La construction d`une piscine Century

La construction
d’une piscine Century
Étape 1
Commencez tout d'abord par creuser le trou et veillez à ce
que le fond en soit bien égalisé et parfaitement plat et
horizontal. Toujours creuser un trou légèrement plus grand
que la taille de votre piscine. Le mieux étant de prévoir une
marge de 50 cm autour de votre piscine. (Pour une piscine
de Ø 3,60 m, creusez un trou de Ø 4,60 m).
Vous pouvez déterminer vous-même la hauteur de la partie
de la piscine dépassant du niveau du sol en creusant le trou
plus ou moins profondément (tenez compte de l'épaisseur du
dallage qui sera éventuellement posé ultérieurement). Il vous
est conseillé de faire sortir la piscine à une hauteur de 15 à
20 cm du niveau du sol.
Sur la photo ci-dessus, un trou rectangulaire à été creusé,
celui-ci pouvant bien entendu également être ovale.
Étape 2
Vous pouvez maintenant commencer à tracer les dimensions
de la piscine. Dans la notice de montage fournie, vous
trouverez un schéma contenant les différentes dimensions de
piscine.
Il vous est conseillé (pour une piscine ovale) de commencer
par disposer les jambes de force selon le schéma fourni. Le
tout doit ressembler à la photo ci-dessus.
Le mode de construction des jambes de force se trouve dans
les suppléments de notice « support packs » de la piscine.
Étape 3
Lorsque toutes les jambes de force ont été disposées selon
la notice fournie, il est maintenant temps d'égaliser le sol à
l'aide de sable et de plaques d'isolation Styrodur et/ou de
couler la chape de béton.
Vous remarquerez alors que les plaques de compression
viennent ensuite se placer à 4/5 centimètres au-dessous du
sol fini. Lorsque vous coulez du béton, creusez davantage
au milieu et autour des plaques de compression pour obtenir
un sol plus épais à cet endroit.
L'épaisseur de la dalle de béton doit être de 12 cm au
minimum pour un terrain relativement solide. En fonction de
la nature du terrain, l'épaisseur nécessaire peut aller jusqu'à
18 cm. Si désiré, vous pouvez également édifier la
construction de jambes de force au-dessus du sable pour
couler ensuite le béton au-dessous/à l'intérieur.
Étape 4
La photo ci-dessus montre un sol de sable. Il aurait
également pu s'agir de la dalle de béton.
Les jambes sont posées, et les rails de base sont déjà mis
en position pour y monter les parois et les montants
(verticaux). Dans le cas de cet exemple, les plaques de
Styrodur seront installées plus tard (Étape 6).
Une autre possibilité consiste en la pose des plaques dans
un premier temps, suivie du positionnement des rails de
base au-dessus de ces plaques. Cela conduit à une
différence de profondeur du bassin de 4 cm et à une
diminution significative du risque d'affaissement éventuel
Étape 5
La paroi, les montants et les rails supérieurs sont maintenant
montés. La paroi (sidewall) se trouve enroulée dans une lourde
boîte et doit être redressée, puis déroulée étape par étape pour
être enfin placée dans les rails de base. Montez aussi les
montants sur les plaques de fond et préparez déjà les bouchons
de fermeture galvanisés (bouchon de fermeture vertical). Veillez
bien à choisir l'emplacement du skimmer pour pouvoir ensuite
commencer au bon endroit.
Commencez aussi toujours "derrière" un montant afin que le
couvre-joint ou toute autre sorte de jonction de la paroi ne soit
plus visible. Lorsque vous faites le tour de la piscine en réalisant
le montage de la paroi (wall), installez immédiatement un
bouchon de fermeture sur chaque montant pour faire en sorte
que la paroi reste en place. Une fois que la paroi et les montants
sont installés, les rails supérieurs doivent être fixés dessus. Il
n'est ici pas nécessaire de monter les rails de stabilisation
(stabilizer) et le «coping» (bandelettes de plastique). Cela se
fera ensuite lors du montage final du liner (revêtement intérieur).
Étape 6
Les plaques de Styrodur et la garniture d'angle de la piscine sont
posées. Comme mentionné précédemment, ces plaques peuvent
passer aussi complètement sous la piscine.
CONSEIL : Lorsqu'en été, au cours du montage, le fond du bassin
est très chaud, posez les plaques tôt le matin ou tard dans la
soirée. Disposez-les de façon très ajustée les unes dans les autres
et maintenez-les sur le bord à l'aide d'un piquet avant d'appliquer
l'adhésif. (Les plaques rétrécissent un peu lorsqu'elles
refroidissent, ceci pouvant conduire à l'apparition de joints qui
seront visibles plus tard.) Tenez compte de cela. Nous sommes
maintenant prêts à passer à l'étape suivante.
NB : N'utilisez pas de garniture d'angle et de plaques d'isolation
lorsqu'il est possible que le niveau de la nappe phréatique soit
(trop) élevé. Vous pouvez alors construire vous même la garniture
d'angle de la piscine à l'aide de sable de stabilisation/béton. Cela
vous est expliqué dans la notice de construction jointe.
Étape 7
Que le dessous de la piscine soit fait de plaques d'isolation,
d'un sol de sable ou de béton, il est toujours recommandé
d'utiliser une thibaude. Cela apporte une protection et efface
les dernières aspérités.
Disponible chez votre revendeur en dimensions standard ou
peut-être au mètre.
Cela est surtout nécessaire avec une chape de béton afin de
protéger votre liner.
Étape 8
La mise en place du Liner (revêtement intérieur) peut maintenant
commencer. Lisez attentivement votre notice où il vous est expliqué
comment procéder. Nous voyons ici que le liner est d'abord
entièrement accroché au-dessus de la piscine jusqu'à ce que la ligne
de démarcation du fond se trouve à 30 cm en-dessous du bord. Ce
n'est qu'à ce moment que nous commençons à remplir d'eau du
robinet.
Maintenez le liner accroché à l'aide de pinces ou avec plusieurs
personnes jusqu'à ce que le milieu du liner touche le fond du bassin.
Veillez à protéger le liner de manière adéquate lorsque vous
employez des pinces ! Le liner peut ensuite progressivement être
introduit dans la piscine. En présence d'un rail supérieur plus fin ou
pointu, veillez à ce que celui-ci ne puisse entrer en contact avec la toile
du liner. Assurez-vous que la couture de démarcation du fond vienne
précisément se placer en bas, dans l'angle du bassin sur la garniture
d'angle.
NB: Le montage du liner ne peut se faire que si la température
extérieure est supérieure à 17°C et/ou lorsque le temps est ensoleillé.
Le liner sera beaucoup plus souple s'il fait un peu plus chaud et si les
rayons du soleil l'atteignent.
Étape 9
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir que le liner est déjà
installé.
Vous pouvez commencer lorsqu'il y a environ 60-70 cm d'eau
dans la piscine. Ne commencez pas avant car le liner peut encore
se déplacer un peu pendant le remplissage.
Enlevez 2 à 3 segments du rail supérieur et montez le liner sur la
paroi en suivant les instructions. Veillez à ce que la partie
détachée ne tombe pas dans l'eau. Tendez-le ensuite bien à plat
contre la paroi et fixez le coping (les bandes de plastique blanc)
puis les rails de stabilisation. Montez à nouveau les rails
supérieurs/chapeaux d'obturation et passez au suivant. Vous
pouvez éventuellement découper l'excédent de toile de liner à
l'extérieur (attention à ne pas atteindre la paroi). Faites ainsi le
tour de la piscine.
Le résultat doit ressembler à la photo ci-dessous.
Étape 10
La mise en œuvre de la piscine est maintenant terminée. Vous
pouvez continuer à la remplir d'eau jusqu'à ce que le niveau
arrive juste en-dessous des bouches de refoulement et de
skimmer. Le skimmer et le refoulement peuvent maintenant
être installés.
Ne découpez pas le trou carré à ce moment-là. D'abord vous
mettez les bourrages au dessus du paroi en métal. Ensuite
vous montez le couvercle dans le skimmer. Tenez le skimmer
contre le paroi à la face externe de la piscine et la plaquette de
finition contre le liner à la face interne. Fixez ces deux
composants avec les vis. Le liner n'a toujours pas été coupé.
Dès que le skimmer est entièrement assemblé et monté, le liner
ne peut plus se déplacer et à ce moment-ci le trou peut être
découpé.
N'oubliez pas de découper également le petit trou rond en bas
pour le raccordement de l'aspirateur.
Regardez le notice de montage pour plus de détails.
Assemblez le filtre à sable.
Étape 11
Lorsque le skimmer et le refoulement sont installés, continuez à
remplir jusqu'à l'eau atteigne un niveau de 5 cm au-dessous du
bord. Vous pouvez ensuite commencer à remblayer le trou dans
lequel le bassin à été installé (voir également l'image d'étape 3).
Cela doit se faire à l'aide de sable de stabilisation. Il s'agit d'un
sable de construction propre (sable de rivière) mélangé à du
ciment (mélange à sec) selon un rapport de 1:8 (1 m3 de sable de
rivière pour 150 kg de ciment). Dans votre notice, vous pouvez
trouver les indications s'y rapportant.
NB: Évitez de préférence l'utilisation de sable de stabilisation au
niveau du skimmer et du refoulement. Ces éléments doivent
rester accessibles ...
Étape 12
Comme vous avez fait en sorte que la piscine dépasse
légèrement le niveau du sol, le couvercle du skimmer s'ajuste
à présent parfaitement dans le dallage.
Après avoir effectué les finitions au moyen de matériaux
quelconques, l'ensemble aura un aspect parfaitement soigné.
Étape 13
Le reste du jardin peut être réalisé. Le dallage, le pavage, le
gazon, etc. Ou bien l'installation de caillebotis de bois, les
possibilités sont bien sûr infinies.
Nous vous souhaitons bonne chance pour la construction
de votre piscine ainsi que beaucoup de plaisir de baignade!