CAHIER N°1

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CAHIER N°1

SYLVIE HERMIER
68 RUE CRILLON
69006 LYON
TEL-FAX : 04 78 89 54 40
adresse mail : [email protected]
R.M. 389775271
DU LUNDI AU VENDREDI de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Spécialiste de la peinture sur porcelaine
CAHIER N°1
Techniques et outils
pour la décoration sur porcelaine
CAHIER TECHNIQUE EVOLUTIF :
CE CAHIER SERA MIS A JOUR GRACE A VOS REMARQUES ET A VOS EXPERIENCES PERSONNELLES
DONC POUR LE BONHEUR DE TOUS, N‘HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR LE FAIRE EVOLUER!!!
* * * * *
Je remercie ma Chère Maman : Monic MONTU - M.O.F. qui m’a mis “le pied à l’étrier” et qui m’a si bien formée à
cette passion.
Ainsi que les professeurs et tous les passionnés de peinture sur porcelaine, par ordre alphabétique :
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Annick ABRIL (Toulon),
Elvira AGUIAR (Brésil),
Rosana BAPTISTELLA (Brésil),
Lydie DESETABLE(Paris),
Danielle GASTON (Fribourg),
Tatiana LEVESCOT (Genève),
Marie-Jeanne RAVISSOT (Paris),
Eduardo REIS (Brésil),
Clotilde RUERG (Fribourg),
Jean-Luc SOULAT (Limoges)
GRACE A EUX, J’AI PROGRESSE !
CAHIER N°1
Techniques et outils pour la décoration sur porcelaine
porcelaine
Sommaire
MATERIEL INDISPENSABLE..........................................................................................................3
LES PINCEAUX...............................................................................................................................4
LES COULEURS .............................................................................................................................5
LES COULEURS SPECIALES ........................................................................................................6
LE DESSIN ......................................................................................................................................7
LE NETTOYAGE DU MATERIEL ....................................................................................................8
LES PRODUITS...............................................................................................................................9
LES FONDS AU MEDIUM MX54...................................................................................................12
LE VERNIS A RESERVER ............................................................................................................13
LA BRISE GLACURE ou TRESSAILLAGE ou SAUTE D’EMAIL...................................................14
LA BRISE GLACURE ou TRESSAILLAGE ou SAUTE D’EMAIL...................................................14
I RELIEF ........................................................................................................................................15
FILET DE MASQUAGE .................................................................................................................16
L’ OR LIQUIDE BRILLANT - L’ OR MAT ET LE PLATINE.............................................................17
LES LUSTRES...............................................................................................................................18
NOTES PERSONNELLES.........................................................................................................19
DECOR 2M _ 68 RUE CRILLON 69006 LYON _ TEL FAX : 04.78.89.54.40
Site : www.decor2m.com _ Vente en ligne : peinture-porcelaine.cadeau-artisans.fr
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CAHIER N°1
porcelaine
1. MATERIEL INDISPENSABLE
CALQUE
CARBONE + POINTE A TRACER
FILET DE MASQUAGE + CUTER
METRE RUBAN
PINCE A EPILER
CISEAUX
CURE DENT BOIS
CAOUTCHOUC
CRAYON POUSSIERE
CRAYON POUR PORCELAINE
PINCEAUX
PUTOIS
PORTE-PLUME
COUTEAUX A PALETTE
COULEURS
ASPIC
MEDIUM
DU PAPIER POUR ESSUYER VOS PINCEAUX (ESSUIE TOUT OU CHIFFON) + COTON
TIGE
PORCELAINE BLANCHE *
...ET BIEN SUR VOTRE SOURIRE ET VOTRE BONNE HUMEUR !!!
* La qualité de la porcelaine est un des éléments importants pour obtenir un bon résultat et être pleinement satisfait par
son travail.
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porcelaine
2. LES PINCEAUX
Pinceau kolinski en poil de queue de martre sibérienne et mandchourienne, poil idéal pour
les artistes mais très cher.
Pinceau martre souvent d’élevage donc moins cher
Pinceau grain de blé court et pointu pour donner du relief au décor et un dégradé avec
plusieurs couleurs
Pinceau sifflet pour faire vos filets à la tournette
Pinceau bordure avec bout carré pour suivre un trait droit de la même largeur
Pinceau éventail pour faire des effets souples et effilés
Pinceau putois pour régulariser les effets du pinceau
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3. LES COULEURS
Les couleurs sont présentées sous forme de poudres. Il faut les mélanger avec des produits pour
pouvoir peindre. Ce support peut être en porcelaine, en faïence ou même des carreaux.
Il y a plusieurs sortes de produits pour mélanger les couleurs, mais pour nous la technique la plus
facile est le mélange avec le médium MX54.
Préparer le pot en entier ou la moitié (pour des mélanges avec d‘autres produits) ou au fur et à
mesure des besoins. Il est plus rationnel de préparer le pot entier, car la couleur est prête à
utiliser. La conservation est bonne puisque le gras du médium remonte et protége la couleur.
Renverser la totalité du pot sur un carreau en faisant un petit espace au milieu.
Ne pas éternuer, poudre très volatile, éviter de la respirer. Verser doucement le médium (flacon
marron chez DECOR 2M) et mélanger progressivement car d’un seul coup la couleur va devenir
assez grasse.
Votre couleur doit être lisse brillante et épaisse comme du dentifrice ou du Nutella !
Mettre la préparation dans un pot en verre pour une bonne conservation.
Avant de sortir la préparation sur le carreau, bien la mélanger dans le pot avec votre spatule pour
éviter de ne prendre que le dessus avec trop de médium. Ajouter de l’aspic sinon la couleur sera
trop grasse et sera difficile à travailler.
Ces couleurs peuvent se travailler au pinceau ou se putoiser pour enlever les effets du pinceau et
régulariser la surface comme pour un fond. Putoiser soit avec un pinceau putois soit avec une
mousse fine.
Toutes les couleurs sont miscibles entre elles sauf les rouges qui doivent rester entre eux (dès
que vous lisez rouge, voyez rouge !). Pour le jaune d’or et le rouge de fer, cuire le jaune 7 seul et
appliquer ensuite le rouge.
Nous commercialisons dorénavant un jaune à mêler qui accepte aussi bien le rouge de fer, le
rouge égyptien et le brun rouge riche; ce qui permet d’obtenir différents oranges, suivant les
proportions utilisées.
Pour faire du rose, ne jamais utiliser du rouge et du blanc, mais du pourpre et du blanc.
Le pourpre n’est pas un rouge (pas de soucis avec le pourpre rouge !)
Les cadmium sont des couleurs à part, elles ne se mélangent qu’entre elles, jamais avec les
autres et ne sont pas du tout alimentaires.
De ce fait, jamais de fondant ni dans les rouges ni dans les cadmium !!! (voir plus loin à quoi sert
le fondant).
Lorsque l’on gratte dans une couleur pour rectifier un dessin, bien épousseter avant de continuer de travailler pour éviter
des taches à la cuisson.
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4. LES COULEURS SPECIALES
Les produits ci-dessous se préparent tous, soit à l’essence grasse, soit au médium
selon l’habitude de chacun :
couleur métallique or ou pastel ou couleur
blanc mat ou couleur + matifiant
couleur interférente (se pose uniquement sur un fond foncé)
simili incrustation ou fond d’or (exp. n° 115 chez scherning ou produit jaune)
Ils sont tous difficiles à étendre au pinceau. Il est plus facile de les putoiser directement à
l’éponge. Pour cela faire une pâte crémeuse pas trop liquide mais qui glisse bien sur le carreau
de préparation et presque un peu plus liquide qu’un fond. Pour cela rajouter quand même assez
d’aspic. Bien les étirer avec un couteau à palette pour créer une couche mince.
Avec une éponge fine on tapote dessus pour récupérer un peu de produit mais pas trop, ne pas
engorger la mousse revenir souvent reprendre de la préparation. Pour affiner votre putoisage, finir
avec une partie de votre mousse propre.
Avec ces produits, on peut réaliser toutes sortes d’effets sous or ou en couleur, sur un fond ou sur
le blanc.
Avec :
des éponges ménagères à gros trous : faire des effets de ronds irréguliers.
des éponges synthétiques : faire encore d’autres effets.
avec de l’alcool par goutte ou coulure !
du film alimentaire froissé.
de la bande calicot adhésive pour le bricolage (à poser précisément car elle ne peut être
appliquée qu’une seule fois).
Dans le simili putoisé, on peut gratter des dessins ou des inscriptions qui apparaîtront en brillant
sur l’or mat après cuisson. On peut écrire aussi à la plume en ajoutant de l’aspic et l’on obtiendra
l’effet contraire.
Ne pas hésiter à faire des essais. Quelquefois ... quelle surprise!!!
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5. LE DESSIN
Bien nettoyer sa pièce avant de commencer. Et pareillement avant chaque cuisson surtout au
dos.
Il est possible de décalquer avec un calque et reproduire avec un carbone spécial ou directement
dessiner avec le crayon spécial porcelaine (les autres ont du mal à écrire sur la porcelaine).
Ne décalquer que les contours avec une pointe à décalquer (car souvent trop de détails
peuvent gêner).
Le crayon et le carbone noir disparaissent à la cuisson mais noircissent les couleurs et
quelquefois on passe sur un détail. Le carbone rouge n‘a pas cet inconvénient.
On peut sertir à la plume ou au pinceau, la couleur doit être plus liquide.
Penser à signer les pièces avant la 1ére cuisson (pour différencier les pièces après cuisson).
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6. LE NETTOYAGE DU MATERIEL
Avant de commencer le nettoyage, éloigner la pièce.
Une “giclure” est si vite arrivée et tout est à recommencer !!!
Les pinceaux sont fragiles car ils sont en matière naturelle. Après utilisation, ils peuvent être
nettoyés avec toutes sortes de produits : alcool à brûler, térébenthine, essence d’orange. Le prix
varie et l’odeur aussi. Le mieux est de tremper le pinceau dans un pot, le ressortir très imbibé et
déposer la couleur sur un carreau.
Tant qu’il reste de la couleur, recommencer l’opération. Mais quoi que l’on choisisse comme
produit, il faut prendre l’habitude de relaver les pinceaux avec du savon jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de trace de couleur au rinçage.
Pour l’or commencer le nettoyage dans un flacon de diluant or pour récupérer l’or.
Pour les lustres avec de la térébenthine.
Pour la brise glaçure avec de l’eau.
Pour le vernis a réserver à l’alcool : de l’acétone ou du dissolvant pour les ongles.
Pour tous les produits préparés avec du médium : idem que pour les couleurs.
Pour les couleurs métalliques et la brise glaçure : dans un pot à part pour éviter de
retrouver des particules métalliques avec vos autres couleurs.
Pour remettre en forme un pinceau abîmé, l’enduire de savon et le laisser sécher.
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7. LES PRODUITS
Agent de marbrage ou craquelage - Pour craqueler le lustre ou l’or recouvrir la surface à
craqueler avant qu’elle ne soit trop sèche ne pas trop insister ne pas passer plusieurs fois avec
son pinceau mettre peu de produit.
Blanc mat - Mélangé au médium et aspic reste mat, très joli effet imitation dentelle en grattant
dans le produit sec avant cuisson. En fond vous pouvez joindre une petite pointe de couleur pour
le teinter. Très salissant après cuisson vous pouvez le nettoyer comme un biscuit avec du produit
vaisselle.
Blanc relief - Mélangé au médium pour faire un petit relief, reste lisse après cuisson et bien
blanc. On peut le recouvrir de couleur ou d’or ou faire des perles avec la pointe à tracer.
Blanc relief spécial - plus résistant que le blanc relief WP82 peut être mis plus épais, aussi
brillant et bien blanc.
Brise glasure - Creuse l’émail irrégulièrement. Très jolie recouvert d’or mélangé avec médium
MX 54.
Couleur au cadmium - Pas du tout alimentaire. Les réserver pour la décoration, les travailler un
peu épais ou cuire à 720° couleurs très vives (médium).
Couleur éclatée - Préparée à l’huile molle, assez liquide, faisant une goutte lourde et éclatée
avec de l’alcool déposée avec une petite éponge synthétique (voir cahier Danielle GASTON).
Couleur interférente - Elle ressemble à la couleur métallique par rapport à la texture, mais en
poudre elle est blanche et réagit dès la pose, sur un fond de couleur ou de lustre sombre.
Couleur métallique - Fabriquée avec des particules de métal donne un effet irisé. Préparation au
médium à travailler un peu liquide.
Cristal Magic – Produit transparent donne un effet de cristaux sur les couleurs, les lustres ou l’or.
Il ne nécessite aucune cuisson. A placer quand la pièce est terminée. Laisser sécher 24 h.
Diluant lustre - Pour faire des lustres plus clairs et du nettoyage.
Diluant or - Nettoyer les pinceaux dans le flacon pour récupérer un peu d or et diluer un peu l’or
s’il a épaissi.
Essence balsam 171 - Idéale pour les reliefs et la technique scandinave.
Essence d’aspic - Dérivée de la lavande, moins odorante que le lavandin pour diluer les
couleurs.
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porcelaine
Essence d’orange - Remplace aspic + nettoyage pinceau moins agressif.
Essence de girofle - Remplace l’essence d’aspic.
Essence grasse - Huile végétale. Technique plus difficile à apprendre; mais on réalise de très
beaux dégradés et fonds unis. Les Suisses en sont fous !
Essence de térébenthine pure gemme – Associée au travail avec l’essence grasse. Essence
naturelle de pin.
Essence de térébenthine TBT - Essence dérivée du pétrole.
Fondant 61 - Donne de la brillance au décor, peut servir à éclaircir la couleur
(pas de fondant dans les rouges et les cadmiums).
Fondant relief 64- Pour durcir le blanc relief et les couleurs comme pour un fond. Il peut être
utilisé comme un relief transparent
Fondant de protection 63 – A utiliser sur une pièce sortie « mat » de cuisson. A putoiser très
régulièrement sur toute la surface, sauf sur les rouges (ferreux et cadmium). Il peut aussi servir de
« protection » pour un usage intensif en lave-vaisselle.
Gomme arabique - Pour fixer la fibre de verre et servir de solution de marbrage pour les lustres.
Huile molle - Ne sèche pas. Bien pour malachite, effet bois et autres ainsi que la méthode
américaine.
I Relief - Pour faire de très gros reliefs reste un peu jaune après cuisson et granuleux. Très joli
recouvert d’or (mélange au médium) on peut recouvrir avec couleur ou lustre. A éviter pour les
perles; utiliser le blanc relief.
L’or - Liquide prêt à l’emploi 8% ou 12% en brillant, 24% en mat. Le mélanger avec un bâtonnet
en verre et le passer régulièrement, bien dosé.
Lustre - Produit prêt à l’emploi très brillant et couleur fluide à n’utiliser que pour la décoration :
non alimentaire.
Médium aqueux à l’eau - Pour éviter les allergies. on rajoute de l’eau pour diluer les couleurs.
Médium MX 54 - Huileux, pour la préparation de vos couleurs et produits.
Médium 179 - Super pour les sertis : mélanger ce médium à la poudre. Une fois sec, ce serti tient
mieux pour putoiser à côté. Ne pas rajouter d’eau !!
Médium 168 - Mieux pour le travail sur or mat.
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Sable - Pour creuser l’émail en douceur : mélanger du fondant avec du médium (il doit être un
peu liquide) le putoiser avec une mousse très fine, sans épaisseur; recouvrir avec le sable mis en
quantité suffisante. Appuyer pour qu’il pénètre bien; en rajouter si nécessaire.
Après cuisson, gratter le sable avec un cutter. Travailler au-dessus d’un journal pour récupérer le
sable.
Simili incrustation - Produit jaune chez Schira et n° 115 marron chez Scherning pour matifier
l’or.
Solution de marbrage – Produit bleu très liquide à passer sur l’or ou les lustres uniquement (pas
sur les couleurs) avant cuisson de façon légère avec un pinceau très doux, sans insister et sans
repasser plusieurs fois au même endroit. Accélérer le séchage sous une lampe, vous verrez le
produit agir.
Vernis à réserver à l’eau - On peut le diluer pour des petites surfaces mais je préfère celui à
l’acétone lorsque je dois faire une immersion.
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8. LES FONDS AU MEDIUM MX54
Pour réussir de beaux fonds, il faut impérativement respecter quelques conseils !!!
Préparer sa couleur un peu à l’avance. Elle aura bien le temps d’absorber le médium. Elle sera
plus lisse et moins grumeleuse et cela évitera les petits points plus foncés dans votre fond qui
sont dus aux pigments mal mélangés.
Pour la préparation, faire une petite fontaine, éviter d’éternuer ou de souffler car la poudre est très
fine et volatile. Verser doucement le médium et commencer à mélanger pour obtenir doucement
et très progressivement une pâte comme du dentifrice ou du nutella.
Cette pâte, avant de faire un fond, doit être retravaillée et donc « chauffée » . Plus elle est
travaillée, plus elle devient belle et lisse sans rien rajouter. Après au moins 10 minutes de
broyage, commencer à rajouter de l’aspic. Attention : suffisamment mais pas trop.
Le pinceau doit glisser dans la couleur quand on prend de la couleur dans la préparation et
qu’on la lisse sur la partie blanche du carreau. La couleur doit glisser mais ne doit pas être de
l’eau ni une pâte trop épaisse.
En passant le pinceau sur la pièce avec cette préparation, il faut en mettre suffisamment pour
couvrir le blanc de la porcelaine. Si l’on souhaite de la transparence, c’est le disque de mousse
qui va faire le reste.
Le travail de putoisage avec une mousse très fine (mousse rose) permet de mieux réussir le fond.
Mais c’est la régularité du geste qui va donner la perfection attendue. Il faut putoiser, c’est à dire
tamponner au départ un peu plus fort pour écraser en même temps les pigments et on « putoise »
en allégeant progressivement le geste pour que le fond soit bien lisse et que disparaisse l’effet
« peau d’orange du début ».
Le travail terminé, avant que la couleur soit sèche, un test va vous aider à réussir :
Le test de la lampe :
Après avoir terminé un fond, avant séchage de celui ci, positionner la pièce sous une lampe bien
éclairée et les traces ou les imperfections apparaîtront. Insister à ces endroits pour uniformiser le
travail. Il ne sera beau que si, sous une lampe, on n’aperçoit aucune trace !!!
Quand votre fond commence à se matifier, il commence à sécher.
Il ne faut plus le toucher !
Il est terminé et là à la moindre rayure au moindre appui... tout est à refaire !!!
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9. LE VERNIS A RESERVER
Bien nettoyer sa pièce à la térébenthine (celle de Décor 2M : TBT est super) pour que votre vernis
s’enlève facilement.
Mettre une protection sur votre table car les taches de vernis ne partent avec aucun produit.
Quel que soit sa composition, à l’eau ou à l’acétone, le passer toujours très épais.
A l’eau - Possibilité de le diluer à l’eau. Nettoyage du pinceau à l’eau.
A l’acétone - Il ne peut pas être dilué. Nettoyage du pinceau à l’acétone. Pour vos pièces
en immersion, il est indispensable.
Pour des parties qui se terminent en pointe, on pose une goutte de produit et on l’étire au bout de
la pointe. Pour des toutes petites fleurs, ajouter un peu d‘eau, cela facilitera la pose.
Pour pouvoir le retirer facilement, dans la mesure du possible, séparer les motifs. S’ils se tiennent
tous, la pellicule est très grande et difficile à enlever sans la déchirer.
Le mieux est d’attendre que le fond soit sec, ou de mettre la pièce en l’air à l’envers car si la
pellicule retombe elle n’abîmera pas votre travail.
Pour vérifier s’il reste du vernis, faire le test du souffle :
Lorsque le fond foncé est putoisé, le vernis à réserver est plus dur à repérer. Pour le retirer,
souffler avec une haleine chaude, les derniers morceaux oubliés apparaîtront grâce à l’humidité.
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10. LA BRISE GLASURE ou TRESSAILLAGE ou SAUTE D’EMAIL
Le produit se prépare au médium ou à l’essence grasse et se pose épais au couteau à palette. Le
poser le en premier car plus il cuit plus il libère des écailles.
Après cuisson, prendre une pointe et soulever l’écaille qui s’est produite. Elle tombe souvent
d’elle-même. Vous obtenez donc un creusage.
Attention, bien se protéger les yeux et éviter de se couper avec les écailles.
Si l’écaille ne se soulève pas, refaire une cuisson.
Poncer avec un sucre (pierre à poncer) pour accrocher les dernières aspérités jusqu’à la limite de
la zone.
On peut faire sauter l’émail avec du sable pour obtenir un effet de “porcelaine piquée” :
Putoiser du fondant, saupoudrer de sable fin, bien appuyer, enlever l’excédent et cuire (voir
explication par image dans le livre Magic Art aux Éditions de Saxe “Peinture sur Porcelaine”).
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11. I RELIEF
A l’inverse du tressaillage, avec le I relief vous pouvez faire de jolis reliefs.
Il se prépare à l’essence grasse ou au médium MX54. Pour un gros relief, l’utiliser tel quel. Pour le
putoiser plus finement, rajouter de l’aspic.
On peut le sculpter ou lui donner des formes à l’aide d’un pinceau ou du gros caoutchouc
américain, ou même d‘une spatule !
De même qu’incruster des pierres ou du cristal de couleur en enfonçant bien la pierre. Le I relief
remonte un peu et donne l’impression que la pierre est sertie.
Vous pouvez le placer au dos d’une vraie feuille, le lisser et poser votre feuille sur la porcelaine en
appuyant pour laisser ainsi l’empreinte. Ne pas oublier la tige et les nervures qui peuvent être
réalisées avec un bâtonnet en déposant le I relief et en étirant le produit dans le bon sens.
Il n’est pas très joli seul car un peu jaune après cuisson mais super recouvert d’or, de couleur ou
de lustre.
Les grosses perles peuvent être faites en relief mais elles sont moins lisses qu’avec le blanc
relief.
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12. FILET DE MASQUAGE
Il existe plusieurs dimensions et couleurs. Il faut qu’il soit très souple et ne laisse pas de traces de
colle sur la pièce. Il doit être posé bien à plat et surtout ne pas chevaucher sur un relief
quelconque car la couleur passerait dessous. Attention au bord du I relief !
Seulement après la pose, si l’emplacement est celui désiré, bien appuyer dessus et le lisser avec
un bâtonnet en cerisier pour qu’il plaque et adhère bien à la porcelaine !
Démarrer la couleur à quelques mm du filet. Les espaces manquants seront comblés avec le
putoisage et la mousse car si la couleur est placée sur le filet avec un pinceau bien engorgé, elle
arrive quand même à passer.
Pour des angles vifs :
croiser deux bandes de filet en dépassant un peu. Suivre le trait créé avec un cutter et couper le
petit morceau qui dépasse idem dans l’autre sens.
Pour des traits réguliers :
On pose 3 filets et on enlève celui du milieu qui sert de gabarit. D’ailleurs, celui-ci peut être de
dimension différente.
Ne pas oublier de l’enlever avant la cuisson !
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13. L’ OR LIQUIDE BRILLANT - L’ OR MAT ET LE PLATINE
Il existe plusieurs sortes d’or et la manière de le travailler et de le réussir dépend de la façon de le
passer, de le lisser et de la quantité utilisée.
Ne pas prendre de crayon gras ou carbone gras, il reste sous l’or.
Prendre un pinceau qui ne sera utilisé qu’à cette effet !
Un pinceau qui a conservé des pigments de couleur ternira tout le pot.
Poser le flacon sur un carreau très propre. S’il est renversé, le remettre dans son pot avec une
spatule en plastique (pas de métal, cela abîme l’or).
Les ors et le platine s'utilisent tel quels. Pas de diluant ou autre.
Pour une grande surface, on peut rajouter de l’aspic et le putoiser.
Quand il vieillit, il peut s’épaissir; lui rajouter quelques gouttes de diluant or.
L’or liquide 8% est moins cher que le 12%, mais plus difficile à réussir.
Il faut le passer un peu plus épais, que sa coloration soit marron et non jaune ambre et surtout
pas noir et opaque. Les coups de pinceaux se voient, c’est normal mais il ne doivent pas être de
coloration trop différente. Le résultat sera meilleur si vous le putoisez à l’éponge.
Si après cuisson il est terne avec des manques rosés, des traces de pinceaux c’est qu’il est mal
passé ou cuit au-dessus de 800°.
Le platine brillant est identique que l’or brillant pour son travail.
L’or mat 24% doit être noir uni, sans reflet marron, sans surépaisseur et brillant.
Une fois sec il est toujours brillant. Le cuire de préférence à 720°. Après cuisson le polir avec un
gratte bosse en appuyant en légèreté avec des mouvements circulaires. Attention aux particules
de fibre de verre du gratte bosse, ça pique !
L’or mat 20% ne rend pas le même satiné que celui à 24 %. L’utiliser pour réaliser un travail sur
or. Sa coloration est plus marron, donc plus difficile pour juger son travail.
Pour le nettoyage :
Prendre un flacon de diluant or et inscrire dessus si c’est celui pour le brillant le mat ou le platine.
(même produit).
Nettoyer le pinceau une première fois dans le flacon directement.
Rincer au savon et à l’eau après.
Lorsque le 1er flacon d’or est vide, verser un peu de votre diluant dedans et commencer par ce
pot pour le nettoyage. Au bout de plusieurs utilisations, il y a une concentration d’or qui peut être
utilisée pour dessiner ou écrire à la plume.
Nettoyer les bavures sur la porcelaine avec la salive !
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porcelaine
14. LES LUSTRES
Les lustres se présentent sous la même texture que l’or brillant avant cuisson, un peu marron
(certains maintenant ont des colorants de couleur : vert ou autres) et ne trouvent leur ton qu’après
cuisson à 800°.
PINCEAU - Comme pour l’or, le pinceau (de préférence synthétique) ne doit être réservé
qu’au lustre.
IMMERSION - voir le livre MAGIC ART pour une démonstration par étape en images.
Quelques gouttes à la surface de l’eau tiède; on effleure avec sa pièce la surface de l’eau
et on récupère ce lustre qui se colle sur la porcelaine sous forme de peau ou de petites
particules (attention, l’usage de gants est indispensable).
PUTOISAGE - Avec un peu d’aspic si la surface est importante.
COULURES - Faire des effets de coulures en mettant un peu plus de matière et en
rajoutant de l’alcool ou de la térébenthine ou du diluant lustre.
FONDU – Poser quelques gouttes de lustre d’une couleur à un endroit de la pièce et à
l’opposé quelques gouttes d’une autre couleur ; Avec une pipette graduée réf 472, poser
de la térébenthine et la faire fuser avec un doigt par couleur (ne pas oublier les gants
latex). Rajouter de la térébenthine et faire bouger la pièce délicatement de façon que les
couleurs s’imbriquent l’une dans l’autre. Avec un peu d’expérience, vous pouvez le réaliser
avec plus de couleurs ; mais attention de ne pas faire un méli-mélo qui donnerait une teinte
unique …. Et pas très belle
On peut après cuisson refaire une deuxième couche ou peindre dessus avec des couleurs
métalliques ou interférentes ou de l’or.
Pour associer des produits à base de médium avec les lustres, il faut séparer le travail par une
cuisson car il peut y avoir des déboires. Par exemple, pour poser du tressaillage préparé au
médium à côté d’un lustre non cuit le lustre coule ou provoque des manques.
LORS DU TRAVAIL DE L’ OR SUR LE LUSTRE CUIT, IL FAUT ETRE TRES SOIGNEUX CAR IL EST TRES DIFFICILE
DE SUPPRIMER LES TACHES. IL RESTE TOUJOURS DES TRACES, MÊME AVEC LA SALIVE.
ATTENTION - LE LUSTRE N EST PAS UN PRODUIT ALIMENTAIRE.
NE PAS L’UTILISER SUR UNE PIECE OU IL Y AURA DE LA NOURRITURE!!!!
IMPERATIF : A RESERVER POUR LA DECORATION !
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CAHIER N°1
porcelaine
15 - LA FIBRE DE VERRE Ce matériau utilisé dans l’industrie et le bricolage se présente sous forme de tissu de
couleur blanche.
Découper la fibre dans une dimension inférieure à la surface désirée pour pouvoir écarter les
fibres les unes des autres et faire apparaître les trames irrégulièrement. Selon le décor, elle
peut être plus ou moins écartée.
Pour la fixer sur la porcelaine, l’enduire de médium et la plaquer sur la pièce. Tant que le
médium n’est pas sec, on peut faire évoluer son décor.
Pour une forme précise, la découpe est difficile car le tissu est mou. Il faut le mouiller à la
gomme arabique, laisser sécher et découper le sujet dans la fibre qui est raidie. L’humecter
pour l’appliquer sur la porcelaine.
Cette gomme arabique est vendue sous forme de poudre que l’on dilue avec un peu d’eau.
La fibre doit être appliquée en premier dans l’organisation du décor car pour la fixer, il faut
impérativement faire une cuisson à 980°. Après cuisson, la fibre devient transparente
comme du verre.
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ATTENTION : Ne pas oublier que les produits dans la grande majorité des cas sont
inflammables. Eviter de laisser les pots de térébenthine et d’alcool ouverts (nocivité).
Ne pas porter les pinceaux à la bouche.
Refermer les pots de peinture après avoir prélevé la quantité nécessaire de produit
(risque de poussières).
Pour vous aider dans la réalisation de belles pièces, vous pouvez vous servir des
autres cahiers DECOR 2M à thème. Les pièces sont réalisées par MONIC MONTU ou
SYLVIE HERMIER. Ces derniers contiennent le dessin, les couleurs à utiliser et les
explications. Il y a aussi d’autres idées en partant de la même technique ;
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Pour ces cahiers, la reproduction est strictement recommandée !!! ………….
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NOTES PERSONNELLES :
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CAHIER N°1

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