuvent réduire considérablement la valeur des peaux. Vérifiez vos pièges régulièrement afin de réduire les
dommages aux peaux causés par d'autres animaux, de mauvaises conditions météorologiques ou la putréfaction.
MANIPULATIONS SUR LE TERRAIN
Il est important de vous procurer les outils nécessaires à la manipulation de vos fourrures afin d’obtenir les meilleurs prix possible.
Ils seront plus durables et travailleront beaucoup mieux. Tous les fournisseurs réputés d’équipement de piégeage possèdent ces
outils. Un bon couteau à écharner avec deux poignées et une lame à deux
tranchants (un côté bien aiguisé et l’autre émoussé) est utilisé afin de
retirer le gras et le cartilage du cuir de vos peaux. Une bonne poutre
d’écharnage doit être employée en plus de votre couteau. La poutre est le
support sur lequel vous déposez votre peau afin de procéder à l’écharnage,
pour ainsi retirer le gras et le cartilage du cuir. Les couteaux d’écorchage
bien aiguisés sont aussi importants, car votre peau présentera moins de
coupures avec leur utilisation qu’avec celle d’un couteau émoussé.
Plusieurs piégeurs utilisent maintenant des couteaux de type scalpel à
lames interchangeables, car ces lames sont peu coûteuses, faciles à
remplacer et très tranchantes. Les brosses pour la fourrure sont aussi
d’importants outils. Les peaux doivent être brossées, car la boue, les
chardons ou le sang qui sont laissés dans la fourrure peuvent rapidement
causer une entaille ou un trou dans la peau lors du processus d’écharnage.
Un serre-queue facilite le retrait de l’os de la queue lors de l’écorchage.
Des gants chirurgicaux en latex sont parfaits pour vous protéger des
différentes maladies transmissibles à l’homme. Un tablier est essentiel
pour protéger vos vêtements, spécialement lorsque vous écharnez des
peaux. Un autre item qui peut s’avérer très utile dans l’atelier est du bran
de scie sec et propre. Il peut être utilisé pour nettoyer l’excès de graisse
sur votre poutre d’écharnage. Il peut également aider au nettoyage et au
séchage des peaux. Une poignée ou deux de bran de scie sec frotté dans
Les outils nécessaires pour une manipulation adéquate
de la fourrure.
2
la fourrure humide ou sale retirera la boue et la terre, en plus d’aider au séchage. Le bran de scie peut aussi être placé directement
sur le cuir des animaux les plus graisseux, tels que les ratons laveurs, lors de l’écharnage. Cela permet l’absorption de l’excès de
graisse et d’huile lors de l’écharnage et aide à garder la fourrure propre. Cela s’avère dispendieux, mais certains piégeurs dont la
production est élevée utilisent également une baratte. Elle est très utile dans l’atelier de piégeage, mais n’est pas nécessaire pour
l’obtention de peaux de haute qualité. La baratte est utilisée pour les peaux avec la fourrure à l’extérieur afin d’aider au séchage.
De plus, ce processus permet de briser les membranes sous le cuir, ce qui rend l’animal plus facile à écorcher. Un vaporisateur rempli
d’eau est nécessaire si vous comptez mettre des loutres sur le marché. Lors des manipulations, une peau de loutre doit être humide
en tout temps afin d’éviter que ses poils ne frisent.
Les animaux maintenus vivants dans les pièges sont souvent sales, car ils ont plus de temps pour entrer en contact avec des
chardons ou de la boue. Il peut également y avoir du sang dans la fourrure lorsque l'animal est mis à mort. Dans ce cas, les animaux
capturés près de l'eau peuvent être rincés sur place. Certains piégeurs de
canidés ajoutent un support en bois dans la boîte de leur camion, à
quelques centimètres du fond, et déposent leurs animaux dessus, de
sorte que le sang n’entre pas en contact avec la fourrure. Il importe de
retirer soigneusement les collets, car le câble peut facilement s’emmêler
avec la fourrure. Les animaux capturés dans des pièges en X ou dans des
systèmes de noyade sont généralement plus propres et sans sang. Par
contre, ils peuvent présenter d’autres problèmes. Par exemple, si le temps
est chaud, les animaux ont tendance à chauffer. Les pièges doivent être
vérifiés assez fréquemment pour éviter que cela ne se produise. Lors d’un
froid extrême, les animaux peuvent geler et adhérer aux pièges ou à
d'autres objets. Retirez soigneusement les pièges et, si l'animal est gelé
et collé au piège en X, emportez le tout à la maison afin de le dégeler et
de remplacer l’installation par un nouveau piège. Retirez avec précaution
les animaux qui sont gelés dans la boue, la neige ou la glace de sorte que
les poils de garde demeurent sur la peau. Si vous tirez de façon négligée,
vous arracherez les poils de garde de la peau et, selon l'endroit et la
quantité de fourrure retirée, la valeur de la peau risque d’être réduite.
Attention de ne pas déposer les animaux humides directement sur la
glace, car ils pourraient y coller instantanément.
Le gant placé sur la tête de ce renard roux empêche le
sang de couler sur la fourrure lors de l’écorchage.
3
TRANSPORT DES CAPTURES
SÉCHAGE DES PEAUX
La plupart des activités de piégeage ont lieu lorsque les températures sont froides ou en dessous du point de congélation. Si les
peaux sont mal placées lors des déplacements, surtout si elles sont humides, elles peuvent geler et adhérer au métal ou sur tout
autre objet avec lequel elles sont en contact. Les poils peuvent êtres arrachés par les soubresauts d’un véhicule ou d’une remorque
utilisés pour faire la tournée des pièges. Le recours aux sacs pour y placer vos captures et ainsi les protéger contre tout contact
avec des pièces métalliques et tout contact des unes avec les autres permet de réduire considérablement les dommages infligés
aux peaux. N’empilez pas les animaux fraîchement capturés les uns sur les autres. La chaleur de leur corps doit pouvoir s’échapper.
Faites sécher vos peaux lentement à une température entre 12 et 18 °C. À mesure que la fourrure sèche, essuyez l’huile
qui se forme sur le cuir. Pour ce faire, la toile de jute est ce qui fonctionne le mieux. De vieilles serviettes de bain
fonctionnent bien aussi. Vous pouvez utiliser un ventilateur afin de créer une circulation d’air autour des peaux. À
l’occasion, elles sèchent trop rapidement. Lorsque cela arrive, le cuir a une apparence et une texture de carton, et il est
difficile à plier. De plus, si la peau sèche trop rapidement et à des températures trop élevées, elle cuit et le cuir fend
lorsque plié. Les endroits où le cuir a brûlé ne se tannent pas bien et la valeur de la peau en est grandement réduite.
COUTURE DES TROUS
À l’exception des trous causés par les balles de calibre .22, il faut toujours coudre les trous avec soin. Selon leur
emplacement et leur nombre sur le cuir, les trous bien cousus n’affecteront en rien la qualité de la peau dans la plupart
des cas. Par contre, si vous laissez des trous sans les coudre, la peau perdra de sa valeur. Cousez avec soin tous les
trous et assurez-vous que tout le sang a été entièrement retiré du contour des trous de balles. Lorsque vous faites vos
coutures, assurez-vous qu’il n’y a pas de poils de garde sous le fil.
LAVAGE DES PEAUX
Même s’il n’est pas nécessaire de laver les peaux, un lavage permet d’en améliorer l’apparence. Vous obtenez une fourrure plus
propre en enlevant la boue, la saleté et le sang, ce qui permet aux classeurs et acheteurs d’effectuer une évaluation plus exacte
de sa valeur. Le lavage permet également de redonner du volume à la fourrure aux endroits où les pièges en X et les collets ont
serré les animaux. Autrement, des marques évidentes pourraient se trouver sur la fourrure et faire diminuer sa valeur. Lavez vos
peaux à l’eau froide avec une petite quantité de savon. Une trop grande quantité donnera une apparence terne à la fourrure en lui
retirant ses huiles naturelles.
MOULAGE DES PEAUX
Tous les piégeurs ont leurs préférences personnelles lorsque vient le moment de mouler leurs peaux. Que vous utilisiez des moules
métalliques ou des moules en bois (pleins ou fendus), leurs formes devraient correspondre à ce qui est couramment utilisé dans
l’industrie de la fourrure. Il ne faut jamais trop étirer vos peaux, car cela réduit la densité de la fourrure et lui donne une apparence
« faible ». Les peaux qui sont moulées avec le cuir à l’extérieur nécessitent une fenêtre d’inspection afin que le classeur puisse
évaluer la qualité de la fourrure. Découpez la fenêtre d’inspection seulement lorsque la peau est fraîchement mise sur le moule.
Cette étape fera en sorte de « sceller » la bordure et la rendra difficile à déchirer une fois sèche. Faites attention de ne pas découper
la fenêtre d’inspection trop loin sur les flancs ou trop élevée sur le ventre, car cela peut dévaluer la fourrure.
4
RETOURNAGE DES PEAUX
Les peaux avec la fourrure à l’extérieur sont d’abord séchées avec le cuir à l’extérieur, puis retournées fourrure à
l’extérieur alors que la tête est encore souple. Attention de ne pas déchirer le cuir. Les pires déchirures se produisent
au niveau des épaules et vont généralement d’une épaule à l’autre. Les déchirures au niveau des fesses se font
habituellement en ligne droite sur le dos de la fourrure. Si les aisselles et les pattes sont sèches, laissez les pattes à
l'intérieur de la fourrure lorsque vous la retournez. Ainsi, vous éliminerez pratiquement tout risque de déchirure au niveau
des épaules, sans nuire à la qualité de la peau. Tous les endroits qui demeurent humides, comme la région des aisselles
par exemple, peuvent être traités avec un agent de conservation comme le borax. Si une peau est trop sèche pour être
retournée, utilisez un linge humide afin d’en assouplir le cuir.
ENTREPOSAGE DES PEAUX
Une fois que les peaux ont été démoulées, il faut les suspendre dans un endroit frais et hors de portée des animaux.
Les petites peaux peuvent être entreposées dans un congélateur pour les empêcher de s’éventer. Cela devrait être fait
avec les peaux de vison sauvage, qui s’oxydent facilement. Les peaux de loutre doivent être conservées dans un endroit
frais pour éviter que leurs poils ne frisent. Les peaux entreposées dans les endroits trop chauds ou exposés à la lumière
se défraîchissent. Les peaux entreposées pendant l'été doivent également être conservées dans un endroit frais et
sombre, ou de préférence emballées et entreposées dans un congélateur.
TRANSPORT DES PEAUX
Les sacs contenant vos peaux doivent demeurer au sec. La pluie ou la neige mouillée peuvent endommager les peaux.
Il ne faut pas transporter les loutres dans des endroits chauffés, car leur fourrure risque de friser; il faut donc éviter de
les mettre dans un véhicule lorsque le chauffage est en marche. Vous devez séparer les peaux dont le cuir est à
l’extérieur des peaux avec la fourrure à l’extérieur. Empilez les peaux de castor à plat, fourrure contre fourrure, sans les
enrouler. Assurez-vous que toutes les peaux sont complètement sèches, particulièrement celles qui ont séché au froid.
Les tondreux (glandes de castor) sont expédiés dans des sacs à oignons ou dans des boîtes de carton. Il ne faut jamais
les mettre dans des sacs en plastique.
5
R AT ON L AV E UR
ÉCHARNAGE ET PRÉPARATION DE LA FOURRURE
Les ratons laveurs sont récoltés pratiquement partout aux États-Unis et dans la portion sud des provinces canadiennes.
Puisqu’ils se retrouvent dans un vaste territoire géographique, les ratons laveurs présentent des variations au niveau de leur
taille, de leur couleur et de la qualité de leur fourrure; encore plus que n’importe quel autre animal à fourrure. C’est pour cette
raison que l’on retrouve plusieurs grandeurs de moules et plusieurs sections de classement utilisées par les classeurs de NAFA.
ÉCORCHAGE
Les ratons laveurs sont écorchés en sac. La plupart des piégeurs débutent leur processus sur la table d’écorchage en
déposant le raton laveur sur le dos. La coupe initiale commence d’une patte arrière vers l’autre, sur le côté ventral, à environ
1 ½ ou 2 po de l’anus, suivant la ligne qui sépare les longs poils de garde et les poils plus courts du ventre. Cette coupe
est importante, car elle va prendre avantage des longs poils de garde de cette région et ajouter de la longueur à la peau.
Il faut ensuite couper à partir du centre de la coupe initiale, autour de l’anus, et descendre de 2 à 3 po sous la queue. Cette
coupe facilitera l’extraction de la queue plus tard. Vous pouvez maintenant écorcher la peau autour des pattes arrière et
détacher la peau à la base de celles-ci. À cette étape, déplacez l’animal sur un support d’écorchage et accrochez-le par les
pattes arrière. En utilisant un serre-queue, retirez l’os de la queue et fendez-la à l’aide d’un couteau. L’étape suivante
consiste à descendre la peau vers le bas, jusqu’aux épaules avant. Il est possible d’utiliser un couteau au besoin, mais il
faut prendre garde de ne pas entailler le cuir. La majeure partie du gras restera sur la peau et sera enlevée durant le
processus d’écharnage. Lorsque vous atteignez les épaules et les pattes avant, vous devez utiliser vos doigts et vos pouces.
À l’aide d’un couteau, retirez la peau des pattes avant. Coupez ensuite ces dernières entre le pied et le coude. Il est toujours
préférable de laisser une certaine longueur de peau sur les pattes; elles pourront être raccourcies plus tard. Retirez la peau
par-dessus la tête. Coupez les oreilles en essayant de ne pas trop laisser de cartilage sur la peau. Retirez les yeux de la
peau en vous assurant de ne pas élargir le trou qui est déjà présent. Les deux dernières coupes sont celles du nez, qui
demeurera sur la peau, et de la lèvre inférieure, qui demeurera sur la carcasse.
1. Pour les piégeurs de ratons laveurs, il est fréquent d’écorcher et de congeler des peaux pour ensuite les écharner et les
faire sécher plus tard. Cette façon de faire n’affecte pas le classement des peaux, en autant que ce soit fait correctement.
Premièrement, tournez la peau avec la fourrure à l’extérieur. Ensuite, pliez la tête et la queue vers l’intérieur et roulez la
peau en boule. Placez la peau dans un sac de plastique pour la protéger des brûlures dues au gel. Évitez de mettre plus de
deux peaux dans un même sac, car cela favorisera la décongélation. Faites dégeler vos peaux lentement et à l’écart de la
chaleur directe.
2. Brossez la fourrure pour la nettoyer des saletés, du sang et des chardons. Les peaux qui semblent trop sales pour être
brossées doivent être nettoyées à l’eau froide. Il est important de retirer tous les nœuds et les chardons afin de ne pas
interrompre les coups du couteau d’écharnage. Les chardons qui sont laissés dans la fourrure peuvent provoquer une
résistance sous le cuir et causer un coup de couteau dans le cuir.
3. Tout le gras, la chair et les cartilages DOIVENT être enlevés. Pour cette étape, il est préférable d’utiliser une poutre et un
couteau d’écharnage à deux poignées (celui qui possède un côté émoussé et un autre bien aiguisé). Le gras et la chair
doivent être refroidis avant l’écharnage afin que le couteau « morde » mieux. Les peaux qui ne sont pas suffisamment
refroidies sont difficiles à dégraisser. En utilisant le côté aiguisé du couteau, commencez derrière les oreilles et travaillez
graduellement vers le bas du cou jusqu’aux épaules. Cette région est principalement constituée de cartilage et nécessite
l’utilisation du côté coupant du couteau afin de la dégager du cuir. Lorsque vous passerez par l’épaule, vous ressentirez une
différence dans le glissement du couteau. C’est à partir de ce moment que vous devez utiliser le côté émoussé de la lame.
Le reste du gras doit être poussé vers le bas de la peau en repositionnant celle-ci jusqu’à ce que tout le gras soit retiré.
Certains piégeurs retirent le cartilage de la tête, bien que ce ne soit pas nécessaire.
4. L’utilisation de bran de scie est conseillée pour nettoyer la poutre suite à l’écharnage de chaque animal. Il absorbe le
gras, la graisse et l’huile. Frottez-en la poutre avec une ou deux poignées. Certains piégeurs en mettent directement sur le
cuir durant l’écharnage pour absorber la graisse et l’huile. Si vous optez pour l’utilisation de bran de scie, assurez-vous de
l’enlever lorsque la peau est sèche afin de donner une apparence plus naturelle au cuir.
5. Fermez tous les trous dans le cuir à l’aide d’une couture. Cependant, ne perdez pas de temps à coudre les petits trous
tels que ceux causés par les balles de calibre .22.
GRANDEURS STANDARDS
(La largeur de certaines variétés peut varier selon la section)
GRANDEUR
Coupe initiale sur un raton laveur
6
6XL
5XL
4XL
3XL
2XL
XL
LGE
LM
MED
SML
LONGUEUR
Plus de 41”
38" – 41"
35" – 38"
32" – 35"
29" – 32"
27" – 29"
24" – 27"
22" – 24"
20" – 22"
Moins de 20”
7
MOULAGE DU RATON LAVEUR
CONSEILS DES CLASSEURS DE NAFA ET DES AGENTS DE COLLECTE
Les ratons laveurs sont moulés avec le cuir à l’extérieur. Il ne faut jamais procéder au moulage lorsque la fourrure est
mouillée.
1. Assurez-vous que vos peaux soient complètement sèches. Vérifiez les régions des oreilles et de la queue, car elles sont
les dernières à sécher.
1. Utilisez les moules de grandeurs appropriées, en bois ou en fils métalliques. Les moules de bois sont recommandés, car
ils offrent la possibilité d’obtenir une jupe carrée, une meilleur densité de fourrure et une plus belle apparence.
2. Utilisez les grandeurs de moules appropriées pour vos fourrures. Les ratons laveurs moulés trop étroits, mais trop longs,
seront classés dans une catégorie de plus petite grandeur de toute façon. Cela arrive plus fréquemment avec des moules
métalliques.
2. Ajustez bien la peau sur le moule en travaillant les côtés, surtout les régions du cou et du ventre. Il est important que ces
régions soient bien étirées pour atteindre une longueur maximale sans trop tendre la peau.
3. Si vous utilisez des moules de bois, épinglez la peau de chaque côté de la base de la queue avec des punaises. Épinglez
ensuite la jupe en ligne droite avec la base de la queue, en la plissant si nécessaire. Cela assure une fourrure plus dense
dans la fenêtre d’inspection. Si la jupe est trop large, la fourrure aura une apparence moins dense. La jupe doit être en ligne
droite avec la base de la queue afin d’obtenir une longueur de peau maximale.
4. Si vous utilisez plutôt des moules métalliques, étirez la peau de la même façon qu’avec un moule en bois. Assurez-vous
par contre de modifier vos moules en fonction des formes recommandées par NAFA. Les crochets sont insérés à la base de
la queue et sur les pattes. Les côtés de la peau doivent être tirés vers le bas et épinglés à l’aide d’un épingle à linge, et
faites en sorte que la jupe soit en ligne avec la base de la queue.
3. Moulez vos ratons laveurs sur des moules en bois. Vous obtiendrez une belle jupe carrée et un raton laveur d’apparence
plus dense. Si vous utilisez des agrafes, assurez-vous de toutes les retirer; elles pourraient blesser sérieusement les
classeurs.
4. Essuyez vos peaux lorsque vous les retirez des moules et brossez leur fourrure sur
les flancs et la fenêtre d’inspection.
Raton laveur
moulé
correctement
29"
5. N’étirez pas la queue sur sa longueur; poussez-la plutôt vers la région inspectée. Vous pouvez utiliser un treillis métallique
ou de plastique par-dessus la queue si vous le désirez.
C
6. Les pattes sont maintenant épinglées sur les côtés du moule ou, sur un moule métallique, tirées vers le bas. N’étirez pas
trop les pattes, car vous réduirez la densité de la fourrure dans la région inspectée. Gardez les pattes courtes, mais serrées.
7. Retirez toute trace de gras ou de bran de scie. Le bran de scie qu’on laisse sécher sur le cuir ne lui donne pas une belle
apparence et le tache parfois.
32"
D
Raton laveur moulé
incorrectement
8. Coupez les pattes avant à 1/2 - ¾ po. Ne les coupez pas trop près de la peau, car vous obtiendrez un trou trop grand.
Enlevez la lèvre inférieure.
9. Dégagez la fenêtre d’inspection. L’ouverture ne devrait pas être plus haute que le pénis (ou dans la même région pour les
femelles). Faites attention de ne pas enlever la peau sur les flancs. Ne découpez jamais la fenêtre d’inspection une fois que
la peau est sèche; vous pourriez affaiblir les bordures, qui deviendront tranchantes et seront susceptibles de déchirer. Une
fenêtre d’inspection découpée alors que la peau n’est pas encore sèche va « sceller » la bordure et sera résistante lorsque
sèche. Si vous utilisez une baguette ventrale, insérez-la entre le cuir et le moule.
A
B
Moulage du raton laveur afin
d’obtenir une taille maximale.
La peau rétrécira après avoir été retirée du moule. Pour compenser, épingler la peau de raton laveur entre deux grandeurs.
10. Faites sécher la peau lentement. À mesure qu’elle sèche, essuyez l’huile qui apparaît sur le cuir. Une toile de jute
fonctionne bien pour essuyer. Si vous n’avez pas de jute, un chiffon en coton ou de vieilles serviettes de bain travaillent bien
aussi. Dans les conditions idéales (12 à 18 °C avec une bonne circulation d’air), 3 à 5 jours seront nécessaires pour qu’une
peau de raton laveur sèche complètement. Retirez les peaux des moules aussitôt qu’elles sont complètement sèches, car
elles seront difficiles à retirer si elles ont été laissées trop longtemps sur les moules.
Raton laveur bien apprêté; notez la jupe carrée et le cuir écharné
et propre.
8
Raton laveur bien apprêté avec une bonne fenêtre d’inspection.
9
MOULES POUR R ATON L AVEUR
COMMENT MODIFIER UN MOULE MÉTALLIQUE POUR
RATON LAVEUR AFIN D’Y INTRODUIRE UNE PLANCHE
POUR ÉPINGLER LA JUPE
OUTILS REQUIS :
- Coupe-câble puissant
- Perceuse 1/4”
- Scie à bois
- Tournevis
MATÉRIELS REQUIS :
5" @ 11"
5½"–6" @ 11"
6"–6½" @ 11"
- Un morceau de bois mou de 16” de longueur par 8” de largeur
(1” d’épaisseur)
- 2 morceaux de sangle en métal
perforé de 5”
- 4 vis à bois de 1/2"
- 1 crochet à œillet de 3/4"
DIRECTIVES : (VOUS RÉfÉRER AU DIAgRAMME CI-DESSOUS)
1.
Couper la base du moule métallique à environ 1" du bord, de chaque côté, puis retirer les crochets du moule;
2.
Percer deux trous de ¼" dans la planche 1 x 8"; un de chaque côté, à environ 4" de la base, et un en face de l'autre;
3.
Insérer les bouts de fil métallique de la base restants dans les trous ¼" de la planche et la maintenir avec les sangles et les 4 vis
½" Cela devrait être fait avec la plus longue section de la planche, à l'intérieur du moule métallique;
4.
Visser le crochet dans le centre du côté inférieur de la planche afin de permettre la suspension de la fourrure moulée.
* Note : La plupart des moules métalliques sont trop larges au niveau des épaules et doivent être légèrement repoussés vers l’intérieur afin
d’être conformes aux dimensions recommandées.
7"–7½" @ 30"
7½"–8" @ 30"
8"–8½" @ 30"
Coupez ici et
retirez les
crochets
1"
16"
Trous ¼” (1 ½” de
profondeur)
48” à 54” de
longueur
9" @ 54"
48” à 54” de
longueur - Sections
Western, Northern
et North Central US
Plus de deux moules peuvent être utilisés, variant en grandeur tel qu’indiqué.
Une baguette ventrale est requise avec les moules pleins (pas plus de 1” de
largeur, s’effilant à 1/2"). Les moules ont 1/2" à 5/8” d’épaisseur.
10
8" @ 54"
48” à 54” de
longueur - Sections
Eastern US et SemiLourd
7½"–8"
8" @ 54"
Les moules pour les sections Central et Southern US
ne devraient pas être plus étroits que 5” @ 11” et 6
½” @ 30”.
Crochet
à œillet
Sangle
en métal
perforé
et vis
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C A S T OR
Aujourd'hui, malgré quatre siècles d'exploitation commerciale, le castor est une espèce prospère dans la majeure partie des
États-Unis et au Canada. Dans de nombreux endroits, il est considéré comme une nuisance. Sur terre, le castor est un gros
animal maladroit à dos rond. Cependant, dans l'eau, il a la forme d’une torpille, se propulse avec ses puissantes pattes arrière
palmées et manœuvre avec sa grande queue plate couverte d'écailles.
La fourrure du castor lui offre une isolation pour le protéger de l'eau glacée et de la température extérieure. Sa bourre est fine,
douce, ondulée et extrêmement dense. En comparaison, ses poils de garde sont raides, épais et longs (2 à 2 ½ po à l'âge adulte).
La qualité de la fourrure est à son maximum entre les mois de décembre et mars, selon la latitude. Bien que la plupart des
castors semblent brun foncé-rougeâtre, leur couleur peut varier de noir à argenté pâle ou blond. Il peut y avoir des variations
de couleur considérables parmi les castors d’une même région.
SECTIONS DE CLASSEMENT
Les peaux de castor sont habituellement classées en deux groupes : « Eastern » et « Western ».
Eastern : ce sont les peaux de l'Est du Canada; à l’est de la frontière Ontario-Manitoba. Cette section inclut également les
peaux de l'est des États-Unis ayant le Minnesota comme ligne de division. Les peaux de la section Eastern sont
généralement plus foncées et de texture plus fine. Deux catégories de poids se retrouvent dans les peaux de l'est : « lourds
» et « semi ». Les peaux de poids « lourds » ont tendance à être d'origine canadienne, mais comprennent aussi quelques
peaux du Nord-Est américain. Leur bourre est dense et profonde. Les peaux de poids « semi » sont pour la plupart d'origine
américaine. Leur bourre n’est pas aussi lourde.
Western : ce sont les peaux de l'Ouest canadien, à l’ouest de la frontière Ontario-Manitoba. Celles de l'ouest des ÉtatsUnis, à l'ouest du Minnesota, sont également incluses dans ce groupe. Les peaux de cette section sont plus grandes que
celles de la plupart des castors de l'Est, et sont de couleur plus pâle et de texture plus rugueuse.
Les castors plus pâles des régions de l'est peuvent être classés dans la section « Western ». De même pour les castors plus
foncés des régions de l'ouest qui peuvent être classés dans la section « Eastern ». Les classeurs mettent la peau dans le
groupe auquel elle correspond le mieux.
PIÉGEAGE
Les dommages causés aux peaux découlent fréquemment de l'utilisation d’équipement qui ne convient pas et de mauvaises
méthodes d’installation des pièges. En utilisant des pièges et des installations appropriés, les dommages à la fourrure
peuvent être évités.
Les pièges en X devraient être peints ou teints, car les pièges rouillés peuvent tacher la fourrure. Ils devraient également
être équipés de ressorts qui sont assez forts pour rendre l'animal inconscient rapidement. Les collets sont mieux utilisés
sous la glace ou fixés, de sorte à ce que le castor se noie rapidement lorsqu'il y est pris. La frappe parfaite avec un piège
en X est un coup de mâchoire juste derrière la tête. La position du déclencheur et du chien est importante dans la prévention
des dommages possibles avec le piège en X. Les piégeurs devraient essayer d'éviter que le chien du piège frappe le dos
du castor, car il est plus susceptible de causer des dommages que le déclencheur. Lorsque cela est possible, le déclencheur,
et non le chien, doit faire face au castor qui approche du piège. De cette façon, le chien sera sur la mâchoire du piège qui
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est à l’écart du castor. De plus, en décalant l’assemblage du déclencheur et du chien, le chien est moins susceptible de
frapper dans le centre du dos, et donc moins susceptible d’endommager la peau.
Le bord étroit du chien peut endommager la peau à l'endroit où se produit la frappe. Une autre technique consiste à placer
le déclencheur et le chien sur les mâchoires du bas pour faire en sorte que lors du déclenchement du piège, le chien frappe
le dessous du castor. Si le chien endommage tout de même la fourrure, il y a de bonnes chances que ce soit là où la coupe
d'ouverture aura lieu sur la peau.
Les castors qui demeurent visibles ou qui flottent à la surface de l’eau aux endroits où il y a des leurres sont souvent mordus
sévèrement par d'autres castors. À ces endroits, les pièges devraient être fixés de sorte que le castor piégé demeure
complètement sous l'eau. Cela contribuera grandement à réduire le risque de morsures. Au printemps, les pièges à castors
doivent être vérifiés plus fréquemment pour minimiser la possibilité de perte de poils en raison du temps plus chaud, et
pour éviter les morsures provenant d'autres castors.
Le castor doit être retiré soigneusement des pièges en X et des collets afin d’éviter d'endommager sa fourrure. Manipulez
l'animal par une patte plutôt qu’en tirant sur le piège ou sur la chaîne. En aucun cas, le castor ne devrait être transporté par
le piège.
Lors du piégeage sous la glace, surtout en eau peu profonde, il faut faire attention de ne pas perforer l’animal avec la
tranche à glace. Assurez-vous que le castor n’est pas coincé dans la glace. Par temps froid, le castor doit être retiré
rapidement du collet ou du piège en X afin d’éviter que sa fourrure n’adhère à l’équipement. Il faut éviter de déposer le
castor sur une surface glacée, car sa fourrure peut figer rapidement sur la glace. Un sac de jute ou de toile permettra de
réduire considérablement les risques de dommage à la fourrure pendant le transport. Il ne faut pas traîner le castor derrière
une motoneige ou un véhicule tout-terrain, puisque cela peut user les poils de garde et la bourre.
S’il y a de la boue dans la fourrure lorsque le castor est retiré du piège, il doit, si possible, être rincé sur place. Rouler un
castor mouillé dans la neige enlèvera une grande partie de l'humidité de la fourrure. De nombreux trappeurs choisissent de
retirer la peau du castor directement sur le terrain. Si cela est fait, il est préférable de plier la peau cuir contre cuir pour
éviter que la fourrure ne soit en contact avec du gras ou du sang. Si vous conservez les glandes, elles doivent également
être mises sur le côté du cuir. Cela permettra de les protéger et d’éviter le contact du gras ou de l'huile avec la fourrure.
GRANDEURS STANDARDS
GRANDEUR
2XL–3XL
XL
L
LM
MED
SM
X-SM
LONGUEUR
Plus de 65"
60" – 65"
55" – 60"
51" – 55"
47" – 51"
42" – 47"
Moins de 42”
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ÉCORCHAGE
MOULAGE
Avant de commencer le processus d’écorchage, le castor doit être propre, sec et exempt de sang. Si vous avez besoin
de sécher le castor, accrochez-le par la queue ou posez-le sur le dos, sur un support en bois, afin d’obtenir une bonne
circulation d'air. L'utilisation d’un ventilateur permettra d'accélérer le processus de séchage.
Le castor doit être propre et sec avant d’être fixé sur la planche. Ne brossez pas trop la fourrure. L'air comprimé peut être utilisé
pour aider à sécher la fourrure ou pour retirer les légères saletés prises dans la fourrure. Les castors doivent être moulés de
forme ovale. Cela est conforme à la forme naturelle du castor et conserve l'intégrité de la peau. Mouler un castor sous une autre
forme pourrait entraîner un étirement excessif de la région du dos, et ainsi diminuer la densité de la fourrure. Une feuille de
contreplaqué de ¾ po, de dimension 4x8 pi et coupée à intervalles de 32 po vous donnera trois panneaux. Utilisez le patron de
castor NAFA et marquez votre moule sur les deux côtés. L’utilisation des lignes du patron NAFA vous fournira un guide pour vous
aider à obtenir un étirement ovale parfait. En marquant votre planche des deux côtés, vous pourrez mettre un castor de chaque
côté simultanément. Certains piégeurs utilisent des cerceaux métalliques au lieu d’une planche pour étirer leurs castors. Les
cerceaux fonctionnent aussi très bien s’ils sont utilisés correctement, mais ils moulent la peau de forme ronde plutôt qu’ovale.
Il est toujours possible d'obtenir une peau de castor de forme ovale en utilisant un cerceau. Pour ce faire, il faut attacher un
morceau de corde des deux côtés du cerceau après que le castor y ait été fixé. Tirez sur les côtés du cerceau pour créer une
forme ovale. Placez la corde de sorte qu’elle soit du côté de la fourrure, car si elle se trouve du côté cuir, elle y laissera une
marque en séchant.
Le castor doit être écorché ouvert, avec une coupe droite centrale sur le ventre allant de la lèvre inférieure à la base
de la queue. Des précautions doivent être prises pour éviter de couper à travers la paroi abdominale ou d'endommager
les glandes. Les pattes sont enlevées avant l’écorchage. Une coupe autour des articulations, à l’endroit où la fourrure
rencontre les pattes, permet de les enlever d’une simple torsion. Une autre méthode pour couper les pattes consiste
à utiliser un gros sécateur. À cette étape, vous pouvez aussi couper autour de la queue. La plupart des piégeurs
laissent la queue en place, car elle fournit une « poignée » naturelle pour soulever et transporter la carcasse lorsque
l’écorchage est terminé. Que vous écorchiez vos castors de façon propre ou grossière, la fourrure doit être maintenue
tendue en la roulant sur les doigts du côté de la fourrure. Cela aidera à éviter les coupures accidentelles. La plupart
des piégeurs enlèvent la peau jusqu’à la colonne vertébrale d'un côté, puis répètent la procédure de l'autre côté.
Lorsque vous enlevez la peau autour des pattes, aucune coupe supplémentaire dans le cuir n’est nécessaire. La patte
est retirée de la fourrure en laissant seulement le trou où elle a été coupée. Les oreilles sont coupées près de l'os et
le nez est laissé sur la peau. Évitez tout contact entre la fourrure et la carcasse pendant écorchage.
ÉCHARNAGE
La plupart des piégeurs écorchent grossièrement leurs castors et passent ensuite à l’écharnage. D’autres préfèrent
écorcher tout de suite leurs peaux proprement. L’écharnage est l'art d'enlever toute la chair et le gras de la peau en
utilisant un grand couteau à lame recourbée. Il existe plusieurs méthodes lorsque vient le temps d’écharner un castor,
mais elles ont toutes le même objectif : enlever tout le gras et la chair de la peau sans endommager le cuir. La
méthode la plus employée implique l’utilisation d’un grattoir à dégraisser à deux poignées et d’une poutre. Gardez
votre poutre propre et sans gras. Du bran de scie propre fonctionne bien pour cela. Commencez par placer la fourrure
sur la poutre en mettant la tête du castor au bout. À l’aide du côté tranchant du grattoir, retirez la chair et le gras du
dos jusqu’à la queue, à partir du derrière des oreilles. La zone située tout près de la queue a un cartilage épais. Prenez
soin de tout enlever jusqu’au cuir. De là, la peau peut être repositionnée sur la poutre jusqu'à ce que tout le gras et
la chair aient été retirés. Gardez votre ventre bien pressé contre le bout de la poutre lorsque vous dégraissez, de sorte
que la peau ne glisse pas, ce qui pourrait arracher des poils de garde.
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2
3
Alors que la plupart des piégeurs utilisent des clous pour fixer la peau de castor sur la planche, certains préfèrent utiliser des
agrafes. Toutefois, si vous en utilisez, il est particulièrement important que la fourrure soit complètement sèche, car vous ne
serez pas en mesure de soulever la fourrure d’un demi pouce de la planche pour créer une circulation d'air, comme vous le feriez
si vous utilisiez des clous. Pour déterminer où commencer à clouer la fourrure sur la planche, maintenez la fourrure par le nez et
laissez-la pendre naturellement contre celle-ci, qui est marquée avec des lignes servant de guides. La base de la fourrure doit
descendre d’environ 2 à 4 po en dessous de la ligne où la peau sera clouée. Les peaux sont clouées le cuir vers le haut avec des
clous espacés à 1 po d'intervalle. Les clous communs numéro six fonctionnent bien. N’utilisez pas des clous rouillés, car ils
peuvent déchirer la peau lorsqu'ils sont retirés. Il est recommandé de réutiliser les mêmes clous, car ils seront recouverts d’une
couche de gras et travailleront mieux. Les clous doivent être enfoncés assez profondément pour retenir la fourrure, mais de façon
assez lâche pour leur permettre de s’incliner au fur et à mesure que la fourrure sèche. Le clouage doit débuter à la tête, puis se
faire à la queue, et ensuite au milieu, de chaque côté. Des clous supplémentaires sont ajoutés à mi-chemin entre les clous
initiaux, diminuant la distance entre eux tout autour de la peau, jusqu'à la fin. Les lignes marquées sur la planche n’y sont qu’à
titre indicatif; les peaux peuvent avoir besoin d’être clouées entre les lignes pour éviter d’être trop étirées. À ce point, le nez et
les lèvres peuvent être enlevés. Les trous des pattes doivent être fermés pour donner une apparence propre et complète. Ils
peuvent être cloués ou cousus. Le clouage est plus rapide; cependant, faites attention de ne pas créer de chevauchement avec
la peau, car cela pourrait engendrer de la moisissure.
Une fois sur les moules, les peaux doivent être séchées lentement à une température entre 13 et 18 °C (55 à 65 °F). Un séchage
trop rapide donnera au cuir une texture de carton. Évitez de faire sécher les peaux trop près d’une source de chaleur directe, car
cela pourrait brûler le cuir. Essuyez l'huile qui se forme sur le cuir à mesure que la peau sèche. Pour déterminer si une peau est
complètement sèche, vérifiez la région de la tête et la base de la queue, car ce sont généralement les dernières régions à sécher.
Attention, car les peaux qui sont brûlées par le froid peuvent
parfois sembler sèches alors qu’elles ne le sont pas. Lorsque la
peau est complètement sèche, enlevez les clous ou les agrafes. Il
est très important de retirer toutes les agrafes, car celles qui
demeurent cachées dans la fourrure peuvent blesser sérieusement
les gens qui s’occupent de la manipulation des fourrures.
Entreposez les peaux dans un endroit frais et sec et empilez-les
cuir contre cuir et fourrure contre fourrure. Gardez toujours les
peaux à plat. Ne roulez ou pliez jamais les peaux de castor.
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VENTE
1. Assurez-vous que tout excès de gras et de saleté a été retiré de la fourrure;
Les tondreux sont vendus par une entente directe avec un nombre limité de clients. S’ils étaient vendus aux enchères, les dépenses
des acheteurs pour assister à la vente feraient considérablement baisser le prix par once. Le principal acheteur est l'industrie
européenne du parfum. Quelques tondreux sont vendus au Pakistan et en Inde, mais l’usage qui en est fait est inconnu.
2. Les peaux doivent être soigneusement dégraissées et complètement sèches;
3. Tous les trous doivent être cousus fermés.
CLASSEMENT
Il existe trois catégories de tondreux :
#1 – Tondreux propres, pleins, fermes et secs;
#2 – Tondreux semi-pleins, secs;
#3 – Tondreux petits et immatures, des coquilles.
RETRAIT
Mauvaise manipulation des trous de pattes de castor; clous trop
espacés.
Manipulation adéquate d’une peau de castor.
LES TONDREUX
Par Ron Lancour
Les tondreux (glandes de castor, castoréum) ont une grande valeur pour les piégeurs s’ils sont retirés et manipulés correctement. Bien
qu'ils soient souvent appelés « glandes de castor », ce ne sont pas des glandes dans le vrai sens du terme. Les tondreux sont situés
entre les os du bassin chez le mâle et la femelle castor, avec les huileux (glandes d’huile). Pour le marché commercial, seuls les
tondreux ont une valeur. Les huileux sont principalement utilisés par les piégeurs pour la fabrication de leurres.
UTILITÉS
Au début du 18e siècle, on croyait que les tondreux (castoréum) avaient de nombreuses propriétés médicinales. Aujourd'hui, c’est un
ingrédient important de l'industrie de la parfumerie. Le terme castoréum est utilisé de façon libérale dans la fabrication des parfums
pour désigner l'extrait de résinoïde qui résulte des tondreux séchés et tintés d’odeur d’alcool. Les tondreux secs sont généralement
vieillis pendant deux ans ou plus afin d’adoucir et de dissiper leur odeur crue. En parfumerie, le castoréum est largement utilisé pour
obtenir une odeur durable et tenace.
Les piégeurs utilisent également les tondreux dans la fabrication d’odeurs et de leurres qui sont utiles pour leurs installations de
pièges. Une utilisation mineure en est faite en tant qu'additif alimentaire approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.
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Une fois que le castor a été écorché, les tondreux peuvent être localisés entre les os du bassin, à la base de la queue. Soulevez la
viande au-dessus de la première glande et faites une petite incision, en faisant attention de ne pas la percer. Utilisez ensuite vos doigts
pour détacher et séparer la membrane de viande et de gras de la glande. Répétez l'opération sur l'autre côté. Vous avez maintenant
deux glandes attachées au milieu. Retirez les tondreux de la carcasse de manière à maintenir les glandes intactes. Réalisez une torsion
pour fermer l'ouverture. NE les attachez PAS avec de la broche ou de la ficelle. Ne retirez pas les huileux avec les tondreux; il n'y a pas
de marché commercial pour ces derniers.
SÉCHAGE ET MANIPULATIONS
Les glandes peuvent maintenant être suspendues sur un clou ou un fil pour le séchage. Retournez les glandes après quelques jours
afin que la partie où elles se touchent puisse également sécher. Elles peuvent aussi être séchées sur un treillis métallique. Le séchage
doit se faire dans un endroit bien ventilé. Retournez fréquemment les glandes afin d’assurer un séchage égal, surtout s’il a un contact
entre elles. Après six à dix jours, les tondreux peuvent être enveloppés dans du papier journal, déposés dans un sac en plastique et
placés au congélateur.
EXPÉDITION
Quelques jours avant de les expédier, retirez les tondreux du congélateur et étalez-les pour faire sécher le givre qui s’y est accumulé.
Une fois secs, enveloppez-les dans du papier journal, de la toile de jute ou un sac en filet (sac à oignons), puis emballez-les dans une
boîte en carton pour l'expédition. NE PAS les expédier dans un sac en plastique, et NE PAS expédier les tondreux s’ils sont humides;
ils pourriront durant le transport.
RÉCEPTION ET TRAITEMENT
Lors de la réception, les tondreux sont associés à leur propriétaire et placés dans un cube de fil métallique bien ventilé, ou encore
suspendus dans un sac en filet jusqu'à ce qu'ils soient classés. Une fois les tondreux classés, chaque catégorie est pesée et enregistrée.
Cela donne le poids final, et les expéditeurs sont payés en conséquence.
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R AT MUSQUÉ
Le rat musqué est l’animal à fourrure le plus commun en Amérique du Nord et, pour plusieurs piégeurs, c’est le premier animal
qu'ils ont appris à piéger. Le rat musqué est facile à capturer, possède une magnifique fourrure et est l'un des animaux les plus
faciles à écorcher et à mouler. Que vous soyez un piégeur de rats musqués expérimenté ou débutant, le rat musqué est donc
un excellent animal à cibler.
PIÉGEAGE
Si vous visitez vos pièges quotidiennement, vous obtiendrez des rats musqués qui n’ont qu’à être secoués pour devenir
presque secs lorsqu'ils sont retirés de l'eau. Si le rat musqué est laissé dans l’eau pendant deux ou trois jours, les huiles
naturelles de sa fourrure ne pourront plus repousser l'eau et la fourrure deviendra saturée. Le rat musqué sera alors plus
difficile à faire sécher et la partie ventrale aura souvent commencé à chauffer. Les pièges en X et les cages sous-marines
doivent être peints ou teints, puisque la rouille peut laisser des taches sur la fourrure. Il est important que les cages sousmarines soient complètement submergées pour faire en sorte que le rat musqué se noie rapidement. Si plus d'un rat
musqué est vivant dans la cage, ils se mordront et endommageront probablement leur peau. Les morsures qui se produisent
au printemps, durant la période d'accouplement, peuvent considérablement réduire la valeur des peaux. Lorsque vous
remarquez qu’un grand nombre de rats musqués présentent des morsures, c’est le moment d’arrêter le piégeage et de
laisser ceux qui restent se reproduire. Au printemps, un deuxième signe qu'il est trop tard pour les piéger est l'apparition
de taches autour des reins. Ces taches sont en forme d’œuf, de couleur jaunâtre, et apparaissent sur le cuir lorsque la peau
sèche. Ceci est un signe de perte de poils (peau en mue). Plus les taches sont foncées, plus la peau perd de la valeur.
ÉCORCHAGE
Il est préférable d’attendre que vos rats musqués soient secs avant de commencer l’écorchage. La fourrure sèche plus
facilement sur la carcasse. Vous pouvez suspendre les rats musqués dans un endroit sec avec une bonne circulation d'air.
Certains piégeurs utilisent également un déshumidificateur afin de réduire le temps de séchage.
Débutez l’écorchage en retirant les pattes avant avec des pinces coupantes. Pour la coupe d'ouverture, la plupart des
piégeurs posent le rat musqué sur le dos sur une table d’écorchage. Maintenez une patte arrière et, avec un couteau pointu
bien aiguisé, coupez à partir du talon jusqu’en dessous de la queue, puis continuez la coupe vers l'autre talon. Tournez
ensuite le rat musqué sur le ventre et poussez le couteau sur le dos, jusqu’à l'endroit où la fourrure du dos et la partie
supérieure de la queue se rencontrent. Cette coupe doit inclure environ un pouce de la partie supérieure de la queue.
Maintenant, les pattes arrière peuvent être détachées de la fourrure. À cette étape, le rat musqué peut être suspendu par
les pattes arrière pour terminer le processus d’écorchage. Enlevez la peau jusqu’aux épaules, puis libérez les pattes avant.
Faites attention de ne pas faire de trop grands trous lorsque vous coupez autour des oreilles et des yeux. Finalement, coupez
le nez et faites en sorte qu’il demeure sur la peau.
ÉCHARNAGE
Rats musqués bien manipulés. Remarquez que les côtés sont épinglés afin d’obtenir une longueur maximale. Le nez est également épinglé pour
l'empêcher de glisser. Ces rats musqués sont moulés sur des moules en bois. Avec un moule métallique, vous pouvez utiliser des épingles à
linge afin d’obtenir les mêmes résultats.
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Un grattoir émoussé est utilisé pour enlever tout le gras ainsi que tout excès de chair. Certains piégeurs réalisent cette
étape sur un moule, tandis que d'autres mettent la peau sur une petite poutre d’écharnage avant le moulage. Les deux
méthodes fonctionnent bien. La plupart des rats musqués n’ont un excès de gras qu’en dessous des pattes avant et sur la
région du ventre. Ne retirez pas la membrane rouge qui couvre le cuir, car elle protège les racines des poils et empêche le
cuir de devenir trop sec et d’avoir une texture de papier.
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MOULES POUR R AT MUSQUÉ
2" @ 1¾"
3" @ 3½"
4" @ 6"
4½" @ 5"
5" @ 10"
5" @ 6"
5½" @ 7"
6" @ 17"
5½" @ 14"
6" @ 16"
6½" @ 18"
MOULAGE
Les rats musqués sont moulés avec le cuir à l’extérieur. Assurez-vous que la fourrure est complètement sèche avant de
procéder au moulage. Si ce n’est pas le cas, elle semblera cotonneuse, ce qui rendra le processus de classement difficile.
Les fourrures moulées humides peuvent également chauffer et perdre des poils. Le type de moule utilisé dépend de la
préférence du piégeur. Les moules en bois ou en fil métallique fonctionnent bien. En suivant les grandeurs recommandées
par NAFA, vous vous assurez que vos peaux seront séchées à la bonne taille.
Lorsque vous utilisez un moule de fil métallique, assurez-vous que le rat musqué y est bien centré. Fixez le nez avec une
épingle à linge pour l'empêcher de glisser. Tirez les côtés vers le bas en vous assurant qu'ils sont égaux, et accrochez le
bout de queue que vous avez laissé au crochet. Faites attention de ne pas trop étirer la fourrure. Fixez les deux côtés avec
des épingles à linge afin de les maintenir en place et de les empêcher de remonter sur le moule. Cette étape est importante,
car la taille du rat musqué sera mesurée à partir du nez vers le côté le plus court. Les moules en bois peuvent avantager le
piégeur avec des tailles plus grandes, car les côtés seront épinglés et ne pourront pas remonter. La meilleure façon de
mettre un rat musqué sur un moule en bois est de bien le centrer, d’épingler le nez, de tirer les côtés vers le bas
uniformément, puis d’épingler la queue.
Pour les faire sécher, suspendez les moules loin de la chaleur directe et maintenez une bonne circulation d'air. Dans des
conditions adéquates, le séchage prendra deux ou trois jours. Une fois terminé, retirez les peaux des moules, essuyez le
cuir avec une vieille serviette ou de la toile de jute pour en enlever l’huile, et entreposez-les dans un endroit frais et sombre
jusqu'à l'expédition pour NAFA. Si vous avez besoin de conserver vos peaux pour une période prolongée, elles peuvent être
entreposées dans le congélateur, à condition de les placer dans un sac en plastique (il peut y avoir plusieurs peaux dans le
même sac) et d’en retirer le plus d'air possible. Elles doivent être sorties du congélateur quelques jours avant l'expédition
et accrochées pour en enlever tout l’excès d'humidité.
GRANDEURS STANDARDS
6½" @ 24"
6" @ 24"
24” de longueur,
3/8” d’épaisseur
24” de longueur,
24” de longueur,
TRÈS gRAND
MOYEN ET gRAND
PETIT
Moule en un morceau – utiliser une baguette ventrale, arrondir les côtés.
20
GRANDEUR
3XL
2XL
XL
LGE
MED
SML
X-SM
LONGUEUR
Plus de 17”
15.5" – 17"
14" – 15.5"
13" – 14"
11.5" – 13"
10" – 11.5"
Moins de 10”
21
MOULES POUR MARTRE
MARTRE
1½" @ 1"
1¾" @ 1¾"
PIÉGEAGE – MANIPULATION DES CAPTURES
1½" @ 1¼"
2" @ 25 ⁄ 8"
2¼" @ 3"
Lorsque vous installez des pièges pour la martre, choisissez des endroits où l'animal visé ne pourra pas entrer en contact
avec de la résine de conifère. La résine dans la fourrure peut rarement être enlevée et le classement de cette dernière peut
en être affecté. Le piège en X de grosseur 120 est le plus couramment utilisé pour la martre. Les pièges doivent être peints
ou teints afin d’éviter les taches de rouille sur la fourrure. Les pièges doivent être installés de manière à ce que le chien
soit déclenché en s’éloignant de l'animal, car le bord tranchant de celui-ci pourrait causer des dommages à la peau.
Positionnez le déclencheur de sorte que la martre n’entre pas trop loin dans le piège avant qu’il ne soit déclenché. La frappe
parfaite avec les pièges en X est une mâchoire qui frappe juste derrière la tête. La partie ventrale d’une martre qui est
frappée par les deux mâchoires (l’une sur le ventre et l'autre derrière la tête) chauffe rapidement. La martre chauffe aussi
rapidement si la température n’est pas assez froide pour la congeler une fois morte. Si le temps est doux, les pièges doivent
donc être vérifiés plus souvent. Retirez soigneusement des pièges les martres congelées afin d’éviter d’arracher la fourrure.
ÉCORCHAGE ET MOULAGE
2½" @ 4¼"
2¼" @ 4"
2¾" @ 6½"
2½" @ 6½"
3½" @ 17½"
3" @ 18"
La martre devrait être écorchée dès que possible afin d’éviter qu’elle ne chauffe. La fourrure doit être sèche et brossée
délicatement au préalable. Si l’animal doit être séché, il faut le suspendre par les pattes arrière. Ceci permet au contenu
du ventre de tomber dans la cavité thoracique et, de cette façon, de prévenir la putréfaction pouvant provoquer la perte des
poils.
La martre est écorchée en sac. La coupe initiale doit débuter au centre de la patte arrière, se rendre juste en dessous de
l'anus, puis vers la patte opposée. De cette façon, tous les longs poils de garde qui se retrouvent sur les pattes arrière seront
sur le dos de la fourrure, optimisant ainsi la longueur de la peau. Les pattes ne doivent pas être laissées sur la peau, car
les griffes sont tranchantes et ne lui ajoutent aucune valeur. Lorsqu’elles sont laissées sur la peau, elles peuvent blesser
les classeurs de fourrure et aussi déchirer la peau durant le barattage. La lèvre inférieure doit également être retirée. Elle
n’ajoute aucune valeur et, de plus, il sera plus facile pour la maison d’encan d’apposer une étiquette si elle est absente. La
queue doit être fendue pour permettre un bon séchage. La martre ne nécessite pas beaucoup d’écharnage, mais tout le
gras et la chair doivent être enlevés avant le moulage. C’est à ce moment que les trous peuvent être cousus. Les moules
en bois sont conseillés pour la martre. Utilisez les dimensions recommandées par NAFA lors de la fabrication de vos
moules.
La peau est d'abord placée le cuir à l’extérieur sur le moule. Les peaux de martre sèchent rapidement et nécessitent d’être
retournées, fourrure à l'extérieur, assez rapidement après le moulage initial. Les pattes avant doivent être laissées à
l'intérieur lorsque la fourrure est retournée. Ceci empêchera qu’elles accrochent dans la baratte et abîment la peau.
L'utilisation d'une baguette ventrale aide la peau à sécher plus rapidement, et fait en sorte qu’il est plus facile de retirer la
fourrure du moule une fois sèche. La peau doit être laissée sur le moule jusqu'à ce qu’elle soit complètement sèche. La
résine qui se trouve dans la fourrure ne doit pas être coupée. Si elle ne peut être enlevée sans la perte de poils de garde
ou de bourre, laissez-la. Certaines boules de résine vont se dissoudre durant le processus de tannage. Le classeur de NAFA
prendra la décision. Afin de garder la fourrure propre et sans gras durant l'expédition, les martres ne doivent pas être mises
dans les mêmes sacs d'expédition que les peaux dont le cuir est à l’extérieur.
22
4" @ 26"
GRANDEURS STANDARDS
4" @ 34"
gRAND
36" de longueur
3 ⁄ 8" d'épaisseur
4"
PETIT
Les moules XXL peuvent avoir une base de 4 ½".
Une baguette ventrale est requise avec les moules
pleins (pas plus de 3/4" de largeur, s’effilant à 1/4").
GRANDEUR
2XL
XL
LGE
M
SM
LENGTH
Plus de 23"
21"–23"
18"–21"
16"–18"
Moins de 16"
23
RENARD E T COYOTE
Le renard et le coyote sont récoltés par les piégeurs dans la plupart des régions des États-Unis et du Canada. Leur capture offre
un plus grand défi que celle de la plupart des autres animaux à fourrure. Il y a un large éventail de couleurs et de densités dans
leur fourrure, en fonction de la zone géographique où ils sont récoltés. Dans la plupart des régions, la fourrure est à pleine
maturité du début à la mi-novembre, jusqu'à la fin février. Les peaux prises tard dans la saison peuvent commencer à être «
usées ». Il peut y avoir une perte de poils de garde dans la région du bas du dos qui, selon la sévérité, peut entraîner une
réduction considérable de leur valeur.
Les pièges et les collets ne devraient pas être installés dans les endroits où l'animal peut être en contact avec des chardons
ou de la boue. Si vous utilisez des collets, et seulement s’ils sont légaux dans votre région de piégeage, utilisez ceux qui
ont une mise à mort afin d’éviter d'endommager la peau. Les pièges doivent être visités sur une base régulière pour
minimiser la possibilité que les animaux chauffent. La partie ventrale du renard et du coyote peut chauffer rapidement si
le temps est chaud. Retirez les collets soigneusement. Essayez de ne pas arracher les poils qui peuvent être emmêlés dans
le câble. Les animaux fraîchement capturés ne doivent pas être empilés les uns sur les autres; disposez-les séparément,
de sorte que la chaleur du corps puisse s’échapper. Écorchez les animaux le plus tôt possible après la capture. Si l'animal
ne peut être écorché le jour même, il est recommandé de l’accrocher par une patte arrière dans un endroit frais. Ceci évitera
que le contenu de son estomac ne vienne chauffer sa partie ventrale.
Le renard et le coyote peuvent être infestés de puces. Ceci est d’autant plus vrai dans les régions sèches de l'Ouest. Une
méthode efficace pour éliminer les puces consiste à placer l'animal dans un grand sac à ordures, à y pulvériser du « Raid®
», ou tout autre marque d’insecticide, et à fermer le sac. Ceci tuera les puces en 10 à 15 minutes et ne nuira pas à la peau.
ÉCORCHAGE
Le renard et le coyote sont écorchés en sac. Les questions les plus fréquemment posées au sujet de leur écorchage ont
trait aux pattes avant, à la queue et à la région de la tête.
Les pattes avant n’ont aucune valeur. Laissez des bouts de patte suffisamment longs pour empêcher la peau de se déchirer,
mais assez courts pour qu'ils ne nuisent pas lors du séchage. Les pattes peuvent être coupées au niveau du coude et
laissées à l'intérieur de la peau lorsqu’elles sont retournées. Les griffes NE DOIVENT PAS être laissées sur la peau.
L’os de la queue doit être retiré pendant l’écorchage, et la queue doit être fendue afin d’en assurer un séchage convenable.
Elle ne doit pas être coupée. Les peaux qui ont la meilleure apparence sont celles qui sont complètes, avec la queue. Si
aucune partie de la queue ne dépasse du bas de la fourrure, cette dernière sera classée « légèrement endommagée ».
Le cartilage des oreilles doit être complètement retiré afin qu’elles puissent sécher entièrement. Elles peuvent être
épinglées vers le haut lorsque la peau est moulée. Le nez doit demeurer sur la peau; ceci aide à maintenir la fourrure sur
le moule. La lèvre inférieure doit être enlevée.
24
Avant de commencer les coupes d'ouverture, brossez l’animal afin d’enlever la boue et les chardons qui peuvent être
présent dans sa fourrure. Attention de ne pas arracher de poils dans le processus. Une fois l'animal sur la table d’écorchage,
coupez autour des pattes avant, juste en dessous du coude. Coupez ensuite à partir du coussinet de chaque patte arrière,
jusqu'à l'anus, le long de la ligne naturelle entre la fourrure blanche du ventre et la fourrure plus foncée. Coupez autour de
l'anus. Utilisez vos doigts pour dégager les pattes arrière de la fourrure et coupez-les au niveau du pied. Accrochez l'animal
sur un support d’écorchage. À l’aide d’un serre-queue, retirez l’os de la queue et fendez cette dernière avec un couteau
pointu. Dégagez la peau sur tout le corps, jusqu’aux pattes avant. Utilisez un couteau en cas de besoin, mais allez-y
doucement. Utilisez vos doigts pour dégager les pattes avant de la fourrure. Tirez la peau jusqu’à la tête, jusqu'à ce que le
cartilage de l'oreille soit exposé. Il s’agit du meilleur moment pour le retirer de l'oreille. Pour ce faire, insérez un tournevis
entre l'oreille et le crâne, puis tirez le tournevis vers le bas pour séparer la fourrure du cartilage. Ceci ne laissera que la
fourrure de l'arrière de l'oreille sur la peau. Dégagez les yeux avec précaution. Coupez le nez en le laissant sur la peau. La
lèvre inférieure doit quant à elle être enlevée.
ÉCHARNAGE
Dans certaines régions, les renards et les coyotes capturés ont très peu de gras à enlever, tandis que les animaux d’autres
régions en ont beaucoup plus. Ceci est d’autant plus vrai avec le renard gris et le coyote qu'avec le renard roux. Une poutre
d'écharnage et le côté émoussé d'un couteau d’écharnage à deux poignées sont les meilleurs outils à utiliser. Il est
important que la fourrure soit exempte de chardons, de sang et de boue, car leur présence dans la fourrure peut entraîner
des coups de couteau à travers le cuir. Faites attention de ne pas trop gratter la peau pour ne pas exposer la racine des
poils.
MOULAGE
Les moules en bois sont largement supérieurs aux moules en fil métallique pour maximiser la taille et améliorer l'apparence
des peaux. Que vous utilisiez des moules fendus ou solides, assurez-vous qu'ils ne soient pas trop larges. Pour les moules,
des dimensions adéquates sont essentielles pour la manipulation des fourrures de renard et de coyote. Utilisez le tableau
des mesures de NAFA pour obtenir les dimensions appropriées. Deux des plus grandes erreurs commises lors du moulage
sont l’utilisation de moules trop larges et le fait de tirer trop fort sur les pattes arrière lors de l'épinglage. Ces deux actions
affaiblissent la densité des poils, en particulier pour les peaux de moyenne ou de mauvaise qualité.
Les peaux de coyote et de renard sont moulées sur des moules en bois, le cuir à l’extérieur, puis séchées jusqu'à ce que
leur tête soit presque sèche. Ensuite, les peaux sont retournées fourrure à l’extérieur et remises sur les moules jusqu'à ce
qu’elles soient complètement sèches. Les pattes avant peuvent rester à l'intérieur de la peau lorsqu’elle est retournée, à
condition qu'elles soient complètement sèches. En laissant les pattes avant à l’intérieur de la peau, le risque de déchirure
des pattes avant dans la région de l'épaule est considérablement réduit pendant le processus de barattage.
Lorsque vous retirez la peau du moule, essuyez tout excès d'huile sur le cuir et brossez la fourrure. Assurez-vous que la peau
soit complètement sèche, en particulier les oreilles, les pattes et les aisselles. Les peaux doivent être entreposées dans un
endroit frais pour éviter tout dommage par de petits rongeurs. Lors de l'ensachage des peaux de coyote pour l'expédition,
pliez-les au niveau de la tête et rentrez la queue à l'intérieur de la peau. De cette façon, les fourrures entrent plus facilement
dans le sac et ceci permet de les garder plus gonflées et plus naturelles que lorsqu’elles sont pliées au milieu.
25
MOULES POUR RENARD
MOULES POUR COYOTE
2½" @ 2¼"
3" @ 3½"
4" @ 3"
5 1⁄8" @ 5"
4" @ 6"
3½" @ 3"
4½" @ 5"
6" @ 7½"
5½" @ 7½"
6¾" @ 12"
6¼" @ 12"
7¼" @ 17"
6 5⁄8" @ 17"
5" @ 9"
6" @ 14"
6½" @ 18"
6½" @ 24"
Renard roux. Le cartilage des oreilles doit être retiré de façon
adéquate afin de prévenir la putréfaction.
Emplacement du tournevis pour faciliter le retrait du cartilage
de l'oreille.
7" @ 35"
9" @ 39"
7½" @ 39"
GRANDEURS STANDARDS
DU RENARD GRIS
GRANDEUR
• Lesmoulesontde
1/2” à 5/8”
d’épaisseur;
• Unebaguetteventrale
est requise avec les
moules pleins (pas
plus 1 ½” de largeur,
s’effilant à ½”).
XL–L
M–SM
LONGUEUR
Plus de 25”
Moins de 25”
GRANDEURS STANDARDS
DU RENARD ROUX
GRANDEUR
7"
gRAND
66” de longueur
6½"
9” de largeur
PETIT
gRAND
Ces deux formats de moules pour renard conviennent à la plupart
des renards roux
ou de couleur.
Les moules pour renard sont étroits au niveau du nez et du cou
afin de s’adapter au nez pointu du renard. Des moules
fabriqués trop larges au niveau de la tête et du cou rendraient
la peau de renard trop courte et trop large.
26
1- Bonne manipulation : la lèvre
inférieure est enlevée et les pattes
avant sont à l’intérieur.
2- Mauvaise manipulation : les pattes
avant sont laissées à l’extérieur, les
pattes arrière sont trop longues et la
lèvre inférieure n’est pas enlevée.
6’ de
longueur
7 ½” de
largeur
PETIT
Les moules pour coyote ont ½" ou 5/8" d'épaisseur. Une
baguette ventrale effilée est requise pour les moules
pleins (pas plus de 1 ½" de largeur, s’effilant à ½" et
environ 42" de longueur).
XL–L
M–SM
LONGUEUR
Plus de 28”
Moins de 28”
GRANDEURS STANDARDS
DU COYOTE
GRANDEUR
2XL
XL–L
M–SM
LONGUEUR
Plus de 42”
36" – 42"
Moins de 36”
27
MOULES POUR LYNX DU CANADA ET LYNX ROUX
LYNX DU CANADA ET LYNX ROUX
4" @ 3"
@ 5"
3½" @ 3"
4½" @ 5"
6" @ 7½"
5½" @ 7½"
6¾" @ 12"
6¼" @ 12"
7¼" @ 17"
6 5⁄8" @ 17"
9" @ 39"
7½" @ 39"
5 1 ⁄8 "
La plupart des lynx du Canada sont récoltés au Canada, tandis que les lynx roux sont récoltés un peu partout aux États-Unis et
au Canada. Ces deux espèces peuvent représenter des prix très élevés si l’on compare à d'autres espèces d’animaux à fourrure
sauvages. Les lynx du Canada, qui ont une plus grande valeur, sont ceux dont le ventre est blanc et ils comportent plusieurs
taches noires. Ces lynx proviennent généralement des régions de l'Ouest.
Les deux espèces possèdent un cuir mince et doivent donc être manipulées avec soin lors de l’écorchage et de
l’écharnage, pour éviter les dommages à la peau tels qu’une déchirure ou un coup de couteau. Les pattes doivent
être enlevées, car les griffes des deux espèces sont très tranchantes et n’ajoutent pas de valeur à la fourrure.
Elles peuvent également déchirer les peaux dans le processus de barattage et même blesser gravement les
classeurs de fourrure. Les pattes avant et arrière du lynx roux sont coupées à la cheville, tandis que celles du lynx
du Canada sont coupées au niveau du coude. Un motif noir et blanc sur les pattes du lynx roux ajoute de la valeur
à la fourrure.
Les lynx sont écorchés en sac avec les mêmes coupes initiales que le renard. Pour faciliter le retrait et le séchage
des pattes avant, coupez la peau du derrière de ces pattes à partir de la cheville jusqu’à deux pouces du corps.
Ne coupez pas trop près du corps, car cela pourrait endommager la peau lorsque vous la retournerez, ou lors du
barattage. Tout le gras et la chair doivent être retirés de la peau avant le moulage. La plupart des lynx ne
nécessitent pas beaucoup de dégraissage. Les peaux de lynx sont moulées sur le même moule que celui que l’on
utilise pour le coyote. Elles sont d'abord placées le cuir à l’extérieur, les pattes avant fendues, étendues et
épinglées sur un carton. Sinon, les pattes peuvent se rabattre sur elles-mêmes et risquent de ne pas sécher. Soyez
certain que la région du cou est presque sèche avant de retourner la peau. Si une peau de lynx est retournée trop
tôt, la région de son cou se froissera lors des étapes finales de séchage. Les pattes avant des lynx de l’Ouest qui
sont bien tachetées peuvent être retournées vers l'extérieur de la peau et épinglées à plat sur le ventre. Si
nécessaire, un petit morceau de carton peut être inséré dans les pattes afin qu’elles sèchent bien à plat. Les
pattes avant des lynx de qualité inférieure sont souvent laissées à l'intérieur de la peau lorsqu’elle est retournée;
cela aide à donner une apparence plus dense à la région dorsale de la fourrure. Quant à la façon de manipuler
les pattes avant du lynx, il s’agit vraiment d’une question de préférence. Les deux méthodes sont acceptables et
n’affectent pas la catégorie de classement. Une baguette ventrale aide la peau à sécher davantage et facilite son
retrait du moule.
EXPÉDITION
Lors de l'ensachage des peaux pour l’expédition à NAFA, mettez dans une même poche des peaux dont la fourrure
est à l'extérieur seulement afin qu’elles n’entrent pas en contact avec le gras des peaux ayant le cuir à l’extérieur.
28
GRANDEURS STANDARDS
DU LYNX DU CANADA
GRANDEUR
XL
LGE
MED
SML
9” de largeur
gRAND
6’ de
longueur
7 ½”
de largeur
PETIT
Les moules pour lynx ont ½ " ou 5/8 " d’épaisseur.
Une baguette ventrale est requise avec les moules pleins
(pas plus de ½ " de largeur, s’effilant à ½ ", et environ
42 " de longueur).
LONGUEUR
Plus de 39”
35" – 39"
31" – 35"
Moins de 31”
GRANDEURS STANDARDS
DU LYNX ROUX
GRANDEUR
3XL
2XL
XL
LGE
MED
SM
LONGUEUR
Plus de 44"
40" -44"
36" – 40"
32" – 36"
28" – 32"
Moins de 28"
29
MOULES POUR PÉK AN
PÉK AN
1¾" @ ¾"
2½" @ 1½"
2¼" @ 2¾"
3¼" @ 4"
3½" @ 3¼"
4½" @ 5½"
La plupart des pékans sont récoltés au Canada et dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Grâce à de grands efforts de
conservation, des programmes de réintroduction et des pratiques de gestion de la faune, les populations de pékans sont en
expansion dans de nombreux autres États, dont la Pennsylvanie, New York, le Wisconsin et le Minnesota. D’ailleurs, certains
de ces États disposent maintenant d’une saison de piégeage limitée pour le pékan.
3¾" @ 6"
5" @ 7½"
4½" @ 9"
5¼" @ 9½"
Le pékan, surtout le mâle, est un animal vigoureux. Soyez absolument certain que vos pièges en X sont munis de ressorts assez
puissants pour rendre les animaux inconscients immédiatement lorsqu’ils sont déclenchés. Assurez-vous que vos pièges soient
teints ou peints, car des pièges rouillés peuvent laisser une marque sur la fourrure, qui est difficile à enlever pendant le
processus de tannage. Les pièges en X fixés dans les boîtes devraient être installés de sorte que le chien soit sur la mâchoire
qui s’éloigne du pékan lorsque déclenchés. Il est également conseillé d’utiliser un déclencheur avec des broches sur les pièges
220. Ceci empêchera les petites femelles pékan de s’avancer trop loin dans le piège, avant qu'il ne soit déclenché, entraînant
alors une capture inhumaine par la hanche ou causant de grands dommages à la fourrure. Retirez soigneusement les pékans
des pièges en X afin d’éviter d'endommager ou d’arracher des poils de garde et de la bourre. Transportez les pékans avec soin,
et évitez que leur fourrure ne soit en contact avec le métal glacé, en particulier si la fourrure est humide. En plaçant les pékans
dans un sac de toile ou de jute, vous éviterez ce problème, en plus de conserver leur fourrure propre.
6½" @ 30"
6" @ 30"
Le pékan est écorché en sac. Il faut écorcher le pékan dès que possible, car son cuir chauffe rapidement, surtout dans la région
abdominale. Il doit être propre et sec avant l’écorchage. Si vous devez accrocher un pékan pour le faire sécher, il est préférable de
l’accrocher par les pattes arrière, de sorte que le contenu de l'estomac tombe dans la cavité thoracique. Brossez légèrement
l'animal avant de l'écorcher. On retrouve régulièrement des aiguilles de porc-épic sur le pékan, mais celles-ci doivent être retirées
durant le processus de manipulation.
La première coupe devrait débuter au centre de la patte arrière, juste en dessous de l'anus, et se rendre jusqu’à la patte opposée.
L’os de la queue doit être retiré pour qu’elle puisse sécher convenablement. Les griffes doivent être retirées sur les pattes avant et
arrière. Les pattes avant peuvent être coupées juste au-dessous du coude. Lorsque vous écharnez un pékan, tout le gras et la chair
doivent être enlevés. Le cuir du pékan brûle très facilement lorsque du gras y est demeuré. Les pékans présentant des brûlures
perdent beaucoup de valeur. S’il y a de la résine de conifère dans la fourrure et qu’elle ne peut être enlevée sans arracher les poils
de garde et la bourre, il est fortement recommandé de la conserver. Il ne faut en aucun cas couper les poils pour la retirer.
Il est très important que le pékan soit moulé avec la fourrure vers l’extérieur. Le pékan est mis en marché la fourrure à l’extérieur
en raison des grandes variétés dans la qualité, les couleurs et les nuances de la fourrure. Deux grandeurs de moule sont
recommandées par NAFA. L'utilisation d'une baguette ventrale facilite le processus de séchage. Lorsque vous retournez une peau
de pékan, laissez les pattes avant à l'intérieur de la fourrure; ainsi, vous diminuerez considérablement les risques de déchirure des
pattes avant pendant le processus de barattage. Il faut éviter de faire sécher les peaux de pékan trop rapidement, ou dans un
endroit trop chaud. Les peaux qui sèchent de cette façon deviennent très rigides, en particulier celles des mâles. Laissez-les plutôt
sécher lentement à des températures entre 13 et 18 °C (55 à 65 °F). Lorsque la température est plus basse, une circulation d'air
est nécessaire. Un ventilateur peu coûteux peut être utilisé, mais ne dirigez pas la sortie d'air directement sur les peaux.
30
Peaux de pékan bien apprêtées. Ces peaux seront retournées
fourrure à l’extérieur pour le séchage final.
6½"
gRAND
48” de
longueur
6"
PETIT
Les pékans de format petit et moyen sont moulés
sur un petit moule.
(pas plus de ¾" de largeur, s’effilant à ¼").
GRANDEURS STANDARDS
GRANDEUR
LGE
MED
SML*
LONGUEUR
Plus de 28”
25"– 28"
Moins de 25”
(*femelles seulement)
31
LOUTRE DE RIVIÈRE
Chaque année, un nombre égal de loutres de rivière est capturé au Canada et aux États-Unis. Les endroits où elles sont le plus
récoltées sont l’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Louisiane, la Floride, la Géorgie et l’Alaska. Aux États-Unis, la perte
d’habitat, la pollution environnementale ainsi que la surexploitation avaient limité les régions où la loutre pouvait être piégée;
cependant, les tentatives de réintroduction dans plusieurs États ont été un grand succès. Grâce aux efforts mis dans la
conservation, dans les programmes de réintroduction ainsi que dans les bonnes pratiques de la gestion de la faune, plusieurs
autres États ont ouvert une saison limitée pour le piégeage de la loutre.
La peau de loutre tannée est magnifique et très durable. En effet, elle constitue le standard auquel les autres fourrures sont
comparées et classées au niveau de leur durabilité. Cependant, lorsque non apprêtée ou non tannée, la fourrure est très
délicate et le poil de garde a tendance à friser facilement. La majeure partie du frisage des poils peut être évitée avec une
bonne manipulation de la peau.
FRISAGE
Expliqué simplement, le frisage est la courbure de l’extrémité des poils de garde. Il est causé par une chaleur excessive et
sèche, l’exposition directe aux rayons du soleil ou à des sources de chaleur artificielles, le frottement de la fourrure sèche,
le contact de la fourrure avec du métal gelé, ou encore par la loutre elle-même, tard en saison. Les poils de garde frisés
reflètent la lumière différemment des poils droits. Il est impossible pour le manufacturier de combiner une peau aux poils
droits avec une peau aux poils frisés; ceci empêche donc cette dernière d’être utilisée de façon normale. Bien que les peaux
de fin de saison puissent être naturellement frisées, le frisage des poils est généralement causé par le piégeur ou par ceux
qui apprêtent la fourrure. Les peaux dont les poils sont frisés sont tondues et utilisées à d’autres fins. Pour cette raison,
leur valeur peut être considérablement réduite dépendamment de la quantité de poils frisés ainsi que de l’utilisation qui
doit être faite de la fourrure.
Afin d’éviter le frisage, gardez la loutre humide en tout temps. Évitez de la placer près d’une source de chaleur, et protégezla de tout contact avec du métal gelé. Pour le reste, les manipulations qui s’appliquent aux castors s’appliquent également
à la loutre.
CORCHAGE
La loutre est écorchée en sac. Un vaporisateur d’eau est très utile lors de sa manipulation. Commencez par mouiller la loutre
de la tête jusqu'à la queue avec une fine bruine, puis brossez ensuite la fourrure afin d’en éliminer la boue et les nœuds.
Les premières coupes passent au-dessous de chaque patte arrière, pour se rendre juste sous l’anus. Coupez ensuite autour
de l’anus, jusqu’au bout de la queue. En coupant à cet endroit, vous créez une bonne fenêtre d’inspection lorsque la loutre
est moulée. Il est également utile de couper autour de chaque poignet des pattes avant. Ceci facilite le retrait des pattes
avant et assure que les coupures soient au bon endroit. Faites très attention de ne pas faire de trous dans le cuir. La selle
et la majorité du gras peuvent être laissées sur le cuir. Elles seront enlevées durant le processus d’écharnage.
32
ÉCHARNAGE ET MOULAGE
L’écharnage est plus facile lorsqu’il est réalisé sur une poutre avec un bon couteau d’écharnage à deux poignées bien
aiguisé. Assurez-vous que votre poutre est bien propre et exempte de graisse. À l’aide du vaporisateur, mouillez la poutre
avant d’y placer la loutre. Commencez juste en dessous de la tête avec le côté le plus aiguisé de votre couteau. La loutre
possède une « selle » constituée d’une fine couche de chair rouge sur son dos. Contrairement au vison et au rat musqué,
pour lesquels la selle est laissée sur le cuir, la loutre présente trop de gras en dessous; sa selle doit donc être enlevée.
L’utilisation de bran de scie est pratique afin de garder la graisse hors de la fourrure. Le fait de mettre du bran de scie propre
sur la peau lors de l’écharnage assure l’absorption de la majeure partie de l’huile et de la graisse. La loutre doit être
écorchée de manière à ce que son cuir soit exempt de gras et de chair; ceci est également valable pour les régions de la
queue et du ventre.
La loutre est moulée avec la fourrure à l’intérieur. Le moule en bois est de loin le meilleur choix pour son moulage. Il peut
être très utile de tracer une ligne de chaque grandeur sur vos moules. Lorsque vous placez la loutre sur le moule, assurezvous qu’elle soit bien centrée. Taper quelques fois le moule sur le sol permet à la peau de bien prendre sa forme. Avant de
commencer à épingler la loutre au moule, vérifiez les marques de longueur sur celui-ci. Mesurez à la base de la queue.
Plusieurs piégeurs tentent d’étirer la peau afin d’atteindre une plus grande taille; cet étirement excessif peut réduire la
densité de la fourrure et faire rétrécir la peau lorsque retirée du moule. Un exemple est une peau de loutre trop tendue qui
atteint à peine la ligne du 38 po. Si elle est moulée à la ligne du 37 po, elle sera classée dans la même grandeur, mais sa
densité ne sera pas diminuée.
La prochaine étape est d’épingler la peau. Commencez avec une punaise ou deux à la base de la queue pour maintenir la
longueur telle que désirée. Épinglez ensuite la queue. Certains piégeurs épinglent la queue courte et large, alors que
d’autres l’épinglent longue. Ces deux méthodes sont correctes et n’affectent pas la grandeur et le classement. Si vous
épinglez la queue sur sa longueur, attention de ne pas l’étirer jusqu’au point où la fourrure sera amincie dans la fenêtre
d’inspection. Épinglez les pattes arrière sur le derrière du moule, près de la queue. Ceci aide à créer une belle fenêtre
d’inspection, qui nécessite peu de retouches. Tournez ensuite le moule, retouchez la région du ventre si nécessaire et insérez
une baguette ventrale. Faites sécher à l’écart d’une source de chaleur directe, entre 13 et 18 °C (55 et 65 °F), avec une
bonne circulation d’air. Essuyez l’huile qui se forme à la surface de la peau au fur et à mesure. Dans ces conditions, le
séchage peut prendre de 3 à 5 jours. Lorsque la peau est complètement sèche, retirez-la du moule. Rentrez la queue à
l’intérieur de la peau; ceci contribuera à la protection de la fenêtre d’inspection. Entreposez les fourrures dans un endroit
sec et à l’abri des rayons du soleil.
PROfIL DES POILS DE gARDE DROITS ET fRISÉS DE LA LOUTRE DE RIVIÈRE
Poils de garde droits :
la fourrure n’est pas frisée
L’extrémité des poils de garde est recourbée :
la fourrure est frisée.
POILS DE gARDE
BOURRE
CUIR
33
MOULES POUR LOUTRE
4¾" @ 6"
3¾" @ 6"
4¼" @ 6"
6" @ 12"
5½" @ 12"
5" @ 12"
7½" @ 24"
6¾" @ 24"
57⁄ 8" @ 24"
Lorsqu’ils inspectent les fourrures de loutres, l’un des plus gros problèmes rencontrés par les classeurs de NAFA est
l’absence de fenêtre d’inspection. Pour l’obtention d’une bonne fenêtre d’inspection, la coupe d’ouverture est d’une grande
importance. Le fait d’épingler les pattes arrière au derrière du moule aidera à créer cette fenêtre. Finalement, il faut couper
la fenêtre sur le côté ventral de la fourrure, de façon à ce qu’elle soit ouverte à partir du pénis pour les mâles, et à partir de
la même région pour les femelles. Faites toujours attention de ne pas enlever de fourrure sur les côtés. La fenêtre
d’inspection doit être coupée lorsque la peau est fraîchement placée sur le moule, et NON après qu’elle ait séché.
6¼" @ 30"
7" @ 32"
8" @ 38"
Mauvaise manipulation de loutre : absence de fenêtre d’inspection,
la queue est trop étroite, les pattes sont épinglées du côté ventral
et la peau a dû être coupée afin de faciliter l’inspection.
Bonne manipulation, avec une bonne fenêtre d’inspection.
GRANDEURS STANDARDS
6‘ de longueur
Ce moule est conçu
pour les grandes
loutres « western »
8" @ 72"
6‘ de longueur
7" @ 72"
Ce moule (moyen-grand)
convient à la plupart
des loutres « eastern »
6‘ de longueur
Ce moule (moyen-petit) est
plus mince et convient aux
plus petites loutres
Les moules ont ½ " à 3/8" d’épaisseur.
(pas plus de 1 ½" d’épaisseur, s’effilant à ½").
34
6¼" @ 72"
GRANDEUR
3XL
2XL
XL
LGE
MED
SML
X-SM
LONGUEUR
Plus de 42"
40" – 42"
38" – 40"
34" – 38"
32" – 34"
32" – 30"
Moins de 30"
35
MOULES POUR
VISON SAUVAGE
VISON SAUVAGE
1¼" @ 1"
1¼" @ 1½"
2" @ 2¾"
1¾" @ 3"
PIÉGEAGE ET MANIPULATIONS SUR LE TERRAIN
Les pièges en X doivent être peints ou teints afin de ne pas laisser de traces de rouille sur la fourrure. Comme la plupart
des visons sont récoltés sur l’eau ou près de l'eau, nettoyez l'animal sur place et enlevez la boue qui se trouve dans sa
fourrure lorsque possible. Une fourrure propre sèche plus rapidement et présente une plus belle apparence. L’hiver, les
visons mouillés peuvent être roulés dans la neige, car la neige absorbe l'eau de la fourrure et l'aide à sécher. Par temps
froid, faites attention de ne pas mettre un vison mouillé sur des objets métalliques, car sa fourrure peut geler sur ceux-ci
et les poils de garde risquent d’être arrachés.
2½" @ 7"
2" @ 6"
ÉCORCHAGE
Ventre
Tous les visons doivent être secs et propres. Brossez la fourrure afin d’enlever les chardons, la boue ou toute autre saleté.
Commencez le processus d’écorchage en coupant les pattes avant juste au-dessus de l'articulation du poignet. Ce sera ainsi
plus facile de retirer les pattes avant de la fourrure. La coupe initiale passe du dessous d'un pied arrière jusqu’à l'autre pied,
juste sous l’anus. La meilleure façon d’assurer une coupe droite est d’attacher une patte arrière et de tirer sur l'autre. Cette
méthode facilite une bonne coupe d'ouverture. Vous pouvez ensuite couper autour de l'anus et retirer l'os de la queue en
utilisant un serre-queue, puis retirer la peau de la carcasse. Les pattes avant se retireront facilement, car les pieds auront
été enlevés plus tôt. Faites attention à la tête lorsque vous dégagez les yeux et les oreilles. La lèvre inférieure doit
également être enlevée.
3" @ 15"
2¼" @ 14"
ÉCHARNAGE ET MOULAGE
Plisser la queue augmente la
densité de la fourrure, les
pattes arrière sont du même
côté que la queue.
Coupe initiale de l’écorchage.
4" @ 30"
Les visons sont moulés avec la fourrure à l’intérieur. Les moules en bois sont préférables pour cette espèce. Utilisez les
dimensions de moules recommandées par NAFA. Le vison mâle doit être moulé sur un moule pour les mâles; de même pour
la femelle qui doit être moulée sur un moule conçu pour les femelles. Pour un piégeur, il n’y a aucun avantage à mouler un petit
vison mâle sur un moule pour femelles. Si vous moulez des mâles sur des moules pour femelles, vos fourrures seront déclassées
en taille. Identifiez vos moules avec les grandeurs appropriées afin de vous assurer de ne pas trop étirer vos peaux.
36
Bonne fenêtre d’inspection, queue
raccourcie afin d’augmenter la
densité de la fourrure.
2½" @ 20"
Le vison peut être écharné sur un moule ou sur une poutre. Utilisez un instrument d'écharnage émoussé afin de retirer le gras
autour des pattes avant et sur le ventre. N’enlevez pas la selle de la peau, car elle permet de protéger les racines des poils
contre les dommages. Le vison présente parfois un excès de gras sous la selle. En pareil cas, grattez légèrement la région pour
retirer le gras d'en dessous, ou enlevez complètement la selle en prenant soin de ne pas couper ou endommager le cuir. Gardez
la poutre d'écharnage propre et assurez-vous que la fourrure n’entre pas en contact avec le gras.
Centrez la peau sur le moule. Épinglez les pattes arrière sur le dos de la planche, de chaque côté de la queue. Ceci créera une
fenêtre d'inspection naturelle. Épinglez ensuite la base de la peau entre la queue et les pattes arrière afin de créer une jupe
carrée. Épinglez la queue sans trop l’étirer, car cela peut réduire la densité de la fourrure dans la zone d'inspection. Une autre
méthode consiste à épingler un treillis métallique ou un carton sur la queue. C’est au choix du manipulateur. Finalement, rentrez
les pattes avant à l’intérieur la fourrure. Des pattes avant trop longues peuvent être raccourcies. L’utilisation d’une baguette
ventrale est importante, car elle facilite le démoulage de la peau suite au séchage. Faites sécher les peaux loin de la chaleur
directe, avec une circulation d'air suffisante. La plupart des visons nécessitent 2 à 3 jours pour sécher complètement,
dépendamment des conditions de votre atelier. L'excédent d'huile doit être essuyé lorsque les peaux sont retirées des moules.
Entreposez les peaux dans un endroit frais et sec jusqu'au moment de l'expédition.
Dos
GRANDEURS STANDARDS
2¾" @ 27"
GRANDEUR
MÂLES
36” de longueur
3 ⁄ 8" d’épaisseur
fEMELLES
30” de longueur
3 ⁄ 8" d’épaisseur
S'il y a la graisse sous la selle, il faut l’enlever ou retirer
complètement la selle sans faire d’entailles dans le cuir.
Moulez le vison correctement - le vison mâle sur un moule
pour mâle et le vison femelle sur un moule pour femelle.
Épinglez les pattes arrière du même côté que la queue et
ne pas trop étirer les pattes arrière et la queue.
(MÂLE)
XL - LGE
LM
LONGUEUR
Plus de 21”
19 – 21"
GRANDEURS STANDARDS
(FEMELLE)
GRANDEUR
MED
SM
LONGUEUR
Plus de 17”
Moins de 17”
37
LOUPS, OURS ET CARCAJOUS
MANIPULATION ADÉQUATE DES PEAUX POUR LA MAISON D’ENCAN
Utilisation des peaux dans le commerce de la fourrure
L’une des considérations les plus importantes lorsque vous préparez vos peaux est de comprendre les marchés et l'utilisation
qu’ils font des peaux. Les loups, les carcajous et les ours sont principalement utilisés dans le commerce de la taxidermie pour
les montages complets ou pour la fabrication de tapis. Une peau bien préparée rapportera un maximum d'argent à son
expéditeur si les mesures nécessaires sont prises pour manipuler la peau correctement. Votre peau doit avoir les lèvres fendues
et le cartilage des oreilles doit être présent (il doit par contre être séparé à l'arrière de l'oreille). Le nez doit être complet, avec
un petit morceau de cartilage à l'intérieur. Les pattes doivent également être complètes, avec toutes les griffes et tous les
coussinets. Sur les loups en particulier, la queue doit être complète et fendue sur toute sa longueur, jusqu’à la pointe.
Un grand nombre de peaux est également utilisé pour les décorations murales dans le commerce touristique. Ces peaux
peuvent être incomplètes, mais doivent être d’une certaine qualité. Vous pouvez observer ces peaux suspendues dans les
boutiques touristiques. Un exemple parfait serait un loup sur lequel toutes les griffes ou les pattes sont absentes, ou encore
de plus petites peaux tannées pour décorer un divan ou une rampe.
Une autre utilisation importante de ces peaux est la garniture des parkas et de quelques vêtements de fourrure. Les loups et
les carcajous sont les favoris pour cette utilisation, en particulier le carcajou, dont la fourrure ne retient pas le givre dans les
climats rigoureux du Nord. Dans les régions où il n’y a pas de carcajous, les peaux de loups à poils courts et soyeux sont
utilisées pour les garnitures. De nombreux loups et carcajous ne parviennent jamais à atteindre le marché tant la demande
locale est grande.
Les ours noirs occupent un créneau du marché de la fabrication d’habits de cérémonie militaires, et sont utilisés par de
nombreux régiments de garde royale dans le monde. Seules les meilleures peaux avec des poils longs sont sélectionnées pour
ce marché. En faisant un calcul rapide, nous pouvons dire qu’au moins huit pays différents utilisent la peau d'ours, mais
l’utilisation la plus célèbre demeure celle de l’Angleterre, pour les chapeaux des gardes officiels de la reine.
CONNAISSEZ VOTRE MARCHÉ
Il est très important de connaître et de comprendre votre marché lorsque vous prenez une décision sur la façon de manipuler
vos peaux. Le commerce de la taxidermie est toujours à la recherche des plus grandes peaux et des plus beaux spécimens;
dans ce cas, une manipulation adéquate est cruciale. Les peaux peu soignées et mal manipulées se déclassent rapidement.
Plus de cinq heures peuvent être nécessaires pour apprêter correctement une peau pour le marché de la taxidermie. Si vous
envisagez d'investir autant de temps et d'énergie dans une peau, assurez-vous de choisir vos batailles. Il faut savoir que les
peaux endommagées, capturées trop tôt, usées, mal manipulées sur le terrain, ou encore celles qui ont chauffé, ne seront pas
sélectionnées. Si vous planifiez d’écorcher vos animaux pour le commerce de la taxidermie, ne prenez pas de raccourcis et
assurez-vous d'avoir le bon équipement de travail.
Les petites peaux, ou celles qui ont été prises trop tôt et qui ont peu de bourre, n’ont pas beaucoup de valeur. Elles servent
principalement au marché de la garniture et des décorations murales. Ces peaux doivent être manipulées différemment des
peaux pour le commerce de la taxidermie. La différence de prix est importante. Tous les ans, des centaines de loups se vendent
38
pour moins 50 $. Chaque section de classement possède une valeur de marché différente. Par exemple, la meilleure section de
loups provient des régions du nord de l'Amérique du Nord. Les loups arctiques sont de grande taille, ont une longue fourrure
douce et soyeuse, et varient en couleur de « XX-pâle » à gris. Ils obtiennent les prix les plus élevés lors des ventes aux enchères,
et servent principalement au commerce de la taxidermie. Les loups de l'Ouest ont une fourrure de texture plus rugueuse dont
la couleur est plus foncée, et ils sont de grande taille. Les loups de l'Est sont de plus petite taille et leur fourrure est rugueuse
et pauvre en couleurs. Chaque section mène à une utilisation différente dans le commerce de la fourrure. Pour toutes les
sections, les loups de couleur noire obtiennent un supplément s’ils ont une fourrure bien fournie et s’ils ont bien été manipulés.
En ce qui concerne les ours, leur taille est le facteur le plus important après la manipulation et la qualité de la fourrure. Les
petits ours valent peu d’argent. Nous le répétons, le commerce de la fourrure recherche des fourrures qui possèdent de denses
et longs poils et qui ont été manipulées de façon appropriée. Plusieurs peaux d’ours noirs capturés à l’automne ne se vendent
pas cher et présentent peu d'intérêt pour le commerce, principalement parce que ces peaux ont très peu de fourrure. L’écorchage
d’un ours complet est complexe; les oreilles et les pattes doivent être faites correctement. La manipulation d'un ours est une
grande entreprise, pour laquelle vous aurez besoin d'un grand espace pour écorcher, mouler et sécher la peau. Une utilisation
intéressante des peaux d'ours polaires est la fabrication de mouches pour la pêche.
Les carcajous obtiennent les meilleurs prix dans le commerce de la taxidermie pour les montages complets et les tapis. Ils
représentent également un bon marché pour la garniture des parkas. Pour ce qui est du commerce de la taxidermie, la taille
est cruciale ainsi que la clarté du losange sur le dos de la fourrure. Les peaux présentant des motifs de couleur pâle obtiennent
les meilleurs prix, et celles dont les motifs sont plus sombres sont principalement utilisées dans le commerce de la garniture.
La présence de toutes les griffes sur une peau est un facteur important pour déterminer son prix final.
CAPTURE ET MANIPULATIONS SUR LE TERRAIN GRANDEURS STANDARDS
La manipulation de la fourrure commence sur le terrain, tout de OURS NOIR/BRUN
suite après la capture de l’animal. Pour les loups et les carcajous,
la façon dont vous les avez capturés et avez procédé à leur mise à
GRANDEUR LONGUEUR +LARGEUR
mort a un énorme impact sur leur prix final. Les meilleures
3XL
Plus de 130"
méthodes n’endommagent pas les peaux. Un autre facteur
2XL
115" – 130"
important est la méthode de mise à mort d'un animal vivant :
XL
100" – 115"
utilisez une arme de petit calibre et tirez à l'emplacement approprié.
LGE
85" – 100"
Il est recommandé, si possible, de tirer dans la cavité thoracique.
L–M
70" – 85"
Cette méthode est celle qui occasionne le moins de dommages à
MED
60" – 70"
la fourrure et qui diminue le risque de tacher la fourrure avec du
SML
Moins de 60"
sang. Même chose pour les ours; un tir bien placé dans la cavité
thoracique minimise les dommages à la fourrure et la présence de
taches de sang. Évitez de tirer dans la tête d’un animal, car il sera GRANDEURS STANDARDS
difficile de dissimuler le trou de la balle. Par ailleurs, il existe un DU CARCAJOU
certain marché pour les crânes. Il est important d’écorcher la peau (La largeur de certaines variétés peut varier selon la section)
correctement et dès que possible afin d’éviter la putréfaction et la
GRANDEUR
LONGUEUR
perte de poils. Si l’écorchage est bien fait sur le terrain, le produit
4XL
Plus de 41"
final sera meilleur. Par temps chaud, vous devez considérer la façon
3XL
38"– 41"
dont vous allez conserver la fourrure; soit par salage, par l’écorchage
2XL
35"
– 38"
préliminaire ou par la congélation. Prenez le temps de laver toute
XL
32"– 35"
trace de sang et de saleté avant la congélation ou avant de
LGE
Moins de 32"
commencer à faire sécher les peaux.
39
ÉCORCHAGE PRÉLIMINAIRE
Du début à la fin, un écorchage adéquat prend beaucoup de temps. Dans la plupart des cas, les piégeurs choisissent de réaliser
un écorchage préliminaire, et ensuite de geler la peau pour l'écharner plus tard dans un meilleur environnement, comme dans leur
atelier ou leur garage. L'écorchage en sac pour les loups et les carcajous est la méthode la plus souhaitable pour le commerce de
la fourrure. Les ours sont écorchés ouverts avec pattes et coussinets attachés. Portez une attention supplémentaire aux yeux, aux
lèvres, aux oreilles, au nez et à l’ouverture anale; les peaux complètes destinées aux spécimens naturalisés font obtenir plus
d'argent. Il est recommandé d'écorcher la tête de l’ours en sac. Les poils courts sur la tête rendent la taxidermie extrêmement
difficile lorsque vient le temps de cacher des points de suture; il est donc recommandé de porter une attention particulière à cette
région pour les trois espèces. Sur le terrain, vous pouvez écorcher l'animal jusqu'aux poignets et couper le cartilage entre les joints
afin d'accélérer le processus et le traitement ultérieur des pattes; vous aurez alors tous les coussinets et les griffes complètes pour
travailler. L'orifice anal doit être laissé sur la peau, sans quoi il sera difficile de faire un montage complet et naturel.
Préparation de patte d’ours qui n’a pas déformé les coussinets.
Très bien séchée.
Les os des griffes ont été retirés jusqu’à
la dernière articulation.
L'utilisation d'un couteau bien aiguisé, comme une lame de scalpel, peut faciliter le travail. Le couteau Havalon Piranta fonctionne
très bien autour des yeux, des lèvres, du nez et des oreilles, ainsi que pour le travail de précision à exécuter sur chaque patte.
ÉCHARNAGE
Il est important d'écharner correctement chaque peau. Pour les ours, il faut beaucoup d’espace et d’outils d’écharnage. Une
poutre est également un bon atout. Un autre bon conseil est l’utilisation de bran de scie sur le côté du cuir lorsque vous
grattez. Prenez toujours soin de ne pas trop gratter la peau
PATTES
Utilisez une corde solide et attachez l'os de la cheville, puis procédez à l’écorchage de chaque patte, des coussinets à la
dernière phalange de chaque griffe. N’ouvrez pas les coussinets jusqu'à chaque orteil ou chaque griffe; écorchez plutôt la
patte comme une chaussette en laissant les coussinets intacts et toutes les griffes. L'utilisation d'un couteau tranchant,
comme un scalpel, est d’une grande aide dans ce processus. Enlevez soigneusement tout le gras de chacun des coussinets.
OREILLES
Il est important de séparer la fourrure du cartilage de l'oreille et de toujours garder les oreilles attachées à la peau.
Utilisez un couteau bien aiguisé et écorchez soigneusement l'arrière de l'oreille; le côté intérieur de l'oreille restera
attaché à la fourrure, mais l'arrière de l'oreille doit être séparé pour permettre à la fourrure de bien sécher. De
nombreuses peaux présentent de la putréfaction à cet endroit, car cette étape n’a pas été complétée correctement.
Bonne manipulation d’oreilles d’ours.
Bonne manipulation de pattes d’ours.
Mauvaise manipulation de pattes d’ours.
Pattes – gauche : côté cuir et Droite : côté fourrure.
Mauvaise manipulation d’oreilles d’ours.
YEUX
Soyez très prudent autour des yeux. Écorchez soigneusement le contour des yeux au complet, incluant les paupières.
Cette étape est très importante pour l’obtention de spécimens naturalisés de qualité.
LÈVRES
Les lèvres doivent être complètes, incluant la peau intérieure qui est à proximité de la mâchoire. Pour les ours, de
nombreux piégeurs écorchent maintenant la tête en sac afin d’éviter de couper les poils courts autour des lèvres. Il est
très difficile pour le taxidermiste de cacher les coutures de cette région. Les lèvres doivent être divisées, ce qui signifie
qu’elles doivent être écorchées ouvertes en séparant la peau. Cette étape est importante, car elles seront attachées
au moule de naturalisation.
Bonne manipulation de pattes de loup.
40
Mauvaise manipulation de pattes de loup.
41
MOULES POUR CARCAJOU
4" @ 3"
@ 5"
3½" @ 3"
4½" @ 5"
5 1 ⁄8 "
Préparation et processus de séchage de la tête. Les lèvres
ont été séparées
Préparation d’oreilles d’ours : le cartilage est retiré, puis
elles sont séchées.
NEZ
6" @ 7½"
5½" @ 7½"
6¾" @ 12"
6¼" @ 12"
7¼" @ 17"
6 5⁄8"
@ 17"
Écorchez soigneusement le nez en laissant suffisamment de cartilage sur la peau, de sorte que le nez reste complet sans faire de
grands trous. Soyez toujours vigilant lors de l’écorchage de la région autour du nez. Les coups de couteau dans les poils courts du
museau sont très difficiles à cacher.
Pliez délicatement les peaux de loups et de carcajous
avant l’expédition à la maison d’encan. Pour les ours,
repliez lâchement les pattes vers l'intérieur et attachez
la peau avec une ficelle. Assurez-vous que la fourrure
est bien brossée et propre avant l'expédition.
CONSEILS DES CLASSEURS DE NAFA ET DES
AGENTS DE COLLECTE
Un maximum d'argent est attribué pour les très grandes peaux
qui sont complètes; Ça ne vaut pas la peine d’écorcher les
peaux de mauvaise qualité pour le commerce de la taxidermie;
ANUS
Soyez méticuleux lorsque vous écorchez autour de la tête; les
yeux, les oreilles, les lèvres et le nez requièrent une attention
particulière; Les pattes doivent être complètes, avec toutes
leurs griffes et leurs coussinets;
Pour les animaux complets naturalisés, la peau doit être complète avec l'ouverture anale attachée à la fourrure. Si l'anus est absent,
la queue de l’animal sur le montage devra être baissée pour dissimuler cette partie. Pour un loup, il est plus fréquent d'avoir la
queue élevée dans une position de dominance. Lorsque vous écorchez, laissez donc l’anus intact sur un côté de la coupe.
Les pattes des loups et des carcajous doivent être à l’extérieur
de la peau afin que l'acheteur puisse inspecter les griffes et les
coussinets.
QUEUE
9" @ 39"
7½" @ 39"
BOARDING AND DRYING
Les ours prennent beaucoup d'espace. Deux feuilles de contreplaqué 4x8 ou un cadre de bois peuvent être utilisés pour ouvrir la
fourrure, la clouer et la faire sécher. Assurez-vous que la peau est bien écharnée et que toute la graisse a été enlevée.
Les loups et les carcajous sont écorchés en sac et mis sur le moule avec la fourrure à l’intérieur. Fermez les trous avec une couture
dès que la peau est mise sur le moule. S’il y a du sang sur votre peau, lavez-la à la main avant de la mouler. Faites sécher la peau
pendant environ 24 heures avant de la retourner sur le moule, fourrure à l’extérieur. Laissez-la ensuite sécher pendant 2 jours, ou
jusqu'à ce que la peau soit complètement sèche. Les pattes doivent être entièrement sèches et laissées à l’extérieur de la peau
afin que l'acheteur puisse voir les coussinets et les griffes. Vous pouvez utiliser des moules à martre pour épingler les pattes et leur
permettre de bien sécher; vous pouvez également utiliser du bran de scie ou du borax. Un conseil est de tourner les pattes avec la
fourrure à l’intérieur et de les laisser sécher jusqu’à qu’elles soient sèches au toucher, puis de les retourner avec la fourrure à
l’extérieur, pour ensuite les remplir avec du bran de scie ou du borax pour le séchage final. Retournez les pattes avant qu’elles ne
soient complètement sèches, sinon vous aurez de la difficulté à le faire. Assurez-vous que les pattes soient complètement sèches,
car elles sont généralement les dernières à l’être. Lorsque vous retournez la peau avec la fourrure l’extérieur, saupoudrez-la de bran
de scie ou de borax sur le côté du cuir; ceci vous aidera lors de son retrait du moule et absorbera l'excès de graisse. Assurez-vous
de brosser la fourrure dès qu’elle est retournée sur le moule. Pour ce faire, une brosse pour chien ou un peigne de toilettage
fonctionnent bien.
Une fois la peau retirée du moule, accrochez-la par le nez pendant quelques jours supplémentaires afin de vous assurer que la peau
soit complètement sèche. L'utilisation d'un ventilateur peut aider. Brossez soigneusement la fourrure, de la tête jusqu'à l'extrémité
de la queue.
CONNAISSEZ VOTRE MARCHÉ
Vous obtiendrez les prix les plus élevés pour les peaux de
qualité taxidermie. Les peaux présentant quelques
imperfections mineures seront utilisées pour les décorations
murales. Les peaux de qualité inférieure n’en valent pas la
peine. Comprendre le marché vous aidera dans votre façon
d’écorcher vos loups, vos ours et vos carcajous.
Pour le commerce de la taxidermie, il est important que la queue soit complète. Une queue usée ou cassée réduit rapidement la valeur
d’une peau. La queue doit être écorchée au complet et fendue au centre, jusqu’à la pointe. Vous devez toujours en retirer l’os.
42
EXPÉDITION
9” de largeur
gRAND
7 ½”
de largeur
6‘ de
longueur
Peau ouverte, de couleur pâle, beau motif.
PETIT
Les moules pour carcajou ont ½" ou 5/8" d’épaisseur.
(pas plus de 1 ½" d’épaisseur, s’effilant à 1/2",
environ 42" de longueur).
Peau en sac, de couleur moyenne, motif moyen.
43
MOUFETTE ET OPOSSUM
OPOSSUM
L'opossum est considéré comme un animal nuisible sur la ligne de piégeage par la plupart des piégeurs. Il se capture dans les
pièges à renard et à coyote ainsi que dans les pièges à raton laveur. Les populations d’opossum sont élevées dans la plus
grande partie du Sud et du Nord-Est américain. Les gros opossums ayant une fourrure bien fournie ont une certaine valeur pour
les trappeurs. La fourrure de la plupart des femelles qui ont eu une portée ou qui ont été capturées en début de saison n’a par
contre aucune valeur. Sur le terrain, il est dans le meilleur intérêt du piégeur de décider si l'animal est de qualité ou non.
être trop serrée, en raison d’un moule trop large, ou sans être trop lâche au niveau du derrière, en raison d’un moule trop étroit.
Pour les piégeurs qui souhaitent recueillir le liquide des glandes odorantes, il est facile de le faire en utilisant une seringue et une
aiguille disponibles dans les commerces d’équipement agricole. Insérez l'aiguille dans une glande pour en extraire le liquide, puis
placez ce dernier dans une bouteille en verre. Évitez d’utiliser des bouteilles en plastique, car elles ne contiennent pas aussi bien
l'odeur.
MOUFE T TE
OPOSSUM
L'opossum est écorché de la même façon que le raton laveur, sauf pour sa queue, qui n'a pas de fourrure, et donc aucune valeur.
Des précautions doivent être prises lors de l’écorchage pour éviter de faire des trous dans le cuir mince. Il est préférable de
dégraisser l’opossum sur une poutre avec un grattoir à deux poignées en utilisant le côté émoussé du couteau seulement.
Comme vous le faites pour le raton laveur, laissez la peau refroidir, de sorte que la graisse devienne figée. La peau de l’opossum
se déchire facilement sous la pression du couteau durant le processus d’écharnage. Les peaux capturées trop tôt, qui ne sont
pas à pleine maturité, ont généralement des poils qui passent à travers leur cuir durant l’écharnage. Par conséquent, elles sont
de mauvaise qualité et obtiennent donc un prix moindre.
La mise en fût de l'opossum se fait avec le cuir à l’extérieur. Une fenêtre d'inspection doit être découpée dans le ventre, comme
pour le raton laveur. Dans le cas d'un opossum femelle, la poche doit être découpée afin qu’elle fasse partie de la fenêtre
d’inspection. L'opossum peut être mis sur les moules destinés aux petits ratons laveurs.
MOUFETTE
Tout comme les opossums, les moufettes sont des captures accidentelles pour la plupart des piégeurs. Elles se capturent
généralement dans les pièges à renard ou à coyote. La moufette se retrouve presque partout aux États-Unis et au Canada. La
plupart des piégeurs ne prennent pas la peine de mouler leurs captures accidentelles de moufettes. Il semble que, pour eux, le
risque d’empester leur véhicule, leur atelier de fourrure ou leurs vêtements soit trop grand par rapport à la valeur potentielle de la
fourrure. Les peaux de moufette bien manipulées ont pourtant une certaine valeur, ainsi que le liquide huileux que la moufette
pulvérise. Ce dernier n’est pas mis en marché par NAFA, mais la plupart des piégeurs le vendent à des fabricants de leurre ou
l'échangent pour des leurres ou de l’équipement.
Les moufettes sont écorchées en sac. La coupe initiale sur une moufette est très similaire à celle du vison en raison de la présence
des glandes odorantes. La coupe initiale va d’un talon à l’autre, en passant bien en dessous des glandes odorantes qui sont situées
de chaque côté de l'anus. Il s’agit ensuite de faire deux coupes vers la queue; une de chaque côté de la zone des glandes. Ceci
laissera une forme de poils triangulaire sur la zone des glandes. Ouvrez la fourrure à mi-chemin sur la queue et écorchez les pattes
arrière et autour de la base de la queue. À ce stade, retirez les glandes odorantes en coupant sous celles-ci, le plus près possible
du corps. Avant de retirer l’os de la queue, les pattes avant peuvent être coupées à mi-chemin sur l'avant-patte et le processus
d’écorchage peut être complété.
Il est préférable de réaliser le dégraissage sur une poutre, de la même manière que pour le raton laveur. Le cuir doit être exempt
de gras lorsque vous avez terminé. Les moufettes sont moulées avec le cuir à l’extérieur. Selon la taille de la moufette, vous pouvez
utiliser un petit moule à raton laveur, à renard ou à pékan. Une fois sur le moule, la peau devrait bien entrer au niveau du cou sans
44
Ventre
Dos
Ventre
Dos
Peau d’opossum bien manipulée.
Peau de moufette bien manipulée.
GRANDEURS STANDARDS
GRANDEUR
4XL
3XL
2XL
XL/LGE
M–SM
LONGUEUR
Plus de 26”
24" – 26"
22" – 24"
18" – 22"
Moins de 18”
45
BL AIRE AU
ÉCUREUIL ET BELET TE
La plupart des blaireaux sont capturés dans l'Ouest américain et canadien. Un problème courant avec la fourrure de blaireau
est la présence de saleté et de boue, qui s’enlève difficilement puisque les poils s’arrachent facilement et qu’il est
recommandé de ne pas trop brosser la fourrure. Si le blaireau est très sale, lavez-le en entier dans l'eau froide et accrochezle pour le faire sécher pendant quelques heures avant l'écorchage. Encore aujourd'hui, c’est un animal qui peut être moulé
de plusieurs façons. À un certain moment, la plupart des blaireaux étaient moulés la peau ouverte, comme on le fait pour
le castor. Aujourd'hui, la plupart des piégeurs mettent la peau de blaireau en sac. Un moulage uniforme est important pour
les classeurs de NAFA et les acheteurs. IL EST PRÉFÉRABLE POUR LA MANIPULATION ET LA MISE EN MARCHÉ DE
METTRE LES PEAUX DE BLAIREAU EN SAC AVEC LA FOURRURE À L’EXTÉRIEUR. L’écorchage et l’écharnage du blaireau se
font de la même façon que pour le raton laveur. Il ne doit rester aucune chair et aucun gras sur le cuir.
La plupart des écureuils sont utilisés pour la fourrure. En gros, les peaux d'écureuil sont tannées, coupées en petits
rectangles et cousues ensemble afin d’en faire des couvertures ou de grands carrés. Ces couvertures sont alors découpées
et utilisées comme doublure pour les manteaux imperméables de haut de gamme. Chaque écureuil qui est acheminé à la
maison d’encan de NAFA est avant tout classé selon la qualité de sa fourrure. Tous les écureuils de meilleure qualité sont
destinés au marché de la doublure, et les peaux endommagées ou de mauvaise qualité (sections III et IV) sont achetées
pour leur queue par l'industrie de la pêche. Les queues d'écureuil sont utilisées dans la fabrication de mouches à pêche et
pour décorer les trépieds des hameçons des leurres de pêche.
MOULAGE
Les plupart des peaux de belette qui sont achetées aux enchères sont tannées pour être vendues dans les magasins touristiques,
ou encore utilisées comme décorations pour les costumes traditionnels. Pour cette raison, les meilleures peaux de belette sont
entièrement blanches, sans imperfections, et ont une queue complète. La queue complète est essentielle, car de nombreux
acheteurs ont peu d'intérêt pour les peaux de belette s’il leur manque leur bout de queue noir si distinctif. La taille de la peau affecte
également sa valeur. Les belettes à longue queue, qui sont de plus grande taille, rapportent plus d’argent que n’importe quelle
autre espèce de belette. Les belettes capturées tôt dans la saison, et qui sont en partie brunes, ainsi que les peaux endommagées
qui perdront peut-être des poils durant le processus de tannage, n’ont pas beaucoup de valeur, voire aucune.
Lors du moulage, vous devez d'abord mettre la peau sur le moule avec la fourrure à l’intérieur et la laisser sécher
jusqu'à ce que le cuir ne soit plus humide. Cela prend généralement 24 heures, mais le délai peut varier en
fonction de la chaleur et de l'humidité de votre atelier. La fourrure est ensuite retirée du moule, retournée fourrure
à l’extérieur, puis remise sur le moule. L'utilisation d'une baguette ventrale facilite le processus de séchage et
empêche le cuir de trop se resserrer sur le moule.
1. Ne pas trop brosser, car cela peut arracher les poils de garde. Laver les peaux sales avec de l’eau froide;
2. Mouler les peaux en sac avec la fourrure à l’extérieur.
LA BELETTE EST COMMERCIALISÉE EN TANT QU’HERMINE
Les écureuils et les belettes sont écorchés en sac et séchés le cuir à l’extérieur. La coupe initiale sur les deux espèces est faite
à partir du dessous d'une patte arrière, passe par l'anus et se rend jusqu’à l’autre patte arrière. La présence de la queue est
très importante sur les deux espèces; il faut donc faire bien attention lors de l’extraction de son os. La chair est sujette à rester
collée sur la peau dans la région de l'épaule. Lorsque l’on retire la fourrure de la carcasse, il peut donc être nécessaire d’utiliser
un couteau bien aiguisé pour libérer la peau. Les pattes avant doivent être coupées juste assez longues afin de pouvoir être
glissées du côté de la fourrure lors du moulage. Sur un moule en bois, mettez la peau la fourrure à l’intérieur et épinglez les
pattes arrière. Vous pouvez utiliser un grillage pour maintenir la queue ouverte et en place, ce qui facilite le séchage. Une fois
le moulage terminé, le gras qui est demeuré sur le cuir peut être enlevé avec un petit morceau de toile de jute. Les deux espèces
sèchent rapidement et peuvent généralement être retirées du moule après environ 24 heures.
1. Un scalpel ou un couteau à lame très mince travaillent mieux pour l’écorchage;
2. L’os de la queue doit être retiré et la queue doit être ouverte afin de sécher correctement;
3. Piégez les animaux lorsque la fourrure est
mature. Le prix de ces fourrures est déjà bas,
donc lorsque les animaux sont capturés trop
tôt, elles n’ont aucune valeur.
Peaux de blaireau en sac.
46
Peau de blaireau ouverte.
GRANDEURS STANDARDS
GRANDEUR
2XL
XL
LGE
MED
SML
LONGUEUR
Plus de 15”
13" – 15"
11" – 13"
9" – 11"
Moins de 9”
47
GLOSSAIRE
MOULES POUR ÉCUREUIL E T BELE T TE
BAGUETTE VENTRALE
Baguette de bois mince et effilée insérée sous les peaux
fraîchement moulées. Elle facilite le retrait de la peau du
moule après le séchage. Elle permet également à la peau de
sécher en laissant circuler l'air autour du moule.
MARQUE DE PIÈGE
Marque légèrement incurvée à travers la fourrure,
généralement à travers la croupe ou parfois à la tête.
L'ampleur peut varier, mais la fourrure a certainement été
endommagée à un certain degré.
BOURRE (DUVET)
Poils plus courts et plus minces qui supportent les poils de
garde.
MATURE
BOURRE MINCE
Poils de garde et de bourre qui demeurent plats. La fourrure
manque de soutien dû à un manque de bourre.
Terme utilisé pour décrire la peau d’un animal qui a été
capturé au sommet de sa condition. On peut aussi dire d’une
peau qu’elle est « précoce » ou « trop mature » si elle provient
d’un animal capturé trop tôt ou trop tard en saison.
MORSURES
CHAUFFÉ
Généralement causé par la chaleur du corps peu de temps
après la mort, surtout si les animaux sont laissés en tas. Peut
aussi se manifester en raison de maladies ou d'une mauvaise
manipulation.
Cicatrices sur le cuir causées par les combats et les
accouplements. Elles apparaissent comme des marques
foncées ou rouges, ou encore comme des trous.
MOULE, FÛT
Outil utilisé pour étirer et faire sécher une peau.
NAP
Longueur des poils de garde par rapport à la bourre (longue,
moyenne ou courte).
1" @ 1"
1" @ 1"
1 3 ⁄ 8" @ 1¾"
1½" @ 1"
1¼" @ 1¾"
13 ⁄ 8" @ 2½"
15 ⁄ 8"
2" @ 2½"
@ 3½"
1½" @ 4"
2½" @ 5"
COUVERTURE
Densité des poils de garde par pouce carré. On dit qu’il s’agit
d’une bonne couverture lorsque la bourre n’est pas visible à
travers les poils de garde.
DENSITÉ
Concentration de la bourre par pouce carré; l'épaisseur de la
bourre.
FAIBLE
Fourrure manquant de densité, qui est lâche.
FLANCS
Côtés vers le ventre de la peau.
FORCE
Mot important jouant un grand rôle dans le classement de la
fourrure. Si vous passez vos doigts ou votre main dans une
fourrure, de la queue vers la tête, vous pouvez déplacer les
poils de garde dans le sens du mouvement. Si les poils de
garde reviennent rapidement à leur position naturelle, c’est
qu’il y a de la « force » dans la fourrure. Les poils d’une peau
dont on dit que les poils de garde sont faibles demeurent dans
la position où ils ont été enfoncés.
FOURRURE APPRÊTÉE
2½" @ 18"
18” à 20” de longueur
XL-XXL
Belette
FOURRURE FRISÉE
Condition reconnue par un examen attentif des poils de
garde, qui ont un bout frisé.
GRAISSEUSE
Peau mal apprêtée, partiellement grattée. Une peau qui
présente un excès de graisse sur le cuir et la fourrure.
GRATTAGE
Même procédé que l'écharnage, souvent appelé grattage
dans certaines régions des États-Unis ou du Canada.
GROTZEN
Bande de poils de garde de couleur foncée qui passe au
centre du dos chez certaines espèces, ou une phase de
coloration.
2¾" @ 18"
16” à 18” de longueur
MOYEN-gRAND
Belette
18” de longueur
Écureuil roux « western ».
Un plus petit moule pour écureuil est réduit
de 1/8" de chaque côté à partir
de 2 ½" du haut vers la base.
« JAUNE »
LÂCHE
Bourre manquant de résistance, qui n’est pas serrée et qui
manque de densité.
LAINEUSE
Peau qui présente un manque de poils de garde et des zones
où la bourre est exposée.
Tous les moules ont 3/16" d’épaisseur.
Les moules pour belette peuvent être fabriqués
plus petits ou plus grands à partir
de 1 ¾" du haut vers la base.
48
Qualificatif des peaux provenant d’animaux capturés la
saison précédente. Le cuir est de couleur jaune-orangé dû à
l'oxydation. La fourrure est terne.
LÉGÈREMENT
ENDOMMAGÉE
Légèrement endommagée signifie que la peau a de
petits trous ou des cicatrices, de petites régions présentant
un manque de fourrure, de petits trous de balles ou de
légères marques de piège.
i. La peau peut avoir séché trop rapidement. Dans ce cas, elle
aura un aspect glacé.
ii. La peau peut ne pas avoir été bien lavée. Ce phénomène
est dû à la présence de sang. Une peau brûlée se fissure
facilement au toucher et peut très bien tomber en morceaux
au cours du processus de tannage.
PEAU EN MUE
Peau qui présente une perte de poils lorsqu’elle est
examinée. Cette perte peut être due à une mauvaise
manipulation, à un certain degré de décomposition ou à un
grattage excessif lors de l'écharnage.
PEAU PRÉCOCE
Peau qui n’a pas atteint la maturité. Son cuir est bleu foncé,
presque noir.
PEAU PUTRÉFIÉE
Peau présentant une perte de poils évidente sur le cuir,
généralement due à la putréfaction avant l’écorchage ou à
une mauvaise manipulation.
PEAU VERTE
Peau d'un animal écorché qui n’a pas été écharnée. Une
expression souvent utilisée lorsque les piégeurs parlent du
raton laveur ou du castor.
PELAGE D’ÉTÉ
Fourrure d'un animal qui est mort pendant l’été ou qui a été
capturé durant cette saison. Elle possède très peu de bourre
et est de mauvaise qualité.
PERTE DE POILS
Terme utilisé pour désigner la fourrure qui se détache
pendant le processus de tannage. Ceci peut être le résultat
d'une peau qui a chauffé ou d’une peau qui a été trop grattée
durant l’écharnage.
POIDS
Profondeur de la bourre.
POILS DE GARDE
Poils qui sont les plus longs et les plus robustes des deux
types de poils sur une peau. Ils s’étendent au-dessus de la
bourre.
« PRINTANIÈRE »
Fourrure dont le cuir est raide, sec, veiné et ayant le cou
rigide. La fourrure est généralement brisée et commence à
perdre des poils. La bourre est lâche. L’animal a été capturé
trop tard en saison.
RUGUEUSE
Fourrure dont les poils de garde sont rugueux et rigides au
toucher.
SOYEUSE
Fourrure dont les poils de garde sont doux et souples.
Peau ayant été écorchée, écharnée, moulée et séchée.
FOURRURE COTONNEUSE Fourrure dont la bourre présente des nœuds. Ces derniers
sont causés par la saleté, la graisse, le sang ou la sève
d’arbre. Ces nœuds apparaissent parfois comme des taches
grises sur le cuir.
2½" @ 16"
PEAU BRÛLÉE PAR
LA CHALEUR
49

manuel de préparation des fourrures sauvages

Transcription

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