Peindre un Sorcier du Chaos

Peindre un Sorcier du Chaos
Par Dain
Cette procédure est largement inspirée d'un article de coolminiornot.com
en anglais. J'ai décidé d'utiliser les photos et de personnaliser l'article afin
d'obtenir un résultat proche de celui que j'utilise, plus complet. Je me suis
donc permis de faire d'importants ajouts personnels. Le résultat donne
quelque chose qui coïncide tout à fait à la procédure que j'utilise.
Cet article tend à vous montrer quelques techniques comme: l'ébarbage, le
multicouches, le lining, les éclaircissements, le NMM (imitation métal ou
Near Metal Metallic), le brossage à sec, le lavis et le dégradé. Bonne
lecture.
sont toujours accrochées à la fig. Une petite sous­
couche blanche très succincte (un simple petit
coup de spray) permet souvent de repérer
rapidement les défauts de moulage. En effet, une
figurine brute reflète trop la lumière pour que l'on
en discerne tous les contours. Etape n°1: Préparation
Lorsque je commence à peindre une figurine je me
demande souvent comment je vais m'y prendre, par où
dois­je commencer. J'ai donc décidé d'écrire un bref article
à ce sujet. Peindre me prend, généralement, un 12­20
heures pour obtenir un résultat satisfaisant. Toutes les
peintures utilisées sont de GW.
La figurine choisie pour cet article est un sorcier du chaos
de Warhammer. Elle est en trois parties et est donc facile à
assembler.
•
Avant toute chose, il faut bien ébarber la figurine
afin d'enlever toutes les bavures dû au moulage. A
l'aide d'une petite lime (queue de rat) on enlève
consciencieusement les défauts des deux demi­
coquilles, la fine ligne qui fait le tour de la figurine.
Ensuite on coupe les excroissances de métal qui
•
Une fois ébarbée, on assemble la figurine à l'aide
de colle super­glue ou néoprène si elle est en
plastique. Afin que la figurine vieillisse bien, il est
parfois très utile de lui rajouter des renforts. Il n'est
par rare qu'à la suite d'un mauvais transport on
perde un bras, une tête... et si la fig est bien
peinte, ça devient très rageant. Afin d'éviter ceci,
on perce de petit trous à l'aide d'une perceuse à
main (GW en vend aussi) et on y place un petits
clou, pointe visible. La longueur du clou est
déterminée en fonction de la profondeur du trou
des deux parties. En général pas plus de 5 mm de
chaque côté. On mets l'autre partie en vis à vis et
on pousse fort. Ceci marque l'emplacement du
deuxième perçage à faire. On applique ensuite de
la colle sur les deux parties, on met en position et
on maintient quelques secondes. C'est collé! •
Avant de peindre, je sous couche la figurine avec
du blanc en bombe suivi par un léger spray de
vernis mat. Ce dernier améliore le lissage des
couleurs par la suite. •
Lorsque la sous couche est sèche, je m'occupe du
socle en collant la figurine dessus et bouchant les
parties laissées libre de part et d'autre de la patte
support ainsi qu'au milieu. Tout ceci à l'aide de
milliput, Green Stuff... etc. Ce faisant, il peut
m'arriver de mettre un peu de pâte sur le socle
même afin de donner une position plus dynamique
ou plus naturelle à la figurine. Si la figurine est
assez simple, on peut se permettre de la coller dès
maintenant sur son socle de façon définitive. Mais
de façon générale, je préfère la coller une fois la
figurine finie. Cela me permet de la manipuler dans
tous les sens pour peindre des endroits difficiles
d'accès. J'utilise généralement une pince à linge
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en bois entouré d'un élastique pour tenir ma
figurine. Cela me permet d'une part d'éviter les
traces de doigts mais aussi, posé sur le tranchant
d'une boite, cela permet de la laisser sécher
tranquillement sans risque d'accrochage sur
l'espace de travail •
Le lining
Il est temps de se mettre à la peinture. Ok! mais par où
commencer me diriez vous? Et bien, je commence toujours
par la tête. Pourquoi? parce que la tête va donner la
personnalité de la figurine, que c'est elle qui va
conditionner le résultat final. Regardez une super figurine, bien peinte avec des yeux qui
louchent et vous ne voyez plus que les yeux, même si le
reste est bien fait. Autant s'atteler au plus important tout de
suite. •
Le casque
La figurine devrait être prête pour la peinture
définitive. On vérifie que toute la fig. a reçu la
souche couche blanche. Si des ratés sont visible,
on retouche avec du Smelly prime (blanc primaire)
sur le zones qui font défauts.
Etape n°2: Peinture
•
Etape n°3: Peinture par couche
Le Lining noir Cette technique est largement employée à travers
le monde de la peinture et permet de faire ressortir
les couleurs des différentes pièces de
l'équipement. C'est différent d'un lavis car il ne faut
pas trop déborder sur les pourtours. Le noir étant
très résistant et reste visible malgré plusieurs
couches successives. J'utilise un pinceau fin à
poils mi­courts qui me permet d'avoir une grande
précision tout en ayant suffisamment de "réservoir"
pour appliquer correctement ma peinture. En effet,
des poils trop court diminuent la quantité de
peinture transportée et rend le travail plus difficile.
A l'inverse, des poils trop long rendent le travail de
précision très aléatoire, trop de flexibilité dans les
poils. 5 mm de poils est une bonne dimension. Le choix de peinture de la côte de maille sera le
NMM (Near Metal Metallic ­ imitation métal) et non
un classique base noir + brossage argent.
Le casque est aussi peint avec la méthode du NMM. La
base est un Imperial blue tandis que les transitions vont du
Chaos black vers Shadow Grey+Space Wolves Grey.
Tout d'abord on mélange du Shadow grey et du Chaos
black pour la 1ere couche. Diluer le tout avec au maximum
une quantité d'eau égale au volume de peinture afin de ne
pas trop éclaircir le mélange. Appliquer le mélange sur les
parties concernées. A ce stade, toute erreur peut encore
être corrigée facilement. un petit débordement peut soit être
corrigé avec du noir soit avec votre mélange.
Ensuite, On ajoute un peu plus de Shadow grey. On
dépose juste un toute petite quantité de peinture. on
mélange. On rajoute très peu d'eau, la peinture a tendance
à sécher rapidement. On racle un peu la peinture du
pinceau afin de ne pas trop en mettre et on applique le
résultat sur des parties plus étroites du visage jusqu'au
point final, le point le plus saillant, le plus clair. On reproduit
ce procédé autant de fois que l'on veut (3 à 20 fois si on
veut!). Si le mélange est correct, appliquer des couches
successives de cette manière permet d'éclaircir
progressivement la zone et d'obtenir un joli dégradé.
Regardez les dégradés de Kool, vous comprendrez! Le
Truc pour bien faire ses différentes couches est de bien
faire attention à ce que la peinture soit bien diluée. Pas
trop ni trop peu. C'est dur! et il faut s'entraîner! A noter,
qu'ici, 4 couches ont suffi pour obtenir un rendu acceptable.
Enfin, pour le dernier éclaircissement, on utilisera un peu
de Shadow grey, seul ou avec un peu de mélange si le
résultat des éclaircissements précédents n'est pas assez
clair. Un petit "V" au centre de la tête sera suffisant.
Les cornes
Pour les cornes, on commencera par une base noire sur
toute la surface. Ensuite il faut éclaircie le noir petit à petit
avec du Chaos black+Bestial Brown+ Rotting flesh. On
l'éclaircira progressivement en ajoutant du Rotting flesh (et
de l'eau!, jamais oublier l'eau). Même méthode que
précédemment, on applique les différentes couches de
peinture, de plus en plus éclaircies, afin de créer un relief.
N'oubliez pas de prendre du recul pour observer le résultat.
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A force de regarder votre figurine, vous ne verrez que les
défauts et pas le rendu général. N'hésitez pas à stopper
votre travail, aller boire un coup et revenir voir le travail en
cours. Trop de concentration tue l'harmonie générale de la
figurine.
avec du Hawk Turquoise seul pour finalement y incorporer
du Badmoon yellow puis du Jade green et finalement du
Vile green avec un peu de blanc pour le dernier
éclaircissement.
Le corps
En ce qui concerne le corps de la figurine, moins de temps
y a été accordé. Ceci à cause du fait que c'est un des
endroits le moins regardé. La tête, les armes et les points
les plus lumineux ayant tendance a monopoliser l'attention.
La visière a été peinte avec du Snakebite leather. Un
couche si foncée permettra notamment de couvrir tous les
précédents débordements. A ce stade, déborder vous
causera beaucoup de soucis! calme et précision sont donc
de rigueur. pour éclaircir le masque on utilisera une base
de Snakebite Leather+ Leprous brown tandis que
l'éclaircisseur sera du Badmoon yellow. La touche suivante
sera un Leprous brown+ Badmoon yellow. Vous l'avez
probablement déjà deviné, on n'éclaircis pratiquement
jamais avec du blanc. Le contraste est trop fort et la couleur
trop fade. On préférera, comme ici, utiliser des couleurs
voisines est au contraste moins violent. Quelques fois, pour
des touches finales, on pourra tout de même l'utiliser. En
effet, pour la touche finale on appliquera sur les bords
saillant du masque une fine couche de Badmonn yellow
suivie de Badmoon Yellow+ Skull white. Préférez le Skull
white au Smelly primer. Il est en effet plus opaque et donne
un rendu plus lumineux.
Le masque
Comme précédemment, on effectue un lining noir afin de
délimiter les contours.
On peint ensuite avec une base de Red Scab, éclaircis par
du Blood Red et ensuite par du Blood Red+Badmoon
yellow. Le sigle du chaos reçoit, lui, une base de Snakebite
leather puis du Leprous Brown +Badmoon yellow et plus un
ajout (une pointe) de blanc pour l'éclaircissements final.
On peut, ici, voir l'intérêt d'utiliser le NMM au lieu d'une
peinture métallique. En effet, avec une peinture métallique
il sera plus ardue de faire un éclaircis sur une aussi petite
surface. Cela requiert une meilleure dextérité et une
meilleure précision. Vous risquez sinon d'obtenir un gros
pâté tout argent ou or qui gâcherait la finition. de plus
réparer un débordement de peinture métal est plus difficile,
les paillettes métal ayant tendance à être coriace.
La cotte de maille
Nous en venons ensuite à la cotte de maille. On applique
d'abord un couche de Nauseating blue. On éclaircit ensuite
Un des point très important pour un rendu de qualité est de
bien réussir les épaulières. Elles sont en effet les plus
exposées à la lumière et attire inexorablement l'œil du
spectateur. La sangle de l'épaulière a été peinte avec une
base de Bestial brown suivi de Vermin brown + Fiery
orange pour l'éclaircissement. L'épaulière et la ceinture a
été peint de la même manière que le casque. La base est
un Imperial blue tandis que les transitions vont du Chaos
black vers Shadow Grey+Space Wolves Grey+Ultramarine
blue. Le bleu Ultramarine donnant un contraste
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supplémentaire à l'épaule. En ce qui concerne
l'éclaircissement de l'épaule, une plus grande quantité de
Spacewolves grey est utilisée afin de donner un rendu plus
clair, justifiant le fait que c'est une zone censée être plus
éclairée. Cette fois ci, plus d'une 10aine de couches bien
diluées (la dilution, la dilution, Kool dixit) ont été nécessaire
afin d'obtenir un fondu de qualité.
Les parchemins
Les parchemins sur la ceinture n'ont eux reçus moins
d'attention. Leur position fait que l'on ne s'attarde pas
beaucoup sur eux. Une base de Bubonic brown+Leprous
brown et ensuite mélangé à du Rotting flesh pour les
éclaircis. Dernier point, du Bronzed flesh avec un peu de
blanc pour le parchemin de droite, ceci afin de les
différencier un peu. Du fait de leur forme assez douce, il
n'est pas vraiment besoin de les éclaircir plus.
Personnellement je trouve que oui. 4 à 5 couches ont été
néanmoins nécessaire afin d'obtenir un bon rendu. il ne faut
pas trop éclaircir les bottes si vous voulez que les
pictogrammes des bottes soient plus pétantes. Il faut créer
un contraste saisissant. Les pictogrammes on été peint
avec du SnakeBite leather avec un ajout de Badmoon
yellow. Les angles vif on été éclaircis avec une pointe
supplémentaire de blanc.
L'amulette
Le pagne
Le crâne/amulette de l'épaulière a reçu une base de
Snakebite leather et travaillé ensuite avec du Bronzed
flesh. enfin, une touche de Bronzed flesh+Skull white pour
les éclaircissement. Là encore, pas besoin d'éclaircir de
trop, l'épaulière devant être le centre d'intérêt et le pôle
d'attraction visuel.
Les épées
Le pagne a reçu une base de Liche purple mélangé à du
Tentacle pink. Quant aux éclaircis, on utilisera du Shadow
grey et une touche de blanc pour les dernières retouches. Les bottes
En ce qui concerne les bottes, une base de Chaos black a
été utilisée. Les éclaircissement de noir se font
généralement aussi avec du Shadow grey mais, ici, du
Jade green a été préféré afin de donner un rendu plus
coloré. a vous de dire si cela a été judicieux.
Dernier point de la figurine, l'épée. Là encore, le NMM est
préféré, faisant plus pro. Afin de donner un contraste plus
important, les deux épée seront peintes de couleurs
différentes. noir pour la man droite et bleu pour la gauche.
L'épée gauche a donc reçu une base de Chaos black
éclaircis au Shadow grey et enfin un ajout de blanc. On
notera que la pointe de la lame a reçu une touche de
Tentacle pink (très dilué) afin de donner un reflet coloré.
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L'épée gauche, elle, a été un peu plus travaillée. La rune a
été peinte avec une base de Ultramarine blue et éclaircie
par un mixe Ultramarine blue+Ice blue. La touche finale est
du Ice blue pur. Du fait que le 2 épées sont
perpendiculaires, il faut faire attention au sens de la lumière
que l'on va donner à l'épée gauche. En effet, une
incohérence causerait un malaise dans l'observation de la
figurine qui amoindrirait son impact visuel. L'épée reçoit elle
aussi une base de Chaos black afin d'homogénéiser le
schéma de couleur. Mais, ensuite, elle reçoit une autre
base de Ultramarine blue et ensuite des éclaircis de
Ultramarine blue+Space wolves grey.
Presque terminé. Reste les petites retouches tels que les
rivets qui se verront peint en noir et éclaircis au Ultramarine
blue et une pointe éclaircie avec du Spacewolves grey.
Le socle
Dernier point avant le vernis: le socle. Souvent négligé, le
socle est très important si vous voulez vraiment que votre
fig soit complètement finie. Comme précisé au début de
l'article, collez la figurine sur le socle et bouchez les trous
avec du milliput, green stuff ou autre pâte époxy. Attendez
que ça sèche (un conseil, mettez sous une lampe, ça
sèche plus vite!). Peignez tout le socle en Scorched brown.
Les bords pouvant eux aussi être peints de la même
couleur. Le plus courant est de peindre les bords en noir.
Mais personnellement je préfère le marron, cela donne un
aspect encore plus fini. Versez un peu de colle sur le socle
de la fig., devant et derrière le modèle. Ne vous embêtez
pas à gorger le socle, pour l'instant, 2 grosses gouttes
suffisent. Déposez de la colle PVA (ou colle à bois diluée)
sur un support quelconque. Ensuite, à l'aide d'un outil fin
(une lime émoussée, le derrière du pinceau...), prenez un
peu de colle et déposez le sur les endroits vides du socle.
Eparpillez délicatement la colle sur toute la surface. Une
fois fait, plongez le socle dans un récipient de sable fin
mélangé à de petit grain un peu plus gros. Le sable vient se
coller tout seul. Une fois sec, vous peignez le sable en
Scorched brown. Vous éclaircissez avec un mélange
Scorched brown + Bestial brown et enfin Bestial
brown+Leprous brown. Dernière touche, quelques éclaircis
de Bestial brown + Skull white. Attention aux mélanges qui
peuvent devenir rosés. Utilisez des marron d'une même
base. Marron "jaunes" et marron "gris".(Un futur article fera
l'objet des familles de couleurs et des couleurs de
mélanges). Une fois sec, vous déposez avec votre outil
pointu, quelques gouttes de colle épars aux endroits où
vous allez mettre de l'herbe statique. Prenez un petit tas
d'herbe statique entre 2 doigts et tamponnez les zones de
colle. Laissez séchez et faites un brossage à sec de Goblin
green puis Rotting flesh et enfin Bleached bone. Le socle
est fini.
Le résultat final
Touche finale, une rapide spray de vernis mat (MAT! surtout pas brillant!).
Il faut reconnaître que cette façon de peindre demande du temps, de la patience, de la rigueur, de la précision et une bonne
part d'intuition pour les mélanges (quantité d'eau, dosage de peinture, nombre de couches...etc.). Néanmoins, c'est tout à fait
faisable et il faut souvent se jeter à l'eau et essayer pour se rendre compte que ce n'est pas si compliqué en fin de compte. Il
faut souvent le déclic! alors, à vous! Bon courage!
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