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CALENDRIER RECAPITULATIF JUSQU’A 12 MOIS
VACCINATION
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Vers le 26/11/15 : Rappel de la primo-vaccination
Vers le 26/11/16 : Rappel du vaccin (à faire tous les ans à partir de cette date)
PESEES :
-
29/11/15 : 3 mois
29/12/15 : 4 mois
29/01/16 : 5 mois
29/02/16 : 6 mois
29/04/16 : 8 mois
29/06/16 : 10 mois
29/08/16 : 12 mois
VERMIFUGATION (voir avec le vétérinaire pour les produits à utiliser)
Les pesées vous permettent d’adapter la dose de vermifuge.
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29/11/15 : 3 mois
29/12/15 : 4 mois
29/01/16 : 5 mois
29/02/16 : 6 mois
29/04/16 : 8 mois
29/06/16 : 10 mois
29/08/16 : 12 mois
Tous les 6 mois minimum passé cette dernière date.
TAILLE :
Au moins mesure de la taille à 12 mois (Aout 2016) et nous serions ravis que vous nous la
communiquiez ainsi que le poids.
QUANTITE DE CROQUETTES
Nous vous avons fourni un petit sac de croquettes.
Pour le démarrage, les doses à donner à votre chiot sont de 238g/jour en minimum deux
repas/jour (matin et soir), il faudra adapter les doses tout au long de la croissance de votre
chiot. Les doses sont à estimer en fonction de l’âge et sont notées sur le paquet.
SOMMAIRE
I) PREPARER L’ARRIVEE DU CHIOT
II) COMMENT FONCTIONNE VOTRE CHIOT ?
III) L’ARRIVEE A LA MAISON
1) Conseils concernant la première journée chez vous
2) La 1ère nuit
IV) CROISSANCE
1) Alimentation
2) Pesées
V) BASES DE L’EDUCATION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Le port du collier et de la laisse
La propreté
L’utilisation de la cage de transport
Lui apprendre à rester seul
Le besoin de mâchouiller
Le saut et l’accueil des visiteurs
Le rappel
La position assise
Le Clicker Training
VI) SANTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Les signes de bonne santé
Vaccins
Vermifugation interne
Vermifugation externe
Situations d’urgence
Trousse d’urgence
Dépistage des maladies héréditaires dans la race (tests effectués sur les parents)
La mutation MDR1 chez les Berger Australien
VII) ENTRETIEN / TOILETTAGE
9) Entretien du poil et des ongles
10) Coller les oreilles si mauvais pli
VIII) COUT D’ENTRETIEN
1) Jusqu’à ses 12 mois
2) A partir de 12 mois
IX) LA RACE BERGER AUSTRALIEN
1) Caractère
2) Standard
X) EXAMEN DE CONFIRMATION POUR LE LOF DEFINITIF
XI) LISTING DE TOUS LES PAPIERS A CONSERVER
I) PREPARER L’ARRIVEE DU CHIOT
Cela va de soi, avant son arrivée, vous aurez sécurisé la maison : pas de prises électriques à portée
des petites dents, pas d’aliments ni de produits d’entretien facilement accessibles, les tapis fragiles
seront enlevés pour quelque temps, les plantes seront placées en hauteur. Il sera préférable
d’attendre quelques jours pour inviter les amis à venir faire la connaissance de votre chiot.
Liste des accessoires à prévoir (plus de détails dans le mail que vous avez reçu avec le listing du
matériel):
 Une laisse : pour apprendre dès le début la marche en laisse. Personnellement, en ce qui
concerne la laisse, nous sommes partisans de la laisse longe, bien plus ergonomique (type longe
pour chevaux). Vous pouvez aussi utiliser une longue longe de 5m pour travailler le rappel sans
risque.
 Un collier : Pour la vie à la maison, nous vous conseillons d'avoir un collier avec une plaque à
son nom avec numéro de téléphone (c'est vraiment utile). Pour le collier, il n'y a malheureusement
pas de collier à notre connaissance qui puisse faire la taille chiot et s'adapter jusqu'à la taille adulte
donc nous vous conseillons de prendre un collier pour chiot de petite taille en nylon avec
fermeture en plastique jusqu'à ses 6 mois environ (il aura à ce moment-là, à peu près sa taille
adulte) puis un collier en cuir ensuite.
Pour les promenades, nous sommes fan du harnais Animalin qui est vraiment très bien ou le
harnais Easy Walk (moins coûteux). Ces deux harnais aident au chiot à comprendre qu'il ne faut
pas tirer en laisse mais en douceur et sans pressions sur des points sensibles du squelette. Bien sûr,
c'est juste une aide, il faudra l'éduquer : à chaque fois qu'il tire, il faudra vous arrêter et attendre
qu'il revienne vers vous et à ce moment-là, le féliciter et lui donner une friandise (vous allez
connaître le plaisir d'avoir toujours des friandises dans les poches). Pour le harnais, mesurer le
tour de poitrine du chiot et vous aurez la correspondance sur le site (lien ci-dessus).
Nous avons habitué les chiots à porter un collier dès 4 semaines puis à suivre en laisse entre 8
semaines et 10 semaines, mais sur de courtes durées, juste pour les préparer donc vous aurez ce
travail à continuer derrière pour que ce soit bien acquis
.
 Un panier : le panier ne doit pas être trop grand sinon votre chiot s’y sentira perdu. Si vous lui
achetez un panier correspondant à sa taille définitive, remplissez-le de couverture, plaids ou
serviettes pour qu’il se sente plus entouré. Il vaut mieux opter pour un panier en plastique car les
chiots ont de bonnes petites dents et font souvent des confettis avec les corbeilles en mousse ou
osier…
 Deux gamelles : en acier, elles ne doivent pas être trop hautes pour que le chiot puisse manger
et boire à son aise mais être à leur hauteur.
 Un jouet : à 2 ou 3 mois, votre chiot cherche à tout prendre dans sa gueule. Il s’agit d’une étape
normale qui lui permet de découvrir son environnement. Cette exploration orale dure jusqu’à
environ 6 mois. Jouer avec un chiot est un moment de complicité unique et qui permet de créer
des liens profonds.
Préférez les balles solides en caoutchouc ou des balles de tennis. Les jouets à proscrire car pouvant
être dangereux pour les chiots à cause de la possibilité d’ingestion sont : les jouets en plastiques de
mauvaise qualité, les personnages en plastiques, les vieilles chaussures, les jouets en corde ou qui
ne résistent pas aux mordillements car il est très fréquent que les chiots avalent les fils ou les bouts
de jouets et cela peut être extrêmement nocif, voir aller jusqu'à leur mort.
Dirigez-vous plutôt vers les jouets Kong qui sont extrêmement solides, notamment le Kong noir.
 Des brosses : car vous devrez entretenir son poil. Vous trouverez des conseils sur les choix des
brosses plus loin.
 Un accroche-tique (surtout pas d’éther !)
 Une caisse de transport : Vous pouvez être en situation irrégulière si votre chiot est considéré
comme dangereux par les forces de l’ordre lors d’un transport en voiture. Vous êtes dans ce cas,
passible d’une amende. De plus, vous en aurez besoin pour les nuits de votre chien et lorsque
vous le laisserez seul en journée (voir plus loin).
II) COMMENT FONCTIONNE VOTRE CHIOT ?
Le chiot vient d’arriver chez vous et c’est un grand changement pour lui. Il vient de quitter sa
fratrie et sa mère pour se retrouver dans un lieu inconnu, des odeurs inconnues, des bruits
inconnus…C’est un autre monde pour lui dans lequel il va devoir vivre mais dont il ne connaît
pas encore les règles et les codes de vie ! Il a donc tout à apprendre.
Vous êtes celui, celle ou ceux qui vont devenir son ou ses êtres d’attachement. Votre chiot, même
petit, ne demande qu’à trouver sa place au sein de sa nouvelle famille. Vous devez donc, grâce à
l’emploi d’attitudes, de mots simples, de gestes, lui transmettre ces indications précieuses.
Il ne faut pas hésiter à lui apprendre le « non ». S’il fait une chose interdite, il est nécessaire
d’employer à bon escient et sans en abuser le « non ». A contrario, il ne faut pas oublier de
l’encourager lorsqu’il fait quelque chose de bien : « bravo », « c’est bien »…
III) L’ARRIVEE A LA MAISON
Le grand moment est arrivé car voici l’heure d’accueillir le petit chiot tant attendu. Pour lui aussi,
il s’agit d’une expérience incroyable, voire d’un traumatisme de perdre tous ses repères et de se
retrouver dans un lieu inconnu avec des gens inconnus… Il faudra donc faire preuve de patience
et de compréhension si son comportement n’est pas celui que vous attendiez.
1) Conseils concernant la première journée chez vous
 Laissez le chiot faire le tour de son nouveau chez lui mais seulement dans les pièces qui lui
seront autorisées par la suite !
 Commencez tout de suite l’apprentissage de la propreté : s’il fait ses besoins dans le jardin,
félicitez-le chaudement et donnez une récompense alimentaire.
 Montrez lui son panier, et nommez le lorsqu’il est dedans « panier », cela vous servira pour la
suite lorsque vous lui demanderez d’y aller.
 Respectez son sommeil, cette première journée risque de l’épuiser, laissez-le s’isoler et dormir
autant qu’il le souhaitera.
 Appelez-le par son nom pour qu’il l’assimile rapidement.
 Si vous avez des enfants, apprenez leur tout de suite à respecter leur animal : ses cycles du
sommeil, ses repas…
 Tous les membres de la famille doivent employer les mêmes mots pour les mêmes ordres.
Il est normal que le chiot boude sa gamelle le jour de son arrivée, ne lui montrez pas que cela vous
préoccupe et ne lui proposez pas autre chose.
2) La 1ère nuit
Les premières nuits de votre chiot à la maison risquent d’être traumatisantes. Jusqu’à maintenant,
il dormait blotti contre sa mère ou ses frères et sœurs et se sentait en sécurité. Il se retrouve
désormais, sans ses repères et la première nuit est un moment crucial puisqu’il va devoir gérer ce
moment seul. Si vous possédez un autre chien, cela a plus de chance de bien se passer.
Si ce n’est pas le cas, il va falloir trouver des solutions pour l’aider à passer ce cap. Aussi, faire
dormir votre chiot près de votre lit, dans son panier ou sa caisse, pendant quelques jours est
conseillé (tout en fermant la porte de la chambre la journée pour qu’il n’y ait pas accès). Vous
déplacerez peu à peu la cage vers l’endroit où vous voulez que le chiot finisse par dormir.
Cette période devra être transitoire et devra donc cesser à un moment ou à un autre. Dans une
meute de chiens, les mères permettent à leurs petits de dormir près d’elle jusqu’à environ 6 mois.
IV) CROISSANCE
1) Alimentation
En ce qui concerne l’alimentation, il est préférable de ne pas la changer sans transition alimentaire,
c’est pourquoi nous vous remettons un petit stock de croquettes afin d’effectuer cette transition en
douceur. Il faudra mettre 2/3 de croquettes habituelles et 1/3 des nouvelles croquettes le 1 er jour
puis, petit à petit, augmenter la dose de nouvelles croquettes et baisser la dose d’anciennes
croquettes (6-7 jours).
Votre chien doit consommer des croquettes pour chiots (Puppy ou Junior selon les marques)
jusqu’à un certain âge qui dépendra de sa croissance individuelle. Au niveau des articulations du
poignet, votre chiot à des boules dites de croissance sur le devant du membre. Tant que ces boules
sont présentes, la croissance des os en longueur n’est pas terminée. Quand ces boules
disparaissent, il est temps de passer aux croquettes adultes.
N’oubliez pas qu’il est préférable d’avoir un chien un peu maigre (note de 4/10) pendant la
croissance (on doit sentir les côtes sans appuyer)  http://adcanes.fr/connaitre-la-note-detatcorporel-de-son-chien/
Si possible, nous vous conseillons d’utiliser des croquettes sans céréales. Voici un groupe
Facebook qui vous permettra de choisir celles qui correspondent le mieux (activité du chien,
budget, approvisionnement, etc…) :
https://www.facebook.com/groups/CroquettesCommentChoisir/?fref=ts
Il existe d’autres "écoles" en ce qui concerne l’alimentation que les croquettes et je vous donne les
liens pour mieux comprendre les différents régimes (et ainsi vous faire votre propre idée
):
 REGIME BARF, RAW FEEDING, WHOLE FEEDING : alimentation naturelle à base de
viande crue.
http://www.b-a-r-f.com
(excellent site pour comprendre et dialoguer avec des gens
qui nourrissent à la viande crue)
http://www.barf.ch/barf/
http://www.rawmeatybones.com/translations/french/PDF-complete.pdf (un manuel format
PDF de l'alimentation au cru)
http://barf.ch/guide_barf.pdf (un second manuel)
 RATION MENAGERE TRADITIONNELLE: mélange avec viande/poisson cuits, légumes,
riz/pâtes, fruits, etc...
http://www.cuisine-a-crocs.com/ (sans doute le meilleur site actuellement pour apprendre à
préparer soi-même sa ration ménagère en évitant les carences).
2) Pesées
Pesez régulièrement votre chien tout au long de sa croissance et notez le poids ci-dessous.
 MON POIDS 
À 2 mois :
À 3 mois :
À 4 mois :
À 5 mois :
À 6 mois :
À 8 mois :
À 10 mois :
À 12 mois :
V) BASES DE L’EDUCATION
1) Le port du collier et de la laisse
Lui apprendre à marcher avec la laisse est primordial pour sa sécurité, notamment en ville.
Cependant, vous devez aussi lui laisser des moments de liberté lors des ballades.
Avant les grandes sorties en ville ou à la campagne, entrainez-vous dans un endroit clos (jardin)
au calme. Jamais trop longtemps, quelques séances par jour. Montrez au chiot qu’il s’agit d’un
moment agréable. Appelez-le pour qu’il vous suive, il le fera naturellement. Servez-vous d’une
récompense pour l’attirer vers vous et l’inciter à vous suivre. Ne laissez pas votre chiot jouer avec
la laisse.
Faites attention à ne pas laisser votre chiot tirer sur sa laisse. Pour ceci, si vous sentez que la laisse
risque de se tendre, arrêtez-vous et appelez votre chiot. Lorsqu’il vient à vous, récompensez-le soit
par des caresses, soit par une friandise. Ensuite, recommencez à marcher soit dans la direction
prévue soit dans la direction inverse, en l’appelant. Recommencez autant de fois que nécessaire.
La clé est la patience et surtout ne jamais laisser tirer et ce dès le plus jeune âge (les 1ères sorties
en laisse risquent d’être de ce fait longues en temps et courtes en distance mais vous préparez
l’avenir). Il est mieux de travailler la laisse au retour de balade plutôt qu’à l’aller quand les chiens
sont jeunes.
1) Le port du collier et de la laisse
Lui apprendre à marcher avec la laisse est primordial pour sa sécurité, notamment en ville.
Cependant, vous devez aussi lui laisser des moments de liberté lors des ballades.
Avant les grandes sorties en ville ou à la campagne, entrainez-vous dans un endroit clos (jardin)
au calme. Jamais trop longtemps, quelques séances par jour. Montrez au chiot qu’il s’agit d’un
moment agréable. Appelez-le pour qu’il vous suive, il le fera naturellement. Servez-vous d’une
récompense pour l’attirer vers vous et l’inciter à vous suivre. Ne laissez pas votre chiot jouer avec
la laisse.
Faites attention à ne pas laisser votre chiot tirer sur sa laisse. Pour ceci, si vous sentez que la laisse
risque de se tendre, arrêtez-vous et appelez votre chiot. Lorsqu’il vient à vous, récompensez-le soit
par des caresses, soit par une friandise. Ensuite, recommencez à marcher soit dans la direction
prévue soit dans la direction inverse, en l’appelant. Recommencez autant de fois que nécessaire.
La clé est la patience et surtout ne jamais laisser tirer et ce dès le plus jeune âge (les 1ères sorties
en laisse risquent d’être de ce fait longues en temps et courtes en distance mais vous préparez
l’avenir). Il est mieux de travailler la laisse au retour de balade plutôt qu’à l’aller quand les chiens
sont jeunes.
2) La propreté
De nombreux maîtres trouvent cette expérience quelquefois difficile à vivre et souvent trop longue
à leur goût. Il faut cependant être conscient qu’à l’âge de 2 mois, votre chiot est incapable d’être
totalement propre. Jusqu’à présent, ce qu’il a appris avec sa mère, c’est de ne pas se soulager à
l’endroit où il dort. Aussi, pour lui, il est tout à fait naturel de s’éloigner de sa couche et de
satisfaire ses besoins. (Nous avons aussi commencé à leur apprendre la propreté en les sortant
dehors très régulièrement depuis leurs 5/6 semaines).
Il faudra donc faire preuve de patience et se dire que votre chiot ne va pas acquérir la capacité de
se retenir dans la maison avant qu’il ait 3-4 mois environ.
Un chiot doit être sorti environ toutes les deux heures (selon son âge) + systématiquement au
réveil, après tous les repas et après avoir joué.
Ce que vous devez faire :
 Félicitez-le et récompensez-le dès qu’il fait ses besoins dehors.
 Choisissez un endroit calme et propice, comme de l’herbe.
 Laissez-le renifler les odeurs à son gré.
 Ne le rentrez pas trop tôt après ses besoins afin qu’il n’associe pas faire ses besoins et fin de la
promenade.
 Si vous le voyez tourner sur lui-même, renifler dans la maison, prenez le dans vos bras et
sortez-le dehors, il peut avoir envie de faire ses besoins.
 Ignorez les dégâts s’il s’est oublié en votre absence et ne nettoyez pas devant lui pour qu’il évite
de l’associer à un jeu.
 S’il commence à s’oublier devant vous, vous pouvez utiliser le « non » en le prenant pour
l’emmener dehors. Récompensez-le ensuite lorsqu’il aura fini de se soulager.
Ce que vous ne devez pas faire :
 Grondez le chiot s’il a fait ses besoins en votre absence. Cela n’a aucun sens pour lui. Il n’a pas
la capacité d’associer la punition à l’acte après autant de temps passé.
 Mettre du papier journal. Cela fait deux apprentissages à assimiler en même temps sans
compter qu’à un moment vous lui interdirez de faire sur les journaux. Il est prouvé qu’avec cette
technique, certains chiens continuent à éliminer à l’endroit où se trouvaient les journaux, même
adultes.
3) L’utilisation du parc à chiot
Pour une bonne éducation du chiot à la maison (apprentissage à la propreté, à la solitude, au
calme), vous pouvez choisir de confiner le chiot dans les premiers mois de son arrivée, quand
vous n’êtes pas disponible pour lui dans un parc à chiot.
L’intérêt : Un chiot livré à lui-même va vite prendre de très mauvaises habitudes (faire ses besoins
partout, tirer sur les rideaux, mordre des objets qui ne lui sont pas destinés, suivre son maître
partout, demander de l’attention sans arrêt).
Précautions : Il devra adorer aller dans cet endroit. Ce qui impose que cet endroit ne soit jamais
utilisé pour l’isoler après une bêtise et qu’il n’y soit jamais introduit violemment. Vous prendrez
soin de l'habituer progressivement à s'y introduire à l'aide de friandises. Il peut aussi y trouver
régulièrement à l’intérieur son jouet préféré que vous aurez pris soin de remplir de friandises
agréables.
Astuce : le chiot dormant beaucoup. Profitez de ce besoin vital pour lui apprendre à y aller
dormir. Petit à petit vous l’habituer à supporter d’y voir la porte fermée, 5 mm puis 10 mm etc.
Pour l’aider, demandez-lui d’y aller pour déguster un os à mâchouiller par exemple. Le parc à
chiot doit être douillet, agréable, le chiot doit s’y sentir à l’aise, confort et sécurité oblige. Il ne doit
donc pas avoir peur d’y aller et d’y rester.
Au réveil du chiot, (surtout, les premières fois), prenez-le dans vos bras, sinon il urinera à l’instant
même où il sortira de son parc. Courrez le déposer dans le jardin ou à l’extérieur et félicitez-le
d’avoir attendu d’être dehors pour uriner. Les besoins finis et faits au bon endroit, vous pouvez
jouer avec votre chiot, l’éduquer aux ordres de base, profiter d’être ensemble.
Il aura appris, lors de ces séances de confinement court et réfléchi, à faire ses besoins au bon
endroit, à y être récompensé, à aimer jouer avec vous, à être avec vous, à rester seul, à connaître
son jouet préféré. Vous pouvez alterner avec différents jouets, la rareté augmente l’intérêt. Vous
pouvez utiliser des jouets à mâchouiller que l’on remplit de récompenses à l’intérieur.
Le parc à chiot est donc un excellent outil pour ne pas avoir à surveiller votre chiot sans arrêt voire
le gronder pour des bêtises dont vous seul considérez comme telles. Et pour l’habituer à adopter
les bonnes habitudes sans entrer en conflit avec vous.
Le côté plus : vous pouvez aussi utiliser une caisse de transport quand vous allez chez des amis
pour ne pas qu’il dérange trop longtemps voire dès qu’il a besoin de dormir ou quand vous le
transportez en voiture ou en avion. Cela vous évitera d’éduquer les amis à ne pas lui donner à
manger à table.
RAPPEL : le parc à chiot est un outil d’éducation pas un moyen de ne pas s’occuper de son chiot
en abusant des périodes d’isolement. Considérez-la comme une pièce annexe de votre maison ou
de votre appartement.
NUIT : Pour les nuits, nous vous conseillons d'investir dans une cage de transport type Vari
Kennel qui leur servira de nid et permettra un apprentissage nettement plus rapide de la propreté.
Vous pouvez mettre un Vet Bed et ses jouets pour l'habituer (bien qu'ils seront habitués chez nous
car ils en auront une ouverte à disposition dans leur parc puis y feront de courts séjours d'une
15mn pour les habituer en douceur). Cette cage pourra aussi vous servir pour des trajets en
voiture ou pour aller chez le vétérinaire. Il faudra se lever pour sortir le chiot à chaque fois qu'il
pleure la nuit. Au début, mettez la caisse de transport juste à côté de votre lit puis éloignez là petit
à petit au fil des jours jusqu’à l’amener à l’endroit où le chiot devra dormir au quotidien.
2) Lui apprendre à rester seul
Apprendre à votre chiot à rester seul est INDISPENSABLE. Pour lui, afin de lui éviter de
développer un sentiment d’hyper attachant néfaste pour son équilibre futur et pour vous puisque
vous partirez serein sans risque de retrouver un chiot ayant tout dévasté.
Il ne faut cependant pas oublier que pour un chien, animal social vivant en meute, reste seul
pendant des heures peut être source d’angoisse, d’ennui voire de dépression. Il faut y penser si
vous travaillez et dans votre décision d’accueillir malgré tout un chien dans la famille.
80% des abandons sont la conséquence de comportements inadaptés et de sous-évaluation de la
part des maîtres des besoins réels de leur animal de compagnie.
Pour bien se construire, votre chiot doit se sentir en sécurité, aimé, guidé mais aussi être capable
de vivre seul, sous peine de le voir devenir dépendant de vous et de votre présence.
A FAIRE :
 Habituez le à rester seul, même quelques minutes et ceci même lorsque vous êtes dans la
maison.
 N’accordez pas d’importance au fait que vous quittiez la pièce ou la maison : pour ceci ignorez
votre chien, ne le regardez pas, ne lui parlez pas, le fait de partir doit être naturel et non un
événement spécial.
 De même, au retour, pas d’effusions quelconques ou de témoignage de tendresse, ignorez-le,
surtout s’il est énervé, et appelez-le lorsqu’il sera calmé.
 Ne prenez pas toujours votre chiot dans les bras dès qu’il a peur de quelque chose, laissez-le
vivre ses expériences.
 Ne répondez pas à ses couinements s’il vous demande d’ouvrir une porte pour revenir dans la
maison s’il est dehors par exemple. Attendez qu’il se calme et rentrez-le. Par contre, s’il pleure
pour sortir, ouvrez-lui, il a peut-être envie de faire ses besoins.
3) Le besoin de machouiller
Tous les chiots aiment mâchouiller et mordiller des objets. Certains sont plus mordilleurs que
d’autres, mais tous ont ce besoin de se soulager et de construire des gencives fortes et saines.
 Ne donnez pas à votre chiot des objets vous ayant appartenus même usagés (chaussettes,
chaussures, chaussons, torchons…), il sera difficile pour lui de faire par la suite la différence entre
ce qui est neuf et vieux, et il ne serait pas juste par la suite de le gronder pour ses vols organisés.
 Préparez son arrivée avec des jouets à mâchouiller que vous pourrez remplir de friandises
pour l’occuper, ou encore des os en peau de buffle, bout de bois, balle en caoutchouc (évitez les
balles de tennis)… Vous pouvez lui confectionner une caisse à jouets dans laquelle il prendra
plaisir à choisir son jouet du moment parmi d’autres.
 S’il devait vous prendre un objet non autorisé, appelez-le calmement, reprenez son objet avec
un "Non" et offrez-lui en échange un jouet spécial chiot.
 Gardez toujours des jouets de côté rangés dans un placard que vous pourrez lui offrir tout
spécialement lorsque vous vous absenterez ou lorsque vous voudrez le troquer avec un objet vous
appartenant. La rareté augmente la valeur.
4) Le saut et l’accueil des visiteurs
Tous les chiots sautent. Certains plus que d’autres il est vrai.
Si vous désirez avoir un chien qui ne saute pas, SVP dites-lui bonjour en le caressant uniquement
et seulement lorsqu’il a ses quatre pattes posées au sol. Et arrêter de le caresser quand il reprend
les sauts. Commencer cet apprentissage dès son plus jeune âge.
 Vous pouvez aussi faire un apprentissage solide au assis à l’aide d’une récompense. Dès que
vous aurez du mal à le maîtriser, demandez-lui de s’asseoir, dès qu’il aura répondu à votre
demande caressez-le.
 Quand vous recevez des invités, dans un premier temps, mettez-le dans une pièce à l’écart
jusqu’à ce qu’il soit calme, bien avant l'arrivée de vos convives. Accueillez tranquillement vos
invités puis introduisez votre chien. Il sera d’autant plus calme pour dire bonjour, que les
personnes introduites le seront également.
Par la suite quand il aura compris qu’il ne sert à rien de sauter pour avoir de l’attention, vous
commencerez à le laisser accueillir des invités que vous aurez choisis pour leurs capacités à vous
aider dans cet apprentissage.
5) Le rappel
Le rappel est l’un des apprentissages les plus importants, car il restera votre seul moyen de
contrôle quand votre chien sera sans laisse.
Pour un bon rappel, la première des conditions est de toujours accueillir agréablement votre chien
voire de le féliciter. Vous construirez ainsi sa confiance à revenir vers vous.
Vous pouvez, pour le motiver à revenir vers vous, vous accroupir, partir en courant, taper dans
vos mains, n’hésitez pas à lui donner envie de vous rejoindre.
Vers l’âge de 6-8 mois, il est fréquent de constater que le rappel, qui était jusqu’alors relativement
aisé, devient de plus en plus difficile. Pendant cette période, il est temps pour vous de sortir des
récompenses particulièrement appétissantes et de récompenser ses meilleurs retours.
Apprenez à votre chien de façon quotidienne que revenir vers vous est toujours source de
surprises agréables et surprenantes. Sortez les récompenses, friandises très rapidement pour ses
retours les plus rapides et les plus spontanés.
6) La position assise
Apprendre le assis à son chien est un exercice simple dans la mesure ou le chien et le chiot le font
naturellement quand ils attendent quelques choses, ou encore quand ils observent.
Pour apprendre le assis à son chien avec les méthodes positives en éducation canine, cela
consistera à placer la main fermée ( droite ou gauche ), au-dessus de la tête du chien, une friandise
sera déjà caché à l'intérieur de la main en amont, vous ferez basculer la tête de votre chien en
arrière, celui-ci naturellement abaissera son train arrière, dès que la position sera acquise, l'ordre "
assis " viendra immédiatement et vous libérerez la friandise. Recommencez jusqu'à ce que votre
chien et chiot prenne la position de plus en plus vite.
Nous vous conseillons très fortement d’investir dans ce petit livre peu onéreux :
Comment apprendre de vieux tours à un nouveau chien ? par Ian Dunbar.
Une phrase pourrait suffire : il vous faut ce livre, c'est LE livre à avoir dans sa bibliothèque.
Chaque page du livre de Ian Dunbar est une mine d'informations pour éduquer positivement et
comprendre le comportement des chiens. INDISPENSABLE SELON NOUS.
En ce qui concerne l'éducation, nous sommes pour l'éducation positive et donc une école du
chiot/club canin qui applique cette méthode positive (et non pas les clubs canin où on oblige le
chiot/chien à faire ce que l'on veut par la force ou grâce à des colliers étrangleurs. Si vous désirez
aller en club, nous pouvons chercher ensemble un club qui répond à ces critères.
Nous serons là dès que vous rencontrerez un problème d'éducation avec votre chiot pour vous
proposer des solutions et vérifier l'évolution positive, il vous suffira de nous contacter par
téléphone, sms, mail, facebook, peu importe.
9) Le Clicker Training
Par Jean-Luc BENOIT
-
Principes de bases
Dans le milieu canin, nous entendons malheureusement encore beaucoup d’idées reçues. Si ce
n’était que de la part de particuliers ne s’étant pas informés sur la question, ce ne serait pas si
grave, mais encore aujourd’hui, beaucoup de professionnels, vétérinaires, éducateurs,
comportementalistes (etc…) divulguent des informations dénuées de sens.
L’une des principales idées reçues qui circule concerne la hiérarchie. En effet, le chien est un
canidé, qui descend du loup ou, comme prétendu dans une autre hypothèse, qui a un ancêtre
commun avec ce dernier. Tout d’abord, puisque pour étudier notre canis lupus familiaris (chien),
les « chercheurs » aiment le comparer à son cousin le loup, nous allons parler un peu de ce
dernier.
Le loup vit en « meute ». Pendant longtemps, les observations ont été faites sur des loups vivant
en captivité, ce qui bien entendu, n’est pas comparable à une horde sauvage, pourtant nous
sommes restés sur cette erreur fondamentale. Enfermés dans une cage, plus ou moins grande, on
voit clairement un couple reproducteur, dont les deux partenaires sont nommés mâle et femelle
Alpha ou couple «dominant ». La meute étant composée d’autres mâles, nous assistons parfois à
des gestes d’agression, que nous ne voyons pas à l’état sauvage. En effet, à l’état sauvage, nous
avons les parents qui forment leur famille, et qui sont suivis par leurs enfants. Arrivés à l’âge de 3
ans, qui correspond à la maturité sexuelle chez le loup, les males qui le souhaitent, quittent leur
meute pour aller fonder la leur. Ce qui leur est impossible en captivité. Nos études ont donc été
basées sur des observations erronées.
Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chiens… Si nous observons une « meute » de chiens,
ou disons plusieurs chiens vivant ensemble, il ne s’établit pas une réelle hiérarchie avec un couple
dominant et des dominés. Si nous tenons absolument à employer ces termes sur nos amis, il faut le
faire avec prudence. Tout d’abord, un chien est capable, peu de temps après sa naissance, de
savoir à quelle espèce il appartient, et donc, peut sans soucis comprendre que nous ne sommes pas
de la gente canine. Ceci exclu donc complètement la théorie de hiérarchie interspécifique. Même si
le chien vivait selon une hiérarchie fixe, elle ne s’appliquerait pas envers les autres espèces. Pour
en revenir aux chiens entre eux, nous ne pouvons pas établir une hiérarchie fixe, un chien A peut «
dominer » un chien B pour la nourriture, car pour A, la nourriture sera une ressource beaucoup
plus importante pour lui que pour B, par contre B sera fou de sa balle et donc le chien C « se
soumettra » pour le jeu, ce qui ne sera pas le cas par contre pour une autre ressource… Tout cela
pour dire que cette légendaire hiérarchie, que beaucoup utilise pour expliquer tout un tas de
problèmes comportementaux, est plus lié à une défense de ressource qu’à un réel statut social.
Il est donc complètement ridicule de manger avant son chien, de l’empêcher de dormir avec nous,
de lui interdire le canapé pour des raisons de hiérarchie... L’importance est d’établir des règles
pour vivre en harmonie, qu’une complicité et qu’un certain respect s’installent entre les humains
et les chiens, dans les deux sens, bien entendu.
Un livre a été très bien écrit à ce sujet par Barry Eaton, intitulé Dominance : Mythe ou réalité ?
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Le langage canin
Nous, humains, parlons différents langages selon notre pays d’origine, notre culture … Ce n’est
pas le cas de nos amis canidés, quelle que soit leur race ou leur pays de naissance, tous parlent la
même langue. Les différents types d’aboiement sont une façon de communiquer, certes, mais pas
seulement. Il existe une grande quantité de signaux corporels qu’ils utilisent entre eux et avec
nous. Turid Rugaas a écrit un livre à ce sujet qui s’intitule Les signaux d’apaisement. Prenons un
exemple, le stress peut se traduire chez le chien par un léchage de babines ou de bien d’autres
manières. Un chien qui remue la queue peut exprimer une excitation de joie, mais peut aussi
exprimer une certaine gêne. Il est donc important de lire son chien en fonction de la situation.
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Le conditionnement
Certains sont gênés par ce terme, mais le conditionnement fait pourtant partie de la vie. Nous
même sommes conditionnés pour tout un tas de chose, donc en quoi conditionner notre copain à
quatre pattes serait mal ?
Dans les années 1900, Pavlov a découvert le conditionnement classique. Il a pris un chien, et s’est
rendu compte qu’il salivait lorsqu’il mangeait sa pâtée. Par la suite, il s’est aperçu, que le chien
salivait en le voyant préparer sa gamelle. Il a donc fait le test suivant, pendant plusieurs jours, il a
déclenché une cloche avant de lui servir son repas, en très peu de temps, le chien avait associé la
sonnerie au repas, et commençait à saliver dès qu’il entendait le stimuli sonore. Le
conditionnement classique était découvert.
Plus tard, Skinner fit des expériences également et découvrit le conditionnement opérant. Le
clicker training utilise une partie de ce conditionnement.
Le conditionnement opérant, c’est : Une action entraînant une sensation agréable, on recommence
: ça c’est le clicker .
Une action entraînant une sensation désagréable, on évite ce comportement : cela par exemple
c’est l’effet qu’à une clôture électrique, le chien voit une vache, il y va, il prend une décharge, il va
falloir de la patience avant qu’il se rapproche d’une vache…Cet exemple est particulièrement
intéressant, car il nous montre les effets néfastes que peuvent avoir les colliers électriques.
Une action entraînant un comportement NEUTRE : rien ne se passe (pas de click par exemple) –
On laisse tomber.
ATTENTION, ce qui est dangereux avec le neutre, le non click (lorsque l’on ne clique pas un
comportement), c’est que s’il se répète trop souvent, on peut vite avoir un chien qui tombe dans
l’extinction et là, c’est un chien qui ne va plus proposer, donc plus de motivation pour le clicker et
c’est dur de le remotiver par la suite.
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La philosophie du clicker training
Bien plus qu’une simple méthode, le clicker training s’accompagne d’une réelle philosophie, une
autre façon de voir l’éducation de son chien, un renforcement positif. Le plus important lorsque
l’on travaille avec son chien au clicker, est déjà, d’avoir envie de le faire. Si nous ne sommes pas
motivés, il ne le sera pas non plus. Contrairement aux méthodes coercitives, qui utilisent la
contrainte, nous allons laisser le chien réfléchir par lui-même, nous proposer tout un tas de
comportement, en renforçant les bons et en ignorant les mauvais. Ceci va de soi que lorsque l’on
travaille au clicker training, il faut adhérer à ce principe dans la vie de tous les jours, sinon, notre
relation n’évoluera pas comme nous le souhaitons.
LA METHODE DU CLICKER TRAINING
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Principe général
Tout d’abord, le clicker est un petit boîtier composé d’une languette métallique qui émet un son «
click » lorsque l’on appuie dessus. Tout d’abord utilisé sur les mammifères marins, en 1992 Karen
Pryor organise un congrès sur l’utilisation de cet outil sur le meilleur ami de l’homme. Il peut être
utilisé sur tous nos animaux de compagnie, de la poule au cheval, en passant par les rats, les
moutons et autres.
Le clicker training est une méthode à renforcement positif. Si le chien ne fait pas ce que l’on
souhaite, on n’émet pas de click, rien de plus, par contre, quand il fait ce que l’on attend de lui, un
click et une récompense de forte valeur (exemple : des dés de jambon).
Cet outil d’éducation permet un apprentissage précis, et ait, pour cette même raison, utilisé en
rééducation comportementale sur des chiens craintifs ou agressifs par exemple.
Au départ, le son du click est neutre, nous allons donc l’associer à la friandise. Un click suivi d’une
friandise permet au chien de comprendre que c’est le click qui entraîne la récompense. Il n’y a pas
besoin de répéter cette opération, on peut attaquer directement par les exercices de leurre, le chien
va très vite comprendre que c’est le fonctionnement. Une fois que le chien propose de lui-même,
on dit qu’il est amorcé. Certain charge le clicker en effectuant une série de click + récompense sans
rien demander au chien, mais cela n’est pas nécessairement utile.
En clicker training, nous utilisons différentes techniques :
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Le leurre
Le principe du leurre est où va la tête va le corps. Nous guidons donc notre chien avec une
friandise pour l’amener où l’on souhaite.
Il est important de ne pas rester au leurre trop longtemps, nous répétons l’exercice en leurrant une
dizaine, vingtaine voir trentaine de fois si nécessaire, mais une fois que le chien a compris, nous
lui montrons les friandises, et s’il répète spontanément le comportement, nous pouvons passer à
l’étape suivante qui est la proposition.
Par exemple, pour un assis, on positionne la friandise au-dessus de la tête du chien et on l’entraîne
vers l’arrière, le chien va automatiquement s’asseoir.
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La proposition
Une fois la position apprise au leurre, nous attendons que le chien nous propose de par lui-même
cette dernière. Nous allons donc lui montrer le clicker et les friandises et attendre. Le chien va
commencer à réfléchir et à proposer tout un tas de choses. Une fois qu’il nous propose la bonne
position, click + récompense. Au bout d’un certain moment, il va comprendre ce que l’on attend
de lui et proposer plusieurs fois de suite. C’est à ce moment là que nous pouvons ajouter un
repère verbal ou gestuel (en clicker nous parlons de repères et non d’ordres).
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Le shapping
Le shapping, ou à petit pas, c’est apprendre à son chien un comportement en cliquant tous les
petits comportements qui vont l’amener à l’action finale. Il faut être très précis, ne pas hésitez à
cliquer pour éviter que le chien ne tombe dans l’extinction. Il faut réussir à garder la motivation
du chien. C’est un exercice qui lui demande beaucoup de réflexion et qui est par conséquent très
fatigant, il faut donc au début commencer par des exercices simples et augmenter la difficulté petit
à petit.
Par exemple, on veut que le chien pousse une balle, on va d’abord cliquer le fait que le chien
regarde la balle, puis au bout de plusieurs clicks, on va attendre qu’il aille vers la balle, puis qu’il
touche la balle, puis qu’il la pousse.
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La capture d’un comportement
Le clicker permet aussi de capturer un comportement à l’instant précis où il le fait. On peut donc
capturer des positions par exemple que notre compagnon fait naturellement. Ou encore, en
rééducation comportementale, on peut cliquer le chien lorsqu’il est dans le bon, ainsi on capture le
comportement adéquat et on l’aide à affronter certaines situations.
Par exemple, on voit le chien qui fait une révérence en s’étirant, on peut cliquer ce comportement
et récompenser, ainsi en le cliquant plusieurs fois, le chien finira par le proposer.
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A retenir
En clicker, il ne faut pas oublier que le NON CLICK est aussi important que le CLICK. Il faut donc
être très précis.
Il ne faut pas regarder ce qu’il fait de mal, mais seulement ce qu’il fait de bien.
Ce n’est pas spécialement la répétition d’un exercice qui aide le chien a apprendre mais plutôt la
valeur de la récompense qu’il a eu. Plus la récompense sera de forte valeur, plus vite le chien
retiendra le comportement.
Le clicker est un outil, une fois que le chien aura bien compris le mouvement, nous n’aurons plus
besoin ni du clicker ni des friandises.
QUELQUES EXERCICES POUR DEBUTER
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Les positions de bases
Pour leurrer le assis, on positionne une friandise au-dessus de sa tête et on amène le chien vers
l’arrière. Le chien va suivre la friandise de la tête et s’asseoir. Dès que le chien s’assoit on clique.
On répète l’exercice plusieurs fois puis on attend. Le chien va proposer le assis pour avoir sa
friandise, on clique au bon moment et on récompense.
Une fois que le chien aura bien compris, nous pourrons ajouter le repère. Mais ceci se fait en
dernier lieu. Une fois que le chien répond bien au repère verbal ou gestuel, nous pouvons petit à
petit enlever le clicker et la récompense.
Pour leurre le coucher, nous plaçons la friandise devant le museau du chien et nous descendons
vers le sol, dès que le chien pose les coudes au sol, Click + récompense.
Même principe que pour le assis, on leurre quelques fois, puis on attend qu’il propose etc…
Au départ, on peut lui apprendre le coucher à partir de positon Assis, ce qui est plus simple pour
le chien.
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Interaction avec une chaise
Au shapping, nous allons commencer par exemple par amener le chien à toucher une chaise. Nous
allons donc placer friandises et clicker devant soit, que le chien les voit et nous attendons. Il risque
certainement de proposer les dernières positions apprises, voyant qu’il ne déclenche pas de click il
va se mettre à réfléchir. Il va peut-être tourner la tête, nous pouvons cliquer déjà le mouvement de
la tête, une fois qu’il a compris que c’était le mouvement de la tête qui entraînait le click, nous
allons attendre qu’il regarde la chaise. Une fois qu’il aura compris, nous allons attendre qu’il
s’approche de la cible. Une fois qu’il aura bien compris, nous allons arriver à la finalité, soit le
toucher de la chaise. Certains chiens toucheront avec le museau et d’autre avec la patte, cela
dépend des animaux.
Conclusion
Pour conclure, le clicker training est une technique qui va amener notre ami à quatre pattes à
réfléchir. Nous allons le laisser s’exprimer librement, sans le contraindre. Il va vite prendre goût à
cela et proposer tout un tas de comportement. Il peut aussi aider les chiens anxieux ou agressif,
mais pour cela, il est impératif d’être suivi par un professionnel en rééducation comportementale.
Il est peut être mauvais de clicker au mauvais moment, car le chien pourrait associer le
comportement inadéquat par notre faute. Il ne faut pas croire que le chien travaille pour sa
récompense, car il comprend très vite que la récompense est déclenchée par le click qui est luimême déclenché par celui qui est au bout. Il travaille donc en équipe avec nous.
Il ne faut pas oublier de récompenser avec des récompenses de forte valeur et surtout, il faut
prendre du plaisir à travailler avec son chien.
Maintenant, à vos clicker !!!
Plus
d’infos
et
notamment
une
vidéo
sur
le
site
d’Animalin :
http://www.animalin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=90&la
ng=fr
POUR CEUX QUI NE PEUVENT OU NE VEULENT PAS ALLER EN CLUB CANIN, VOICI UN
SUPER SITE D’EDUCATION POSITIVE EN LIGNE : http://www.dogconseil.com/
VI) SANTE
1) Les signes de bonne santé
-
-
-
Température rectale : 38 à 39°C
Fréquence respiratoire : 10 à 40 mouvements/min
Pulsations cardiaques : Chien adulte = 60 à 160/min
Race naine = 180/min
Chiot = 200 à 220/min
Age moyen à la puberté : Mâle = 7 à 10 mois
Femelle = 6 à 12 mois
Chaleurs : en général 2 fois/an (durée moyenne : 12 à 20 jours)
Couleur des muqueuses : Doivent être roses sur les zones non pigmentées. Si vous
appuyez quelques secondes sur la gencive (qui devient blanche) le temps de recoloration
doit être inférieur à 2 secondes chez tous les chiens.
Longévité : 11 ans
Il faut préserver et assurer la croissance de votre chiot jusqu’à au moins 15 mois, donc avant
cet âge :
-
pas de sauts
pas de grandes balades (tenir compte de l’âge et adapter)
il doit se reposer et ne pas jouer trop longtemps avec des adultes.
si vous avez d'autres chiens qui sont adultes, ne laisser pas votre chiot sans surveillance
avec eux, car les jeux pourraient être trop brutaux.
ne pas monter et descendre les escaliers
le porter pour monter et descendre de la voiture
pas d'Agility (surtout les sauts) avant l'âge de 15 mois
2) Vaccins
Pourquoi vacciner ? La vaccination permet de lutter de manière préventive contre l’apparition de
maladies provoquant de forts taux de mortalité et contre lesquelles les traitements curatifs sont
très difficiles à mettre en place. La vaccination concerne les maladies suivantes (dont les
symptômes sont dans le carnet de santé du chien) : La maladie de Carré, l’Hépatite de Rubarth, la
Parvovirose, la Toux de chenil, l’Herpès virose et la leptospirose.
Sans oublier la rage, suivant la conjoncture, mais qui est de toute façon obligatoire pour circuler
dans l’Union Européenne (doit avoir été effectué 10 jours avant départ).
3) Vermifugation interne
Tous les animaux sont porteurs d’une ou plusieurs variétés de vers. Ces vers ne sont pas
forcément visibles mais peuvent occasionner des retards de croissance, des troubles digestifs et de
l’appétit, un amaigrissement ainsi qu’un poil terne. De plus, les vers peuvent infester l’être
humain.
Les vermifuges étant non rémanents, il est indispensable de vermifuger à intervalles réguliers son
animal.
PLANING DE VERMIFUGATION :
Chez vous, il conviendra de le vermifuger :
-
Tous les mois de 3 mois à 6 mois
Tous les deux mois de 6 mois à 1 an
Entre 2 et 4 fois/an à partir de l’âge d’un an
Pour le produit à utiliser, vous pourrez voir avec le vétérinaire au moment de la consultation pour
la vaccination. Attention à la mutation MDR1.
ATTENTION : Il est nécessaire de laisser passer quelques jours entre la vermifugation et la
vaccination.
4) Vermifugation externe
Pour une efficacité optimale (notamment sur les tiques, parasites vecteurs de la piroplasmose),
nous vous conseillons de traiter les chiots du début du Printemps jusqu’à la fin de l’Automne (voir
les produits avec votre vétérinaire).
Si, comme nous, vous préférez les méthodes naturelles, nous en avons testé cinq avec succès :
 Une combinaison d’huiles essentielles à vaporiser sur le pelage avant chaque
sortie dont voici la recette :
Dans un vaporisateur de 200 ml, mettre :
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
- 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle
- 5 gouttes d'huile essentielle de lavande
- 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree
- 5 gouttes d'huile essentielle de géranium
- complétez avec de l’eau (de préférence eau de source)
 Un produit à base d’herbes à mettre dans la gamelle 1 fois/jour du Printemps à
l’Automne (nous l’utilisons en complément car notre Berger Australienne ADORE l’eau et
le produit à vaporiser n’est plus efficace une fois que le chien a été se baigner) :
Le mélange d'herbes et de plantes Billy No Mates, combinaison de menthe, d'algues, de fenugrec,
de feuilles de neem et mélisse officinale doit être simplement saupoudré sur la nourriture de votre
chien (ou chat) à l'aide de la petite cuillère doseuse fournie.
En plus de son effet répulsif contre les indésirables sur la peau de votre compagnon, Billy No
Mates est également connu pour avoir régulièrement amélioré la condition de la peau et du poil
des chiens qui l'utilisent.
Étant donné que le produit peut mettre selon les chiens jusque 6 semaines pour déployer sa pleine
efficacité nous vous recommandons de commencer à traiter vos animaux de compagnie vers la
période de pâques ou avant selon la région...
Les dosages recommandés sont : 1/2 cuillère doseuse pour les petites races.
 La médaille Tic Clip
Il en résulte une émission d'ondes autour de l'animal, fonctionnant comme une zone de
protection. La tique n’identifie plus le chien porteur de la médaille comme animal à sang.
 L’huile de noix de coco
Pâte solide. Prendre un peu dans les mains et frotter pour que ça devienne liquide, puis frotter sur
les jambes uniquement. A renouveler tous les 3 jours.
 La terre de diatomée amorphe
Sous forme de poudre à saupoudrer sur l’animal pour un effet antiparasitaire externe et à ajouter à
la ration pour la vermifugation (interne). Plus d’infos sur : http://www.vismedicatrixnaturae.fr/
5) Situations d’urgence
 Piroplasmose : La piroplasmose est l'une des maladies parasitaires les plus fréquentes chez le
chien, qui tue encore de nombreux chiens chaque année en France. Cette maladie est due à un
parasite transmis par les tiques, qui détruit les globules rouges. Le traitement est efficace à
condition d'être mis en place à temps, mais les complications peuvent être graves.
Quels sont les symptômes que l'on peut observer ?
Le chien est abattu, il refuse de se nourrir, vomit et présente une forte fièvre (souvent 40°C).
Ses urines prennent une coloration anormale : orange, rouge, ou marron foncé.
Mais même s'il manque seulement d'appétit dans les 4 à 8 jours qui suivent une sortie à la
campagne et paraît mou, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire car les symptômes ne sont
pas toujours faciles à déceler.
En effet, c'est une urgence et le traitement doit être mis en place le plus rapidement possible.
Seul un vétérinaire peut faire un diagnostic de certitude : il prélève une goutte de sang et détecte
la présence des parasites dans les globules rouges en examinant au microscope un étalement du
sang.
Comment se transmet la piroplasmose ?
Seules les tiques peuvent transmettre cette maladie. Afin de pouvoir aspirer le sang du chien, la
tique injecte une salive anticoagulante qui contient les parasites de la piroplasmose.
Une fois dans le sang ceux-ci pénètrent dans les globules rouges, s'y multiplient, et les font éclater.
Il en résulte une anémie (manque de globules rouges), et une intoxication du foie et des reins par
les déchets issus des globules rouges détruits.
Les chiens attrapent généralement les tiques dans les haies, les buissons, les broussailles ou
l'herbe.
Un chien atteint de piroplasmose n'est contagieux, ni pour les autres chiens, ni pour d'autres
animaux, ni pour l'homme.
 Intoxication : votre chiot peut mordiller et avaler n’importe quoi. Ne pas lui faire boire de lait,
ni tenter de le faire vomir. Le conduire d’urgence chez un vétérinaire avant que le produit ait pu
être digéré !
 Les infections gastro-intestinales : les chiots sont particulièrement sensibles aux maladies
infectieuses, notamment gastro-intestinales. Elles peuvent entrainer une déshydratation sévère,
toute diarrhée qui ne cesse pas au bout de 12h doit vous amener à consulter le véto !
6) Trousse d’urgence
- Des ciseaux à bout rond pour couper les bandes et les poils autour de la plaie.
- Des compresses stériles.
- Des bandes extensibles auto-fixantes (très pratiques pour bien faire tenir les pansements,
attention ne serrez pas trop !).
- Une pince à épiler pour enlever les épillets, les échardes…
- Une pince à tique pour chien et chat (vétérinaire ou pharmacie)
- Un lien de muselage pour pouvoir faire des soins (lien, ruban non blessant, muselière…)
- Un sérum physiologique (Dacryoserum) pour nettoyer les petits yeux.
- Un antiseptique : Bétadine, Hexomédine…
- Une pommade type Biafine ou de la vaseline pour les brûlures, l’irritation des coussinets.
- De l’arnica en pommade pour les coups et bosses.
- Le carnet de santé, le numéro du véto et des urgences vétérinaires de son chien.
Attention, même si certains produits de cette liste sont à la base destinés aux humains comme la
Biafine, on ne donne jamais de médicaments humains à un animal donc pas d’ibuprofène ou de
paracétamol style Aspirine, Doliprane, Dafalgan, JAMAIS !
7) Dépistage des maladies héréditaires dans la race (effectués sur les parents)
Vous trouverez les dépistages effectués sur les parents sur notre site : www.elevagebergeraustralien-jackrussell.com ainsi que plus d’informations sur ces maladies héréditaires
présentes dans la race. Nous pouvons vous présenter les résultats sur demande quand vous
viendrez chercher le chiot.
8) La mutation MDR1 chez les Berger Australien
Votre chien en est potentiellement sensible intermédiaire (+/-) ou sensible (-/-) donc il faut
prendre des précautions. Quelques explications et la conduite à tenir :
Le Berger Australien peut présenter une anomalie génétique (une mutation) dans le gène MDR1.
Lorsque le gène MDR1 n’est pas fonctionnel, différents médicaments s’accumulent dans le cerveau
et deviennent toxiques jusqu’à provoquer une forte intoxication et éventuellement la mort de
l’animal.
La mutation ne perturbe ou n’altère en rien la vie de nos chiens : Leur bien-être, leur santé, leur
longévité restent préservés. C’est l’arrivée sur le marché d’un nouveau type de vermifuge à la fin
des années 80, l’ivermectine, qui, provoquant des accidents mortels chez des Colleys, alerta les
scientifiques. La mutation MDR1 sera mise en évidence par le professeur Mealey et les travaux
menés par le laboratoire de l’Université de Washington en 2001.
La glycoprotéine-P synthétisée par le gène MDR1 exerce ses actions sur un large éventail de
molécules aux structures très diversifiées: agents anticancéreux, immunosuppresseurs,
antiparasitaires, médicaments cardiaques, antibiotiques, analgésiques opioïdes, etc...
Si beaucoup ne seront jamais données à nos chiens, d'autres, les substances actives de certains
vermifuges par exemple, sont dangereuses pour les chiens concernés par MDR1 et doivent être
impérativement évitées (voir à ce sujet la liste des vermifuges fournie en page suivante).
Réactions:
Les chiens qui sont homozygotes pour la mutation génétique MDR1 (notés généralement MDR1 (/-) signifiant qu'ils ont hérité de 2 copies mutées du gène MDR1 de leurs parents) montrent
rapidement les effets d’une réaction indésirable aux substances médicamenteuses qui interagissent
avec la glycoprotéine-P à des dosages qui ne causent pas de réaction indésirable chez les chiens
normaux MDR1 (+/+) mais qui en causent de façon intermédiaire chez les chiens hétérozygotes
(+/-).
Les molécules chimiques s'accumulent dans le système nerveux central et peuvent exprimer leur
neurotoxicité. Les réactions dépendront de la dose donnée au chien, du type de molécule
chimique et de la manière dont elle aura été apportée: voie entérale (administration par le tube
digestif, encore appelée per os), ou voie parentérale (injection intraveineuse, sous-cutanée,
intramusculaire).
Les réactions peuvent être nombreuses: signes nerveux (prostration, ataxie, mydriase….), paré-sie
(perte partielle des capacités motrices) ou paralysie, signes digestifs (vomissements, nausées,
hypersalivation..), pâleur, dilatation de la pupille, convulsions, puis coma, voire la mort.
Concernant les anesthésies:
La sensibilité accrue des chiens concernés par MDR1 (donc les chiens +/+ ou +/-) impose le
recours aux anesthésies gazeuses qui sont sous contrôle permanent du praticien et peuvent être
dosées très finement.
Refuser toute anesthésie par injection.
Et en cas d’accident:
Il s'agit d'une urgence vétérinaire. Il faut le consulter immédiatement.
Prévention:
Un prélèvement buccal ou sanguin envoyé par courrier à l'un des 2 laboratoires proposant le
dépistage en France (Genindexe et Antagène) va permettre de déterminer son profil MDR1. Le
résultat est connu une quinzaine de jours plus tard.
Vous trouverez la liste des médicaments concernés sur une feuille libre afin de pouvoir la mettre
dans le carnet de santé de votre chien.
ATTENTION : Beaucoup de vétérinaires ne sont pas trop au courant de cette mutation.
Toujours vérifier le statut du produit sur la liste fournie avant de donner un médicament !!
De nouveau produits sont également découverts régulièrement, attention à faire un tour sur le
site avant d’administrer un produit : http://www.collie-online.com/colley/mdr1/index.php
L'IVERMECTINE EST PARTOUT:
Lorsqu'un chien a les pattes souillées, il les lèche pour les nettoyer. Au retour d'une promenade
dans des prés, il va nettoyer ses pattes et avaler un petit peu de terre. Dans les régions d'élevage,
cette terre contiendra de l'ivermectine.
Le chien est également friand de crottin de cheval. Cette remarque relève peut-être de l'anecdote,
mais surveillez vos chiens si vous vous promenez dans des chemins fréquentés par des chevaux.
Empêchez les de manger les excréments qui ne manqueront pas de joncher le sol.
ET N’EMMENEZ JAMAIS VOTRE CHIEN LORSQUE VOUS ALLEZ VERMIFUGER VOTRE
CHEVAL !!
L'huile de saumon contient des traces d'ivermectine ! Utilisez uniquement de l’huile de saumon
sauvage !!!!
Si l'on en croit M. Wigan dans "The Field Magazine " (juin 2000) la pisciculture intensive est sans
doute à l'origine de la pire catastrophe écologique qui se sera produite dans la région écossaise des
Highlands de l'Ouest. Les éleveurs de saumon écossais utilisent une panoplie de 474 produits
chimiques. Pourtant les fameux Copépodes que l'on tente de détruire sont toujours là, toujours en
plus grand nombre, ils s'adaptent et deviennent rapidement résistant à n'importe quel agent
chimique (Source : Stéphanie Roth {the Ecologist} Pour plus infos : le saumon atlantique publié par
IFREMER). Le pesticide utilisé, l’Ivermectine, se retrouve ainsi dans l'huile de saumon utilisée
dans le milieu canin en complément d'entretien de la fourrure.
VII) ENTRETIEN / TOILETTAGE
1) Entretien du poil et des ongles
 La robe : Vous pouvez laver votre chien avec un shampoing adapté pour les chiens (pas de
shampoing pour bébé) et bien le sécher avec une serviette sèche. Brossez-le régulièrement pour
éliminer les poils morts. Lavez votre chien avec du shampoing tous les 3-4 mois, pas plus. Par
contre, vous pouvez le rincer à l’eau claire quand il est vraiment sale après une ballade par
exemple.
 Les ongles : ils doivent s’user naturellement par les promenades régulières. Si une coupe
s’avère indispensable, il est préférable de le faire faire au vétérinaire surtout pour les ongles de
couleur sombre où la coupe risque de provoquer un saignement.
Vous trouverez toutes les informations sur le toilettage de votre Berger Australien sur ce PDF que
vous pourrez imprimer :
http://secretaire.cfba.free.fr/cte/13%20-Toilettage%20de%20base%20et%20Exposition.pdf
2) Coller les oreilles si mauvais pli
Il peut arriver que les oreilles (ou souvent une seule) prennent un mauvais pli au moment de la
poussée dentaire (entre 3 et 6/7 mois) et parfois l’oreille ne se remet pas comme il faut, le pli peut
se faire de travers ou ne pas être assez prononcé pour que la ou les oreilles tombent correctement.
Si cela ne nuit en rien à la santé du chien et reste confirmable, le port est moins joli et il convient,
pour des raisons purement esthétiques, d'essayer de remédier à cela. Passé un certain âge, si vous
n’êtes pas intervenu, soit le pli s’est remis seul (ce qui est le cas le plus fréquent), soit le mauvais
pli sera installé et il n'y aura plus rien à faire et cela n'est, au fond, pas bien méchant...
La 1ère chose à faire est de masser l’oreille avec de l’huile d’amande douce quand le chiot est calme
en remettant le pli comme il faut. Le faire 5mn tous les soirs jusqu’à ce que le pli tombe de
nouveau correctement. En général cela est suffisant mais parfois les oreilles sont vraiment
rebelles !
Si cela ne fonctionne pas, il est possible de coller les oreilles =
-
Avec de la colle : voici un lien qui explique comment coller les oreilles :
http://debogwenmimine.chiens-defrance.com/site_eleveur/index.php?rub=presentation&page=rubrique_histoire&ID_ELEV
EUR=24693&ID_SITE=26215&ID_HISTOIRE=265077&I_ORDRE=3&PK_RUBRIQUE=3557
3
Vous pouvez utiliser la colle Copydex ou la colle Jiffy qui sont toutes les deux sans toxicité
pour le chien.
-
Avec de l’Elastoplaste : http://www.chemindelabelletoile.com/queue--oreilles.html
VIII) COUT D’ENTRETIEN
3) Jusqu’à ses 12mois
Une cage :
50€
Une ou deux gamelles
5€
Un collier et une laisse
20€
Un plaid
5€
Rappel primo vaccination 30€
Vermifugation (7 fois)
1 ou deux jouets
20€
Alimentation :
400€
50€
Confirmation : inscription à la séance
25€
Confirmation fais d’inscription SCC
30€
-----Total :
635€
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif si vous achetez du neuf.
Il faut éventuellement prévoir des frais de vétérinaire en cas de problème de santé.
4) A partir de 12 mois
Alimentation
400€
Vaccin rappel
30€
Vermifuge (2 fois)
20 €
Jouets
15€
-------
Total
465€
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif.
Il faut éventuellement prévoir des frais de vétérinaire en cas de problème de santé.
IX) LA RACE BERGER AUSTRALIEN
1. Caractère
http://elevage-bergeraustralien.weebly.com/caractere--education.html
2. Standard
BERGER AUSTRALIEN - Standard FCI N° 342 / 05.06.2009 / F
(Australian Shepherd)
TRADUCTION : Prof. R. Triquet.
ORIGINE : Etats-Unis d’Amérique.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR :
26.03.2009.
UTILISATION : Chien de berger pour la ferme ou le ranch.
CLASSIFICATION F.C.I.: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de Bouvier
suisses)
Section 1 Chiens de berger
Sans épreuve de travail.
ASPECT GENERAL :
Le berger australien est bien proportionné, légèrement plus long que haut,detaille et d’ossature
moyennes. Sa robe offre originalité et variété. Il est attentif et pleinde vivacité, souple et agile, bien
charpenté et musclé sans lourdeur. Poilsde longueur et de texture moyennes. La queue est
écourtée ou laissée naturelle.
PROPORTION IMPORTANTE : La longueur, mesurée de la pointe du sternum à la pointe de la
fesse, est légèrement supérieure à la hauteur, mesurée du sommet du garrot au sol. Solide dans sa
construction, avec une ossature moyenne. Caractère masculin, sans grossièreté, de la structure du
mâle. Caractère féminin de la femelle, sans que l’ossature soit frêle.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Chien de travail intelligent, doué d’un instinct prononcé
pour la conduite et la garde des troupeaux. Compagnon fidèle, il possède l’énergie suffisante pour
travailler une journée entière. Doué d’un tempérament égal, il a un bon naturel, rarement
querelleur. Il peut être quelque peu réservé lors des premières rencontres.
TETE : Nettement dessinée, forte et sèche. Dans ses dimensions, elle doit être proportionnée au
corps.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Le sommet est plat ou légèrement bombé. Il peut présenter une légère protubérance
occipitale. Le crâne est aussi large que long.
Stop : Modéré, bien défini.
REGION FACIALE :
Truffe : Chez les bleu-merle et les noirs, la truffe est noire (comme les lèvres). Les rouge-merle et
les rouges ont la truffe marron (comme les lèvres). Chez les chiens merle on admet de petites
taches roses sur la truffe. Cependant, ces taches ne doivent pas couvrir plus du quart de la truffe
chez les chiens de plus d’un an, ce qui est un défaut grave.
Museau : Sa longueur est égale ou légèrement inférieure à celle du crâne.De profil, la ligne
supérieure du crâne et la ligne du chanfrein sont parallèles. Elles sont séparées par un stop
modéré mais bien défini. Le museau s’amenuise peu de la base à la truffe et il est arrondi à
l’extrémité.
Mâchoires / dents : Denture complète ; dents fortes et blanches. Articulé en ciseaux ou en
tenailles.
Yeux : Couleur marron, bleue, ambre ou toute variation ou combinaison de ces couleurs, y
compris mouchetures et marbrures. En forme d’amande, les yeux ne sont ni saillants ni enfoncés
dans les orbites. Les chiens à la robe bleu-merle (robe bigarrée) ou noire ont le bord des paupières
pigmenté de noir. Les rouge-merle et les rouges ont le bord des paupières pigmenté de marron.
Expression : Le berger australien se montre attentif, intelligent, vigilant et animé du
désir de plaire. Le regard doit être vif, mais amical.
Oreilles : Triangulaires ; pavillon de dimensions modérées ; attachées haut sur la tête. Quand le
chien est très attentif, elles se replient vers l’avant ou sur le côté comme une oreille en rose.
COU : Fort, de longueur modérée, le dessus légèrement galbé, il s’insère bien entre les épaules.
CORPS :
Ligne du dessus : Le dessus est droit et solide, horizontal et ferme du garrot aux hanches.
Croupe : Modérément inclinée.
Poitrine : Pas large, mais haute, son point le plus bas atteignant le coude.
Côtes : Longues et bien cintrées, ni plates ni en tonneau.
Ligne dudessous : Modérément relevée.
QUEUE: Droite, longue ou courte de naissance. Quand elle est écourtée (dans les pays où cette
pratique n’est pas interdite) ou qu’elle est naturellement courte, elle ne doit pas mesurer
plus de 10 cm.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS : Leur ossature est forte, plutôt ovale que ronde.
Epaules : Omoplates longues, plates, assez rapprochées au garrot et bien inclinées.
Bras : Il doit avoir à peu près la même longueur que l’omoplate et forme avec elle un angle
approximativement droit.
Avant-bras : D’aplomb, perpendiculaire au sol.
Métacarpes : De longueur moyenne et très légèrement inclinés. On peut faire l’ablation du pouce
antérieur (dans les pays où cette pratique n'est pas interdite).
Pieds : Ovales, compacts, avec des doigts serrés et bien cambrés. Les coussinets sont épais et
élastiques.
MEMBRES POSTERIEURS : La largeur de l’arrière-main est égale à celle de l’avant-main
mesurée au niveau des épaules. L’angle approximativement droit formé par le bassin et la cuisse
correspond à celui formé par l’omoplate et l’humérus.
Grassets : Nettement dessinés.
Articulation du jarret : Angulation modérée.
Jarrets : Courts, perpendiculaires au sol, parallèles vus de derrière. Absence d’ergots aux membres
postérieurs (ou ablation dans les pays où cette pratique n'est pas interdite).
Pieds : Ovales, compacts, avec doigts serrés et bien cambrés. Les coussinets sont épais et
élastiques.
ALLURES : Unies, dégagées et faciles. Le berger australien fait preuve d’une grande agilité dans
ses mouvements. Enjambées couvrant bien du terrain, en équilibre. Les membres antérieurs et
postérieurs se déplacent dans des plans parallèles à l’axe médian (sagittal) du corps. A mesure que
la vitesse augmente, les pieds (antérieurs et postérieurs) convergent vers le plan médian, tandis
que le dessus reste ferme et horizontal. Le berger australien doit être agile et
capable de changer de direction ou d’allure instantanément.
ROBE
POIL : De texture et de longueur moyennes, droit à ondulé, résistant aux intempéries. Le sous-poil
varie en quantité avec les saisons. Le poil est court et lisse sur la tête, les oreilles, le devantdes
membres antérieurs et sous les jarrets. L’arrière des membres antérieurs et les culottes sont
modérément fournies. Crinière et jabot modérés, plus marqués chez les mâles que chez les
femelles.
COULEUR : Bleu-merle, noir, rouge-merle, rouge, toutes ces couleurs avec ou sans taches
blanches, avec ou sans marques feu (couleur cuivre), toutes couleurs étant à égalité. Le collier
blanc ne s’étend pas au-delà du garrot. Le blanc est admis au cou (soit partiellement, soit en
formant un collier complet), au poitrail, aux membres, à la partie inférieure du museau, avec liste
en tête, et peut s’étendre à partir du dessous jusqu’à 10 cm (4 pouces), en
mesurant de l’horizontale passant par le coude.
Le blanc sur la tête ne doit pas dominer et les yeux doivent être complètement entourés de zones
colorées (couleur de la robe englobant les 2 yeux, la pigmentation des paupières n'ayant aucun
rapport). Les merles ont pour caractéristique de foncer avec l’âge.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : La taille préférée est de 51-58 cm (20-23 pouces) chez le mâle, et de 46-53 cm
(18-21 pouces) chez la femelle. La qualité ne doit pas être sacrifiée au profit de la taille.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera
pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS GRAVES :
• Oreille dressée ou pendante.
• Poil atypique.
DEFAUTS ELIMINATOIRES:
• Chien agressif ou chien peureux.
• Prognathisme inférieur. Prognathisme supérieur dépassant 0,3 cm (1/8de pouce). La
perte de contact causée par des incisives centrales courtes dans une denture par ailleurs correcte
ne sera pas considérée comme prognathisme.
Les dents cassées ou manquantes par accident ne seront pas pénalisées.
• Taches blanches sur le corps, c’est-à-dire entre le garrot et la queue, sur les côtés entre les coudes
et la partie postérieurede l’arrière-train, pour toutes les couleurs.
Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou comportemental sera
disqualifié.
N.B.: Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.
POINTS DE NON CONFIRMATION :
Type général :
· manque de type
· taille au garrot en dehors des limites du standard, avec + ou – 1 cm
- femelle de 46 à 53 cm, avec + ou – 1 cm de tolérance
- mâle de 51 à 58 cm, avec + ou – 1 cm de tolérance
· proportions non-conformes au standard
Points particuliers dans le standard :
· défaut de construction grave
· oreilles pendantes ou totalement dressées
· texture de poil non-conforme ou manque de sous-poil
· caractère farouche ou agressif
Robe :
· couleur non-conforme au standard
· + de 25% de ladre sur la truffe, sur les sujets merle de + d’1 an
· ladre sur les paupières
· couleur des muqueuses non-conformes avec la robe
· tache blanche ailleurs qu’aux endroits précisés dans le standard
· yeux non complètement pris dans la couleur de la robe
Anomalies :
· iris incomplet
· prognathisme inférieur
· prognathisme supérieur dépassant 0,3 cm
· absence d’une incisive ou d’une canine
· absence de plus d’1 pré carnassière, autre que PC1
X) EXAMEN DE CONFIRMATION POUR LE LOF DEFINITIF
La confirmation est un jugement destiné à délivrer leur pedigree définitif aux chiens de race
arrivés à l'âge adulte.
Le chien, qui a été préalablement pucé et immatriculé au fichier central de la SCC, passe devant un
juge qui décide, selon les critères du standard de la race si l'animal est conforme.
Vous pouvez faire confirmer votre chien lors d'une séance de confirmation organisée la plupart du
temps durant une exposition canine, généralement le matin avant le concours, parfois la veille. On
peut également en profiter pour inscrire son chien au concours ; dans ce cas-là il sera confirmé à la
fin de son jugement. Vous trouverez toutes les dates des séances de confirmation sur le site de la
SCC (http://www.scc.asso.fr).
Enfin, et de manière régulière, une séance de confirmation est organisée à l'Ecole Vétérinaire de
Maisons-Alfort par la S.C.I.F. (Société Canine Ile de France).
Vous devez présenter au juge lors de l’examen de confirmation :
 Le certificat de naissance qui vous aura été envoyé par la SCC (document avec ascendants du
chiot).
 Un formulaire d’examen de confirmation que vous pouvez
http://www.scc.asso.fr. Remplissez-le avant la présentation du chien
téléchargez
sur
 La carte d’identification du chien
Dans le cas d'un jugement positif, le propriétaire adresse à la SCC l'imprimé de confirmation, le
pedigree provisoire ou certificat de naissance et le montant des frais de dossier. Il faut compter de
8 à 10 semaines pour recevoir alors le certificat de pedigree. Le chien est alors inscrit de façon
définitive au LOF et il peut être utilisé comme sujet reproducteur reconnu.
Dans le cas d'un examen négatif, le propriétaire a un délai de 2 mois pour faire appel et
représenter son chien devant un jury composé de 3 experts, dont 1 agréé par lui.
Selon le groupe auquel appartient le chien, il est prévu un âge minimal de confirmation. Dans le
cas de la race Berger Australien, l’âge minimal est de 12 mois.
Il n'y a pas d'âge maximal pour cet examen.
XI) LISTING DE TOUS LES PAPIERS A CONSERVER
La carte d’identification :
L’identification par puce électronique ou par tatouage est obligatoire pour les chiens de plus de 4
mois.
Lors de l’identification, un certificat provisoire nous a été délivré et il est dans le carnet de
vaccination de votre chiot. Il est valable 4 mois.
Le vétérinaire a envoyé le feuillet original à la SCC ((www.scc.asso.fr ).
Vous recevrez bientôt la nouvelle carte d’identification (à votre adresse) qui sera à conserver toute
la vie de votre chien.
En cas de changement d’adresse ou de cession, il est impératif de prévenir l’organisme en question
afin que vos coordonnées puissent être mises à jour et ainsi permettre de retrouver le propriétaire
de l’animal en cas de besoin (marche à suivre sur la carte).
Le carnet de vaccination :
Il répertorie tous les soins (vaccination, antiparasitaires, suivi gynécologique...) de votre animal.
Il n’est en aucun cas obligatoire et n’est nullement un document officiel puisque la vaccination
n’est pas non plus une obligation (sauf rage dans certains cas). Ce n’est pas non plus une preuve
légale de propriété. Il a été délivré par le vétérinaire. Nous vous l’avons donné avec le chiot, le
jour de la cession.
Un passeport Européen vous sera également délivré si vous vaccinez votre chiot contre la rage.
Certificat de naissance :
Il concerne uniquement les chiens de race, c’est à dire les chiens dont les parents ont un pedigree.
C’est le pedigree provisoire, en attendant une éventuelle confirmation et l’inscription définitive au
Livre des Origines Françaises (L.O.F).
Nous avons donné la déclaration de portée au LOF (photocopie fournie et mise dans le carnet de
santé). Vous recevrez le certificat de naissance dans quelques semaines.
Pédigrée :
C’est le document qui présente la généalogie de l’animal sur plusieurs générations et atteste que le
chien est inscrit au L.O.F, ou le chat au L.O.O.F.
Ce document est délivré par un juge lors d’une confirmation et confirme que l’animal peut
reproduire dans la race.
Vous l’obtiendrez uniquement si vous emmenez votre chien en séance de confirmation (vous
trouverez les dates de ces séances sur le site de la SCC (www.scc.asso.fr) et sous réserve
d’acceptation du juge.
Attestation de cession :
Il atteste que vous êtes le nouveau propriétaire (sous réserve que l’animal soit entièrement payé).
Il mentionne, entre autre, l’identité de l’animal, sa race, son âge et son prix.
Certificat vétérinaire avant cession:
Il est obligatoire a été rempli par un vétérinaire. Il atteste que le chien est en bonne santé au
moment de la vente et qu’il est exempt de certains vices rédhibitoires.
Surtout n’hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question, nous sommes là pour
ça et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous aider.
ELEVAGE D’AUSTRAL & BOREAL
Melle LEGLISE & et Mr ROUX
21 rue des Signats
03170 MONTVICQ
Tel : 06.48.94.21.24
06.72.93.59.22
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