Fiche tomate sol 07

Le 13 des serres/Les faits de serre84
TOMATE SOUS ABRI EN SOL
Fiche culturale
Février 2007
CALENDRIER DE CULTURE
ET RENDEMENT
Les plantations s’échelonnent au printemps de mi-février à mi-avril et à
l’automne principalement en juin. Prévoir les semis de 15 à 70 jours avant la
plantation selon la saison et selon si le plant est greffé ou non (Cf tableau cidessous). Le choix d’un plant greffé nécessite une durée de pépinière plus
longue. Il faut prévoir de semer jusqu’à 15 jours avant la date d’un semis
normal en plant franc.
Type de
culture
Semis
plants francs
Printemps
Mi
précoce
décembre à
(abri chauffé)
fin janvier
Printemps de
Début février
saison
à mi mars
(abri froid)
Automne
Mi mai
Durée
Plantation
pépinière
Récolte
Début
Fin
Rendemen
t (1)
45 - 50 j
Début
février à
mi mars
Octobre
16 – 18
kg/m²
30 – 40 j
Mi mars
Fin mai
Octobre
à mi avril à fin juin
14 -16
kg/m²
Août –
Sept.
6-8 kg/m²
15-20 j
juin
Mi avril
Novemb
re
(1) Il s’agit de rendement commercial total. Selon les conditions climatiques et la conduite
des plantes, la part de 2ème choix peut être importante, surtout en été.
Spécificités des cultures d’automne :
Les cultures d’automne sont soumises à des conditions difficiles (forte pression
sanitaire, températures élevées, jours décroissants, humidité en automne…)
qui pénalisent la qualité de la production et imposent une durée de culture
courte (étêtage au 8eme – 9eme bouquet).
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Tomate sous abri en sol
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VARIETES
Il existe aujourd’hui une importante diversité de types de tomates cultivées.
Parmi les plus cultivées, on trouve les fruits de type rond et de type allongé,
récoltés en vrac ou en grappe. Depuis quelques années, les variétés dites
« anciennes » sont cultivées pour la diversification à petite échelle.
Le choix entre ces différents types est tout d’abord commercial mais il est
important de connaître les différentes résistances génétiques aux maladies
(TMV, TSWV, Fusarioses, Cladosporiose …)
Consulter la fiche des préconisations variétales actualisée chaque année et
diffusée en novembre-décembre dans le bulletin des CETA “Le 13 des
Serres ” ou “ Les Faits de serre 84 ”. Pour les cultures greffées, cette fiche
aborde aussi le choix des porte-greffes.
PEPINIERE
Durée d'élevage du plant : selon les périodes et les stratégies de
production : 20 à 60 jours au printemps, 15 jours à l’automne.
Semis :
En terrine ou de préférence en mini-mottes de terreau .
Température du substrat : 25 - 28°C jusqu’à la levée et 100 % d’hygrométrie.
Dès la levée, abaisser la température de l'air à 18-22°C (maxi jour : 30°C) et
l’hygrométrie à 80 % puis 70% et 60%.
Repiquage :
stade cotylédons bien déployés, 1ère feuille apparente
en mottes de terreau dont la dimension sera choisie en fonction de la durée
d’élevage du plant (préférer une grosse motte pour un plant âgé).
Conduite du plant :
Irrigation : ne pas arroser avec une eau à température inférieure à 16°C.
Eviter les à-coups d'irrigation et le dessèchement des mottes.
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Températures :
Température
substrat
Pendant 2 ou 3 jours
après repiquage
Pendant les 15 jours
suivants
Puis jusqu'à la
plantation
Température air
Nuit
18° à 20°C
Jour
Température
aération
22 – 25 °C
18 à 20 °C
16 °C mini
15 °C
18°C
14 à 16 °C
10 à 12 °C
15° C
20 – 22 °C
18 °C
Pour les plants destinés aux abris froids ou antigel, baisser progressivement la
température de nuit à 10-12°C et aérer abondamment pour endurcir le plant.
Par temps couvert, abaisser les températures de 2°C
Ecartement des plants :
Ecarter les plants avant que les feuilles ne se recouvrent, à raison de 16 à 25
plants/m2 selon le stade de plantation (éventuellement sur un lit de terreau
pour éviter le dessèchement des mottes).
Pour les plants âgés, un tuteurage est nécessaire.
Protection phytosanitaire :
Voir la fiche APREL « Protection de la tomate »
CULTURE
DENSITE ET DISPOSITIF DE PLANTATION
Densité de plantation :
cultures de printemps non greffées : de 1,8 à 2 plants/m2
cultures de printemps greffées : la densité ne dépasse pas 1 plant/m2 car
les plantes sont conduites sur 2 bras dès la plantation.
cultures d’automne : densité plus élevée de 2 à 2,5 plants/m² compte tenu
du climat difficile et de la courte durée de production.
Dispositif de plantation :
On dispose généralement 6 rangs de tomate par tunnel. La disposition des
rangs et la largeur des allées doivent être raisonnées en fonction des
techniques de récolte (chariots, seaux) et de traitement ainsi que de la forme
du tunnel.
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Quelques exemples de dispositif de plantation :
Type de serre
Nombre de rangs
Densité en
bras/m2
Distance entre plantes (en m)
franc
greffé
Tunnel 8 m
3 rangs doubles
ou
2 doubles + 2 simples
0,40
0,35
0,80
0,70
1,8
2
Tunnel 7 m
2 doubles + 2 simples
0,40
0,35
0,80
0,70
2
2,4
Chapelle 6,40 m
3 rangs doubles
ou
2 doubles + 2 simples
0,40
0,35
0,80
0,70
2
2,47
Préparation du sol et plantation
Préparation du sol : elle doit permettre de planter dans un sol chaud et
bien travaillé pour assurer un développement optimal des racines et une
bonne circulation de l'eau.
-
-
travail en profondeur pour obtenir un sol meuble, fin en surface et sans
semelle de labour,
apport d’une fertilisation de fond organique et minérale raisonnée en
fonction de l’analyse de sol (en général, les cultures d’automne ne
nécessitent pas de fumure de fond)
La réalisation de buttes favorise le réchauffement du sol, la circulation
de l'eau et l’implantation du système racinaire.
Paillage du sol : il a pour but de réchauffer le sol et/ou de lutter contre les
mauvaises herbes.
Type de paillage
Fumé ou opaque thermique
Transparent
Noir
Réchauffement
du sol
X
X
Lutte contre les
mauvaises herbes
X
X
A la plantation : ne pas enterrer le collet.
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PALISSAGE ET TAILLE
Une fois que les plants de tomate commencent à être suffisamment
enracinés, il faut préparer le palissage : les ficelles sont attachées au support
de culture par un nœud et reliées au plant à l’aide d’un clip ou d’un nœud
pas trop serré.
Ensuite, il y a 2 techniques de palissage :
Le palissage vertical :
Les bras sont palissés verticalement jusqu’au support de culture à l’aide d’une
ficelle enroulée ou clipsée régulièrement. Les têtes des plantes sont ensuite
prolongées sur le support de culture jusqu’à étêtage.
Ce type de palissage est adapté pour les cultures courtes comme les cultures
d‘automne. Il est possible de prolonger la culture en faisant retomber le têtes
en « parapluie » ce qui permet de bénéficier de quelques bouquets
supplémentaires.
Le palissage oblique :
Les bras sont inclinés au niveau du 2eme ou 3eme bouquet et clipsés au fur et à
mesure sur les ficelles voisines verticales. L’angle d’inclinaison dépendra de la
durée de culture envisagée.
Support de culture
plante
ficelle
(1)
(2)
Palissage vertical
Palissage oblique
(1) culture courte
(1) « en parapluie »
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Comparaison des 2 techniques de palissage
Palissage vertical
Palissage oblique
Avantages
- Accessibilité des plantes aisée,
facilité dans le travail de récolte et
d’effeuillage.
- Palissage sans clips possible
- Gain de hauteur
- Confort de travail
- Prolongation de la culture avec un
nombre de bouquets ramassés plus
important
- Meilleure nouaison à partir du 6eme
bouquet (situés plus bas dans le
tunnel)
- Possibilité de faire des aspersions
sans gêner les plantes
- Facilité pour débarrasser les plantes
Inconvénients
- Limite de hauteur du tunnel =
durée de culture restreinte.
- Mauvaise nouaison au niveau du
support de culture
Effeuillage
nécessaire
pour
apporter de la lumière aux fruits et
pour faciliter la récolte (effeuillage
de façade).
- Risque de cassure des plantes
entre deux palissages
- Utilisation obligatoire de clips (coût
supplémentaire)
- Risques phytosanitaires augmentés
par manque d’aération entre
plantes (botrytis, mildiou…)
Plants greffés
Les plants greffés avec 2 têtes peuvent être disposés « en V » ou « en ligne ».
Le plus courant est la pratique du palissage en V car il facilite la plantation,
permet d’équilibrer plus facilement les deux bras en améliorant l’éclairement
des bouquets. Il nécessite cependant un effeuillage précoce pour dégager
rapidement la fourche.
CONDUITE DU CLIMAT
Températures :
Température du sol : mini 14°C pour une bonne implantation de la culture
T° air :
minimale : 12-13°C ; optimale 18 – 21°C ; maximale : 30 – 35 °C
Objectif de température moyenne de croissance entre 14 et 28 °C.
Aération : bien aérer les abris dès les premières chaleurs du printemps en
commençant par le faîtage puis par les écarteurs de bâche sur les côtés.
Hygrométrie :
Optimum : 60 à 75%
En période chaude, pour relever l'hygrométrie, on peut procéder à des
bassinages le matin ou mieux à des brumisations régulières. Cependant, ces
méthodes présentent l'inconvénient de provoquer des dépôts calcaires sur
les fruits.
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Ombrage :
Il s’avère souvent utile de blanchir les abris pour améliorer le climat et la
nouaison des bouquets. Il se décide en fonction de la vigueur des plantes et
du climat extérieur. Appliquer le produit en 2 fois (environ mi-mai – mi-juin) en
commençant par les parois les plus exposées.
Doses préconisées :
Ombrage léger : 1 bidon de 25 kg pour 200 L d’eau
Ombrage intense : 1 bidon de 25 kg pour 120 à 150 L d’eau
Pour les cultures d’automne, le produit utilisé doit être intense mais peu
persistant afin qu’il puisse disparaître dès les premières pluies.
IRRIGATION
L'arrosage au goutte à goutte est indispensable et les apports doivent être
fractionnés. Le nombre et la dose des apports sont fonction du type de sol.
Le goutteur ne doit pas être laissé près des mottes pour éviter les problèmes
sanitaires au collet (phytophthora surtout sur les cultures d’automne). Un
éloignement de 15-20 cm est conseillé.
Avec le système en V, le positionnement d’une ligne de goutteurs de part
et d’autre du rang permet une meilleure gestion des arrosages et un
enracinement plus homogène.
La tomate greffée, avec un enracinement puissant, impose une restriction
des apports d'eau et de minéraux, notamment en début de culture. Une
conduite trop poussée peut induire des problèmes de nouaison, de qualité
de fruit et de moelle noire.
Ajuster les apports en contrôlant l'humidité du sol (tarière, tensiomètres...)
Besoins indicatifs :
Après plantation : 40 % de l’ETP serre.
De F2 à F4 : 50 à 60 % de l’ETP serre
De F4 à F6 : 70 à 80 % de l’ETP serre
De F6 à R2 : 80 % de l’ETP serre
De R3 à fin : 90 % de l’ETP serre.
A partir de F6, il faut surveiller de près l’humidité du sol car les besoins de la
plante augmentent avec la charge.
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FERTILISATION
La fertilisation raisonnée est fondée sur un suivi analytique. Les données qui
suivent sont donc indicatives. Elles doivent être vérifiées à chaque stade par
des analyses.
Fumure de fond : Suite à une analyse de sol avant plantation, la fumure
doit intégrer un apport organique et un apport minéral destiné à permettre
l’installation de la culture et non à couvrir les besoins de toute la culture. Se
référer à la fiche APREL « extrait à l’eau ».
Fertilisation starter : Si les conditions sont difficiles à la plantation (froid,
stress, sol calcaire..), on peut apporter à la plantation une fumure starter dans
le goutte à goutte, avec 2 apports de 50 kg/ha de phosphate
monoammonique (12 - 61), espacés d'une semaine. Ceci n’est cependant
pas recommandé avec des cultures greffées car un excès de vigueur peut
engendrer des problèmes d’équilibre de plante et de nouaison
Fertilisation d'entretien : sur des cultures de vigueur normale, la fertilisation
peut commencer à partir du stade F3-F4. Elle est retardée si les plantes sont
greffées et trop vigoureuses. Les apports se font selon l'équilibre :
N
1
P2O5
0,6
K2O
2
MgO
0,3
à raison de 10 à 25 unités d'azote par hectare par semaine, à moduler selon
la vigueur, la charge en fruits, la variété et les résultats d’analyse (nitratests).
Certaines variétés nécessitent une fertilisation chargée en potasse pour éviter
des problèmes de coloration (taches immatures, blotchy).
Lorsque la plante est en pleine charge et proche de la récolte (F6-F8), il
est souvent constaté un éclaircissement des têtes (chloroses ferriques).
Apporter un complément en fer (5 kg/ha de fer EDDHA) au goutte à goutte.
La réalisation de nitratests permet d’ajuster les apports d’azote : l'objectif
est de se situer, au résultat du test, entre 50 et 100 kg/ha d’azote.
La méthode Pilazo® (analyse rapide des nitrates dans le végétal) sera une
aide supplémentaire pour ajuster la fertilisation. Elle est en cours de validation
sur tomate.
Arrêter la fertilisation 3 semaines avant la fin de la culture.
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AMELIORATION DE LA NOUAISON
L’installation d’insectes pollinisateurs (bourdons) dans les cultures de tomate
permet d’assurer la nouaison des bouquets. On dispose 1 ruche par tunnel
renouvelée en cours de saison lorsque le marquage des fleurs diminue.
Cultures d’automne : Les conditions climatiques à l’installation de la culture
(chaud et sec) sont peu propices à une bonne qualité de pollen et à
l’activité des bourdons qui sont également affectés par les nombreuses
interventions insecticides pratiquées à cette période. Les nouaisons des
premiers bouquets sont difficiles.
Certaines pratiques peuvent améliorer la nouaison :
- Favoriser l’équilibre des plantes. Attention en particulier aux excès de
fertilisation et d’irrigation qui peuvent entraîner un emballement végétatif
des plantes et donc des difficultés de nouaison.
- Bonne gestion du climat de l’abri (température, humidité)
- Application de Tomatone (substance de croissance) à la dose de 2 à 10
ml/litre une fois par semaine en jet dirigé sur les fleurs dans de bonnes
conditions de végétation, de préférence le matin. ATTENTION, ce produit
est autorisé jusqu’au 31 décembre 2007. Il n’existe pas à ce jour de produit
de remplacement.
PROTECTION PHYTOSANITAIRE
Consulter la fiche APREL "Protection de la tomate"
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ACCIDENTS PHYSIOLOGIQUES SUR FRUITS
(Source : Brochure Ctifl – Tomate- Pour un produit de qualité - Hortipratic - 2000)
Blotchy ripening :
Mauvaise coloration du fruit (taches jaunes)
correspondant à un manque de lumière, des températures basses, une
fertilisation faible en potasse et des excès d’eau. Il existe une forte sensibilité
variétale pour ce phénomène.
Blossom-end rot (cul noir) : Il est dû à des carences en calcium, souvent
induites par des manques d’eau et/ou des à-coups d’irrigation dans des
conditions de température élevées et d’hygrométries très faibles en été.
Microfissures / fentes : l’épiderme du fruit se fendille à cause d’un excès
d’eau dans le fruit (irrigations trop importantes, faibles conductivités). On
observe surtout les microfissures lorsque l’amplitude thermique est importante
entre le jour et la nuit.
Collet vert : mauvaise coloration du collet provoqué par des températures
élevées, un excès de lumière sur des variétés sensibles comme les allongées
et certaines variétés rondes.
Mucrons : particulièrement observés sur les allongées, lorsque l’hygrométrie
est trop importante et les températures de nuit trop froides. Il existe une forte
sensibilité variétale pour ce phénomène.
Les particularités de la tomate greffée
Le greffage sur porte greffe KNVFFr confère une tolérance au corky root, aux
nématodes, à la verticilliose et à la fusariose.
Le calendrier de culture (hors pépinière) et le palissage sont comparables à ceux
de la tomate non greffée.
La préparation des plants est délicate, avec un calendrier et des conditions
particuliers. A confier à un pépiniériste spécialisé.
Le greffage induit souvent une vigueur supérieure grâce à un enracinement
puissant qui favorise une meilleure absorption de l'eau et des minéraux :
Conséquences :
Ne pas dépasser une densité de plantation de 1,25 plants/m2 soit 2,5
bras/m²
Planter à un stade suffisamment avancé (adapté à la saison)
Fertilisation de fond :
Après une analyse de sol, pratiquer si nécessaire une fumure de fond très
limitée en azote et modérée pour les autres éléments.
Irrigation fertilisante :
La tomate greffée impose une restriction des apports d'eau et de minéraux,
notamment en début de culture. Une conduite trop poussée de la fertilisation peut
induire des problèmes de nouaison, de qualité de fruit et de moelle noire.
Suivre de près l’évolution des besoins en pratiquant régulièrement des
analyses de sol et/ou de plante pour adapter l’équilibre et les quantités apportées.
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RECOLTE
Adapter le stade de récolte et le rythme de récolte à la variété (de 1 à 3 fois
par semaine) selon la saison et le circuit commercial.
Après la récolte, maintenir les fruits entre 14 et16°C
Bibliographie :
•
•
Brochures sur la tomate - Ctifl – juin 1995
Optimiser la production des légumes sous abris - Chambre d'Agriculture des Bouches du
Rhône - septembre 2002
Rédaction : C. Goillon (CETA St-Martin de Crau)
Groupe de travail : A. Terrentroy (Chambre d'agriculture 13), M. Chaix (CETA
Eyguières), J.L Delmas (CETA Durance Alpilles), F. Delcassou (CETA Eyragues), T.
Corneille (CETA de Chateaurenard)), D. Izard (Chambre d'agriculture 84/APREL)), J.
Odet (Ctifl/APREL), F. Petitjean (CETA du Soleil), H.ERNOUT (CETA des serristes du
Vaucluse), JM. Crestin (APREL).
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