Infusion d`une coque - CNV

Infusion d’une coque
Je vais à travers cet article vous présenter le procédé de fabrication des Equinox.
La préparation :
Les premières étapes restent dans le classique. On commencera par un nettoyage du/des
moule(s) avec de l’éthanol, de l’acétone et un grattoir (personnellement j’utilise une lame de
cutter) pour supprimer les traces de gelcoat ou de résine qui aurais pu rester collé dans le
moule. Une fois se nettoyage effectuer nettoyer un dernier coup avec de l’éthanol et attendre
10 min le temps que cela s’évapore.
Une fois l’éthanol évaporé, nous allons attaquer le cirage/lustrage du moule. Pour cela
j’utilise de la cire en pâte à séchage ultra rapide (1 à 2 min) pour une utilisation <60°C.
/ ! \ Cette opération est très importante pour le bon démoulage de la pièce!!!!
Appliquer une fine couche (trop de cire ne sert à rien étant donné que vous allez lustrer par
la suite et retirer l’excédent) en réalisant des petits cercle à l’aide d’un chiffon doux ou de
coton hydrophile (environ 80ct le gros paquet chez les hypermarchés). Pour vous aider à voir
là ou vous avez appliqué de la cire mettez-vous sous une lampe, pour voir le reflets de la
cire sur le moule. Bien respecter le temps de séchage de la cire avant de commencer le
lustrage. Une fois la cire sèche prendre un chiffon doux (ou comme moi un morceau de
cotton) propre et lustrer sans trop appuyer et frotter trop fort sous peine de retirer le
démoulant (surtout valable l’été). Répéter l’opération 3 à 4 fois si le moule n’est pas neuf (si
le moule est neuf appliquer 6 couches minimum).
L’opération de cirage/lustrage étant terminé, attaquons maintenant la découpe des renforts
(qui peux-être en fibre de verre, fibre d’aramide, fibre de carbone etc etc).
Dans le cas présenté ici j’ai découpé 7 plis de fibre de verre qui sont orienté de la manière
suivante :
- 1 plis de surface (80gr/m² son orientation n’influe pas sur les propriétés mécaniques
du système, et préférez de le faire en plusieurs morceaux pour éviter les plis et
n’hésitez pas à le découper)
- 1 plis de fibre de verre 200 gr/m² orienté à 0°(0° étant la quille)
- 1 plis de verre 200 gr/² orienté à +45°
- 1 plis de verre 200 gr/² orienté à -45°
- 1 plis de verre 200 gr/² orienté à -45°
-
1 plis de verre 200 gr/² orienté à +45°
1 plis de fibre de verre 200 gr/m² orienté à 0°
Voile de surface en deux morceaux
Vous noterez que le système est symétrique, conférant ainsi une
bonne tenue mécanique.
Il faut également ajouter à ces plis des bandes d’UD (carbone ou
fibre de verre) qui seront ajouté dans les angles dit vif, entre le voile
de surface et le premier plis.
On prépare également les tissus techniques à savoir un tissu
d’arrachage (qui sera retiré au moment du démoulage) et un tissu
drainant pour aider la résine à se propager dans les fibres.
Préparation du moule pour la fermeture de la bâche
Une fois tous ses tissus près, on reprend notre moule pour y fixer
dessus la ligne de vide et déposer le gelcoat (ici transparent). Une
fois le gelcoat déposé, il faut attendre que ce dernier soit
« Amoureux » ou « pegueux, (on peut toucher mais le gelcoat ne
reste pas sur le doit) qui ici à pris 18 min environ (gelcoat époxy).
On dépose alors les plis dans l’ordre (voile de surface, UD, plis de
verre). Pour le voile de surface on le découpe pour éviter les plis et
on le découpe également en plusieurs morceaux qui se
chevauchent. On pose ensuite l’UD carbone dans les virures et
autres angles droit et vif, et on le colle grâce à une colle en bombe
spécifique pour les maintenir en place. Ici n’ayant plus de bombe j’ai
réalisé du contact sur ces UD pour les placer, et j’ai rempli de
choucroute les angles pour aider la bâche à vide à bien plaquer les
fibres dans les angles. On peut ensuite déposer les plis suivant en
respectant leurs orientations et l’ordre.
Pose du voile de surface
La choucroute dans les angles
Pose des différents plis et recoupe au plus juste
Les plis à l’arrière
Une fois les plis déposé on ferme la bâche en n’oubliant pas de
positionner le point d’infusion (tube TYGOON en diamètre 10 avec
une « chaussette » de tissus drainant) et de faire des oreilles (pliures
dans la bâche donnant du mou à celle-ci). Surtout veiller à ce
qu’aucune fibre vienne se coller sur les joints de fermeture de la
bâche car cela créerai une fuite qui serai préjudiciable pour la suite.
Une fois la bâche fermé, faire le vide lentement pour avoir le temps
de positionner la bâche correctement et les fibres (ne pas hésiter à
faire des palliers) et surtout il ne faut pas que la bâche soit tendue
au-dessus des creux et angles.
Faire le vide complet puis attendre un peu que le vide soit fait
correctement et surtout tendre l’oreille au moindre sifflement qui
traduirait une fuite.
Pendant ce temps-là, préparer l’intégralité de la résine pour la pièce
(ici 800gr de résine époxy+ durcisseur) dans un seul et même pot !!!
Une fois la résine bien mélangé, on lance l’infusion (le principe étant
que la pression de l’air pousse la résine dans le vide). Suivant la
fluidité de la résine cela peut prendre 5 minutes à 15-20 minutes.
L’infusion, au premier plan le tube d’infusion, la ligne de vide étant
sur l’arrière du bateau caché sous les tissus. Le grillage noir étant le
tissu drainant.
Une fois infusé, retirer le pot de résine en ne laissant pas entrer de
bulles d’air. Laisser le vide tirer à une dépression de 0.8 bar sur la
pièce jusqu’à ce que la résine soit à l’état de gel. Sortir la pièce 24 à
48h après moulage.
Le début d’infusion d’un pont
Une coque et un pont fabriqué en infusion
Un pont fabriqué en infusion
Une coque carbone/Kevlar
Pour un ordre d’idée sur le temps que ça prend, il faut 6h à deux
personnes jusqu’au moment où l’infusion est terminé. Le pont est
quant à lui fabriqué de la même manière, il faut pour lui 6h à 2
personnes.