une hirondelle

Mars 2011
n0 5
LE
WEBZINE
DE LA
FIGURINE FANTASTIQUE
ÉpÉes de vAul
temple
JAponAis
sAnGle
de Bolter
n
urGle
une hirondelle
ne FAit pAs le printemps
Édito
Salut à tous,
Même si c’est un numéro un peu léger sur la forme, le fond est toujours là. Niels continue de vous
faire partager ses secrets de conversions simples pour personnaliser vos figurines W40k, ensuite un
excellent pas à pas sur un gros démon de Nurgle - encore du Warhammer - , un tout aussi beau
tuto sur des figurines Epic - Tiens ! Encore du Games Workshop - et un magnifique temple japonais
à couper le souffle. Bref, c’est du très beau.
Cependant, à lire les articles présents dans les FF, j’ai tendance à croire qu’il n’existe que GW et
sa gamme. Effectivement, je ne suis pas stupide, les univers de Games Workshop sont connus de
tous les figurinistes qui baignent dans le fantastique, et indéniablement ils font de la figurine de
qualité. Mais il n’y a pas qu’eux. Alors, quid des autres figurines et jeux de figurines ?
J’aimerais pouvoir présenter dans les pages de FF différentes gammes de figurines, histoire de varier
le plaisir des yeux et ce n’est pas faute d’avoir tenté d’essayer de motiver. Je ne jette la pierre
à personne, c’est simplement un constat. Il est clair que de rédiger un tuto demande beaucoup
de temps et aussi de l’envie de partager et de montrer son savoir. Alors je ne baisse pas les bras
pour autant et continue vers l’avant... Et s’il y en a qui veulent me suivre dans cette voie, ne
vous gênez pas!
Attention quand même à ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Les articles concernant l’univers
de GW sont magnifiques, vous jugerez ceux qui sont dans ce numéro et personnellement j’espère
encore pouvoir en lire d’autres.
Sinon, autre thème, on change de sujet. À l’initiative de figurinistes - voir ici -, un projet à été
lancé pour venir en aide aux victimes du Japon suite à cette catastrophe aux multiples visages,
tremblement de terre, tsunami, nucléaire, et froid. Bref un truc très moche.
L’idée est simple : certains sculptent, d’autres moulent au final ça donne une boîte qui va être
produite en plusieurs exemplaires et mise en vente prochainement, sans compter l’organisation
d’une tombola dont les lots sont... des figurines, pardi ! Voici un aperçu ci-dessous du contenu de
la boîte. Du coup un numéro spécial HS Fan’ Fig’ ayant pour thème le Japon devrait voir le jour
pour promouvoir cette initiative. Affaire à suivre!
Bonne lecture à toutes et à tous!
Fred
Le sujet est visible sur le forum Minicréateurs :
http://minicreateurs.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?47915.0
Au sommaire de no5
peinture
sculpture
Le Gros Vert
4
Temple Japonais
6
Les Épées de Vaul
8
divers
Fig’78 Team
Sangle de Bolter
12
Ruban décoratif
13
littérature
Inquisition, mode d’emploi
16
14
Fangus
Figus
La Team Fan'Fig'
Chef de projet Frédéric "Fred" Richard
Direction artistique François "Fenris" Pillot
Relecture & hébergement Frédérick "Atorgaël" Pilling
Illustrations Fangus & Figus Loïc “Greencat” Muzy
Les photos et textes appartiennent à leurs auteurs et ont été gracieusement mis à
disposition de Fan' Fig'. Reproduction autorisée sur papier et pour usage personnel
seulement, strictement interdit à la vente.
© Fan' Fig' 2009-2010 - tous droits réservés. - Contact : [email protected]
Le Gros Vert
Fabrice “ Caïman ” Tran
Encore merci à tous ceux qui ont suivi le
déroulement de la peinture de mon armée,
“ les yeux de la peste ”.
Comme promis je reviens vous voir avec ce
pas à pas sur la peinture de cette dernière.
C
omme vous pourrez le voir, des techniques
très simples permettent d’avoir un bon rendu
au final sur une armée peinte en tabletop.
Néanmoins, elles demandent d’avoir un
aérographe et quelques heures d’entrainement
avec celui-ci.
Je vais faire ce tuto à partir d’un démon majeur
de la peste qui viendra rejoindre les forces du
chaos de mon armée !
Note : la plupart des couleurs utilisées sont
issues de la gamme Citadel (GW).
2
3
1
Sur une sous-couche blanche, les parties
métalliques de l’arme sont peintes avec une
base de 50% de Mithril silver et de 50% de
bolgun metal 1 .
Les encres
Je commence à mettre du gryphonne sepia
sur les cornes, les ongles et les métaux .
Je peins dans le frais sur tout le reste de la
figurine avec du gryphonne sepia ,du asurmen
blue et thraka green 2 .
J’insiste bien avec l’asurmen blue dans les
crevasses, le nurglins, les vicères et les parties
les plus ombragées de la pièce.
Je fais également quelques taches de thraka
green sur l’arme pour avoir un rappel de
couleurs.
L’avantage d’utiliser les encres directement
me permet de gagner du temps sur la pose de
base des couleurs et d’avoir déjà les ombres et
les lumières et un aperçu général de la pièce.
L’aérographe
Ici commence le travail à l’aérographe :
Je vais faire plusieurs passages de dark angel
green pour renforcer la couleur de prédilection
de la figurine qui est le vert 3 .
4
Je continue avec mon aéro, en passant du
bestial brown sur toute la figurine.
Je commence par accentuer les ombres de la
pièce, je fais le contour des grosses pustules
pour leur donner encore plus de volume 4 .
J’assombris également les cornes, les ongles,
les tissus et fais des taches de rouille toujours
avec cette même couleur à l’aéro.
Après cette étape on commence à avoir une
meilleur lisibilité de la figurine.
4
Je fais la même chose avec du scorched brown
pour marquer de plus en plus les ombres.
Toujours avec mon aéro, je vais marquer les
lumières fortes avec un blanc pur et faire le
contour de certaines pustules et l’intérieur des
yeux et des plaies en blood red 5 .
je passe un glacis à l’aéro sur le peau de la
figurine avec du ice blue et je commence à
marquer les ombres avec du noir pro color.
C’est un noir brillant qui fera ressortir la peau
de la bête.
je continue mon assombrissement avec le noir
et je reviens sur certaines parties du démon
avec le dark angel green et le scorched brown.
5
6
A cette étape de la peinture j’ai fini le travail
à l’aéro, je vais pouvoir passer aux pinceaux
pour les dernières finitions .
Finitions
Je retravaille toutes les crevasses, les veines,
plaies, traits du visage avec du noir, du red
gore et du scorched brown.
J’insiste bien autour des pustules et des dents
avec le red gore. Je rajoute également de
petites touches d’orange dans les métalliques
pour la rouille 6 .
Les dernières lumières sont reprises avec du
rotting flesh et du blanc. Par la suite je fais
également les lumières de l’arme avec du
5
mitril silver et finis avec des jus de x 19 , x 27
et du h 94 de Tamiya sur certaines crevasses
de la peau.
De l’eau artificielle a été appliquée sur la
langue, la bouche, les tentacules et les
crevasses pour donner un effet gluant.
Pour le socle, une base de scorched brown
ainsi que des pigments de différentes couleurs
terres mélangées avec de la colle PVA serviront
à simuler de la boue.
Le tour du socle est peint en noir et c’est fini.
Au final 6 heures de peinture sur ce démon
de Nurgle. Le voilà prêt à rejoindre la terrible
armée des Yeux de la Peste du terrible seigneur
Pestus !
Temple japonais
Raphaël Chemouny
Quelques techniques employées pour réaliser
les différentes matières, et appréhender les
textures du bois, de l’ardoise et du métal.
C
e projet a été l’un des plus gros que j’ai eu
l’occasion de réaliser. La maquette a été
montée par d’autres mains que les miennes.
Elle mesure 93cm de large. Le bâtiment
central fait 25 cm de haut et les ailes font
39cm de profondeur.
Il a été entièrement construit à partir de petits
morceaux de bois, pour certains taillés sur
mesure par la personne. Autant dire que c’est
un travail de maître. Les pièces étant très
fragiles, j’ai du m’assurer qu’à chaque coup
de pinceau tout était toujours en place. Les
quelques pièces cassées lors de la peinture
ont été soit recollées soit directement resculptées. L’objectif principal était de rendre le
bâtiment le plus réaliste possible mais avec la
volonté de rester très propre.
La peinture du bois
Tout d’abord, peindre sur du bois n’a pas été
une mince affaire. Le bois absorbe bien plus la
peinture, comme tout autre liquide, ce qui rend
le travail plus long et plus délicat.
Ainsi, pour peindre le bois, j’ai procédé en
plusieurs étapes.
La technique que j’ai choisi d’utiliser est la
plus courante chez les figurinistes joueurs.
Sur une base de sous couche noire, j’ai passé
à l’aérographe l’intégralité des bâtiments au
Scorched Brown.
Il s’agit de ne passer qu’une seule couche,
elle vous servira de couleur principale et
d’ombrage. Même une fois sèche, celle-ci sera
relativement foncée mais aucune inquiétude
à avoir, c’est ce que vous devez rechercher.
Nous irons de la couleur la plus foncée à la
plus claire, pour rendre le travail plus rapide.
Il s’agit du brossage à sec (référez-vous aux
anciens Fan’Fig’ pour plus d’informations).
La seconde couleur utilisée est le Graveyard
Earth. Ce brun verdâtre vient donner vie au
bois. N’hésitez pas à charger votre pinceau en
pigments, la couleur ne se détachant que très
peu du Scorched Brown lorsque la couche est
trop fine.
Pour finir, j’ai utilisé du Bleached Bone. Cette
fois-ci, le pinceau doit être quasi sec.
Le Bleached Bone est une couleur bien plus
claire que les autres. Il faut donc l’appliquer
avec précision, sur les parties les plus
éclairées du bâtiment, pour que le contraste
entre les ombres et lumières soit davantage
prononcé.
Une fois ceci effectué, vous pouvez passer
une seconde couche de Bleached Bone, avec
un pinceau légèrement plus chargé, sur les
arêtes et les divers petits détails que vous
souhaitez faire ressortir. Une fois toutes ces
étapes terminées, j’ai choisi de renforcer les
ombres par endroit, en effectuant un ou deux
glacis de Scorched Brown sur l’ensemble du
bois ou uniquement dans les ombres.
Sur cette maquette, l’utilisation du brossage à
sec a été suffisante grâce à la texture initiale,
réaliste, que fournit le bois.
Le toit
Le souhait de mon client était d’obtenir un toit
à la façon d’une ardoise gris violet.
J’ai choisi d’utiliser trois couleurs : le Liche
Purple, couleur dominante, le Chaos Black,
et le Fortress Grey. Le Liche Purple a servi de
couche de base, appliqué sur l’intégralité des
toits en couche uniforme. Les ombres ont été
placées directement après la couche de base,
en effectuant 2 glacis successifs de Chaos
Black sur l’ensemble de la surface.
6
J’ai ensuite opté pour repasser tous les reliefs
avec du Liche Purple légèrement dilué.
Les premiers éclaircissements se sont faits
petit à petit, avec un mélange 80 Liche Purple
et 20 Fortress Grey, sur la quasi totalité des
reliefs, puis 60/40 sur les parties qui étaient
plus exposées à la lumière, puis 50/50 et enfin
80/20, de plus en plus ciblée.
J’ai décidé d’utiliser le Fortress Grey pur
uniquement sur les arêtes du toit, pour ne pas
être trop brutal dans les éclaircissements et
bien définir chaque relief.
Pour terminer et uniformiser l’ensemble, j’ai
effectué, selon les résultats, un glacis de
Chaos Black et/ou un glacis de Liche Purple.
Place à vos yeux, à vous de déterminer si
les mélanges ont été à peu près les mêmes
ou non. Quoiqu’il arrive, ne cherchez pas la
perfection, les nuances donnent aussi une
forme de réalisme !
Je suis parti d’une couche uniforme de Boltgun
Metal, couleur métallique la plus foncée. J’ai
ensuite utilisé du Chainmail puis du Mithril
Silver sur les parties les plus éclairées, comme
le haut des rivets.
La rouille a été effectuée grâce à différents
taux de dilution. J’ai utilisé la couleur Cavalry
Brown de Model Color / Vallejo. J’ai entamé la
rouille avec une dilution à 80% de la peinture,
en quelque sorte un jus coloré.
Les métaux
Les métaux ne constituent qu’une infime
partie des bâtiments mais les rendent encore
plus réaliste qu’ils ne le sont. J’ai opté pour
des métaux argentés rouillés. Pour se faire,
rien de plus simple.
7
Ce jus a été passé autour des endroits qui
me paraissaient le plus logique à se rouiller,
comme le coin des portes, autour des rivets,
etc. J’ai progressivement diminué la dilution
(en 2/3 couches), jusqu’à appliquer la peinture
quasi seule.
Ne vous souciez pas de la précision pour les
premiers passages. Plus votre pinceau est
chargé en pigments, plus vous devez cibler
vos coups de pinceau.
les épées de Vaul
Pandera
L’échelle 6mm d’Epic 40.000 ne permet pas
un travail aussi fin qu’avec des modèles plus
grands, mais il est tout à fait possible d’obtenir
un rendu saisissant à l’aide de techniques très
simples... La preuve en images.
U
n bail que je peins des figurines et jusqu’à
quelques mois de ça je n’avais jamais
posé mes pinceaux sur du 6 mm. Je me suis
en effet lancé dans Epic récemment, l’occasion
de revoir mon approche de la peinture… mais
pas tant que ça finalement.
Soclage
Un morceau de trombone est coupé et plié
avant d’être fixé au socle par une boulette de
milliput. Ce qui va permettre de donner des
positions différentes aux Falcons et surtout de
représenter le côté antigravité.
Une chose est sûre, inutile d’espérer obtenir
une finition aussi satisfaisante que sur du
28 mm, et à quoi bon d’ailleurs, du 6 mm de
cheminée ça ne rime à rien !
L’intérêt du système étant, entre autres,
d’avoir de chouettes formations de véhicules,
l’occasion était toute trouvée pour mettre en
couleurs une formation de Falcons eldars.
Préparation
1
Les figurines sont ébarbées normalement au
scalpel, lime et enfin scotch brite. Les tourelles
sont un peu trop proches des carlingues
à mon goût, j’y colle une rondelle de tige
plastique Evergreen pour les surélever un brin
et pouvoir les orienter correctement dans la
direction désirée 1 . Les tourelles sont tigées
mais pas fixées pour le moment. Le dessous
des châssis est aussi percé.
par capillarité. Je trempe la pointe du pinceau
dans le white spirit, celui-ci se diffuse sur le
socle dès le contact du pinceau.
Je répète l’opération jusqu’à fixation complète
de pigments. Au besoin je repasse une couche
de noir sur les rebords du socle s’ils sont trop
sales.
Peinture
2
3
Une fois sec, le tout est recouvert d’un
mélange de colle à bois diluée (légèrement) à
l’eau et d’un peu de sable 2 .
L’un des gros avantages de la méthode est
de pouvoir faire sécher le mélange en 5
mm au sèche-cheveux, ce qui est toujours
appréciable quand on est pressé.
Avant d’attaquer la peinture du socle
proprement dite je passe une couche
d’enamel Humbrol sur la tige métallique afin
de permettre à l’acrylique d’y adhérer mais
surtout de tenir correctement dans le temps.
La peinture du socle se fait très simplement :
base en Gris Sombre PA, jus de noir et
brossage à sec en crème. Les rebords du
socle sont peints en noir 3 .
Et pour finir (même si cette étape n’intervient
qu’une fois la figurine terminée) j’applique
des pigments Terre de Sienne (de marque
Sennelier) à sec au pinceau.
Je frotte suffisamment pour éviter les amas de
pigments et avoir un rendu poussiéreux.
La fixation des pigments se fait au white spirit
8
Les références données sont de la gamme
Rackham Color, Dans le cas contraire j’ai
précisé la mention PA pour la gamme Prince
August.
Travail de base
Les pièces sont sous-couchées en noir. Je
repasse une couche de noir pour bien unifier
ma base de travail, la couche d’apprêt ne
couvrant jamais la figurine en totalité 4 .
4
J’ai choisi pour mon armée (après maintes
hésitations) un schéma de couleurs bleu nuit,
la base noire me sert donc de point de départ
pour le travail de contraste.
Je passe dans un premier temps un double
brossage à sec de Bleu Foncé PA 5 puis de
Turquoise Clair PA 6 .
Le châssis est éclairci en Turquoise Clair PA 7
puis en Gris Fauve 8 .
Les arêtes sont reprises au blanc pur et je pose
sur les angles des pointes de blanc pour mieux
définir les volumes 9 .
5
Détails
J’applique ensuite un jus épais de noir (en 2
passages) sur les détails (armes, prises d’air,
réacteurs) 10 .
12
6
Vladd Jünger nous ayant vanté les mérites du
brossage à sec dans un précédent numéro,
j’aurais tort de m’en priver.
Mes astuces sont de diluer (raisonnablement)
sa peinture pour réduire le grain laissé par le
brossage et d’utiliser une grosse brosse ronde
à poil souple.
Le dessous du châssis se contentera du
brossage à sec comme rendu final et c’est
à ce moment que je fixe la tourelle au falcon
et le falcon à son socle. Moins je manipule
directement la figurine, mieux c’est…
Les réacteurs, prises d’air et rayonneur laser
reçoivent rapidement un éclaircissement
d’Argent Poli.
Les autres accessoires sont traités en Gris des
Ténèbres puis Gris Tranchant. Le tout reçoit
au besoin quelques éclats au blanc pur pour
marquer les volumes 12 .
10
Les verrières sont traitées en Jaune de
Kalienne puis Chair Elfique, avec une pointe
de blanc en haut à droite pour l’éclat 11 . Je
traite rapidement les montants des verrières
dans les mêmes couleurs que le châssis.
13
11
7
J’ai pris la décision de traiter correctement
toutes les gemmes de mes falcons, d’abord
parce que j’aime beaucoup peindre les
gemmes mais aussi pour la bonne raison
que c’est le genre de détail qui rehausse
immédiatement l’impact visuel d’une figurine.
8
Toutes les gemmes sont repassées en
Rouge d’Arcavia + Noir, puis éclaircies
successivement au Rouge Rackham, Rouge
Fusion et Blanc Noesis. Et sans oublier le petit
éclat blanc qui va bien… 13
9
9
Marquages
Je souhaitais initialement appliquer quelques
marquages d’armées sur les châssis mais par
manque de temps je décide de réserver ce
luxe aux véhicules de commandement.
Le fait est que c’est typiquement le genre de
chose qui me prend un temps fou.
Ici j’ai testé un marquage à la bombe de souscouche blanche (je ne le sentais pas de le faire
au pinceau). La figurine a été protégée au
préalable avec du scotch de marquage mais,
compte tenu de la taille et des courbes de
la figurine, le résultat n’est pas franchement
satisfaisant.
À ne pas renouveler…
Je trace par contre un petit symbole sur
chaque rampe de débarquement. Il n’est pas
vraiment visible et ça frôle la gourmandise
mais c’est une sorte de signature que j’essaie
de caser sur chacune de me figurines depuis
quelques temps maintenant 14 .
14
Sur la photo de groupe, vous noterez la
présence de deux prismes de feu. Je ne détaille
pas la peinture du prisme pour la bonne raison
que je n’en suis pas satisfait. Je suis parti là
aussi directement du noir, j’aurais du repasser
une vraie couche de base sur les prismes, le
résultat est trop sombre à mon goût.
10
Le mot de la fin
Si je passe sur la pose des lumières
complètement farfelue, le résultat final me
convient (le contraste étant un problème
récurrent chez moi) et je pense réussir à
décliner facilement cette approche au reste de
l’armée.
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11
© 2009 François Pillot
Confiez-les à un professionnel !
Sangle & ruban
Niels Malasoma
Deux courts tutoriaux sur la réalisation
d’une sangle de maintien pour arme de poing,
et d’une ornementation de type ruban stylisée.
sangle de bolter
Confection de l’attache
Commencer par plier à la main, un fil de fer de
0.3mm en un large U. A l’aide de deux pinces
plates, on va affiner ce U en pincant le fil.
Laisser un espace suffisamment grand pour
qu’un autre fil y puisse passer.
4
On lime ensuite légèrement au niveau de la
coupure, de façon à avoir une section plane.
1
2
Je vous conseille de commencer par serrer
la partie arrondie et seulement ensuite
d’appliquer une légère pression pour mettre
les fils parallèles 1 .
Couper le fil à environ 1mm sous l’arrondi 2 .
Le plus simple pour cela reste encore
d’attraper le U avec une pince plate et de
couper à ras.
Avec la même méthode, recréer une pièce
identique, mais avec des pattes beaucoup
plus longues 2 . Pièce à mettre de côté pour
plus tard.
À l’aide d’un foret de 0.5mm, pré-percer
l’endroit où l’attache sera collée. Dans mon
cas la partie sous le canon d’un Bolter 3 . Ce
n’est pas le cas ici, mais si les trous sont dans
l’alignement de l’arme, c’est mieux. Le but est
de marquer à peine l’emplacement, pas de
transpercer la pièce.
Coller ensuite le petit U à l’endroit prépercé. Pour cette étape, je pose un point de
cyanoacrylate sur une vieille lame, attrape le U
par l’arrondi avec une pince à épiler et trempe
à peine les deux pattes dans la colle avant de
le mettre en place..
Commencer par prendre une feuille de
plastique lisse et transparente, sur laquelle
on va venir fixer deux longueurs de carte
plastique de 0.5 mm.
Appliquer ensuite de la vaseline entre ces
deux morceaux de carte plastique, avant d’y
placer un boudin de Milliput.
Avec un « rouleau » – une section de tube
métallique, par exemple – on va venir aplatir ce
boudin. Penser à bien recouvrir le « rouleau »
de vaseline pour éviter qu’il ne colle à la pâte.
Celui-ci est passé sur la carte plastique, de
façon à donner une épaisseur constante au
Milliput 5 .
Attendre une trentaine de minutes qu’il se
raffermisse, puis découper un pavé qui servira
à faire la sangle. Essayez d’avoir une largeur
entre 2 et 3mm (au-delà, c’est vraiment trop
large) pour une longueur d’au moins 30mm.
5
La suite consiste à fixer la sangle aux pattes
du grand U. Si ces dernières sont trop longues,
coupez-les. Je pense que 5 ou 6mm est une
bonne longueur.
Pour la fixation, j’applique un peu de
cyanoacrylate sur la partie basse des pattes
puis je plaque la sangle dessus.
Une fois que la colle a bien pris, enfiler le grand
U dans la première partie de l’attache 4 .
Fixer ensuite le bras portant l’arme en position
définitive.
Réalisation de la sangle
3
Si vous avez déjà lu quelque un de mes
articles, la méthode vous paraîtra familière.
12
6
7
Astuce : après avoir appliqué la colle, je tiens le
bas du U avec une lame, pendant que j’appuie
sur la sangle avec un Clay Shaper. En plus de
faciliter le travail, cette technique permet de
légèrement enfoncer le métal dans le Milliput.
Passer ensuite au deuxième point de fixation.
Celui-ci se trouve à l’arrière de l’arme 6 .
Une fois la longueur ajustée, couper l’excédent
et le biseauter avant de lui donner une belle
forme arrondie.
Marquer un creux circulaire à cet endroit, par
exemple avec l’arrière d’un foret 7 .
8
Normalement la gravité
va donner la forme à la
sangle, mais si celle-ci est
trop ferme, penser à bien
arrondir sa courbe à l’aide
d’un Clay Shaper. On attend
ensuite que tout soit bien
sec avant de continuer.
Une fois le Milliput bien
polymérisé, appliquer une
goutte de cyanoacrylate
pour coller les deux parties
métalliques entre elles
(travail à l’aiguille est
préconisé).
Ruban décoratif
Tout commence par un boudin de Milliput, ici
posé en arrondi de façon à suivre la courbure
de l’armure. Aplatissez le boudin puis laissezle durcir une trentaine de minutes. Une fois la
pâte raffermie, et a l’aide qu’un Clay Shaper,
donnez-lui la forme qui va bien, à savoir un
rectangle (plus ou moins arrondi, suivant la
surface et l’effet recherché). Poncez ensuite
cette première partie, de façon à avoir une
surface nette, mais légèrement épaisse 1 .
1
Une fois la colle sèche, on va venir poser
un boudin de Milliput sous cette attache
métallique, puis la mettre en forme pour
simuler une autre partie métallique, dans
laquelle le cuir de la sangle serait pris 8 .
Celle-ci se matérialise par un rectangle sous
l’attache. Comme d’habitude, concentrez-vous
sur la forme, plutôt que l’épaisseur. N’oubliez
pas les côtés et l’arrière.
9
10
Une fois que tout est bien dur, on ponce
pour affiner l’attache du devant. Le but étant
d’obtenir une épaisseur relativement fine.
Enfin, penser à cacher les tiges métalliques
avec une mini boulette de Milliput. Poncer
ensuite doucement les bords de la sangle pour
obtenir un fini parfait.
Les rivets
La dernière étape consiste à réaliser deux
rivets. Cette partie est optionnelle, mais
améliore le rendu final.
11
Le détail de la deuxième attache est
également très simple. On commence par
poser une boulette de Milliput sur la marque
précédemment faite, puis on va venir l’aplatir
et lui donner une belle forme arrondie 9 .
À l’aide d’un Clay Shaper Chisel, ou d’une
lame, pensez à légèrement décoller le volume
créé de la sangle. Voici une vue de profil bien
plus parlante 10 .
On peut à la place légèrement bomber le haut
de l’attache.
3
4
trouvent sur un plan plus en arrière. Pour ce
qui est des angles, composez avec la place
disponible sur votre surface, ou simplement
votre envie.
5
2
6
Posez ensuite deux petites boules de Milliput
aux extrémités qui seront elles aussi aplaties
puis découpées en triangles 2 . Notez que ces
parties doivent êtres plus fines que le rectangle
précédent, pour suggérer le fait qu’elles se
13
On commence par poser une boulette de
Milliput en place que l’on écrase et arrondit.
On recommence ensuite de l’autre coté.
Pour finir, poncer pour avoir un fini lisse, et
éventuellement réduire l’épaisseur 11 .
Nouvelles boulettes positionnées, puis
écrasées et découpées en rectangles 5 .
Même remarque qu’au dessus, ces parties
doivent êtres plus fines que les triangles,
suggérant un plan encore plus loin.
Et recommencez, boulettes aplaties, découpe
en triangles 4 . Pensez également à faire ces
parties toujours plus fines.
Dernières boulettes mises en places, écrasées,
puis découpées en rectangles 5 . Pour donner
un style, vous pouvez couper un petit triangle
dans l’extrémité du dernier rectangle 5 ou le
laisser droit.
Ce genre de décoration est relativement
facile à réaliser. Vous pouvez la décliner aussi
longtemps que vous le désirez ou tant que
vous avez la place pour le faire, en pensant à
varier les directions et orientations du ruban.
Fenris & Azatoth
Plusieurs Yvelinois passionnés de figurine,
de l’émulation, des idées, du talent et un zeste
de motivation : voilà tous les ingrédients
qui ont permis de se réunir autour d’un
dénominateur commun.
Son nom ? La “ Fig 78 Team ”.
Fig 78, qu’est-ce ?
Fig 78 est un groupe de passionnés, avant
tout des peintres et sculpteurs désireux de
se réunir afin d’échanger des conseils et
progresser.
Mais rien ne remplace l’ambiance d’une vraie
réunion, pour “toucher” les pièces, échanger
des conseils, et passer un bon moment de
franche rigolade....
C’est aussi cela, l’optique du groupe. On ne se
prend pas au sérieux pour autant !
L’inspiration est importante, les
idées viennent plus aisément
par l’échange en direct, et vous
repartez chez vous avec des
images plein la tête pour un futur
projet ....
même les deux à la fois (si, si, c’est possible,
on vous donnera les noms ;) )
Débutants et confirmés se côtoient, et c’est
bien ici que réside l’intérêt. Nous avons la
chance de compter sur de très bons peintres,
ne rechignant jamais à poser leurs pinceaux
et prendre le temps de former les moins
expérimentés. Après tout, ils ont eux aussi
progressé, grâce aux conseils de “pros”.
Mais alors vous faites quoi, concrètement ?
Nous peignons ensemble, sculptons ensemble.
Certains lèchent même des pinceaux !
L’installation : c’est l’occasion d’admirer les travaux des uns...
Notre milieu est une petite famille, qui se
retrouve lors des congrès et expositions.
Nous ne souhaitions pas nous restreindre
à cela : aussi se rencontrer lors d’ateliers
créatifs avec pinceaux et outils, pour passer
un bon moment figurinistique nous paraissait
indispensable...
Quelle différence avec les groupes sur les
forums et autre?
Voir le vrai visage des gens derrière leurs
photos postées sur les forums. Nous sommes
nous-même actifs sur plusieurs forums,
vecteurs d’échanges.
...et des autres.
Quel est le profil d’un membre de Fig78?
Pas de critère, à partir du moment ou vous
voulez peindre, sculpter, ou juste apprendre et
repartir avec des idées.
Nous accueillons des peintres de tous horizons,
qu’ils soient historiques ou fantastiques... voire
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Mais nous avons d’autres projets concrets :
soirées à thème, autour du NMM ou des
freehands par exemple. Un gentil organisateur
prend en charge la séance à coups de conseils
avisés et d’exemples utiles. Dans un avenir
proche, nous organiserons des figostages,
projet qui nous tient à coeur...
Nous proposons des créneaux en soirée,
en semaine, mais des après-midi en week
end sont aussi possibles si la demande est
suffisante.
Pour l’instant nous vous accueillons dans les
environs de Versailles et Fontenay-Le-Fleury.
Nous sommes bien sûr ouverts à d’autres
propositions, si vous connaissez des locaux
disponibles.
Et ca coûte combien ?
En fait vous ne payez rien à la Fig78 Team.
La seule contribution est l’adhésion aux
différentes associations qui nous hébergent
(de 15 à 20 euros par an). Symbolique, mais
nécessaire en termes d’assurance, pour
la sécurité des personnes dans des locaux
associatifs. De plus, les cotisations peuvent
servir à acheter des lampes, et autres
équipements nécessaires à notre hobby.
Pas d’inquiétude cependant, vous avez bien
entendu l’occasion de venir essayer avant
toute contribution financière....
De quoi a besoin Fig78 ?
De vous !
Que vous souhaitiez peindre votre armée
pour jouer, finir votre figurine de concours
(et que vous êtes à la bourre, comme nous
tous !!), sculpter votre fimo ou green stuff, ou
simplement passer un moment agréable en
discutant de votre passion.
Nous vous attendons impatiemment !
Regerdez comme ils sont sages...
Nous essaierons également de lancer de
petits concours de peinture (il en existe déjà
un, organisé par une association qui nous
héberge, contactez-nous pour en savoir plus),
des speed paintings, etc....
Et on vous trouve où ?
Le plus simple est de nous contacter par
e-mail : [email protected], ou de
visiter notre blog, fig78.blogspot.com.
Nous avons plusieurs rendez-vous chaque
mois, à dates fixes. Des associations nous
accueillent pour ces soirées figurinistiques.
Une montagne de matériel de bricolage nécessaire à portée de main ! Le rêve de tout figuriniste.
Des projets aux thèmes très variés.
15
Inquisiteur, mode d’emploi
Baal Moloch
# 10
# 11
# 12
Conseils de rédaction d’un article
Vous écrivez un tutoriel, soyez précis et concis sur les termes que
vous employez. N’oubliez jamais que vous vous adressez à tous les publics,
débutants comme initiés : inutile donc d’abuser de références obscures,
d’abréviations ou d’anglicismes qui peuvent dérouter les néophytes.
Évitez le narcissisme involontaire : privilégiez les formes passives
(ceci a été peint) plutôt que la première personne (j’ai peint ceci...),
ou adressez-vous au lecteur (peignez ceci...). Tout le monde est bien
conscient que vous êtes l’auteur de l’article...
Relisez-vous bien pour éliminer les fautes et améliorer la diction,
vous éviterez un travail fastidieux à l’équipe de rédaction.
Donnez un titre clair et concis à votre article.
Rédigez une courte introduction (250 signes max.) explicative
de votre travail, qui sera affichée en dessous du titre.
Structurez si possible votre article en parties distinctes auxquelles
vous donnerez un titre concis, pour aérer votre texte et donner des
points de repère bien visibles aux lecteurs.
Indiquez (de préférence) dans vos articles vos nom, prénom,
pseudo­nyme, ainsi que votre site web si vous en possédez un, que
nous puissions vous créditer correctement.
Numérotez vos clichés et faites-y référence dans votre texte.
infos pratiques sur le webzine
Qu'est-ce que Fan' Fig' ?
Le but de Fan’ Fig' est simple, pas une révo­lution
en soit : c'est juste un webzine gratuit au format
.Pdf qui souhaite : traiter de pas à pas de sculptures
et de peintures ; présenter des illustrations. Le tout
ayant pour thème les univers de la Science-fiction
et du Médiéval-fantastique.
J'ai volontairement mis les thèmes historiques et
civils de côté pour le moment, car pour ma part je
pense que ces thèmes sont largement déjà abordés
dans d'autres magazines. Mais la porte n'est pas
complètement fermée...
En ce qui concerne la parution de Fan' Fig, c'est un
trimestriel dont les dates de sorties seront les 21
Mars, 21 Juin, 21 Septembre et 15 Décembre.
pourquoi le nom de Fan' Fig' ?
Fan' c'est pour Fantastique, Fantasy (pour les
thèmes de figurines) et Fanatique (ce sont
tous ceux qui participent de près ou de loin au
webzine et qui le lisent) et Fig' pour Figurine.
Qui ? Quoi ? Comment ?
L'intérêt principal de ce webzine, c'est que tout le
monde peut se proposer pour faire un article. Fan'
Fig' a pour but d'être fait par la communauté, pour
la communauté et un plus large public.
Les mots d'ordre sont plaisir, partage, entraide
et encore plaisir ! Le seul impératif est de savoir
manier les outils nécessaires, et avoir un APN. Pour
l'écriture pas de panique, une équipe sera toujours
là pour vous rassurer et corriger sur l'orthographe,
la grammaire et la mise en forme.
Les thèmes des articles sont libres, rien ne sera
imposé ! Le but est de proposer le sujet du moment et
de partager et d'expliquer son approche, sa sensibilité :
pourquoi j'ai fait ceci comme cela, etc. Bref, quelque
chose de très ouvert !
Cependant à chaque numéro, je pourrai vous
contacter directement pour vous demander un
article, ou lancer un appel sur un thème précis.
Rémunération
Une chose que j'ai souhaité c'est de bannir la
notion d'argent. En d'autres termes com­prendre
qu'un auteur ne sera jamais rémunéré en €uros.
À la place, grâce à l'immense soutien de Jérémie
Bonamant Teboul et grâce aux encarts publicitaires,
tous les auteurs seront remerciés en figurines ou
tout autre matériel comme des pains de Fimo, des
pinceaux gomme, etc.
De base, chaque auteur est sûr d'avoir une figurine
issue de la gamme à Jérémie. D'autres figurines ou
matériels viendront s’ajouter en fonction du succès
des encarts publicitaires.
Les encarts publicitaires
Dans Fan' Fig' il est possible de réserver des encarts
publicitaires. Ces espaces s’adressent à tous ceux
qui veulent faire la promotion de leur travaux aussi
bien en sculpture, peinture, mais aussi annoncer
divers tournois.
Le principe est simple, plutôt que de payer un
encart d'un point de vue monétaire en €uro, un
espace sera payé en figurines ou matériel selon
votre choix :
- Un encart en A8 Portrait ou paysage (50 mm x
75 mm) : 1 figurine ou 3 pains de Fimo 56g ou 1
pinceau gomme.
-U
n encart en A7 Paysage (H 75 mm x L 105 mm) :
2 figurines ou 5 pains de Fimo 56g ou 2 pinceaux
gomme.
- Un encart en A6 Portrait (H 150 mm x L 105 mm) :
3 figurines ou 7 pains de Fimo 56g ou 3 pinceaux
gomme.
Il est tout à fait possible d'adapter les quantités,
comme par exemple pour un A6 : 1 figurine, 3 pains
de fimo de 56g et 1 pinceau gomme. Dans ce caslà, me contacter par email.
Pour ceux qui sculptent et veulent réserver un
encart, ils doivent fournir des figurines de leur
propre gamme. Par contre pour tous les autres, vous
êtes libres de fournir ce que vous voulez. Préférez
piocher dans le vivier des sculpteurs indépendants.
Comme expliqué un peu plus haut, ces figu­rines
vont me permettre de remercier tous ceux qui
écrivent les articles. C'est logique quelque part !
Deadline
L'équipe doit recevoir les textes et photos un mois
et demi avant la parution du numéro, pour avoir le
temps de faire la mise en page.
Fenris qui s'occupe entre autre de cette partie aura le
temps de s'y consacrer sans être trop sur la brèche.
Entre les relectures, les échanges de mails avec les
auteurs pour voir deux trois choses, s'il y a lieu, pour
la mise en page et les échanges permanents entres
les membres de l'équipe, il nous faudra bien tout ce
temps-là !
Photos et textes
- Pour les photos, penser à avoir un bon éclairage
et une résolution maximum pour que le maquettiste
ne s'arrache pas les cheveux !
- Prévoyez une photo qui puisse illustrer votre article
dans sa globalité, ou présenter le résultat final.
- Pour les textes, on ne vous demande pas de faire
une rédaction comme à l'école ou un roman, mais
de développer en expliquant vos idées, approches,
partis-pris bref, vos choix. Le texte viendra de
lui-même naturellement. Et comme expliqué
auparavant, nous sommes là pour vous aider lors
de la relecture.
- De même que pour la photo, un paragraphe de
2/3 lignes comme préambule à votre article sera
apprécié.
Vos contributions sont à envoyer à :
[email protected]
Et maintenant !
C'est un projet qui je l'espère vivra longtemps et
plus encore... Je ne sais pas où cela va nous mener,
mais il y a un défi et de l'excitation dans cette
aventure. Je n'ai pas lancé Fan' Fig' pour faire deux
numéros mais bien plusieurs, qui se poursuivront je
l'espère au fil des années !
Fred
in
u
j
1
2
e
l
o
r
é
m
u
n
in
procha
ai
deadline 28 m
2011