L`humidité dans la maison ? Chaque goutte est une goutte

L’humidité dans la maison ?
Chaque goutte est une goutte de trop !
S O M M A I R E
Sommaire.
p. 2
L’humidité dans la maison ? Chaque goutte est une goutte de trop !
De l'humidité dans la maison,... et les ennuis déferlent !
p. 3
p. 3 - 5
L'humidité : un problème ennuyeux et fréquent.
Comment identifier un problème d'humidité ?
Les conséquences nuisibles existent bel et bien.
Les demi-mesures appliquées après coup ne sont qu’un
emplâtre sur une jambe de bois.
Quand l'humidité est là, elle est bien là !
p. 6 - 7
Humidité et isolation des murs creux.
p. 8 - 13
Solutions pour une construction neuve.
Solutions en cas de rénovation.
Humidité et isolation des toitures à versants.
p. 14 - 18
Solutions pour une construction neuve.
Solutions en cas de rénovation.
Préjugés et malentendus sur l'humidité.
p. 19
Évitez l'humidité : commencez par choisir l'isolant adéquat.
p. 20 - 23
Murs.
Toitures.
L’humidité dans la maison ?
Chaque goutte est une goutte de trop !
De l'humidité
dans la maison,...
et les ennuis déferlent!
L'humidité : un problème
ennuyeux et fréquent.
Tôt ou tard – et bon gré mal gré – tout le monde se
retrouve avec de l'humidité chez soi. Cette humidité
peut prendre des formes inoffensives, comme de la condensation sur le miroir de la salle de bains ou sur les
montants intérieurs d'une fenêtre … Mais cela peut aussi
aller plus loin. Il suffit de penser aux taches
d'humidité sur les murs intérieurs et
extérieurs : à terme, celles-ci peuvent
attaquer sérieusement la brique, les
joints et le plafonnage.
L’humidité est présente d’emblée : en
effet, il n'est pas rare de se retrouver avec
plusieurs dizaines de litres d'humidité dès
la fin des travaux de construction. Il faut
donc entamer un combat contre l'humidité et notre vigilance ne doit pas fléchir.
Par la suite, les occupants de la maison
deviennent eux-mêmes une importante
source d'humidité en se livrant à des activités comme la cuisine, le nettoyage, les
ablutions - sans parler de leur propre production d'humidité (transpiration, respiration, etc.).
Comme nous allons le montrer dans
cette brochure, il existe une solution à la
plupart des problèmes d'humidité. Dans
bien des cas, ceux-ci peuvent être simplement évités grâce à l’utilisation judicieuse et au placement correct d'une isolation en laine de verre, ainsi qu’en veillant à assurer une ventilation régulière et
contrôlée. Entendons-nous bien, l'isolation en elle-même ne peut pas résoudre
HUMIDITÉ > 3
De l'humidité dans la maison,...
et les ennuis déferlent !
Comment identifier un problème d'humidité ?
les problèmes d'humidité. Elle constitue bel et bien un des éléments
importants d'une approche globale
en cas d’humidité dans la maison. Le
premier réflexe à avoir reste le suivant : d’abord bien observer la situation et identifier les causes possibles
du problème. On se souviendra aussi
qu’ en aucun cas l’utilisation correcte
d’une isolation en laine de verre ne
peut être la cause d'un problème
d'humidité.
Identifier un problème d'humidité, c’est déjà faire le premier pas vers la solution. Une série de phénomènes
extérieurs nous permettent de déceler avec certitude la
présence d'humidité. Il est particulièrement important
de repérer ces indices quand on envisage d’acheter une
habitation existante. Les taches sombres et humides sur
les murs intérieurs sont un premier signe. Souvent, le
revêtement mural et le plafonnage se détachent.
Si vous soupçonnez la présence de taches d'humidité
sans parvenir à les localiser, il suffit parfois de donner
quelques petits coups du bout des doigts ou avec le
manche d'un marteau. Les endroits humides rendront
presque toujours un son différent par rapport au reste
du mur.
Des murs intérieurs dont la surface est moite au toucher, ou des meubles humides, n’impliquent pas nécessairement la présence de taches d'humidité ; ils peuvent
toutefois indiquer la persistance d’une humidité
ambiante trop élevée. Des fenêtres embuées, des portes
qui coincent et une odeur de moisi sont autant d’autres
signes révélateurs.
L’ existence de moisissures indique elle aussi la présence
d'humidité. Tant sur le bois que sur les murs, ces moisissures peuvent déjà apparaître lorsque le taux d'humidité relative atteint 80%. Les moisissures apparaissent
également là où l’humidité relative atteint 100%. La
plupart du temps, les moisissures sont le symptôme
avancé d’un problème qui existe depuis longtemps.
À d'autres endroits, vous remarquerez la formation de
petits cristaux sur le revêtement mural ou le plafonnage. Là aussi, prenez la peine de pousser l'analyse plus
avant.
Des taches de rouille sur les murs extérieurs, par exemple à proximité d'anciennes conduites, révèlent presque
toujours un problème de suintement, et donc d'humidité.
4>
Les conséquences nuisibles existent bel et bien.
L'humidité est tout sauf un phénomène bénin. Si on
n’empêche pas son apparition, ou si l'on n'y remédie pas,
elle peut infliger des dégâts irréparables à une construction et, inévitablement, affecter sa longévité.
L’humidité excessive dans la maison nuit à notre bienêtre et à notre confort. En effet, un problème d'humidité
entraîne presque toujours la formation de moisissures.
Outre le fait qu’elles sont inesthétiques, elles peuvent
également affecter notre santé, surtout au niveau des
voies respiratoires.
Enfin, un taux d'humidité trop élevé dans la maison se
traduit immanquablement par une augmentation de
notre consommation d'énergie. Les murs et le mobilier
sont moites et froids au toucher, et le fait de les aérer
n’apporte qu’une solution partielle tant que les causes
du problème persistent. Vouloir une habitation “plus
sèche” reviendra alors à chauffer davantage, ce qui n’est
pas du tout dans l’intérêt du budget de notre ménage…
ni de l'environnement !
Les demi-mesures appliquées
après coup ne sont qu’un emplâtre sur une jambe de bois.
On essaie souvent de résoudre un
problème d’humidité ou de le masquer en recourant à de petits expédients, mais cela ne fait qu'aggraver la
situation. Etant donné les dégâts
importants qu’un problème d’humidité peut provoquer à la longue, il
est indispensable de prendre les causes au sérieux.
Changer le revêtement mural n'arrange rien, et refaire le plafonnage
n'élimine pas les causes de l'humidité. Le recours à un enduit
hydrofuge pour les murs extérieurs
peut apporter une amélioration dans
certains cas.
Il fut un temps où les taches
d'humidité sur les murs intérieurs
étaient dissimulées sous un lambrissage charmant et décoratif. Ce qui, à
vrai dire, ne résolvait pas le problème
des infiltrations. En effet, il convient
tout d'abord d’assainir la base...
Une ventilation régulière et suffisante reste cruciale, à condition
toutefois qu’elle s’effectue de
manière bien contrôlée afin d'éviter
des pertes excessives d'énergie. Une
chose doit être claire : ventiler permet
seulement d'éliminer l'excédent d'humidité.
HUMIDITÉ > 5
Quand
l'humidité est là,
elle est bien là !
La condensation de surface.
Même si un problème d’humidité
peut avoir différentes causes, une
chose est sûre : le placement judicieux d'une isolation (le bon produit
pour la bonne application) ne peut
être à l'origine des ennuis. Par
ailleurs, l'emploi de matériaux d'isolation ne va pas nécessairement
résoudre le problème, à moins que
celui-ci ne découle précisément d'une
isolation insuffisante.
Examinons à présent les types d'humidité les plus fréquents dans la maison.
La plus connue est probablement
l'humidité ascensionnelle. Elle est
principalement due à une membrane
d'étanchéité inadéquate, détériorée,
ou tout simplement inexistante.
Dans certains cas, la capillarité des
briques et du plafonnage permet à
l’humidité de monter facilement
jusqu'à 150 cm de hauteur.
L'humidité pendant la
construction.
L'humidité traversante constitue un
autre problème important : l'eau
pénètre à travers les murs le long des
briques et des joints (surtout du côté
exposé à la pluie). Ces murs
extérieurs sont mouillés en permanence, et au moindre défaut dans le
creux - crochets mal placés,
morceaux de brique coincés dans la
coulisse, ponts de mortier, isolation
inadéquate ou mal posée -, l'eau s’infiltre inexorablement pour apparaître sur le mur intérieur.
La condensation de surface constitue un problème fréquent. L'air
ambiant se compose à la fois d’air sec
et de vapeur d'eau. Plus la tempéra-
6>
ture est élevée, plus la proportion de vapeur peut être
importante. Plus l'air est froid, moins il peut contenir de
vapeur d’eau. Quand l'humidité contenue dans l’air est
élevée, cette vapeur se condense sur les surfaces froides.
Exemple : le miroir de la salle de bains se couvre de buée
quand on prend une douche chaude. De même, un mur
mal isolé est plus froid que ce qui l'entoure, et c’est alors
sur ce mur que la vapeur d’eau viendra se condenser.
La condensation interne est la conséquence de différences de pression de vapeur et de température
autour d’une structure (toiture ou mur par exemple). Il
est clair que la présence d’une isolation thermique dans
les constructions entraîne de plus grandes différences de
température dans les structures isolées : en présence
d’isolation, la condensation peut se former sur les
matériaux qui se situent du côté froid de l'isolation mais
PAS DANS L'ISOLATION.
L'humidité pendant la construction est souvent sousestimée. N'oublions pas, en effet, qu’une construction à
peine terminée peut contenir jusqu’à plusieurs dizaines
de litres d'eau (mortier, plafonnage, briques, chape...).
Avant d'entamer les travaux de finition (peinture, pose
du plancher,...), il faut d'abord bien aérer et chauffer les
lieux jusqu'à ce que la majeure partie de l'humidité de
construction se soit évaporée.
L'humidité de l'habitation est un phénomène que nous
ne pouvons pas supprimer. Nous produisons nousmêmes plusieurs litres d'humidité dans la maison : transpiration, respiration ou vapeur dans la salle de bains,
ménage, cuisine… Par conséquent, essayez de minimiser
votre apport personnel d'humidité dans votre habitation, et veillez toujours à maintenir une ventilation suffisante.
Une infiltration accidentelle peut se produire entre
autres à travers le toit. Elle est souvent causée par des
tuiles instables ou que le vent a déplacées. Même des
voitures qui éclaboussent un mur en roulant dans une
flaque d'eau constituent une source d'infiltration accidentelle.
FORMES D'APPARITION DE L'EAU (DIFFÉRENTS ÉTATS)
Nous connaissons l'eau sous ses trois états: liquide, solide ou gazeux. Si l'on refroidit
suffisamment l'eau, elle
passe en phase solide (glace).
Si on la réchauffe, elle passe
en phase gazeuse (vapeur
d'eau).
HUMIDITÉ RELATIVE :
L'humidité de l'air est exprimée en pourcentage. Quand il y a 50% d'humidité dans
l'air, cela signifie que dans un volume d'air d'un mètre cube la moitié du volume est
constituée de vapeur d'eau. Plus l'air est chaud, plus il est humide : ne dit-on pas “il fait
lourd” en été ? A l’inverse, plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité.
Exemple : le brouillard qui se forme les matins des mois plus froids.
Quand la quantité de vapeur d'eau dans l'air reste constante, mais que la température
baisse, l'humidité relative atteint à un certain moment le taux de 100%. C'est ce qu'on
appelle la saturation. Si la température continue à baisser, la vapeur se transforme en
gouttelettes. Le point de rosée correspond à la température à laquelle la vapeur d'eau
commence à se condenser. Vous pouvez facilement constater ce phénomène lorsque
vous passez de l'air extérieur froid à un environnement plus chaud, plus humide. Les
verres de vos lunettes s'embuent immédiatement. Autre illustration : quand vous
cuisinez, les fenêtres de votre cuisine s'embuent. La condensation apparaît car ces surfaces plus froides (lunettes, fenêtres, ...) supportent moins d'humidité.
Le même phénomène se produit dans la maison quand un mur intérieur est plus froid
que le reste de la pièce en raison d'une isolation mal posée ou inexistante.
Les voitures qui passent et qui
projètent l’eau contre le mur,
créent une forme d’infiltration
accidentelle.
DÉTERMINATION DU POINT DE ROSÉE PAR LA MÉTHODE DE GLASER :
La méthode de Glaser permet de calculer de manière plus précise à quel endroit la
condensation est susceptible d’apparaître sur un mur ou dans une construction. Le
calcul intègre plusieurs paramètres : épaisseur des couches, valeur d'isolation des
matériaux, classe climatique du bâtiment, climat extérieur. Un programme informatique calcule alors le point de rosée ou la condensation au moment présent, mais
aussi leur évolution dans le futur. La méthode Glaser est appliquée au niveau
européen, et est décrite dans le projet de norme prEN 13788.
HUMIDITÉ > 7
Humidité et
isolation des murs creux.
POUR UNE EXPLICATION DÉTAILLÉE, CF. BROCHURE
“ISOLATION DES MURS CREUX”
Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment
l'humidité parvient à pénétrer dans notre habitation, et à
quels endroits. Il est donc temps de prendre le taureau par
les cornes. Analysons à présent les différents scénarii et
voyons comment lutter en pratique contre l'humidité.
Solutions pour une construction neuve.
Technique d'isolation entre le mur
de parement et le mur porteur.
6l/m2. min
3l/m2. min
8>
3l/m2. min
Le mur creux est construit dans des régions où il faut souvent tenir compte des pluies battantes et des pluies combinées au vent. L’adoption de murs creux au lieu de constructions massives avait précisément pour objectif de
résoudre la problématique de l'humidité traversante.
Un mur creux est composé d'un mur intérieur et d'un mur
extérieur, séparés par un vide. Cette 'séparation' entre la
couche intérieure sèche et le mur de parement, souvent
mouillé, doit toujours être garantie. Cela ne peut se faire
que grâce à une exécution correcte des travaux de construction et à une utilisation des matériaux appropriés.
Pour les murs classiques tels que nous les connaissons en
Belgique, le parement est souvent en brique, un matériau
poreux. Dans le cas de la construction d’un mur creux suivant la technique du remplissage partiel (pour peu qu’elle
soit correctement exécutée), le risque d'un contact avec
l'humidité traversante est minime. Mais, quelle que soit la
technique utilisée, remplissage partiel ou remplissage complet, choisissez toujours un matériau d'isolation hydrofuge
en permanence, comme la laine de verre Isover.
En respectant les conseils qui suivent, vous pourrez éviter
d’emblée toutes sortes d'ennuis.
Comment éviter et éliminer l'humidité traversante:
> veillez toujours à ce que la membrane d'étanchéité, qui
donne sur l'extérieur, soit continue et se prolonge bien
jusqu’à l’extérieur.
> prévoyez également une bavette d’étanchéité au-dessus
des ouvertures de fenêtres et de portes.
> inclinez toujours les crochets vers l'extérieur.
> évitez les ponts de mortier ou d'autres points de contact
entre le mur porteur et le mur de parement. Vous
empêcherez ainsi l'humidité extérieure d’atteindre le mur
intérieur. Un travail propre et soigné permet en général
d’éviter ce genre de désagrément.
> recouvrez toujours le mur intérieur d'un plafonnage ou
d’une finition étanche à l'air. Si la maçonnerie reste visible
du côté intérieur, un cimentage sera appliqué sur la face
extérieure du mur porteur (côté creux).
La condensation de surface est la conséquence de la
présence de ponts thermiques (= emplacements où la température est localement plus basse que dans le reste de l'environnement). Elle peut être réduite à son minimum :
> en prolongeant l'isolation jusque sous la membrane
d'étanchéité et dans les coins, afin d'éviter les ponts
thermiques.
> en travaillant toujours suivant la méthode recommandée, c'est-à-dire : élevez d'abord le mur porteur,
posez l'isolation en veillant à bien serrer les panneaux
les uns contre les autres et contre le mur porteur afin
d'éviter tout courant de convection.
correct
incorrect
L'humidité traversante.
correct
incorrect
La condensation de surface.
HUMIDITÉ > 9
Humidité et
isolation des murs creux.
correct
incorrect
l'humidité ascensionnelle
Comment empêcher l'humidité ascensionnelle :
> appliquez une couche ininterrompue de ciment
étanche à l'eau sur les fondations.
> interrompre le plafonnage au-dessus de la membrane
d’étanchéité de manière à éviter tout contact avec la
dalle de sol.
Comment maintenir l'humidité de construction et d'habitation dans des limites acceptables :
> Durant la construction, recouvrez les murs creux en fin
de journée afin de les protéger de la pluie. Cela
empêchera également l’apparition d’efflorescences
inesthétiques sur le mur.
> Ne laissez pas les panneaux d'isolation non encore utilisés traîner sur le chantier. En effet, tout contact inutile
avec l'humidité ou la pluie est à éviter.
> Gérez votre propre production d'humidité de manière
responsable.
Pas de condensation dans l'isolation !
Si, durant l'hiver, l'eau peut se condenser sur la face
intérieure du mur de parement, cette humidité n'est rien
par rapport à celle qui pénètre suite à une forte averse (cfr.
p. 8). Elle est totalement inoffensive et, de toute façon, la
condensation ne se forme pas dans l'isolation en laine de
verre.
Isover garantit une protection
optimale de ses produits.
CONCLUSION
> Le mur creux a été conçu pour séparer le mur de parement mouillé du mur porteur sec. Pour éviter tout
problème, cette situation doit être respectée. Soignez
l'exécution des travaux et faites usage de panneaux de
laine de verre hydrofuges et capables de s’adapter à
tout type de mur (arrondi, angles rentrants, sortants,…).
10 >
Solutions en cas de rénovation.
correct
Technique d'isolation par l’ extérieur.
Lors d’une rénovation de murs, on constate souvent qu'il
n'y a ni vide ni isolation. Isoler par l’ extérieur peut, dans ce
cas, être une bonne solution.
Un mur extérieur à rénover est souvent une construction
en brique massive, où l'humidité traversante est fréquemment une source d'ennuis (qui peut cependant être résolue
par la pose a posteriori d’un revêtement extérieur).
Rappelez-vous toutefois qu'il faut remédier le plus tôt possible aux problèmes d'humidité ascensionnelle. Lorsqu'il
apparaît que la membrane d'étanchéité est endommagée
ou même complètement absente, il faut avant tout scinder
les murs à la base afin d'insérer une membrane d'étanchéité (il est également possible de procéder à des injections au niveau des fondations).
Dans cette technique de rénovation par l’extérieur, on pose
une ossature en bois ou en métal le long du parement.
L'isolation est placée par serrage dans cette structure. Un
écran garantissant la protection contre la pluie peut
éventuellement être posé devant l’isolant. Les lattes composant la nouvelle structure permettent d'obtenir la
largeur de creux nécessaire pour obtenir une bonne isolation. Pour la nouvelle finition extérieure, divers matériaux
peuvent être choisis : tuiles, bois, panneaux en fibrociment,
PVC ...
incorrect
Solutions en cas de rénovation.
AVANT
En isolant par l'extérieur, la construction est considérée
comme un tout, les ponts thermiques sont minimisés et
aucun espace n'est perdu à l'intérieur du bâtiment.
APRÈS
HUMIDITÉ > 11
Humidité et
isolation des murs creux.
Une alternative :
l'isolation par l’intérieur.
Si l'on préfère éviter de recouvrir la
façade, on peut aussi isoler la construction par l’ intérieur – tout en sachant
que certains éléments ne pourront pas
être rendus étanches à l'air et à la
vapeur d’eau, et que des ponts thermiques risqueront de subsister.
Réaliser un raccord parfait entre un mur
intérieur et le mur extérieur reste un
point faible de cette technique.
Propriétés importantes de la laine de verre
Isover, adaptée aux murs extérieurs.
>
La laine de verre Isover n'est pas capillaire
Certains matériaux contiennent des vides dans leur
masse, des espaces sans matière. Ces pores fonctionnent comme de minuscules tubes capables d’absorber une certaine quantité d'eau – mais aussi de la
rejeter dès que les conditions le permettent. La caractéristique de la laine de verre est que les fibres sont
enchevêtrées en tous sens. On ne peut donc pas parler de la présence de 'tubes', parce qu'il faudrait pour
cela que deux fibres contiguës soient parallèles.
Conséquence : il n’y a aucune absorption d’eau possible. De plus, ce phénomène ne se produit qu'avec des
matériaux dont les pores sont plus larges que le
diamètre des fibres de laine de verre.
>
La laine de verre Isover est hydrofuge jusque
dans la masse.
Dans la production de laine de verre destinée aux
applications pour murs creux, toutes les fibres sont
constamment vaporisées de silicone afin que chaque
fibre soit traitée pour être hydrofuge en permanence.
Ce ne sont donc pas les voiles de verre appliqués sur
l'isolant qui rendent le produit imperméable, mais
bien les fibres de la laine de verre elles-mêmes qui
sont traitées.
>
La laine de verre Isover n'est pas
hygroscopique.
Les matériaux poreux qui sont hygroscopiques (bois,
ciment…) se chargent d'eau même lorsque l'humidité
relative est basse. Ce n'est qu'en limitant l'humidité
relative que l'on peut prévenir une absorption excessive d'humidité.
En revanche, la laine de verre Isover est constamment hydrofuge. Elle ne prend donc pas l’humidité,
quel que soit le niveau d’humidité relative présent
dans l’air ambiant.
>
La laine de verre Isover est constituée de fibres
longues et régulières.
Celles-ci permettent une bonne adhérence, aussi
bien entre elles qu'avec le mur porteur. Les
éventuelles irrégularités du mur porteur sont com-
Pour poser une isolation par l’intérieur,
on peut recourir aux systèmes suivants :
Dans la production de laine de
verre destinée aux applications
pour murs creux, toutes les
fibres sont constamment vaporisées de silicone afin que chaque
fibre soit traitée pour être
hydrofuge en permanence.
>
Une contre-cloison collée, composée
d'un panneau en laine de verre
rigide collé sur mesure en usine sur
une plaque de plâtre pourvue d'un
pare-vapeur en aluminium. Cette
technique peut être appliquée à
condition que le mur existant soit
plat, sec et propre.
>
Une ossature métallique ou en bois
dans laquelle un panneau en laine
de verre est posé par serrage et complété par un pare-vent/vapeur peut
être réalisée et fermée au moyen
d’une ou plusieurs plaques de plâtre.
Il est capital de s’assurer de la qualité du
mur de base avant de poser l’isolation. Il
doit toujours être sec et sain.
CONCLUSION
> En cas de problème d’humidité rencontré au droit d’un mur extérieur, il
est préférable d’opter pour une
structure extérieure isolée au
moyen de la laine de verre plutôt
que d’essayer de trouver une solution par l’ intérieur.
12 >
La laine de verre Isover est
constituée de fibres longues
et régulières.
La laine de verre Isover n'est pas
capillaire et pas hygroscopique.
pensées par la capacité élevée d'adaptation de l'isolation en laine de verre à toutes ces irrégularités.
En outre, une fois placés dans le mur creux, les panneaux de laine de verre présentent une orientation
verticale des fibres les composant. Cette orientation
se traduit par une action drainante qui évacue vers le
bas toute humidité traversant le mur de parement et
entrant en contact avec la laine de verre. Il est à noter
que dans le pire des cas (pluies battantes violentes
sur un mur exposé), ce sont seulement les deux-trois
premiers millimètres de la laine qui seront concernés.
>
La laine de verre Isover garantit une continuité
parfaite de l’isolation.
L’absence d'un système de tenons-mortaises permet
le serrage des panneaux d’isolation les uns contre les
autres ainsi que contre le mur porteur. Cette technique de mise en œuvre garantit un minimum de
ponts thermiques.
>
La laine de verre Isover satisfait aux normes
européennes les plus récentes : waterproof
LongTerm et ShortTerm, et elle est certifiée ATG.
La laine de verre Isover
garantit une continuité
parfaite de l’isolation.
HUMIDITÉ > 13
Humidité et isolation
des toitures à versants.
POUR UNE EXPLICATION DÉTAILLÉE, CF. BROCHURE "ISOLATION DES TOITURES À VERSANTS"
Solutions pour les constructions neuves.
Une toiture à versants est, par définition, une couverture
qui nous protège contre toutes sortes d'influences climatiques : le soleil, mais aussi et surtout les précipitations.
Un versant de toiture est à l'origine une construction
légère. Si l'on ne prend pas les mesures qui s’imposent, c'est
une partie de la construction particulièrement perméable à
l'air. Qui dit perméable à l'air dit perméable à la vapeur...
avec toutes les conséquences que cela implique.
Pour remplir sa fonction de manière correcte, une toiture à
versants doit répondre aux conditions suivantes :
étanchéité à la pluie, étanchéité à l'air, étanchéité à la
vapeur et qualité d’isolation thermique.
correct
incorrect
La condensation par
sur-refroidissement.
14 >
Ne laissez aucune chance à la condensation par surrefroidissement :
Le sur-refroidissement est le phénomène par lequel certaines surfaces (par exemple les toits des maisons et des
voitures) deviennent plus froides que l’air environnant. Cela
signifie que l'air extérieur plus chaud et plus humide que la
surface froide de la toiture risque de venir se condenser sur
cette zone froide. Si on laisse un espace de ventilation sous
la sous-toiture et que l'on permet à l'air extérieur froid et
humide de circuler entre la sous-toiture et l’isolant, on
court réellement le risque de voir se produire de la condensation par sur-refroidissement, sur la face intérieure de la
sous-toiture.
Isolez correctement votre toiture à versants : veillez à remplir complètement l’espace sous la sous-toiture avec une
isolation en laine de verre. Une sous-toiture capillaire et
respirante est recommandée.
La qualité du pare-vapeur lui-même, et le soin apporté à
l'exécution des travaux, contribuent également à la qualité
de la solution complète (isolant + pare-vent/vapeur).
Supprimer la condensation de surface :
> évitez les ponts thermiques : pas de rouleaux à
languettes complètement emballés. Veillez également à agrafer les languettes sur le chant des
chevrons et non sur la face interne du chevron.
> appliquer sur toute la surface de la toiture un parevent/vapeur aussi continu que possible, du côté
chaud (intérieur). La classe du pare-vapeur est déterminée par la classe du climat intérieur. Pour une
habitation normale, on parle d’une classe de climat
2 ou 3.
> si une sous-toiture peu ou non respirante est placée
(p.ex. sous-toitures bitumineuses), la structure isolée
doit être rendue étanche à l'air et à la vapeur au
moyen d’ un pare-vapeur polyamide. Ce film plastique réagit aux variations de l'humidité relative en
présence et permet le séchage de l’espace où il se
trouve.
> ne jamais percer le pare-vapeur ni l'isolation. Le
complexe toiture doit être étanche à l'air et à la
vapeur, sans quoi on observe des fuites d'air et de
chaleur, avec pour conséquence, la formation de
condensation.
> tous les câbles sont placés dans un espace spécialement prévu à cet effet, entre le pare-vent/vapeur et
la finition afin de ne pas endommager l'isolation ni
le pare-vent/vapeur.
correct
incorrect
Condensation.
HUMIDITÉ > 15
Humidité et isolation
des toitures à versants.
Résoudre l'infiltration accidentelle :
> remplacez toujours immédiatement les tuiles cassées
ou déplacées par le vent, et réparez la sous-toiture.
> accordez l'attention nécessaire aux gouttières afin de
permettre à l’eau de s’évacuer sans obstacles.
Gérer soi-même l'humidité d'habitation de manière
responsable :
> faites de préférence sécher le linge à l'extérieur (ou au
sèche-linge).
> soyez attentif à l'excès de production de vapeur lorsque
vous prenez une douche, un bain...
CONCLUSION
> Isolez avec des rouleaux ou panneaux souples qui se
coïncent facilement dans la structure portante et
veillez à utiliser un pare-vent/vapeur continu.
Remplissez l’espace à isoler d’une manière aussi complète que possible.
correct
incorrect
Isolez avec des rouleaux ou panneaux
souples qui se coïncent facilement dans
la structure portante et veillez à utiliser
un pare-vent/vapeur continu.
16 >
Solutions en cas de rénovation.
Les exigences de base envers une toiture à versants à
rénover sont identiques à celles que pose une nouvelle construction : étanchéité à la pluie, à l'air et à la vapeur, ainsi
que la qualité thermique nécessaire.
Vérifiez d'abord dans quel état la toiture se trouve. Si l'habitation est en votre possession depuis un certain temps,
vous connaissez bien l'état du toit. Si vous voulez acheter
une habitation existante, observez bien au préa-lable si et
comment la toiture est isolée.
La condensation par sur-refroidissement, la condensation
de surface et la condensation intérieure seront traitées par
des solutions analogues à celles d'une construction neuve: remplissage complet de la structure, pare-vent/vapeur continu et de
préférence sous-toiture capillaire et respirante. Dans les toitures
comme dans le cas des murs, on veillera d’abord à assainir, à
sécher l’endroit où l’on posera par la suite l’isolant. En aucun cas
une isolation ne sera posée dans une toiture humide ou présentant des traces d’humidité.
Isolation en 2 couches.
Si les chevrons n'offrent pas assez d'espace pour garantir la
pose d’une isolation suffisamment épaisse, vous pouvez également placer deux couches de panneaux en laine de verre
non recouverts avant de parachever avec un film continu
étanche à l'air et à la vapeur. Alternative: une couche constituée d'un panneau en laine de verre non recouvert, avec un
matelas à languettes par-dessus.
Infiltration accidentelle.
Réparez la sous-toiture ou installez-en une. Si la toiture reste
la même, vous pouvez installer une sous-toiture souple le
long du côté intérieur. Par contre, si vous rénovez la toiture,
vous pouvez placer immédiatement une sous-toiture, capillaire et respirante.
ATTENTION:
Veillez à ne pas déplacer le problème de condensation. Après
l'isolation de la toiture, il peut y avoir formation de gouttelettes sur la face intérieure de la lucarne parce que le vitrage
devient à ce moment la surface la plus froide, alors que ce
n'était pas le cas avant l'isolation de la toiture à versants.
correct
incorrect
Solution possible en cas de rénovation.
HUMIDITÉ > 17
membrane
d’étanchéité
ballast
éventuel
Humidité et isolation
des toitures à versants.
pare-vent/ vapeur
éventuel
isolant
chappe en pente pour
l’écoulement de l’eau
structure
portante (béton)
correct
La toiture chaude.
Un cas spécial mérite notre attention :
la toiture plate.
Lors d'une rénovation, on voit souvent
les habitants ajouter à leur maison un
volume supplémentaire, qui est souvent couvert d'une toiture plate. Il est
indispensable de bien connaître la construction d'un toit plat et la bonne
manière de l'isoler, sans quoi l'humidité s’installera inexorablement dans
la maison !
membrane
d’étanchéité
espace ventilé
par de l’air
extérieur
écran
pare-vent/vapeur
isolation
finition
intérieure
incorrect
La construction d'une toiture plate
est à l'inverse de celle d'une toiture à
versants. On distingue les éléments
suivants de l'intérieur vers l'extérieur :
-
structure portante
pare-vapeur
isolation
chape d'égalisation pour
l'écoulement de l'eau
- membrane d'étanchéité de la
toiture
- ballast éventuel de protection de
la membrane d'étanchéité
La toiture froide légère.
Pour les toitures plates, seules deux méthodes de cons-truction sont admises : la toiture chaude et la toiture inversée.
Dans le cas d’une toiture chaude, le pare-vapeur, l'isolation
thermique et la membrane d'étanchéité du toit se placent
au-dessus du niveau portant (afin d'éviter la condensation
intérieure, il convient de poser un pare-vapeur adapté).
Pour la toiture inversée, la membrane d'étanchéité du toit
est posée directement sur la structure portante et l'isolation thermique se trouve au-dessus de celle-ci. Les deux
types peuvent être considérés comme étanches à l'air.
CONCLUSION
> La toiture plate, isolée et ventilée est très sensible à la
condensation, en raison précisément de la présence
d’air en circulation. Ce type de toiture est formellement
à déconseiller.
18 >
Préjugés et malentendus
sur l'humidité.
“l'isolation absorbe de l'eau et ne fait qu'aggraver un
problème d'humidité déjà présent ... ”
C'est totalement faux pour les raisons suivantes : l'isolation en laine de verre n'absorbe pas l'eau. Les fibres fonctionnent à peu près comme les plumes d'un canard. Leur
surface est si petite qu'elles ne peuvent se charger de
molécules d'eau; au contraire, elles rejettent l'eau. Pas
d'enthousiasme excessif pour autant, car l'isolation en
laine de verre qui est laissée pendant des jours à la merci
de la pluie sur un chantier avant d’être mise en place
pourra contenir une certaine quantité d'eau, non pas
dans les fibres mais bien entre les fibres. En cas d'utilisation normale des isolants, cela ne doit pas arriver.
“une couche d'isolation épaisse est précisément la cause
de la condensation et de la formation de moisissures ... ”
Ne vous laissez pas induire en erreur, ce type d’affirmation est erroné. On a toujours constaté et confirmé sans
équivoque que les problèmes n'apparaissent que là où
l'isolation fait défaut ou a été mal placée.
“pour empêcher l'humidité d’entrer, il faut rendre les
fenêtres et les portes aussi étanches à l'air que possible ...”
Encore une erreur. Isoler et ventiler vont toujours de pair.
Cela n'a pas de sens de tout fermer hermétiquement
pour maintenir la chaleur à l'intérieur (parce que l'on a
investi dans une isolation, et que l'on veut donc que
celle-ci soit ‘rentable’ !). Ventiler est absolument nécessaire. La Région Wallonne l’a d’ailleurs bien compris en
adoptant une norme relative à la ventilation et en la
couplant à la norme d’isolation thermique des bâtiments. Ventiler permettra également d’assainir l’air
ambiant.
“l'isolation est la solution à un problème d'humidité ...”
C’est inexact; pire encore, une isolation mal posée risque
d’aggraver un problème d'humidité. Il est donc absolument nécessaire de s'attaquer vigoureusement à la
cause du problème avant d'isoler.
HUMIDITÉ > 19
Évitez l'humidité :
commencez par
choisir l'isolant adéquat.
La laine de verre est, en toutes circonstances, un choix
responsable !
La laine de verre n'est pas hygroscopique, ce qui veut dire
qu'elle ne se charge pas d'humidité et qu'elle n'est pas
capillaire. En d'autres termes, la laine de verre n'attire pas
l'humidité, et ne l'absorbe pas.
En outre, sa longévité est garantie : elle est stable, indéformable, imputrescible et inattaquable par les rongeurs et
micro-organismes.
Les prestations (thermiques et acoustiques) de la laine de
verre en contact avec de l'air humide ou des matériaux
humides restent inaltérées !
Les panneaux Isover pour murs creux sont également siliconés dans la masse pour leur conférer une protection supplémentaire contre l'humidité. Une fois les panneaux
placés dans le mur creux, les fibres sont orientées à la verticale, de sorte que l'eau qui entre en contact avec l'isolation s’évacue directement vers le bas.
20 >
Murs.
Isover mupan façade est l'isolation en laine de verre appropriée pour les murs creux. Isover mupan façade est un panneau rigide de laine de verre armé d'un voile de verre jaune
Vetrotex® et d'un voile de verre noir résistant aux intempéries. C'est la solution idéale pour ceux qui choisissent des
matériaux d'isolation rigides en laine minérale.
Isover mupan façade est aussi la solution idéale pour une
isolation par l’extérieur, dans le cadre d’une rénovation.
Les panneaux sont flexibles et permettent un placement
aisé. Ils peuvent être découpés sans problème et avec précision grâce au couteau Isover couplène. En outre, ils sont
robustes et résistent donc aux conditions rigoureuses d'un
chantier.
Isover mupan façade
Pour l’isolation des murs par l’ intérieur, on collera sur
le mur intérieur une contre-cloison : l’ Isover calibel. Le
Calibel se compose d'un panneau rigide en laine de verre
collé sur une plaque de plâtre de 10 mm d'épaisseur pourvu
d'un pare-vapeur en aluminium.
Une deuxième méthode d'isolation par l’ intérieur consiste
à travailler en plaçant, contre le mur, une ossature
métallique ou en bois dans laquelle un panneau Isover
sonepanel ou Isover soneroll est posé par serrage. On
peut également compléter la mise en oeuvre par un parevent/vapeur et fermer cette nouvelle structure au moyen
d’une ou plusieurs plaques de plâtre.
Isover calibel
Isover sonepanel
HUMIDITÉ > 21
Évitez l'humidité : commencez
par choisir l'isolant adéquat.
Toitures.
Tant pour une nouvelle construction qu'en cas de rénovation, vous pouvez soit travailler avec un panneau en laine
de verre et un pare-vent/vapeur séparé, soit utiliser une isolation en laine de verre avec un revêtement kraft-aluminium intégré.
Dans le premier cas, vous placerez d'abord Isover uniroll, et
remplirez avec celui-ci la totalité de l'espace entre les
chevrons, jusqu'à la sous-toiture. Ensuite, vous placerez un
pare-vent/vapeur Isover flammex. Le pare-vent/ vapeur est
agrafé sur les chevrons à des intervalles de 30 cm environ.
Les recouvrements entre bandes de pare-vent/vapeur sont
fermés de manière étanche au moyen d’ une bande autocollante double face Isover isobuthyl.
Dans le second cas, vous travaillerez avec un rouleau à
languettes et vous poserez directement Isover rollisol plus.
Cet isolant est déjà recouvert d’un pare-vent/vapeur en
kraft-aluminium. Dans ce cas, vous devez veiller à ce que le
pare-vapeur en kraft-aluminium soit bien fermé et en bon
état afin de garantir l’étanchéité à l'air.
Dans le cas de sous-toitures bitumineuses ou en absence
d’une sous-toiture, la structure isolée doit être rendue
étanche à l'air et à la vapeur avec un pare-vapeur polyamide.
Ce film plastique, Isover vario km, réagit aux variations de
l'humidité relative en présence et permet le séchage de l’espace où il se trouve.
Dans tous les cas, il est important de travailler à la
résolution d'un problème d'humidité avec un SYSTÈME
d'isolation, où tous les éléments (matériaux d'isolation,
pare-vapeur, bande adhésive ...) ont été pensés pour fonctionner, ensemble, de manière optimale.
Système Isover uniroll =
Isover uniroll
+ Isover flammex
+ Isover isobuthyl
Isover rollisol plus
Les avantages de la laine de verre Isover en bref.
> niveau d'isolation thermique élevé en permanence.
> résistant aux rayons UV
> facile à travailler et à découper
> résistant à l'humidité et hydrofuge
> raccord parfait entre les panneaux
> ignifuge : classe A0, conformément à la NBN S 21-203
> perméable à la vapeur
> imputrescible
> certificats : ATG pour murs creux et façades à joints
ouverts
> origine anorganique
> neutre chimiquement
> recyclable
Isover vario km
22 >
Le couteau Isover couplène.
Le couteau Isover couplène à double tranchant est spécialement conçu pour découper nos matériaux d’isolation.
Petites dents : découpe de la laine de verre isolante
rigide.
Grandes dents : découpe de la laine de verre isolante
souple.
Le manche en polypropylène assure une bonne prise en
main. Il comporte une garde et un trou d’accrochage.
Avec nos remerciements à :
- Arch. Luc Schouppe
Les produits Isover répondent aux nouvelles normes
Européennes EN 1609.
- Arch. Dr. Ir. Jan Lecompte
- Bureau Bouwtechniek
HUMIDITÉ > 23
Saint-Gobain Isover Benelux S.A.
Boulevard de la Plaine, 5
B-1050 Bruxelles
Tél.: 02 645 88 21
Fax : 02 645 88 58
E-mail : [email protected]
www.isover.be