lexique 2011.qxd - Toiles de Mayenne

DIVERS
LEXIQUE
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Fax : 33 (0)2 43 00 35 75
Les textiles sont différenciés par plusieurs caractéristiques : la composition, le tissage, la teinture,
l’impression et les apprêts.
LES DIFFERENTES FIBRES TEXTILES
FIBRES NATURELLES
FIBRES VEGETALES
- le
issues de fruits, de graines, de tiges,
- le
de feuilles, de fleurs ou de graines
- le
foliaires.
- le
coton
lin
chanvre
jute
-
la ramie
le sisal
le genêt
le kapok
- la laine : généralement issue du
mouton, elle peut aussi provenir de
chameau, de chèvre cachemire,
lama, alpaga, vigogne, lapin
angora, mohair...
FIBRES ANIMALES
issues de poils ou de baves.
- le crin : généralement de cheval
- la soie : provient exclusivement des
insectes séricigènes (le Bombyx Mori
qui se nourrit de la feuille de mûrier).
C’est le seul fil continu fourni par la
nature. Sa section triangulaire
explique l’origine des reflets soyeux
- le lurex
- l’amiante
FIBRES MINERALES
FIBRES CHIMIQUES
FIBRES ARTIFICIELLES
dont les produits de base, matières - Viscose
végétales, animales ou minérales
- Acétate
ont été modifiées.
FIBRES SYNTHETIQUES création entièrement chimique.
-
Acrylique
Polyester
Trevira CS
Polyamide
- Cupro
- Modal
- Polyethylène
- Elasthanne
- Rhovil
LES DIFFERENTS TISSAGES
Les tissus sont déterminés :
u
par leur laize : largeur du tissu d’une lisière à
l’autre.
u
par leur armure : mode d'entrecroisement des
fils de chaîne (fils parallèles ayant la longueur
de la pièce) et des fils de trame (fils perpendiculaires à la chaîne, d'une lisière à l'autre).
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Les Tissus plats :
Il existe 3 armures types (Toile, Sergé, Satin) réalisées sur métiers chaîne et trame, et leurs dérivés.
u
La toile ou uni : c'est l'armure la plus simple et la plus employée. Les tissus à armure toile sont des tissus
« à grain » dont les 2 faces sont semblables, ils ne présentent ni endroit ni envers (hors traitement).
Les taffetas, reps, ottomans, nattés sont des dérives de l'armure toile (CARDAMONE, CAVIAR, SEGUR).
u
Le sergé : tissu à côtes saillantes dirigées séparées par des lignes obliques formant des sillons.
L'endroit et l'envers du tissu sont différents. Un des tissus le plus courants à armure sergé est le denim.
Le chevron, ou les tissus à effet de losange, sont des déclinaisons de cette armure (PAROS, CANCALE).
u
Le satin : ce tissu présente une surface lisse. L'endroit brillant (qui ne laisse apparaître que les fils de
chaîne) est différent de l'envers mat (JAZZ, VENESIA).
Le Jacquard :
Les tissus jacquards sont réalisés sur des métiers
différents (cf. photo) qui comportent une mécanique
supplémentaire permettant une sélection indépendante des fils de chaîne. Ces métiers permettent des
réalisations plus variées que les 3 armures de base,
et rendent possibles la création des motifs les plus
complexes, en relief : damassés, piqués, brochés...
(JOSEPHINE, JULIETTE, PALOMA, COMEDIA).
Autres :
D'autres armures viennent compléter ces principales (soit des dérivés, soit différentes) ; elles
comprennent par exemple, les velours, les éponges, les tricots (maille jersey), les tulles, les
non-tissés, les enductions (skaï)...
NB : attention à l'amalgame fait entre soie et taffetas par exemple....
u
La soie est une matière qui peut être travaillée avec différentes armures : satin, taffetas,
damas.... il existe des soies utilisables pour faire du siège.
u
Le taffetas est un tissage dérivé de l'armure toile. Il peut être en coton, ou le plus souvent en soie,
acétate ou polyester.
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LES IMPRESSIONS
u
Au cadre : un cadre comprenant un motif découpé sur un pochoir est positionné sur la laize du tissu
et déplacé jusqu'à impression d'un pièce complète. Chaque couleur est déposée une par une avec
une racle dans le cadre ; chaque cadre correspond à une couleur du motif, il est donc nécessaire
de faire autant de passages que l'imprimé compte de couleurs.
u
Rotative : le dessin est décomposé en coloris, un rouleau gravé correspond à une couleur et à
un dessin qui, une fois superposés forment le motif final. Il nécessite autant de rouleaux que le motif
comporte de coloris. Chaque rouleau est perforé et muni d'une racle intérieure ; la couleur est raclée
et déposée sur le rouleau qui avance à plat...
u
Sérigraphie : issue du monde des arts graphiques sur papier, le procédé consiste à l'impression « jet
d'encre » au travers d'écrans masqués par un procédé photographique et permet donc une multitude
de couleurs et une grande rapidité d'impression.
LES TEINTURES
u
Un tissu est appelé « écru » lorsqu'il n'a été ni blanchi (décoloré), ni teint. C'est le cas des SANTIAGO,
JANEIRO 001, MEXICO, CUBA, AVIGNON 002.... La couleur de la fibre écrue variant d'un approvisionnement à l'autre, leur teinte naturelle varie également.
u
Avant toute coloration, un fil ou un tissu (si teinture en fil ou teinture en pièce) est généralement
blanchi par un procédé chimique (eau oxygénée ou eau de Javel).
u
Les colorants utilisés peuvent avoir diverses origines : industrie chimique (produit de nombreux colorants),
animale (cochenille, pourpre) ou végétale (indigo, garance, safran, pastel, noix de galle).
u
Les COLORANTS de CUVE : l'utilisation des colorants de cuve permet une tenue des couleurs de
grande qualité. Ils sont alors appelés « grand teint » et supportent une exposition aux UV et des
traitements à base d'eau de javel normalement diluée (10 %).
LES TRAITEMENTS
u
Le traitement ANTI-SALISSURE : le tissu est plongé dans un bain d'apprêt à base de résine fluorée. Ce
traitement en profondeur rend les tissus imperméables aux liquides (gras et maigres).
u
Le traitement DEFROISSABLE : le traitement apporté au tissu à l'aide de résine lui confère une meilleure
tenue au froissement. Le tissu est aussi plus facilement défroissable.
u
Le traitement de STABILISATION : l'application de différents types de résines confère aux tissus une
meilleure stabilité dimensionnelle et limite donc le rétrécissement au lavage.
u
Le CALANDRAGE : le tissu est passé entre deux cylindres chauffés, la pression subie par le tissu et
son contact avec un cylindre tournant plus vite confère à une face un aspect lustré et légèrement
brillant (HOSSEGOR).
u
Le GLACAGE : traitement équivalent au calandrage réalisé avec l'ajout sur une ou deux faces d'une
« cire » qui lui confère cet aspect glacé. C'est l'équivalent du chintz (CRETONNE).
u
Le GAUFRAGE : cette finition est réalisée à l'aide rouleaux gravés qui écrasent le tissu pour laisser
apparaître un motif en relief.
u
Le passage au TUMBLER : le passage du tissu dans un tambour lui donne un aspect doux et lavé,
plus souple (JANEIRO).
u
Le NON-FEU : les traitements chimiques d'ignifugation permettent aux tissus de résister à la flamme
et de ne pas transmettre le feu. Il disparaît progressivement au lavage.
Le TREVIRA CS n'est pas un traitement à proprement parler. Ses propriétés non feu viennent de la
fibre chimique utilisée. Elle est résistante aux lavages répétés.
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