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VIC EVASION
PANORAMA NORDIQUE
Norvège - Finlande - Suède
Séjour de 15 jours / 14 nuits
Service GROUPE & INCENTIVE : Michèle GULLON
Tél. direct : 03 89 21 40 35
Portable : 06 88 14 86 63
Courriel : [email protected]
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Velkommen
bienvenue en norvégien
Tervetuloa
bienvenue en finnois
Välkommen
bienvenue en suédois
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Programme 15 jours / 14 nuits
Escapade en Scandinavie
JOUR 1 : Vic sur Seille - Aéroport de Francfort  Oslo
Transfert en autocar de votre point de départ en direction de Strasbourg - Transfert avec la navette
de la Lufthansa vers l’aéroport de Francfort - Départ sur vol régulier en direction de la Norvège Arrivée à l’aéroport d’Oslo - Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera durant
l’ensemble du séjour - Transfert en autocar vers votre hôtel - Accueil et installation dans les
chambres - Dîner - Logement.
JOUR 2 : Oslo - Gudbransdalen
Petit déjeuner buffet - Départ pour la visite guidée d’Oslo, capitale de la Norvège (3h00) : la
ville s'est appelée Christiania de 1624 à 1924. Le 1er janvier 1925, elle a officiellement repris le nom
d'un modeste faubourg, site historique de la première ville, fondée au fond de
l'Oslofjord par Harald III et promue capitale royale sous Haakon V. Alors que la ville d'Oslo compte
une population de près de 600 000 habitants, dont 27 % d'immigrants, la région d'Oslo compte plus
de 1 400 000 habitants. La ville, qui s'étend sur 450 km2, est restée en symbiose avec la nature par
ses larges espaces verts et ses pistes de ski. La capitale regroupe plus de 11,5 % de la population
norvégienne. Il n'y a pas de gentilé pour les habitants d'Oslo (sur le modèle de Tokyo, on parle
parfois d'Osloïtes). D’après les sagas nordiques, Oslo serait fondée aux alentours de l’an 1048 par le
roi Harald III. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des tombes chrétiennes antérieures à
l’an 1000, ce qui prouve qu’une communauté s’était déjà implantée précédemment sur le site. Cela
tend à confirmer l'attribution traditionnelle de sa fondation à Olav Tryggvason à cette date tout en
justifiant la célébration du millénaire d’Oslo en 2000. Oslo a affirmé son rôle de capitale à partir du
règne de Håkon V Magnusson (1299-1319), qui y établit sa résidence permanente et commence la
construction de la citadelle d’Akershus. Un siècle plus tard, la Norvège passe sous domination
danoise, et Oslo est réduite au rang de simple chef-lieu de province, tandis que le roi en titre réside
à Copenhague. Le fait que l’université d'Oslo — à l'époque dénommée « université de Christiania »
— n’ait vu le jour qu’en 1811 montre à quel point la ville s’efface ensuite de la marche de l’histoire.
Oslo, détruite par un incendie en 1624, est reconstruite par le roi Christian IV de l’autre côté de
l'anse de Bjørvika, près de la citadelle d'Akershus. En l’honneur du roi, la ville est rebaptisée
Christiania, orthographié Kristiania selon les anciennes normes dano-norvégiennes. Elle ne
retrouvera son ancien nom que par décision de la commune le 1er janvier 1925.
La visite vous fera découvrir :
● Visite du musée des bateaux Vikings, ainsi qu´une exposition qui retrace la riche
civilisation Viking
● Visite également du parc Vigeland avec ses nombreuses sculptures, (650 statues en
granit ou bronze symbolisent tous les aspects de la vie dans un magnifique jardin à l’anglaise
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Déjeuner en ville - Départ en début d´après-midi pour prendre la route le long du lac Mjøsa le plus
grand du pays et par Lillehammer, ville célèbre pour ses jeux olympiques d’hiver en 1994 - Arrêt
à l’église en bois debout de Ringebu (vue extérieure) : une stavkirke est une église médiévale
en bois typique de la Norvège, bien que les archéologues aient pu prouver que des églises de ce
type avaient existé dans toute l’Europe du Nord. On les appelle en français les « églises en bois
debout ». Celles de Norvège sont entièrement construites en bois de pin sylvestre, un arbre élancé
au long tronc nu. Les mots stavkirke sont formés des mots « pieu » (stav) et « église » (kirke), en
raison des grands pieux enfoncés dans le sol et supportant la structure de l'édifice. Par la suite, on
fit reposer ces pieux (ou poteaux) sur un seuil de grosses pierres afin de s'affranchir des problèmes
d'humidité du sol. On estime qu'entre 1 000 et 2 000 églises en bois debout existaient en Norvège
au Moyen Âge. La plupart furent détruites au cours du 19ème siècle, et on n'en recense plus
aujourd'hui que 28, qui devraient toutes être restaurées d'ici 2015. Quelques éléments
archéologiques semblent indiquer que les stavkirkes furent édifiées, de préférence, sur les vieux
sites sacrés des populations scandinaves, marquant ainsi une continuité entre les anciennes
croyances païennes et le christianisme, introduit en Norvège vers l’an 1000 - Poursuite vers Gålå Accueil dans votre hôtel et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 3 : Gudbransdalen - Trondheim
Petit déjeuner buffet - Départ pour Trondheim par la vallée du Gudbrandsdalen : le Royaume de
Gudbrandsdal était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. En 1015, le roi de Norvège
Olaf II a converti le roi de Gudbrandsdal Dale-Gudbrand au christianisme.
Déjeuner - Arrivée à Trondheim et visite guidée : Trondheim, l'ancienne Nidaros est une
ville située dans le comté du Sør-Trøndelag, dont elle constitue le centre administratif. Elle compte
plus de 154 000 habitants pour une superficie de 342 km2. Géographiquement située au milieu du
pays, est la 3ème ville de Norvège après Oslo et Bergen. Elle accueille une importante université,
l'université norvégienne de sciences et de technologie. Le journal local, l'Adresseavisen, fondé
en 1767, est le plus ancien journal de Norvège encore en activité. La ville est fondée par le
roi viking Olaf Tryggvason en 997 et baptisée du nom Nidaros : « l'embouchure de la Nid » (la Nid
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est le nom de la rivière Nidelva). Le site est choisi en raison de ses conditions favorables, tant pour
l'installation d'un port que pour la défense du site, la rivière Nid étant assez profonde pour la plupart
des bateaux du Moyen Âge. La région était alors dominée par les puissants jarls de Hlaðir (dynastie
de seigneurs norvégiens du 9ème au 11ème siècle), dont le domaine s'étendait sur le Trøndelag et qui
régnaient depuis Lade, aujourd'hui quartier de la ville de Trondheim. Dans les temps anciens, les
rois de Norvège étaient acclamés comme tels à Øretinget à Trondheim, lieu de l'assemblée de tous
les hommes libres, à l'embouchure de la Nidelva. Harald Ier (865–933), premier roi de Norvège, y
est proclamé roi, de même que son fils Håkon Ier. Utilisée comme poste militaire au départ, la ville
abrite le trône du roi et constitue la capitale de la Norvège jusqu'en1217. Leif Ericson, le fils d'Erik le
Rouge, qui fut probablement le premier Européen à explorer des terres de l'Amérique du Nord, a
vécu à Trondheim aux alentours de l'an 1000 comme membre de la garde prétorienne du Roi Olaf.
La bataille de Kalvskinnet se déroule à Trondheim en 1179 : le roi Sverre de Norvège et ses
guerriers y défont Erling Skakke, un rival pour le trône. En 1349, la peste noire touche la ville tuant
les deux tiers de sa population. Renommée Trondheim (la « résidence de Trond ») à la fin du Moyen
Âge, la ville est le siège de l'archidiocèse de Nidaros depuis 1152. Avec l'introduction
du protestantisme luthérien en 1537, le dernier archevêque, Olav Engelbrektsson, doit fuir vers
les Provinces-Unies où il meurt dans la ville actuelle de Lier, en Belgique. Construite principalement
en bois, la ville a subi de sévères dommages depuis l'époque, notamment du fait d'incendies qui ont
ravagé la ville en 1598, 1651, 1681, 1708, 1717 (par 2 fois), 1742, 1788, 1841 et 1842. L'incendie
de 1651 est de loin le plus ravageur, puisque le feu détruit 90 % des bâtiments dans les limites de
la ville. Ce sinistre conduisit à des travaux de reconstruction presque totale de Trondheim. Les
travaux sont menés sous la supervision du général Johan Caspar von Cicignon, un militaire
originaire du Luxembourg, au service du royaume du Danemark et de Norvège. De larges rues,
comme l'actuelle Munkegaten, sont aménagées afin d'éviter une propagation rapide des futurs
incendies. Après le traité de Roskilde en 1658, la ville de Trondheim et le Trøndelag passent
brièvement sous domination suédoise, mais elle est rapidement reconquise et repasse dans le giron
norvégien après le traité de Copenhague en 1660. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est
occupée du 9 avril 1940, premier jour de l'invasion de la Norvège, jusqu'à la fin de la guerre. Les
Allemands y ont construit une base navale, Dora, qui a accueilli la 13e flottille de sous-marins entre
juin 1943 et mai 1945. En raison de sa situation stratégique favorable, Hitler envisagea l'annexion
de la ville au Reich et il demanda à son architecte Albert Speer d'établir les plans de la plus grande
base navale allemande, qui comprendrait, outre des chantiers navals et des docks, 250 000
Allemands
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La visite vous fera découvrir :
● parmi les monuments de Trondheim, le plus connu est la cathédrale dite « de Nidaros
», monument majeur de l'architecture gothique en Norvège. Elle fut construite en 1070 et restaurée
en 1814. Elle constituait le plus important lieu de pèlerinage de Scandinavie au Moyen Âge et
accueille, encore de nos jours, le sacre des rois de Norvège.
● dans le centre-ville, on peut également voir le vieux pont en bois, datant de l'époque de
la reconstruction de la ville par Cicignon à la fin du 17ème et reconstruit en 1861.
● la forteresse de Kristiansten, construite en 1681-1684, domine le centre depuis une
colline de la ville. Elle repoussa une invasion de suédois en 1718 mais fut démobilisée en 1816 par
le prince régent Charles Jean.
● une statue d'Olav Tryggvason, le fondateur de la ville, se dresse sur la place centrale de
Trondheim, au sommet d'un obélisque. La base de la statue présente également un cadran solaire.
● l'ilot de Munkholmen, situé face au port, est une zone touristique et de loisirs. Il a
autrefois servi de lieu d'exécution, de monastère, de forteresse, de prison et de base anti-aérienne
durant la Seconde Guerre mondiale.
● Stiftsgården est la résidence royale à Trondheim, dont la construction originale date de
1774. Avec 140 pièces et 4 000 m², il s'agit de l'une des plus vastes constructions en bois d'Europe
du Nord. Elle sert de résidence royale depuis 1800.
● Une statue de Leif Ericson est située en bord de mer, près de l'ancien bâtiment des
douanes. La statue est une réplique de l'original qui se trouve dans le port de Seattle aux USA
Transfert en fin de journée vers votre hôtel - Accueil et installation dans les chambres - Dîner Logement.
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JOUR 4 : Trondheim - Mo I Rana
Petit déjeuner buffet - Puis route le long du Trondheimsfjord jusqu'à Steinkjer : le
Trondheimsfjord est un fjord norvégien débouchant dans la mer de Norvège. Il tire son nom de la
ville de Trondheim qui se situe sur ses rives. Il s'agit du 3 ème plus long fjord de Norvège avec près de
130 km. Les rives du fjord comportent les zones parmi les plus fertiles de Norvège. On y cultive
notamment les céréales, dont la région est la première productrice du pays. Le Trondheimsfjord est
une importante voie de navigation depuis l'Âge des vikings. Quatre calmars géants ont été retrouvés
dans le fjord, qui présente l'une des plus grandes concentrations de ces animaux au monde.
Vous entrez dans le monde du Trondelag : le Trøndelag est l’une des 5 grandes régions
géographiques (landsdel) de la Norvège. Il correspond au centre du pays, et comprend les 2 comtés
de Nord-Trøndelag et Sør-Trøndelag. Le nom du Trøndelag est formé sur le nom du peuple des
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Trønder et le mot lag qui signifie « loi ». Il s'agit donc littéralement de la zone « où s'applique la loi
des Trønders ». C'est ici, au centre de la Norvège, que l'on trouvera des terres fertiles, des
montagnes à caractère alpin, des forêts isolées des vallées aux rivières bouillonnantes et un littoral
déchiqueté, avec ses fjords et ses milliers d'îles et d'îlots.
Continuation par la vallée de Namdalen en suivant la rivière Namsen : à l'époque des vikings, le
royaume de Namdalen était l'un des nombreux petits royaumes se partageant la Norvège.
L'agriculture et l'exploitation forestière sont les principales activités du Namdalen. Les champs de
céréales de la vallée sont parmi les plus septentrionaux de Norvège - Continuation vers les Chutes
de Fiskumfosser où se trouve la plus grande échelle à saumons d'Europe : la construction de
l’échelle à saumons de Fiskumfoss fut terminée en 1975. Elle compte parmi les plus longues d’Europe
avec ses 291 mètres de long et ses 77 marches de rivière que les saumons doivent franchir pour monter
les 34,5 mètres de hauteur de la chute !!!
Déjeuner - Route par la province de Nordland, dans la partie la plus étroite de Norvège, puis
vers Mosjoen et Mo I Rana, à travers un paysage côtier extraordinaire : Mo i Rana est une ville
située juste en deçà du cercle Arctique, dans la commune de Rana (4 464 km2) et le comté de
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Nordland. Elle compte environ 25 000 habitants. La ville est située au fond du Ranfjord, à égale
distance de la côte et de la frontière suédoise. Elle se trouve à proximité immédiate du glacier de
Svartisen, le 2ème de Norvège par la taille. C’est à Mo i Rana que la rivière Ranelva se jette dans le
Ranfjord. La température moyenne est de -6°C en janvier et 13°C en juillet. Les précipitations
moyennes sont de 1400 mm par an !!! Mo i Rana a longtemps été une interface entre populations de
pêcheurs et de forestiers. La ville se développe sur l’initiative de Hans Meyer qui, en 1860, acquiert
d’immenses terres et les privilèges communaux. Il encourage le commerce avec les villes proches de
Suède et de Norvège. Surtout se développe à partir du début du 20ème siècle l’exploitation des mines
de la région : d’abord le fer puis le plomb, l’aluminium, le zinc… Les fonderies et aciéries qui s’y sont
installées en conséquence en ont fait un des plus importants centres industriels de Norvège :
récemment encore les usines consommaient plus d’énergie que la commune d’Oslo tout entière. La
population passe de 3 000 à 20 000 habitants entre 1946 et 1988, bientôt accompagnée par des
services publics, de nouvelles industries, des commerces et des institutions. Depuis le déclin de ces
industries lourdes, la ville s’est largement tournée vers les services et le tourisme - Arrivée en fin
de journée dans votre hôtel - Accueil et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 5 : Mo I Rana - Les îles Lofoten
Petit déjeuner buffet - Départ pour la visite guidée du Centre du Cercle Polaire Arctique qui est
situé à 80 km au nord de Mo I Rana : au milieu de nulle part, au pied des cimes enneigées, on ne
voit que lui … le « Polarsirkel Senteret » le « Centre du Cercle Polaire » grand bâtiment d’une
architecture originale … un igloo, ouvert en juillet 1990, en même temps que la E6. Cet ensemble de
1300 m² propose cafétéria, salle de cinéma, boutique de souvenirs, petit musée avec quelques
animaux empaillés, boîte à lettres d’où votre courrier partira tamponné du cachet spécial « Cercle
Polaire ». Matérialisant cette ligne, dans le même alignement : une borne de granit, devant le centre
un bloc de marbre debout surmonté du globe terrestre, à l’intérieur de la boutique une allée de
marbre, et derrière une sculpture de bois surmontée du globe. Au bout du parking, un mémorial en
souvenir des très nombreux prisonniers yougoslaves, russes et polonais morts ici entre 1942 et
1945. Contrée rude qui a beaucoup souffert de la barbarie nazie.
 La coutume veut que lorsque l’on passe le cercle polaire, l’on fasse un vœu en entassant quelques
pierres … ça donne un paysage assez particulier.
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Puis route le long du Skjerstadfjord jusqu’à Fauske - Déjeuner
Sørfoldafjord
Continuation le long du
Depuis Bodø, croisière de 3h30 en ferry, sur le Vestfjord, jusqu’à la pointe sud de l’archipel des
Lofoten : cette traversée dans le magnifique Vestjorden constitue une véritable expérience de la vie
dans les contrées sauvage et dans la lumière des îles et fjords du Nordland. Le Vestfjord est un fjord
qui s'étend entre l'archipel des Lofoten et la côte norvégienne. L'importance économique du Vesfjord
est liée à l'afflux des morues qui migrent depuis la mer de Barents dans ce bras de mer à chaque
printemps. Bien que les prises soient aujourd'hui contingentées par l'Union Européenne, elles
peuvent montées jusqu’à 37 000 tonnes. Le début du Vestfjord se situe au niveau de la ville de
Bodø qui se trouve environ à 100 km au nord du cercle polaire arctique. De là, le Vestfjord s'étire
sur 200 km vers le nord-est jusqu'à l'île de Vesterålen. Hormis Bodø, les principales villes sur le
Vestfjord sont Svolvær et Stamsund, toutes deux dans les Lofoten. - Arrivée en fin de journée dans
votre hôtel - Accueil et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 6 : Les îles Lofoten
Petit déjeuner buffet - Départ pour la journée de découverte des Lofoten : les îles Lofoten sont
un archipel appartenant à la Norvège, situées au large de Bodø, au nord du cercle polaire. Les îles
se situent entre le Vestfjord, bras de mer poissonneux les séparant du continent, et la mer de
Norvège. Les îles Lofoten s'étendent entre le 67e et le 68e parallèle nord, suivant une direction
ouest-sud-ouest, sur 200 km à partir des îles Vesterålen. Elles sont séparées du continent, au sudest, par le Vestfjord. L'archipel a une superficie totale de 1 227 km2. Les îles principales s'étendent
sur environ 150 km, l'une à la suite de l'autre. Reliées par la route, il faut parcourir 168 km pour
aller de Fiskebøl au nord à Å au sud. Du nord au sud (et d'est en ouest), il s'agit de :
• Austvågøya, la plus grande des îles avec une superficie de 526,7 km²
• Gimsøya (l'île de Gims, 46,4 km²)
• Vestvågøya (l'île de Våg occidentale, 411,1 km²)
• Flakstadøya (l'île de Flakstad, 109,8 km²)
• Moskenesøya (l'île de Moskenes, 193,9 km²)
À ces îles, il est possible d'ajouter la pointe sud d'Hinnøya, à l'est d'Austvågøya (Hinnøya est
généralement considérée comme la plus grande des îles Vesterålen). Les limites de l'archipel ne sont
pas définies avec précision et ont varié de façon significative au cours de l'histoire. Ces îles
principales sont entourées de centaines d'îles plus petites et d'îlots.
Au sud-ouest de Moskenesøya se trouvent plusieurs îles, plus petites et nettement plus isolées :
• Mosken est séparée de la pointe sud de Moskenesøya par le Moskenstraumen, un système
de courants et de tourbillons provoqués par la marée
• Værøy (île de Vær, 17 km²) est au sud-ouest de Mosken
• l'archipel de Røst est séparé du reste des Lofoten par le Røsthavet. Il comprend près de
400 îlots dont le plus grand, Røstlandet, mesure 3,6 km².
L'archipel est divisé entre les « kommuner » (subdivision territoriale) de Vågan, Vestvågøy,
Flakstad, Moskenes, Værøy, et Røst. Les villes principales sont Leknes et Svolvær. La population de
l'archipel s'établit aux alentours de 25 000 habitants, vivant principalement de la pêche et
aujourd'hui du tourisme. Les Lofoten sont caractérisées par des montagnes et des pics, des baies
protégées et des côtes découpées. Si le nord de l'archipel fournit des étendues herbeuses
relativement importantes, le relief est de plus en plus escarpé au fur et à mesure que l'on descend
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vers le sud, laissant place à une forme caractéristique d'« Alpes dans la mer », où seule une étroite
bande côtière est assez habitable. Le point culminant de l'archipel est le Higravstinden (1 146 m)
sur Austvågøya. Les Lofoten sont le lieu de la plus grande anomalie positive de température
hivernale par rapport à la latitude. L'archipel est bordé par le Gulf Stream et ses extensions,
la dérive nord atlantique et le courant norvégien. Les étés et les hivers y sont particulièrement doux.
Entre juin et août, les températures maximales peuvent ainsi dépasser les 25 °C, avec des
moyennes de l'ordre de 20 °C. Les premiers hommes dont on a retrouvé trace sur ces îles vivaient il
y a 6 000 ans de la chasse (cerf, ours, renne, castor…) et de la pêche (poisson, phoque et baleine).
Il y a 4 000 ans, le blé a commencé à être cultivé. L'île de Vestvåg fut un haut lieu de la
civilisation viking. C'est au 12ème siècle que les îles Lofoten connurent un essor important avec le
commerce de la morue séchée, qui se vendait dans toute l'Europe. À cette époque, les îles Lofoten
dépendaient de Bergen, ville de la Hanse. La pêche prit un très grand essor à partir de 1860, lorsque
d'immenses bancs de harengs vinrent l'hiver dans les eaux chaudes du Gulf Stream. La pêche des
îles Lofoten représentera jusqu'à 80 % des exportations de la Norvège. Les ports de pêche
appartiennent alors à un propriétaire qui loue les rorbus, (cabanes de pêche sur pilotis) aux
pêcheurs - Découverte du port de pêche d’Henningsvæ : ce petit port, situé au sud de
l'archipel, a été construit sur un groupe d'îles au pied d'une falaise surplombant la mer. Le village
est relié à l'île principale par un pont. Administrativement, Henningsvær fait partie de
la « kommune » de Vågan. Pour arriver au charmant port d'Henningsvær, on doit emprunter
une petite route qui serpente parmi des rochers impressionnants au pied d'immenses falaises. Les
points de vue sur la mer sont splendides comme le sont ceux du village. Un bourg de 500 habitants
dont les maisons sont dispersées sur plusieurs petites îles, Henningsvær n'étant relié par un pont
étroit que depuis 1983. Les îlots sont séparés par de petits bras de mer et des canaux d'où le
surnom de Venise, d'autres lui donneraient volontiers l'appellation de St Tropez nordique car
l'ambiance et l'affluence estivale en font le village le plus visité des îles ... enfin, n'exagérons pas
tout de même ! Une réputation qui est à la hauteur de la beauté du site et du village. Et lorsque le
soleil est éclatant, la promenade sur les quais de bois qui donnent sur le port ou le long des chemins
qui bordent les canaux se transforme en un enchantement. Comment ne pas être séduit par ces
pittoresques maisons colorées et par leurs superbes reflets sur ces eaux lisses. Le port a également
son charme avec en toile de fond les montagnes et leurs crêtes dentelées. Bien entendu l'aspect
touristique du village ne doit pas faire oublier que Henningsvær est aussi un important port de
pêche. Les chalutiers sont bien là, mais au repos tout près des quais et des usines de
conditionnement du poisson. A la pleine saison de la pêche au skrei (le fameux cabillaud arctique)
de janvier à avril, on imagine l'activité fébrile qui doit régner dans ces lieux ... qui paraissent si
paisible en été. Un peu plus loin ce sont les traditionnelles cabanes de pêcheurs (rorbuer) que l'on
découvre autour d'une petite crique rocheuse.
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Découverte des Lofoten, où îles et îlots semblent jaillir de l’océan. La majesté des paysages, la
gentillesse des habitants, l'étonnante couleur de l'eau, le charme des rorbus, cabanes de pêcheurs
sur pilotis et les chaînes de pitons rocheux qui tombent à pic dans la mer, font de cette région, l'une
des merveilles du Grand Nord - Déjeuner - Continuation vers Harstad en passant par Leknes et
Svolvær :
● Harstad est une « kommune » norvégienne dans le département du Troms. Avec ses 23
000 habitants, elle est la 3ème municipalité de la Norvège du Nord. Elle s'étend sur les parties nordest de l'île de Hinnøya et sud-ouest de Grytøya, et comprend également diverses îles plus petites,
telles que Gressholman, Kjeøya et Kjøtta. La montagne la plus élevée de la commune est Sætertind
(1094 m). La ville jouit du soleil de minuit du 22 mai au 18 juillet, tandis que la nuit polaire dure du
30 novembre au 12 janvier.
● Leknes est un village d’environ 2 500 habitants qui possède un aéroport : la ville de
Leknes peut être considérée comme le « milieu » des îles Lofoten. Le caractère surprenant de cette
ville réside dans l'originalité de son environnement. A l'opposé des précédents sites, Leknes se situe
au cœur des îles Lofoten, entourée de plaines et de verdures, où les brebis sont l'animal
incontournable ! Pas pêcheries, de maisons en bois, ni de montagnes et mer pour cette ville, jeune
et dynamique, reposant sur le commerce.
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● Svolvær est le centre administratif de la commune de Vågan situé sur les Îles Lofoten,
dans le comté du Nordland. Abritée par des montagnes au nord et à l'ouest, Svolvær et ses environs
connaissent moins de brouillard et les températures estivales y sont plus élevées que dans la partie
ouest des Lofoten
Arrivée en fin de journée dans votre hôtel situé sur les îles Vesteralen - Accueil et installation dans
les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 7 : Les îles Vesteralen - Tromso
Petit déjeuner buffet - Embarquement matinal à bord de l’express côtier pour une traversée
de 6h30 vers Tromso : vous partirez à la découverte de la majestueuse cote norvégienne
parsemée de milliers d’îles et îlots à bord d’un des navires de la compagnie pour une croisière
inoubliable de quelques heures. En norvégien « Hurtigruten » signifie « les routes rapides » car dès
sa création, la ligne de l’Express Côtier fut le moyen le plus rapide pour acheminer passagers et
marchandises le long de la côte. C’est sous ce nom que la ligne de l’Express Côtier est connue en
Norvège car c’est là que remontent les origines de la compagnie qui exerce son activité depuis plus
d’un siècle. Aujourd’hui, hiver comme été, 11 navires, au confort de véritables paquebots de
croisière, naviguent de port en port, de Bergen à Kirkenes, en passant par le Cap Nord et les îles
Lofoten, pour assurer leur mission. Outre la beauté des paysages, la splendeur de l’été sous le soleil
de minuit ou la lumière fascinante des aurores boréales, c’est aussi le moyen de découvrir un mode
de vie, une culture et un peuple. Naviguer sur la ligne de l’Express Côtier, à bord d’un navire
Hurtigruten, c’est un voyage que l’on n’oublie jamais… Une expérience unique - Déjeuner à bord
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Arrivée à Tromsø vers 14h30 - Débarquement et visite du musée Polaria consacrée aux régions
arctiques : situé à 5 minutes du centre de Tromsø, en direction du sud, vous trouvez Polaria dans un
édifice caractéristique représentant des blocs de glace déposés sur la terre par la mer rude de
l’Arctique. Le centre de découvertes comprend un cinéma panoramique, des aquariums arctiques,
des expositions basées sur le savoir et une boutique de cadeaux et de souvenirs. Polaria a été fondé
1997 sur l’initiative du ministère de la protection de l’environnement dans le but d’étendre les
connaissances sur la vie des animaux et des plantes de l’Arctique, ainsi que sur le climat et
l’influence des touristes et autres voyageurs sur l’environnement de cette région. Polaria fait partie
du Centre de l’Environnement Polaire qui abrite plusieurs institutions de recherche, dont la principale
est l’Institut Polaire Norvégien. Dans la salle du cinéma panoramique, vous pouvez vous réjouir en
regardant le film de Caprino « Svalbard – Région sauvage de l’Arctique ». En suivant un petit oiseau
appelé « mergule nain », vous voyagez par hélicoptère le long de la côte Ouest du Spitsberg – la
plus grande île de l’archipel nommé Svalbard. Pendant ce voyage vous découvrez la vie particulière
des oiseaux et des plantes, vous faites des vols périlleux au-dessus des glaciers massifs et vous
rencontrez le Roi de l’Arctique. Après le film, vous êtes conduit dans notre « migration dans
l’Arctique » où vous prenez contact avec les éléments naturels suivant … tempête de neige, ours
polaire, toundra et aurore boréale. Les phoques à barbe sont l’attraction principale de l’aquarium. Le
phoque à barbe est une espèce arctique. Son humeur tranquille et sa nature intelligente le rende
très populaire parmi les enfants et les adultes. Le cheminement dans un tunnel en verre à travers
l’aquarium ainsi que l’entraînement et le nourrissage des phoques sont les grands moments de ce
parcours. L’aquarium comprend une exposition importante sur la plupart des espèces de poissons
connues de la mer de Barents. Nos expositions sont en développement continuel. Ici vous pouvez
vous procurer des connaissances utiles sur la vie des animaux et des plantes de l’Arctique, sur les
effets de l’environnement, sur la géologie et sur les phénomènes naturels. La boutique de Polaria est
une boutique riche en contenu avec des cadeaux et des souvenirs particuliers. Le grand choix
d’artisanat d’art régional, de produits à base de phoques, de livres, de jeux et autres souvenirs de
voyage est en relation avec notre activité.
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Temps libre à Tromsø : Tromso est une ville dans le comté de Troms, située au nord du cercle
polaire arctique, d’une superficie de 2 558 km2. Elle est surnommée « le Paris du Nord » par les
Norvégiens. La ville fut fondée officiellement en 1794, mais une église avait déjà été construite vers
1250. Au milieu du 19ème siècle, Tromsø n'avait encore que 1 400 habitants, mais la ville connut une
expansion à la fin du 19ème siècle lorsqu’elle servit de base à de nombreuses expéditions arctiques.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle servit brièvement de siège au gouvernement norvégien.
Tromso est la 8ème plus grande municipalité de Norvège, avec une population d'environ 65 000
habitants, et le centre de la 9ème plus grande zone urbaine. Le centre de la ville est situé sur la côte
est de l'île de Tromsøya, à plus de 300 km au nord du cercle polaire. Les zones suburbaines
comprennent Kroken, Tromsdalen, le reste de l'île et la partie orientale de l'île de Kvaløya, à l'ouest
de la première. Un pont et un tunnel à 4 voies relient Tromsø au continent et, à l'ouest, le pont de
Sandnessund assure la liaison avec Kvaløya. En raison de la position de la ville au nord du cercle
arctique, le soleil ne se couche pas entre le 18 mai et le 26 juillet. En outre, il ne fait pas réellement
nuit entre la fin du mois d'avril et la mi-août, le soleil ne descendant pas assez bas sous l'horizon. Le
soleil reste sous l'horizon entre le 26 novembre et le 15 janvier. Il s'en approche cependant
suffisamment pour donner un peu de lumière en milieu de journée même en plein hiver. Les nuits
raccourcissent ensuite rapidement et, dès le 21 février, le soleil est au-dessus de l'horizon entre
7h45 et 16h10, puis entre 5h50 et 19h50 au 1er avril. En raison des conditions de lumière très
différentes, les Norvégiens divisent l'hiver en « mørketid » (nuit polaire) et « seinvinter » (fin de
l'hiver) - Transfert en fin de journée vers votre hôtel - Accueil et installation dans les chambres Dîner - Logement.
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JOUR 8 : Tromso - Le Cap Nord
Petit déjeuner buffet - Départ matinal et traversée en ferry :
● de Svensby à Breivikeidet
● puis de Lyngseidet à Olderdalen
Ferry de Svensby à Breivikeidet
ferry de Svensby à Breivikeidet
Route vers Stortslett à travers la Laponie norvégienne et les hauts plateaux désertiques du
Finnmarkvidda - Déjeuner -
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Traversée du tunnel sous le Kafjord : le tunnel du Cap-Nord (en norvégien, Nordkapptunnelen)
est un tunnel routier sous-marin situé sous Magerøysundet et reliant au continent l'île de Magerøya.
Le tunnel construit entre 1993 et 1999, mesure 6 875 mètres de long et atteint une profondeur de
212 mètres au-dessous du niveau de la mer. Avant la construction du tunnel, un bac assurait la
liaison entre Kåfjord et Honningsvåg. Le tunnel du Cap-Nord (proche du cap Nord dont il tire son
nom) fait partie de la route européenne E69. Le tunnel dispose de portes antigel. Les portes ferment
les entrées du tunnel en hiver pour éviter que l'eau de ruissellement ne gèle. Ces portes s'ouvrent
automatiquement quand les voitures s'approchent et sont ouvertes de manière permanente en été
(lorsque le trafic est plus dense).
Arrivée sur Mageroy, l'île du Cap Nord : le cap Nord (en norvégien Nordkapp), situé sur l'île
norvégienne de Magerøy, est une falaise de 307 mètres de hauteur qui domine l'Océan Glacial
Arctique et qui marque symboliquement le point le plus septentrional d'Europe. Bien que le Cap Nord
soit généralement considéré comme étant le point le plus au nord de l'Europe, ce dernier se situe en
réalité environ 1,5 km plus au sud que Knivskjellodden. Si c'est le Cap Nord qui a droit à ce titre,
c'est uniquement car celui-ci est plus accessible et possède un caractère plus majestueux ! - Accueil
dans votre hôtel et installation dans les chambres - Dîner - Départ en début de soirée pour la
découverte du Cap Nord … avec une vue inoubliable sur l’Océan Arctique et le splendide jeu de
couleurs du Soleil de Minuit. Le climat du cap Nord reste froid en hiver et relativement doux en été.
Les températures atteignent parfois -35 °C en janvier et 20 °C en juillet. On compte en moyenne 45
jours de pluie, 122 jours de neige, 34 jours de brouillard, 28 jours de gel et 3 jours d'orage.
À Honningsvåg, ville située à une trentaine de kilomètres au sud du cap Nord, la température
moyenne du mois de janvier est de -3 °C alors qu'elle est de 11,5 °C en juillet. En effet, l'hiver est
tempéré par le Gulf Stream. En 1553, une expédition comptant 3 bateaux part de Londres pour
trouver le passage du Nord-Est vers le Nouveau Monde. À la mi-août, l'explorateur anglais Richard
Chancellor, commandant du bateau Edward Bonaventura, est séparé du reste de l'expédition et
double le cap Nord. Partant du principe que le cap Nord est en fait une extrémité du continent, et
non pas une île, Chancellor lui donne le nom qu'il porte encore aujourd'hui. Le cap Nord est, par la
suite, visité par différents explorateurs, dont certains escaladent la falaise. En 1594, le navigateur
néerlandais Jan Huygen van Linschoten réalise une gravure représentant le cap Nord. À cette
époque, les Néerlandais — imitant les Basques — avaient établi une base de pêche à la baleine dans
la région. Le premier touriste — un prêtre de Ravenne nommé Francesco Negri — serait arrivé en
1664. Voyageant seul, il voulait voir comment les hommes pouvaient survivre dans le grand nord.
L'année 1845 marque le début du tourisme organisé avec l'arrivée, le 9 juillet, en provenance
d'Hammerfest, du bateau à vapeur Prinds Gustav. En 1861, le naturaliste suisse Carl Vogt initie la
tradition de boire du champagne lors de l'arrivée au cap Nord. L'agence de voyage Cook organise les
premiers voyages organisés au départ de Londres depuis 1875. La grande percée en matière
touristique date toutefois de 1893 avec l'établissement des liaisons maritimes régulières le long des
côtes norvégiennes qui résulte de la création de l'Hurtigruten. En 1898, le premier bureau de poste
ouvre au cap Nord. En 1927, l'association Nordkapps Vel AS visant à réguler le trafic extérieur et à
protéger l'environnement du cap Nord est fondée. Une route est ouverte pour y accéder en 1956,
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suivie, deux ans plus tard, d'un premier bâtiment pour l'accueil des touristes. Il sera agrandi en
1988, puis à nouveau en 1997. Un globe terrestre est installé en 1978. Le cap Nord est devenu une
destination touristique appréciée : 200 000 personnes le visiteraient chaque année, pour y admirer,
notamment, le soleil de minuit, lorsque les conditions le permettent. L'unique accès au cap se fait
par le Nordkapphallen, un centre touristique et commercial aménagé dont l'entrée est payante Retour vers votre hôtel - Logement.
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Soleil de minuit
Le jour polaire (aussi appelé soleil de minuit) est une période de l’année durant laquelle le Soleil de
se couche par. Ce phénomène se produisant aux alentours du solstice d’été (juin dans l’hémisphère
nord, décembre dans l’hémisphère sud) aux hautes latitudes situées au-del) des cercles polaires
arctique et antarctique. Le nombre de jours de 24 heures de clarté pendant lesquels ce phénomène
a lieu augmente avec la latitude. Il atteint son minimum (un jour) au niveau du cercle polaire, à
66°34’ et son maximul (6 mois) au pôle (90°) et a lieu en été (mars à septembre dans l’hémisphère
nord, septembre à mars dans l’hémisphère sud). Ainis, le jour du solstoce, aux pôles, le soleil reste
constamment visible à une hauteur d’un peu plus de 23° dans le ciel
JOUR 9 : Le Cap Nord - Finlande - Saariselkä
Petit déjeuner buffet - Départ en direction de Lakselv et Karasjok, capitale administrative des
Samis (lapons) norvégiens
● Karasjok : la municipalité se trouve sur le cours supérieur du bassin de la rivière Deatnu /
Tana, et ses affluents Anarjohka et Karasjohka, et inclut des parties importantes du plateau du
Finnmarksvidda. Dans ces confins septentrionaux de la Norvège, le climat est plus continental.
Karasjok a enregistré la température le plus basse de Norvège : -51,4C le 1er janvier 1886. Ce
record fut cependant approché lors d'une vague de froid en janvier 1999, avec -51.2° C, et un
officieux -52° C. Les centres d'intérêt de la ville comprennent le Parlement sáme de Norvège : le
Sámediggi, ainsi que le musée Same et l'église, datant de 1807. Le Samediggi fut inauguré en 1989
par le Roi Olav V, et le premier président fut Ole Henrik Magga, de Kautokeino (Il fut président
pendant plus de 8 ans). L'église de Karasjok est la plus vieille église luthérienne du Finnmark, et la
seule construction qui échappa à la destruction de la ville pendant la guerre. Elle est cependant trop
petite, et une église plus récente en bois, inspirée de l'architecture Same, a été construite. Karasjok
est aussi un lieu de production de duoddji, l'artisanat Same - Déjeuner
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Le peuple Sami, ou Saami, est un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, la
Norvège, la Finlande et en Russie (péninsule de Kola). Leur nom, Sami dans leur propre langue, est
également parfois traduit par les termes « Sames », « Samés », « Sâmes » ou « Saami ».
Les Samis sont un des plus grands groupes indigènes en Europe.
Ce n'est pas un groupe ethnique mais un peuple parlant des langues (same) d'origine finnoougrienne. Ils sont parfois considérés comme issus d'un ancien peuple proto-européen ainsi que
d'un peuple ayant des origines mongoloïdes.
Ce peuple est le plus souvent nommé Lapons, mais ses membres préfèrent le nom Sámi (variante
graphique Saami), qu'ils utilisent pour se désigner. Le terme Lapon de la racine lapp signifie porteur
de haillons en suédois, ce qui explique que ce nom ait été délaissé.
Ils appellent leurs terres ancestrales Sápmi. Les activités traditionnelles des Samis étaient la pêche
et l'élevage de rennes, mais aujourd'hui, seule une minorité des 85 000 Samis en vit encore. Les
éleveurs samis suivent la migration des rennes. Ils appellent leur travail boazovazzi, ce qui se
traduit par « marcheurs de rennes ». Chaque mois de juin, après un long voyage dans la toundra
montagneuse du nord de la Norvège, ils attendent les troupeaux dans des lavut, des tentes
semblables à des tipis. Ils passent des nuits entières à marquer les animaux jeunes avant de
conduire les rennes à leurs pâturages d'été, dans les fjords. En été, ceux-ci traversent le nord de la
Scandinavie et de la Russie, quittant les lieux de pâturages pour des zones plus froides. Elia-Li Spik,
de Jokkmokk, en Suède, compte parmi le petit pourcentage de Samis ayant grandi en gardant les
rennes. Avec l'aide de véhicules tout-terrain et de motoneiges, les Samis de Scandinavie vivent au
rythme de leurs troupeaux de rennes et perpétuent leur héritage pastoral. Le territoire norvégien
abrite environ la moitié des Samis, un autre groupe important vit en Suède. D'autres groupes plus
petits vivent dans le nord de la Finlande et de la Russie, particulièrement dans la péninsule de Kola.
Les Samis ont en Suède, en Norvège et en Finlande (mais pas en Russie) le droit de vote dans les
parlements Samis, des organisations gouvernementales mises en place par les gouvernements des
trois états scandinaves et qui visent à faire remonter les revendications des communautés samies.
Les membres de ces parlements sont démocratiquement élus par les Samis eux-mêmes.
La religion samie partage des éléments avec les autres religions des régions polaires, comme par
exemple le culte des ours, les sacrifices, le chamanisme …
Les hommes et les femmes ont leurs propres dieux. Elle a été majoritaire jusqu'à l'époque
médiévale, où le christianisme s'est imposé (à partir du 11ème siècle) pour devenir la religion
majoritairement pratiquée vers la fin du 18ème siècle. Les animaux « blancs » y jouaient un rôle
particulièrement important. Le noaide (chamane) possédait une forte influence sur le sijdda
(village), en tant que conseiller, médecin et personnage religieux. Comme chez les autres
populations circumpolaires, le chaman est un intermédiaire entre le monde des hommes et le monde
surnaturel. C'est au cours de la transe extatique que le chaman entre en communication avec le
monde spirituel peuplé de dieux et de créatures qu'il interroge en vue d'obtenir une information ou
la satisfaction d'une requête.
La langue same fait partie des langues finno-ougriennes, liées au finnois. Cependant, en raison du
contact prolongé avec les Scandinaves, il y a désormais un nombre important de mots germaniques
en same. Le same est divisée en neuf dialectes, dont certains ont leur propre langue écrite, mais si
différents les uns des autres que les Samis du sud ne peuvent comprendre les Samis du Nord. La
plupart des dialectes sont parlés dans plusieurs pays : les frontières linguistiques ne correspondant
pas nécessairement aux frontières politiques.
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Passage de la frontière entre la Norvège et la Finlande, pour la Laponie Finlandaise, en
longeant le lac Inari, le lac sacré des lapons : le lac Inari est le 3ème lac de Finlande par la taille
et le 9ème d'Europe. Il est gelé 6 mois de l'année. Ukonkivi, l'une des 3 318 îles que compte le lac,
était un lieu de sacrifice saami. Situé très au nord du cercle Arctique, il est généralement gelé de
novembre à début juin. Les rivières Lemmenjoki et Ivalojoki se jettent dans le lac Inari qui se
déverse dans la mer de Barents par la Paatsjoki.
Arrivée en fin de journée à Saariselka, la station de sport d’hiver la plus septentrionale
d’Europe : Saariselkä est située à l'extrême nord de la Finlande, sur la commune d'Inarie, en
Laponie. Très touristique, cette station compte 350 habitants mais peut héberger jusqu'à 13.500
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vacanciers. Saariselkä se tient au bord du Parc national d'Urho Kekkonen, dont les monts lapons aux
courbes douces, les fameux tunturit, forment le paysage typique. On est ici aussi en pleine zone
aurifère avec des rivières, telle celle de Lemmenjoki, recelant de pépites d'or. Le parc national
d'Urho Kekkonen, dont le sommet le plus célèbre, mais pas le plus haut, le Kaunispää, culmine à
438 m d'altitude, est un milieu sauvage qui se métamorphose au fil des saisons. Il offre un spectacle
unique sur la nature arctique, entre marais, forêts primaires et monts arrondis. En hiver, soit plus de
la moitié de l'année, la station de Saariselkä est recouverte d'une épaisse neige polaire. La saison de
sport d'hiver démarre dès le mois d'octobre et dure jusqu'en mai. Saariselkä est surtout appréciée
pour le ski de fond mais on peut aussi y pratiquer ski alpin, promenades en raquettes, en rennes, en
chiens de traineau… L'été, la station prête un environnement propice à la randonnée pédestre, la
marche nordique ou encore le VTT sur des sentiers bien balisés. L'histoire aurifère de la région est
un autre pôle d'attraction. La région a connu ses premières ruées vers l'or entre 1869 et 1900 après
qu'on en ait découvert à Tankavaara. On dit qu’à Saariselkä le ciel prend plus de place qu’ailleurs.
Vous ne manquerez pas de constater ce phénomène surprenant. Car ici vous serez plus proche de
ce soleil d’été inlassablement haut dans le ciel ou de cette longue nuit polaire parsemée d’étoiles. Et
les superlatifs ne se limiteront pas aux particularités célestes. Il y aura en effet aussi plus de neige,
plus de sommets arrondis, plus de choses à faire, et surtout plus de cette nature sereine propice au
repos de l’esprit - Arrivée dans votre hôtel et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 10 : Saariselkä - Oulu
Petit déjeuner buffet - Poursuite à travers la Laponie, en direction de Rovaniemi, capitale de la
Laponie Finlandaise, à travers la toundra lapone-finlandaise : la toundra, terme emprunté
au russe, lui-même emprunté au same désigne la formation végétale circumpolaire. Elle forme un
cercle autour du pôle de plus de 8 millions de km², soit 6 % des terres émergées. Du fait de la
répartition des terres émergées sur la planète, la toundra n'existe pratiquement que dans
l'hémisphère nord. « Toundra » est également la dénomination de l'une des 14 grandes
« écorégions » terrestres du fait de son écosystème qui a pour particularité l'existence d'une strate
végétale unique : une strate basse composée d'herbacées, principalement de lichen. La Laponie est
une vaste région de plus de 450 000 km² qui s’étend au-delà du cercle polaire en Suède, en
Finlande, en Norvège et en Russie. Cette région est essentiellement couverte de taïga et de toundra.
Elle est peuplée par les Samis (ou lapons) dont beaucoup pratiquent encore le pastoralisme itinérant
du renne.
Passage du cercle polaire : le cercle Arctique est l'un des 5 parallèles principaux indiqués sur les
cartes terrestres. Il s'agit du parallèle de 66° 33' 44" 1 de latitude nord, la latitude la plus
méridionale sur laquelle il est possible d'observer le soleil de minuit dans l'hémisphère nord. Le
cercle Arctique marque la limite sud du jour polaire lors du solstice de juin et de la nuit polaire lors
du solstice de décembre. Au-delà du cercle Arctique, le Soleil reste au-dessus de l'horizon pendant
au moins 24 heures consécutives au moins une fois dans l'année (soleil de minuit). Réciproquement,
le Soleil reste en dessous de l'horizon pendant au moins 24 heures consécutives une autre fois dans
l'année. En fait, à cause de la réfraction et parce que le Soleil apparaît comme un disque et non pas
comme un point, une partie du Soleil de minuit peut être perçue la nuit du solstice de juin jusqu'à
50' (90 km) au sud du cercle Arctique (de même lors du solstice de décembre, une partie du Soleil
est visible jusqu'à 50' au nord du cercle Arctique). Ceci n'est cependant vrai qu'au niveau de la
mer : s'élever en altitude augmente ces valeurs. Le cercle Arctique traverse la Norvège, la Suède, la
Finlande, la Russie, les Etats-Unis (Alaska), le Canada, le Danemark et l’Islande. Globalement, les
territoires situés plus au nord que le cercle Arctique sont peu habités. Les plus grandes villes
sont Mourmansk (325 100 habitants), Norilsk (135 000 habitants) et Vorkouta (72 000 habitants),
toutes les 3 en Russie. Tromsø en Norvège possède 62 000 habitants. Rovaniemi en Finlande est
situé principalement au sud du cercle Arctique et possède un peu moins de 58 000 habitants.
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Arrivée à Rovaniemi et visite du … village du Père Noël : Rovaniemi est une ville du nord de
la Finlande, située à 10 km au sud du cercle polaire au confluent de la Kemijoki et de l'Ounasjoki, à
un peu plus de 100 km du fond du golfe de Botnie. Capitale de la province de Laponie finlandaise, sa
population est 60 653 habitants, pour une surface de 8 016,72 km2. C'est aujourd'hui la 12ème ville
de Finlande par la population (5ème sur l'ensemble des communes) et la première par la superficie.
Le site a probablement été habité en continu depuis l'Âge de la pierre. On y a trouvé des pics à
glace, des grattoirs et des pointes de lance datant de 8 000 ans. La pratique de l'agriculture
itinérante aurait commencé entre -750 et -530. L'habitation plus dense par des paysans a débuté
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dans les années 1110-1200. Les nouveaux habitants venaient principalement du Häme, mais aussi
de Finlande propre, de Carélie, de mer Blanche, de Suède, de Norvège, du Kainuu et d'Allemagne.
C'est la raison pour laquelle le dialecte de Rovaniemi est un mélange de dialectes et de langues. La
première mention écrite de l'endroit date du 7 septembre 1453. Jusqu'au 18ème siècle, la zone de
Rovaniemi est appelée Korkala. Très peu peuplée, elle abrite une chapelle dépendant de la paroisse
de Kemi à partir de 1632, puis une paroisse autonome dès 1785. Le 19ème siècle est celui du
décollage et voit l'arrivée de nombreux migrants, attirés par les promesses du grand Nord en termes
de matières premières, notamment le bois et l'or. En 1929, la municipalité est scindée en deux entre
le centre urbain proprement dit (5 000 habitants) et le reste de la commune (14 000). La croissance
de la ville est violemment interrompue par les troupes allemandes lors de la Guerre de
Laponie (bataille de Rovaniemi). Plus de 90 % des bâtiments sont incendiés, et la ville est largement
réduite en ruines. La reconstruction, commencée en 1946, est très ambitieuse. Elle s'effectue selon
le plan d'urbanisme de l'architecte Alvar Aalto ce qui donne à la ville une unité architecturale assez
unique en Finlande (avec le centre administratif de Seinäjoki). Le déclin des profits liés aux matières
premières laisse à Rovaniemi deux ressources principales. La première réside dans les
investissements publics : l'État finlandais soutient largement la capitale administrative de sa région
la moins densément peuplée. Près de 45 % des emplois sont générés par une fonction publique
omniprésente, la ville jouant le rôle de seul véritable centre administratif du nord de la Finlande.
L'université de Laponie accueille environ 4 000 étudiants, et l'ensemble des différents
établissements d'enseignement supérieur amène le nombre d'étudiants résidant en ville à approcher
les 10 000. Le second moteur, le tourisme, connaît un développement prometteur. Rovaniemi est
célèbre notamment pour son musée arctique (Arktikum), mais aussi et surtout pour être la ville
du Père Noël.
Le village du Père Noël (finnois : Joulupukin Pajakylä) est une destination touristique dédiée
au Père Noël. Il se situe exactement sur le cercle polaire arctique, au nord de Rovaniemi. Beaucoup
de gens pensent que le Père Noël (appelé joulupukki en finnois) vient de Laponie. Le village du père
Noël est censé être le lieu de résidence du Père Noël. C'est la destination touristique la plus
populaire de Finlande, accueillant des milliers de visiteurs chaque année. La majorité des touristes
viennent du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Russie, de France, d'Irlande, de Chine, du Japon et
d'Inde. Ces dernières années, le nombre de touristes venus du continent américain a augmenté de
manière significative. En Amérique du Nord, la croyance la plus répandue est que le Père Noël vit
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au pôle Nord, mais le Pôle Nord est situé au milieu de l'Océan Arctique et il n'y a pas de terre, bien
que la glace soit assez épaisse pour y marcher pendant l'hiver. Cette opinion est très répandue et se
reflète dans de nombreux films et publicités concernant Noël. Mais dans beaucoup de cultures
européennes, le lieu de résidence du Père Noël n'est pas explicité. Eleanor Roosevelt, la femme
du président des États-Unis Franklin D. Roosevelt, visita Rovaniemi en 1950 et fut la première
touriste officielle de la région. La « Cabane de Mme Roosevelt », fut construite en son honneur ; elle
est toujours visible au village près du bureau de poste du Père Noël. Santa Claus Village est situé
sur le cercle polaire Arctique, qui est matérialisé par une ligne qui traverse le parc. Les visiteurs
entrent dans la zone arctique quand ils traversent cette ligne. C'est un endroit où les touristes
aiment beaucoup se photographier. Le bureau de poste du Père Noël vend un large choix de
cadeaux, cartes postales et CD. Toutes les lettres postées de cet endroit sont tamponnées avec un
tampon spécial à l'effigie du Père Noël, qui n'est utilisé que là-bas. Les visiteurs peuvent aussi
poster des lettres qui seront distribuées au prochain Noël, quelle que soit la date à laquelle la lettre
est postée. Il est également possible de commander des lettres du Père Noël pour un enfant ou un
ami.
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Visite d’une ferme de renne et déjeuner traditionnel lapon : bordée par la forêt, vous
arriverez à la ferme de l’éleveur de rennes où vous serez accueilli par le propriétaire en tenue
traditionnelle lapone … vous pourrez nourrir les rennes, mais aussi vous initier au lancé de lasso,
comme les vrais lapons et écouterez un joik (chants lapons). Café et thé servi dans une kotta (tente
laponne traditionnelle)
L'élevage du renne
Cette activité ne concerne aujourd'hui qu'une infime partie de la population des Saamis (environ
6 %). Ils élèvent les rennes qui vivent de façon semi-sauvage, sur des territoires prescrits et très
réglementés. Le renne est le seul animal qui se nourrit principalement de lichens. Les Saamis tirent
en effet une quantité impressionnante de produits de cet animal ; aujourd'hui, le renne est
principalement élevé pour sa viande et sa fourrure, mais aussi pour ses capacités d'animal de trait
puisqu'il sert à tirer les traineaux (essentiellement à but touristique). Dans le passé, les Saamis
fabriquaient aussi leurs tentes (lávvu) avec leur peau ; les tendons de renne étaient utilisés pour la
couture des vêtements en fourrure et les os et bois de rennes pour la fabrication d'ustensiles et
d'outils divers.
Puis route vers Oulu par le long des rives du Kemijoki jusqu’au Golfe de Botnie : le golfe de Botnie
(en suédois, Bottniska viken, en finnois, Pohjanlahti) est situé dans la mer Baltique, entre les côtes
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finlandaises à l'est et les côtes suédoises à l'ouest. Au sud du golfe se situent l’archipel d’Åland (nom
suédois) ou Ahvenanmaa (nom finnois), qui sont les principales îles du golfe. Elles sont de
souveraineté finlandaise, mais sont largement autonomes et la population y parle majoritairement
suédois. Le golfe est long de 725 km et large de 80 à 240 km, selon les endroits. Sa profondeur
moyenne est de 60 mètres et sa profondeur maximale de 295 mètres. Il a une superficie totale de
117 000 km². De nombreuses rivières se jettent dans le golfe, tant sur la côte suédoise que sur la
côte finlandaise. Par conséquent, la salinité du golfe est de plus en plus forte lorsqu'on va vers le
sud. À l'extrême nord du golfe, la salinité est si faible qu'on ne peut plus sentir le goût du sel et
beaucoup de poissons d'eau douce y vivent. Enfin, le golfe est gelé pendant cinq mois, le gel de la
Baltique commençant et se terminant là - Arrivée en fin de journée dans la région d’Oulu - Accueil
dans votre hôtel et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
JOUR 11 : Oulu - Helsinki
Petit déjeuner buffet - Traversée des grands espaces finlandais à travers les forêts et lacs et
découverte de :
● Jyväskyla : la ville est située en plein cœur de la région des lacs. Le centre de la ville est
entouré par les lacs Jyväsjärvi, Tuomiojärvi et Palokkajärvi. Le sud de la ville est baigné par le grand
lac Päijänne. Le territoire de la ville, d'une superficie comparable à celle du canton de Lucerne en
Suisse, comporte de nombreuses zones forestières peu densément peuplées, ainsi que de près de
300 km2 d'étendues lacustres. Point de rencontre historique entre les tribus Samies et celles du
Häme, la première mention du lieu date de 1506. C'est le plus important village de la paroisse de
Laukaa lorsque le tsar Nicolas Ier de Russie fonde la ville le 22 mars 1837. Elle ne compte pourtant
que 189 habitants. Elle a connu ensuite un développement régulier, devenant le centre administratif
puis industriel de la Finlande centrale. Le seuil des 3 000 habitants est franchi en 1900, et les
10 000 en 1938. Elle accueille de nombreux réfugiés de Carélie à la fin de la guerre de Continuation,
et Alvar Aalto dote son centre de plusieurs bâtiments publics importants. Aujourd'hui, Jyväskylä
subit la crise des industries traditionnelles, mais sa population a continué à croître, tirée notamment
par sa vocation de ville universitaire, et une diversification dans le domaine des technologies de haut
niveau (nanotechnologies, notamment). La fusion de Jyväskylä avec la commune de Jyväskylän
maalaiskunta et la commune de Korpilahti le 1er janvier 2009 a propulsé la ville dans le club des
villes de plus de 100 000 habitants et au 7ème rang des villes finlandaises. Si l'effet de cette fusion
sur la gestion et la rationalisation des finances communales reste impossible à évaluer (alors que
c'est l'un des motifs essentiels qui président à la vague de fusion de communes en Finlande depuis
le début des années 2000), il est probable que le nouveau poids démographique aura un impact sur
l'attractivité de la ville pour les investisseurs - Déjeuner
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●Continuation par Lahti, ville universitaire avec vue sur les 3 tremplins de saut À ski situés
en plein cœur de la ville. La région de Lahti est la 5ème région urbaine la plus importante de Finlande.
Grâce à une vaste panoplie de services, la ville de Lahti est non seulement le centre d'une région
économique de 200 000 habitants, mais aussi une ville d'affaire florissante. Les paysages de crêtes
et de lacs qui entourent la ville en font un environnement de vie naturel. Lahti est aussi à l'entrée de
la région des lacs finlandais. La voie navigable qui part du Lac Vesijärvi par le Canal Vääksy jusqu'au
Lac Päijänne vous permet d'atteindre le centre de la Finlande en bateau.
Continuation vers Helsinki - Arrivée en fin de journée dans votre hôtel situé au centre-ville - Accueil
et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
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JOUR 12 : Helsinki - Croisière sur la Mer Baltique - Stockholm
Petit déjeuner buffet - Tour panoramique de la ville d’Helsinki : Helsinki est la capitale et la plus
grande ville de la Finlande avec plus de 600 000 habitants dans la commune et 1 340 000 dans le
Grand Helsinki. La ville a la plus forte population immigrée de tout le pays. Il y a plus de 130
nationalités résidant dans la ville d'Helsinki. Elle s'étale sur une presqu'île entourée d'un grand
nombre d'îles et est fortement caractérisée par la présence de l'eau. Helsinki est un port marchand
ouvert sur le golfe de Finlande. Helsinki fut fondé sous le nom d'Helsingfors, en 1550, par Gustave
Vasa, roi de Suède dans le but de concurrencer Reval, alors ville hanséatique florissante. Le premier
village d'Helsinki se situait alors dans le quartier encore appelé Vanhakaupunki (qui signifie Vieille
ville), une plaque commémorative indiquant l'emplacement de la première église et du premier
cimetière. L'urbanisation récente se traduit en particulier par l'importance des noms de lieux et de
quartiers liés à des particularités naturelles et géographiques, comme Koskela (les rapides),
Katajanokka (Presqu'île du Genévrier), … La ville fut incendiée et occupée par les Russes en guerre
contre les Suédois pendant la Grande guerre du Nord entre 1713 et 1721, et de nouveau en 1742.
Fortifier la ville devint donc une priorité pour se défendre des occupations. La forteresse maritime de
Sveaborg (actuellement Suomenlinna) est construite entre 1748 et 1798, avec l'appui du roi de
France Louis XV. Après la défaite de la Suède dans sa guerre contre la Russie de 1808-1809, la
Finlande est annexée à l'Empire russe. Helsingfors devint le 8 avril alors la capitale d'un grandduché autonome (1812), à la place de Turku, jugée trop proche géographiquement et
sentimentalement de la Suède. La ville connaît dès lors un développement considérable, le centreville est reconstruit selon les plans de Carl Ludwig Engel, l'université de Turku est déplacée vers la
nouvelle capitale et deviendra l'université d'Helsinki. Pendant la guerre de Crimée, la forteresse de
Sveaborg est en partie détruite par une expédition franco-anglaise. Contrairement à Tampere,
Helsingfors a subi relativement peu de dégâts pendant la guerre. Après la victoire des blancs, de
nombreux ex-rouges ont été mis dans des camps de prisonniers, le plus grand camp avait quelque
13 300 prisonniers et était situé sur l'île forteresse de Sveaborg. Bien que la guerre civile ait laissé
une cicatrice considérable dans la société, le niveau de vie dans le pays et la ville a commencé à
s'améliorer dans la décennie suivante. Des architectes renommés, comme Eliel Saarinen ont créé
des plans pour la ville, mais ils n'ont jamais été pleinement réalisés. En 1917, à l'indépendance de la
Finlande, Helsinki devient le nouveau nom officiel de la ville qui est aussi capitale de la nouvelle
république. En 1975, la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) adopta à
Helsinki l’Acte final de son premier sommet. La place du Sénat (Senaatintori) au centre de la ville
témoigne encore de ces liens avec la Russie avec une statue du tsar Alexandre II devant la
cathédrale et la ressemblance des bâtiments avec la ville de Saint-Pétersbourg et ainsi la ville fut
souvent utilisée pour des tournages de cinéma, à l'époque de la guerre froide, afin de représenter
l'ancienne capitale impériale, notamment dans des James Bond, du fait de cette ressemblance.
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Déjeuner - Temps libre - Transfert pour 15h45 vers le port et embarquement sur un ferry et départ
à 16h00 en direction de Stockholm - Votre paquebot quitte Helsinki et vous emmène en Mer
Baltique à travers de superbes archipels jusqu’à Stockholm - Diner buffet à bord - Pour votre
soirée, de multiples distractions vous sont proposées à bord (Bars, discothèque, boutiques hors
taxes, casino, salle de spectacle avec show internationaux....) - Laissez-vous emporter par
l’ambiance de romance et de gaieté avant de regagner votre cabine - Nuit à bord en cabine doubles
intérieures
La mer Baltique
est une mer intracontinentale et intérieure de 432 800 km2 située dans le
Nord de l'Europe et reliée à l'océan Atlantique par la mer du Nord. Elle communique au sud-ouest
avec la mer du Nord par le Kattegat et le Skagerrak. Deux golfes principaux intègrent cet espace : le
golfe de Botnie au nord et le golfe de Finlande à l'est. Les pays qui bordent la mer Baltique abritent
près de 100 millions d'habitants et sont le Danemark, la Suède, la Finlande, les 3 pays baltes
(l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie) et la Russie, la Pologne et l'Allemagne. Ces pays et la mer qui
les réunit ou les sépare font l'objet, depuis 2009, d'une « stratégie de la Commission européenne en
faveur du développement de la région de la mer Baltique », incluant un effort de dépollution de la
Baltique et un système commun de surveillance maritime. La profondeur moyenne de la mer
Baltique est de 55 mètres. La marée est très faible (environ 30 centimètres). La Baltique est une
mer peu salée (10 pour mille contre 35 pour mille dans le reste des océans). En effet, les apports
d’eau douce des fleuves sont très importants au moment de la fonte des neiges et l’évaporation
naturelle est seulement égale ou un peu supérieure aux précipitations directes. La mer Baltique est
presque fermée, donc très sensibles aux pollutions. Elle a été un important champ de bataille lors de
la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont toutes deux laissé des
séquelles environnementales et historiques graves. Non seulement de nombreux navires y ont coulé
avec leurs charges toxiques de munitions, mais après ces deux guerres, des centaines de milliers de
tonnes d’obus conventionnels et chimiques rassemblés en Europe y ont été immergés. En temps de
paix, elle fut une destination d’entraînement d’été pour les navires-écoles, notamment allemands.
Ensuite, ce sont l'agriculture et l'industrie lourde développées par le bloc de l'Est qui polluent la mer
Baltique. Ainsi, les fleuves côtiers des Pays baltes — passés sous contrôle soviétique après la
Seconde Guerre mondiale — amènent une pollution considérable, y compris radioactive, avant que
le nuage de Tchernobyl ne survole et contamine cette zone. De nombreux foies et reins de poissons
et mammifères marins dépassent les teneurs réputées admissibles pour plusieurs métaux lourds, et
on trouve de nombreux polluants organiques dans leur chair. La Baltique contient une zone morte
parmi les plus importantes au monde, qui s’est formée en moins de dix ans dans la région du
Skagerrak.
39
JOUR 13 : Stockholm
Petit déjeuner buffet à bord - Arrivée dans l’archipel de Stockholm : en suédois « Stockholms
skärgård » est le plus vaste archipel de Suède, et l'un des plus importants de toute la mer Baltique.
Il s'étend sur une soixantaine de kilomètres à l'est de Stockholm, jusqu'aux îles d'Åland, et sur près
de 120 kilomètres le long de la côte est de la Suède. Il est composé de quelque 30 000 îles de
toutes tailles. Les îles de l'archipel ont été formées par l'élévation du terrain, qui gagne encore de
nos jours environ 5 millimètres par an. Les paysages proposés sont très variés, allant de la plage de
sable fin à la roche nue en passant par les forêts couvertes de myrtilles. Les îles de l'archipel sont
très faiblement peuplées, et si elles étaient historiquement des terres de pêcheurs, elles sont
aujourd'hui un lieu de balade et de villégiature très apprécié des habitants de Stockholm et de sa
région. La ville de Vaxholm, située au nord de Stockholm est considérée comme la capitale de
l'archipel. Le village de Ytterby est quant à lui célèbre parmi les chimistes pour avoir fourni le nom
de 4 éléments : l'erbium, le terbium, l'ytterbium et l'yttrium - Tour panoramique de la capitale
Suédoise
● la vieille ville avec l’hôtel de ville : Gamla stan est la « vieille ville » de Stockholm. Elle
est principalement constituée de l'île de Stadsholmen, mais s'étend aussi sur les îles de
Riddarholmen et Helgeandsholmen. Gamla stan est également nommée « la ville entre les ponts ».
Elle a été fondée au 13ème siècle et est de nos jours formée de rues pavées et de ruelles de style
médiéval. Les premiers habitants de la ville étaient d'ascendance allemande, et l'architecture de
Gamla stan s'en ressent. Stortorget est la place pittoresque située au centre de Gamla stan. Elle
comporte sur ses côtés de nombreux commerces, ainsi que le vieux bâtiment de la bourse de
Stockholm (Börshuset), siège de l'Académie suédoise. Cette place fut le lieu du bain de sang de
Stockholm en 1520, quand des membres de la noblesse suédoise furent exécutés sur l'ordre du roi
danois Christian II. La révolte qui suivit signa la fin de l'union de Kalmar et le début de la dynastie
Vasa. Gamla stan comporte de nombreux bâtiments historiques, religieux ou culturels comme le
musée Nobel, la maison de la noblesse (Riddarhuset), la cathédrale de Stockholm (Storkyrkan),
l'église de Riddarholmen (Riddarholmskyrkan), l'église allemande mais surtout le palais royal,
construit au 18ème siècle sur les décombres du précédent palais qui avait brûlé. Une statue de Saint
Georges terrassant le dragon réalisée par Bernt Notke se trouve dans la cathédrale, alors que
Riddarholmskyrkan est la nécropole de la monarchie suédoise. Jusqu'à récemment, Gamla stan était
relativement abandonnée, beaucoup de ses bâtiments historiques se délabraient. Dans les 20
dernières années, elle est toutefois devenue un lieu touristique d'importance, grâce au charme de
son architecture de style médiéval ou renaissance.
40
● Kungliga Slottet : le Palais Royal construit en 1690 et 1754, très riche en souvenirs
historiques. Il renferme entre autres, les joyaux de la couronne (entrée non incluse).
● Stadshuset : l'hôtel de Ville, érigé sur pilotis, abrite des salles somptueusement meublées.
Le banquet qui suit la remise du Prix Nobel se tient dans l'une de ces salles. (visite intérieure de la
salle dorée). Vue panoramique sur Stockholm, du haut de la Tour Carrée (accès non inclus)
Déjeuner - Continuation par la visite guidée du Musée Vasa : le Musée Vasa (Vasamuseet) est un
musée maritime situé sur l'île de Djurgården. Le musée présente le seul navire presque entièrement
intact du 17ème siècle jamais récupéré : le navire de guerre Vasa de 64 canons qui a coulé lors de
son voyage inaugural en 1628. Le Musée Vasa a ouvert en 1990 et, selon le site officiel, est le
musée le plus visité de Scandinavie. De la fin 1961 à 1988 Vasa a été logé dans une structure
temporaire appelé Wasavarvet (« Le chantier naval de Vasa ») où elle a été traitée avec du
polyéthylène glycol. En 1981, le gouvernement suédois a décidé qu'un musée Vasa permanent
devait être construit et un appel d'offres d'architecture a été lancé pour la conception du bâtiment
du musée. Un total de 384 architectes ont proposé leurs plans du bâtiment devant abriter le Vasa et
les gagnants ont été Marianne Dahlbäck et Göran Månsson avec Ask. La construction du nouveau
bâtiment a commencé sur et autour de la cale sèche de l'ancienne cour maritime avec une
cérémonie d'ouverture organisée par le Prince Bertil de Suède, le 2 novembre 1987. Le Vasa a été
remorqué dans le nouveau bâtiment en décembre 1988 et au cours de l'été 1989, lorsque les
visiteurs ont été admis sur le chantier de construction, 228 000 personnes ont visité le musée à
demi-fini. Le musée a été officiellement inauguré le 15 Juin 1990 - Transfert en fin de journée vers
votre hôtel - Accueil et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
41
42
43
JOUR 14 : Stockholm - Oslo
Petit déjeuner buffet - Départ en direction d’Eskilstuna - Arrêt à Mariefred : petite localité
d’environ 3 800 habitants, elle est située sur le Lac Mälar. Elle est nichée dans une baie du lac Mälar
et tire son nom du couvent fondé en 1493, Pax mariae, c'est-à-dire la paix de Marie. L’église date du
15ème siècle et l’hôtel de ville du 18ème. Dans cette ville se trouve l'un des plus célèbres châteaux
suédois : le château de Gripsholm. Le château de Gripsholm est l’un des principaux monuments
historiques de Suède. Le château héberge la collection nationale de portraits de l’État qui compte
plus de 4 000 œuvres permettant de suivre le développement de l’art du portrait depuis le 16ème
siècle jusqu’aux années 1860. Juste à l’intérieur du pont-levis se trouvent deux pierres runiques
avec des textes faisant mention de l’une des plus célèbres expéditions viking : l’expédition d’Ingvar.
Le château doit son nom à Bo Jonsson Grip qui avait fait construire une forteresse médiévale au
14ème siècle. En 1537 Gustav Vasa confisqua la propriété et rasa tout. Puis il bâtit un château fort
dans le style Vasa. Gripsholm devait servir principalement pour la défense et aussi en tant
qu’habitation. A plusieurs reprises le château servit de prison
Continuation par Karlstad et les rives du lac Vänern : Karlstad est une ville située dans l'ouest de
la Suède, sur la rive nord du grand lac Vänern, sur le delta du fleuve Klarälven. Elle possède une
position relativement centrale dans le pays, approximativement à égale distance de Stockholm,
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Göteborg et Oslo. Elle est le chef-lieu de la commune de Karlstad et du comté de Värmland. Avec
61 685 habitants, c'est la 17ème plus grande ville de Suède. La ville fut fondée en 1584, mais
l'emplacement était déjà habité depuis le Moyen Âge. Son économie se développa alors grâce à son
port, exportant le bois et le minerais du Värmland. De nos jours, les hautes technologies et services
se sont ajoutées à l'économie de la ville, ce qui devrait encore s'accentuer grâce à sa récente
université. Karlstad fut fondée en 1584 par le futur roi Charles IX de Suède, qui lui donna son nom
(Karlstad signifie ville de Charles). Auparavant, sur l'emplacement de la ville se trouvait Tingvalla,
qui était une place marchande ainsi qu'un Thing (assemblée gouvernementale). La ville n'avait alors
que 150 habitants. La position stratégique de la ville sur le lac lui permit de se développer avec en
particulier l'export du bois et du fer de la région vers Göteborg. La ville devint le siège d'un évêché
en 1647 grâce à Christine de Suède. En 1779, le comté de Värmland fut séparé de celui d'Örebro, et
son siège devint alors Karlstad. Le commerce fut dynamisé par la construction du canal Göta au
début des années 1800. Malheureusement, le 2 juillet 1865, la ville partit presque entièrement en
cendres dans un important incendie : seuls 7 bâtiments survécurent. La ville fut alors reconstruite
avec des larges allées bordées d'arbres. En 1905, c'est dans la ville de Karlstad que fut dissoute
l'union personnelle Suède-Norvège, qui avait commencé en 1814.
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Le Vänern est le plus grand lac de Suède en superficie (5 648 km2) et en volume (153 km3). Il est
situé dans la partie méridionale de la Suède. Il est le 3ème lac européen par ordre d'importance
(après les lacs russes Ladoga et Onega) - Déjeuner - Arrivée en Norvège et route vers Oslo - Accueil
en fin de journée dans votre hôtel et installation dans les chambres - Dîner - Logement.
JOUR 15 : Oslo  Aéroport de Francfort - Vic sur Seille
Petit déjeuner buffet - Transfert en direction de l’aéroport d’Oslo - Départ sur vol régulier - Arrivée à
l’aéroport de Francfort - Transfert en autocar vers votre point de départ - Fin de nos prestations.
hej då
au revoir en suédois
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47
Les vols :
● compagnie : Lufthansa
- vol : régulier
- parcours ALLER :
Francfort 10h00 / Oslo 12h00
Francfort 12h20 / Oslo 14h20
- parcours RETOUR :
Date 2015 :
Oslo 10h10 / Francfort 12h20
Oslo 13h05 / Francfort 15h10
du mercredi 1er au mecredi 15 juillet
Sous réserve de disponibilité lors du versement d’acompte
Prix par participant :
Base
Base
Base
Base
35
30
25
20
personnes
personnes
personnes
personnes
:
:
:
:
3
3
3
3
039
217
491
851
€
€
€
€
Réductions possibles :
 - 50 € sans le budget pourboire
 - 45 € sans les assurances Multirisques Premium
Ce prix comprend :
 les transferts en autocar Vic sur Seille / Aéroport de Francfort / Vic sur Seille
 le vol sur ligne régulière Francfort / Oslo / Francfort
 les taxes aéroports de 180 € au 19/05/2014
 le transport en autocar de grand tourisme avec toilette du 2ème au 14ème jour
 les transferts en aéroport Aéroport / Hôtel du 1er jour et Hôtel / Aéroport du 15ème jour
 13 nuits en hôtel ***/**** base chambre double
 1 nuit base cabine double intérieur sur le paquebot
 le séjour en pension complète du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du 15ème jour
 la visite guidée d’Oslo
 l’entrée et la visite guidée du Musée des Bateaux Vikings
 l’excursion le long du Lac Mjoda et l’arrêt à l’E glise de Ringebu
 la visite guidée de Trondheim
 l’excursion de long du fjord du Trondheims
 l’excursion dans la vallée de Namdalen avec les Chutes de Fiskumfosser
 l’entrée et la visite guidée du Centre du Cercle Pölaire Arctique
 la croisière en ferry sur le Vestfjord (durée environ 3h30)
 l’excursion d’une journée sur les îles des Lofoten
 la visite guidée d’Henningsvae, Harstad, Leknes et Svolvaer
 la croisière à bord de l’Express Cpotier (durée environ 6h30)
 l’entrée et la visite guidée du Musée Polaria
 la découverte de Tromso
 les traversées en ferry de Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet à Olderdalen
 l’excursion à travers la Laponie Norvégienne
 la visite guidée du site du Cap Nord
 la découverte de Karasjok
 la découverte de Saariselka
 l’excursion à travers la toundra lapone finlandaise
 la visite de Rovaniemi
 la visite guidée d’une ferme d’élevage de rennes
 la traversée des grands espaces finlandais
 la tour panoramique d’Helsinki
 la visite guidée de Stockholm
 l’entrée et la visite guidée de l’Hôtel de Ville de Stockholm
 l’entrée et la visite guidée du Musée Vasa
 l’entrée et la visite guidée du Château de Gripsholm
 les différentes visites et excursions mentionnées au programme
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 les pourboires d’un montant de 50 €
 le droit d’inscription à l’ association de 20 €
 l’assistance 24h/24 de Formitours
 les assurances Multirisques Premium
 la garantie des prix (surcharge carburant et/ou augmentation des taxes aéroports et/ou variation
du cours des devises) d’un coût maximum de 5 000 € pour l’ensemble du groupe et applicable dès la
signature du contrat
 la garantie APS
Ce prix ne comprend pas :
 le supplément chambre individuelle : 784 € pour 14 nuits
 la boisson aux repas
 les prestations non mentionnées au programme
Intégral 3 Multirisque
Confort
●
●
Intégral 4 Multirisque
Premium
Intégral 2 - annulation
GARANTIES
Intégral 1 - assistance
rapatriement
Voyagez l’esprit léger
Nos groupes sont couverts par une Assurance Multirisque Premium
Demandez nous le livret des détails
maxi 25 000 € / événement
Annulation de voyage
maxi 40 000 € / événement
maxi 100 000 € / événement
Garantie des prix
Départ impossible
Retard d'avion / vol manqué
Retard d'avion, de bateau et de train
Bagages
Responsabilité civile
Assistance rapatriement
Interruption de séjour
Interruption d'activité
Retour impossible
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Notre sélection d’hôtels ***/****
Nom de l’hôtel
Situation
Nb de
nuits
Catégorie
s
Quality Gardermoen
Oslo aéroport
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***
Skeikampen hôtel
Vinstra
1
***
Rica Hell hôtel
Trondheim
1
***
Fjorgarden hôtel
Mo I Rana
1
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Thon hôtel
Svolvaer
1
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Clarion hôtel
Vesteralen
1
***
Clarion Bryggen
Tromso
1
***
Lapland
Riekonnlinna
Saariselka
1
***
Holiday Inn
Oulu
1
***
Scandic Marina
Helsinki
1
***
Scandic Alvik
Stockholm
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