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© Feu vert pour le permis de conduire - DE BRUYN C.
http://www.feuvert.be/
Mécanique
> Pneus
Inscriptions sur les flancs
Résument les principales caractéristiques du pneu. Ex. : 205 / 55 R 16 91 V
205
= largeur en millimètres de la bande de roulement
55
= rapport entre largeur et hauteur du pneu = 55%.
R
= pneu à carcasse radiale
16
= diamètre de la jante (en pouces : 1 pouce = 2,54 cm)
91
= indice de charge maximale en Kg que le pneu peut supporter.
Exemples :
Indice
Charge max.
Indice
Charge max.
50
190
90
600
60
250
100
800
70
335
110
1060
80
450
120
1400
V
= indice de performance (240km/h). Indique la vitesse max. que le pneu peut supporter.
Exemples :
Indice
V. max.
Indice
V. max.
N
140
U
200
P
150
H
210
Q
160
V
240
R
170
ZR
>240
S
180
W
270
T
190
Y
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Un nombre à quatre chiffres indique la date de fabrication : 2206
22 : vingt-deuxième semaine de
06 : année 2006.
Profondeur des rainures principales
• Max. : un nouveau pneu présente des rainures d’une profondeur d’environ 8,5mm
• Min. : la réglementation impose une profondeur des rainures principales d’au moins 1,6mm.
• Comment vérifier :
¾ Indicateurs d’usure : ces bossages de 1,6mm sont disposés en différents endroits des rainures
principales et sont indiqués sur les flancs par les lettres TWI (Tyre Wear Indicator) ou un triangle.
¾ Avec une pièce d’1€ : la bordure dorée d’une pièce d’1 € mesure environ 3mm. Introduisez cette pièce
dans une des rainures principales. Si l’étoile (côté face) apparaît à moitié, il devient urgent de penser à
remplacer le pneu.
• En aucun endroit du bandage, la toile ne peut être visible.
• Pour les cyclos : profondeur minimale = 1mm.
11 12
Q .Q
Pneus d’hiver
A ne pas confondre avec les pneus neige, ils portent l’inscription M + S (Mud and Snow : boue et neige) et se
distinguent par un caoutchouc plus tendre, des lamelles et des rainures plus profondes pour mieux adhérer sur
sol neigeux ou boueux. Nos pneus traditionnels perdent une grande partie de leur efficacité en dessous de 7
degrés et sont donc idéalement remplacés de mi-octobre à mi-avril. Pourquoi pas toute l’année ? Au-dessus de
7 degrés, s’ils conservent toutes leurs qualités, leur meilleure adhérence provoquerait une augmentation de la
consommation.
Usures anormales
La pression correcte du pneu influence directement son usure. Lorsque le pneu est à pression correcte, la totalité
de la bande de roulement repose sur le revêtement et s’use de façon parfaitement symétrique. A l’inverse, une
pression incorrecte compromet la tenue de route, augmente la consommation et use les pneus plus rapidement.
Le plus souvent, nous négligeons de vérifier cette pression et, au fil des kilomètres, le pneu se dégonfle
insensiblement et se dégrade anormalement. Si la pression correcte n’est pas vérifiée, à froid, au moins une fois
par mois, les dégradations suivantes peuvent être observées :
• Usure sur les bords extérieurs : une pression insuffisante affaisse le centre de la bande de roulement et
provoque une usure sur les bords extérieurs.
• Usure au centre : si le pneu est trop gonflé, c’est cette fois le centre de la bande de roulement qui subit toute la
pression de contact avec le revêtement et s’use plus vite que les bords extérieurs.
© Edts De Boeck & De Bruyn, C. http://www.feuvert.be
Mécanique : page 1 / 7.
• Autres usures irrégulières : des usures anormales sur un seul bord extérieur, par plaques, par ripages…
peuvent également être visibles. Elles indiquent des pièces de direction ou de suspension usées ou
défectueuses, un mauvais réglage du parallélisme, un défaut d’équilibrage… à faire examiner par un
spécialiste.
13 14 15 16
Q Q Q Q
> Frein
ABS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Les freins transforment l’énergie cinétique du véhicule en chaleur. C’est visible sur une Formule Un où
l’on aperçoit parfois les disques portés au rouge incandescent. Mais une pression trop forte sur la pédale
de frein provoque le blocage des roues. La transformation de l’énergie en chaleur se fait alors au niveau
des pneus dont le caoutchouc se met à fondre en laissant une trace de gomme. Pour éviter le blocage
des roues, il faut, en cas de freinage d’urgence, « pomper » sur la pédale de frein, c’est-à-dire la
relâcher régulièrement pour éviter que les roues se bloquent.
En plus d’allonger considérablement la distance de freinage, les roues bloquées ne permettent plus de
diriger le véhicule. Que vous braquiez à gauche toute puis à droite toute, le véhicule continue à glisser
tout droit comme un traîneau !
Comme peu de conducteurs parvenaient à maîtriser cette technique de pompage, surtout en cas de
freinage d’urgence dans des situations stressantes, la technique a pris le relais. L’ABS (Anti - Blocking System) apparaît dans les années 1970. Grâce à ses capteurs électroniques, il décèle le moment où
une ou plusieurs roues risquent de se bloquer. En relâchant instantanément et légèrement la pression
hydraulique qui s'exerce sur le frein à disque concerné, le point de blocage (mais non de freinage !) de la
roue est évité.
Cela peut surprendre, mais lorsque l’ABS entre en action, des pulsations apparaissent dans la pédale de
frein ainsi qu’un bruit de broutage. Surtout ne retirez pas le pied de la pédale de frein, ou ne vous mettez
pas à pomper. Renforcez la pression du pied sur la pédale et manœuvrez pour éviter l’obstacle.
Attention : l’ABS ne raccourcit pas la distance de freinage.
Si vous conduisez pour la première fois une voiture équipée d’un ABS, mettez-vous à l’écart de la
circulation sur une petite route peu fréquentée, vérifiez bien que personne ne vous suit ou ne vient à
contresens, montez à 50-60km/h et freinez énergiquement. Recommencez l’expérience en évitant un
obstacle imaginaire près du bord droit de la route pour vous convaincre que même en freinant
énergiquement, la voiture reste manœuvrable.
Indicateur ABS :
o Quand vous mettez le contact, le témoin de l’ABS s’allume et s’éteint après quelques secondes. Rien
d’anormal !
o Le témoin ABS reste allumé : l’ABS ne fonctionne pas, mais le circuit de freinage conventionnel
fonctionne normalement. Rendez-vous prudemment chez votre garagiste pour le faire réparer.
o Votre indicateur ABS et la lampe témoin de mon dispositif de freinage restent allumés. Ne mettez pas
ce véhicule en circulation : impossible de freiner. Faites le remorquer jusque chez votre garagiste.
¾
Distance de freinage avec ABS :
Pratiquement identique à un freinage sans blocage des roues, mais avec l’assurance de garder le
contrôle de la direction du véhicule.
o Peut-être légèrement plus long sur du gravier ou de la neige fraîche. Les roues bloquées accumulent
neige ou gravier devant elles et créent un effet de chasse-neige, ce qui aide à ralentir le véhicule.
o Sur sol mouillé : la distance de freinage sera plus longue que sur sol sec, mais plus courte qu’un
freinage sans ABS.
17 18 19 20 21 22
Q Q Q Q Q Q
o
> Mécanique
Surveillez les niveaux
Pour fonctionner, un moteur a besoin de :
• Carburant : essence ou diesel, ce carburant va être mis à feu, après compression, pour mettre les pistons en
mouvement. A vous de vérifier quelle sorte de carburant votre moteur accepte !
• Huile : à deux endroits et pour deux fonctions différentes :
¾ Lubrifiant : pour lubrifier tous les pièces métalliques en mouvement et en réduire l’échauffement et
l’usure. Attention : le niveau d’huile moteur se vérifie à un endroit différent de celui où il faut introduire
l’huile pour remettre à niveau. A vérifier à froid, lorsque la voiture est sur un sol plat.
¾ Liquide incompressible : utilisée pour transmettre la pression sur la pédale du circuit de freinage. Vous
pouvez en vérifier le niveau dans le récipient qui est marqué de ce symbole. N’ouvrez jamais ce
récipient ! Cette huile attire l’humidité et, avec de l’eau dans votre circuit de freinage, elle risque de se
transformer en vapeur et, dans ce cas… bonjour les dégâts parce que vous aurez beau appuyer sur la
pédale, vous n’aurez plus de freins !
• Electricité : pour lancer le démarreur, pour produire l’étincelle au niveau des bougies, il faut du courant. C’est la
batterie qui la fournit, réalimentée elle-même, dès que le moteur tourne, par l’alternateur.
Par basse température, elle se montre moins vaillante. Epargnez-la en hiver en ne branchant pas
23
simultanément tous les grands consommateurs d’énergie (dégivrage, air conditionné, radio…). Q
• Eau :la voiture en utilise pour deux fonctions différentes :
¾ Liquide de refroidissement : pour refroidir le moteur. S’il venait à en manquer : remettez à niveau avec
de l’eau et de l’antigel, en hiver.
¾ Liquide de lave-glace : surveillez régulièrement le niveau. S’il venait à en manquer : de l’eau, du
détergent et de l’antigel en hiver. Un mélange disponible dans toutes les stations service.
Surveillez les défectuosités les plus courantes
Alors que l’on ne soulève pratiquement plus jamais son capot parce qu’on n’a plus accès à rien et que
l’informatique y règne en maître, des questions de mécanique sont désormais posées à l’examen théorique !
Reconnaissons-leur malgré tout un mérite, celui d’attirer notre attention sur la mécanique de notre véhicule,
quelque chose qui, comme nous, s’use lentement, insensiblement… et qui peut casser si l’on n’y fait pas gaffe.
Défectuosité au système de direction
• Sur une route bien plane, la direction tire toujours du même côté : ne touchez à rien, il s’agit d’un mauvais
réglage de la direction que seul votre garagiste peut corriger.
• Le volant tremble en roulant, principalement entre 80 et 120 km/h : un de vos pneus a probablement perdu un
plomb d’équilibrage en tutoyant une bordure de trop près. Retour chez votre garagiste ou marchand de pneus
pour un rééquilibrage.
• Lorsque vous braquez le volant, des craquements répétés apparaissent : ne tentez rien, mais confiez
rapidement votre voiture à votre garagiste avant qu’elle ne tombe définitivement en panne suite à un cardan
défectueux.
Défectuosité au système de suspension
• Après avoir franchi un dos d’âne, une irrégularité dans le revêtement, votre voiture continue à tanguer.
• Appuyez de tout votre poids sur l’aile de votre voiture en amplifiant le mouvement à 4 ou 5 reprises. Lâchez
tout : un amortisseur en bon état doit immobiliser le mouvement du premier coup. Si l’aile continue à tanguer,
l’amortisseur devient fatigué. Recommencez l’opération sur les autres amortisseurs.
Défectuosité au système de freinage
Remarque préalable : tout problème de freinage requiert l’intervention de mécaniciens professionnels. Surtout
ne tentez aucun bricolage, ce serait mettre dangereusement votre sécurité et celle des autres en péril !
• Le témoin du frein s’allume au tableau de bord : le niveau du liquide de frein est sous le niveau minimal = fuite
dans le circuit de freinage ! Cherchez des tâches suspectes sous la voiture. Danger : de l’air peut s’infiltrer
dans le circuit ! Or l’air est compressible, à la différence de l’huile, avec le risque de vous retrouver sans freins.
• Chaque fois que vous actionnez les freins, la direction tire systématiquement du même côté. Rendez-vous
d’urgence chez votre garagiste.
• Trépidations, tangage et tremblements dès que vous actionnez la pédale de frein : problème soit aux disques,
soit aux tambours de frein.
• La pédale de frein s’enfonce toute seule, à l’arrêt, moteur tournant : le maître cylindre fuit, à remplacer
d’urgence.
• La pédale est très dure à actionner pour obtenir un freinage très faible : une fuite dans le système d’assistance
ou de nouvelles plaquettes de piètre qualité.
• Une pédale trop longue qui ne freine qu’en bout de course. Attention aux usures lentes et progressives, on s’y
habitue.
• La pédale vibre lorsque vous l’enfoncez : disques usés ou voilés.
• Un son aigu qui cesse dès que vous enfoncez la pédale de frein : plaquettes usées. Ce bruit provient d’un petit
avertisseur apposé sur les plaquettes et qui appuie contre le disque lorsque les freins sont trop usés.
24
Q .
Défectuosité aux feux et clignotants
• Les vérifier vous oblige à vous asseoir au volant pour enclencher les commandes, puis à ressortir et à faire le
tour de la voiture pour vérifier si tout s’allume ou clignote, puis se rasseoir aux commandes… Assez
contraignant ! Il y a plus simple : arrêté à un feu rouge ou dans un embouteillage, ou lorsque vous vous garez,
regardez autour de vous. Peut-être une vitrine, la carrosserie du véhicule qui suit ou précède, un bus… reflètet-elle votre voiture. Enclenchez les feux de position, puis de croisement et ensuite de route, éteignez tout et
clignotez un coup à gauche et un coup à droite, enfin un coup sur la pédale de frein et tout est vérifié en un clin
d’œil !
• Règle on ne peut plus logique : une ampoule ne rend l’âme que lorsqu’elle est sollicitée, donc le plus souvent
lorsqu’il fait noir. A ce moment, les magasins sont fermés ! Il est donc prudent de vous équiper d’un set
d’ampoules de rechange.
Défectuosité aux catadioptres
Quelles défectuosités peuvent concerner les catadioptres ? Être sales, cassés, arrachés ou décolorés si de
l’humidité s’est infiltrée. Vérifiez-les régulièrement et nettoyez-les : pour réfléchir la lumière, ils doivent la
recevoir ! Tenez une lampe de poche à hauteur de vos yeux pour vérifier leur caractéristique : un produit rétro
réfléchissant (comme les signaux routiers, les habits pour 2 roues, les plaques d’immatriculation…) renvoie la
lumière vers la source. Si vous écartez la lampe de poche de vos yeux, ils perdront leur brillance.
• Couleurs :
¾ Vers l’avant : blanc
¾ Vers l’arrière : rouge
¾ Latéralement : jaune
¾ Vernis : un moment très à la mode, noir pour l’arrière et jaune pour l’avant, l’usage de ces vernis est bien
évidemment interdit.
• Catadioptres :
¾ A l’arrière : 2 obligatoires, de couleur rouge.
Remorques : les catadioptres arrière doivent être de forme triangulaire, pointe vers le haut. Attention
donc quand, de nuit, vous apercevez de tels catadioptres : rien ne dit que cette remorque est tractée et
donc en mouvement !
¾ Latéraux : facultatifs sur les voitures et voitures mixtes, obligatoires sur les autres véhicules automobiles
dont la longueur dépasse 6m ou les remorques dont la longueur, timon compris, dépasse 3m.
Défectuosité aux rétroviseurs
Vérifiez, avant de vous mettre en route, s’ils n’ont pas été frôlés et donc déréglés par un piéton ou plus grave, par
un véhicule.
Défectuosité aux lave-glaces et essuie-glaces
• Ne pas oublier, à l’approche de l’hiver, d’ajouter de l’antigel dans le réservoir.
• N’hésitez pas à remplacer les balais dès qu’ils s’effilochent et/ou ne nettoient plus correctement leur surface de
balayage.
Défectuosité au système d'échappement
• Bruit. Un pot d’échappement qui rend l’âme a parfois la délicatesse de vous prévenir. Faites-le examiner sans
trop tarder parce que l’étape suivante, une rupture nette, fera infiniment plus de bruit !
• Fumée noire. La marotte des professeurs de mécanique ! Le problème, si elle est très visible pour celui qui
vous suit, vous n’en voyez presque rien dans votre rétroviseur. Enfin ! Si elle est noire :
¾ moteur essence = mélange trop riche : filtre à air encrassé, bougies, starter bloqué (vieilles
mécaniques) ;
¾ moteur diesel : mauvais réglages.
• Fumée bleue (avec odeur prononcée d’huile) = consommation anormale de lubrifiant moteur : moteur fatigué
qui laisse remonter de l’huile par les segments usés des cylindres. Des additifs bien choisis peuvent peut-être
retarder l’échéance.
• Fumée blanche = vapeur d’eau : ailleurs qu’à la Chapelle Sixtine, ne pas s’en émouvoir si elle disparaît dès
que le moteur monte en température. Si elle persiste à chaud = joint de culasse à remplacer. Autre indice : le
niveau de liquide de refroidissement. Tenez-le attentivement à l’œil et à niveau. Au-delà de plus d’1/2 litre par
mois : envisagez la réparation pour ne pas bousiller complètement le moteur.
• Fumée blanche s’échappant du capot = vapeur d’eau : soit vous venez de rouler dans une immense flaque
d’eau, soit vous perdez du liquide de refroidissement (fuite au radiateur, durite, pompe à eau…). Arrêtez-vous
immédiatement. Soulevez le capot avec précaution pour ne pas être brûlé par un jet de vapeur. Ne vous
remettez en route qu’après avoir réglé le problème.
Défectuosité aux ceintures de sécurité
• A remplacer après un choc.
• Veillez à ce qu’elles ne soient jamais tournées sur elles-mêmes.
TESTS
1
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 195 / 65 R 15 91 H ». Le chiffre 195
représente :
A. le diamètre de la jante en pouces
B. la largeur en millimètres de la bande de roulement
C. l’indice de la charge maximale en Kg que le pneu peut supporter.
Rép. B : la largeur en millimètres de la bande de roulement.
2
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 195 / 65 R 15 91 H ». Le chiffre 65
représente :
A. le diamètre de la jante en pouces
C. le rapport entre la largeur et la hauteur du pneu.
Rép. C : le rapport entre largeur et hauteur du pneu.
3
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 195 / 65 R 15 91 H ». La lettre R
désigne :
A. un pneu à carcasse radiale
B. l’emplacement des indicateurs d’usure
C. l’indice de la charge maximale en Kg que le pneu peut supporter
Rép. A. : pneu à carcasse radiale
4
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 205 / 55 R 16 91 V ». Le chiffre 16
indique :
A. le rapport entre largeur et hauteur du pneu
B. le diamètre de la jante en pouces
C. l’indice de performance.
Rép. B : le diamètre de la jante (en pouces : 1 pouce = 2,54 cm).
5
indique :
A. le rapport entre largeur et hauteur du pneu
C. l’indice de charge maximale en Kg que le pneu peut supporter.
Rép. C : indice de charge maximale en Kg que le pneu peut supporter.
6
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 205 / 55 R 16 91 V ». La lettre V
désigne :
A. l’indice de performance
B. l’emplacement des indicateurs d’usure
C. l’indice de la charge maximale en Kg que le pneu peut supporter
Rép. A. : Indice de performance (240km/h). Indique la vitesse max. que le pneu peut supporter.
7
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 195 / 65 R 15 91 H ». La largeur de ce
pneu est de :
A. 195mm
B. 65mm
C. 91mm.
Rép. A : Le chiffre 195 indique la largeur en millimètres de la bande de roulement.
8
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 205 / 55 R 16 91 V ». Son indice de
performance, la vitesse maximale que le pneu peut supporter, est indiqué par :
A. le chiffre 205
B. la lettre R
C. la lettre V.
Rép. C : La lettre V indique l’indice de performance du pneu (vitesse max. = 240km/h).
9
Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions : « 195 / 65 R 15 91 H ». Le rapport entre
largeur et hauteur du pneu est exprimé par le chiffre :
A. 195
B. 65
C. 91.
Rép. B : C’est le chiffre 65 qui exprime le rapport entre largeur et hauteur du pneu.
10
représente le rapport entre :
A. la largeur et la hauteur du pneu
B. l’indice de charge et de vitesse maximale
C. le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Rép. A : Le chiffre 55 représente le rapport entre la largeur et la hauteur du pneu.
11
Sur les pneus d’une voiture, la hauteur des témoins d’usure est de :
A. 1,0mm
B. 1,6mm
C. 1,8mm.
Rép. B : 1,6mm, soit la profondeur minimale réglementaire des rainures principales.
12
Je repère l’emplacement des témoins d’usure par une inscription sur les flancs :
A. MIN
B. IND
C. TWI.
Rép. C : TWI pour Tear Wear Indicator.
13
La pression de mes pneus est insuffisante. Ils risquent de s’user anormalement :
A. au centre
B. sur un des bords extérieurs
C. sur les deux bords extérieurs.
Rép. C : Une pression insuffisante affaisse le centre de la bande de roulement et provoque une usure
sur les bords extérieurs.
14
La pression de mes pneus est trop élevée. Ils risquent de s’user anormalement :
A. au centre
B. sur un des bords extérieurs
C. sur les deux bords extérieurs.
Rép. A : Si le pneu est trop gonflé, c’est le centre de la bande de roulement qui subit toute la pression
de contact avec le revêtement et s’use plus vite que les bords extérieurs.
15
Un pneu sous gonflé :
A. augmente la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route
B. diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route
C. ne modifie pas la tenue de route.
Rép. B : Un pneu sous gonflé diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de
route.
16
Un pneu sur gonflé :
A. augmente la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route
B. diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route
C. ne modifie pas la tenue de route.
Rép. B : Un pneu sur gonflé diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de
route.
17
Si ma voiture n’est pas équipée d’un système de freinage ABS (Anti - Blocking - System), pour
obtenir un freinage d’urgence efficace :
A. je bloque les roues en enfonçant violemment la pédale
B. j’enfonce la pédale très progressivement
C. j’enfonce violemment la pédale, la relâche dès que les roues se bloquent et l’enfonce à nouveau.
Rép. C : Pour obtenir un freinage d’urgence efficace, en l’absence d’un système de freinage ABS
(Anti - Blocking - System), il faut enfoncer violemment la pédale, mais la relâcher dès que les roues se
bloquent et recommencer à nouveau.
18
Un système de freinage ABS (Anti - Blocking - System) :
A. provoque un blocage des roues plus rapide et plus efficace
B. empêche que les roues ne se bloquent
C. ne modifie rien au blocage des roues.
Rép. B : Le système de freinage ABS (Anti - Blocking - System) empêche que les roues ne se
bloquent.
19
En cas de freinage d’urgence, une voiture équipée d’un système de freinage ABS (Anti - Blocking System), offre l’avantage :
A. de freiner beaucoup plus court
B. de continuer bien en ligne droite
C. de garder le contrôle de la direction.
Rép. C : La distance de freinage sera pratiquement identique à un freinage sans blocage des roues,
mais avec l’assurance de garder le contrôle de la direction du véhicule.
20
Avec une voiture équipée d’un système de freinage ABS (Anti - Blocking - System), la distance de
freinage sur sol mouillé est :
A. inférieure à un freinage sur sol sec
B. identique à un freinage sur sol sec
C. supérieure à un freinage sur sol sec.
Rép. C : Sur sol mouillé : la distance de freinage sera plus longue que sur sol sec, mais plus courte
qu’un freinage sans ABS, avec l’assurance de garder le contrôle de la direction du véhicule.
21
Le voyant ABS reste allumé au tableau de bord.
A. vous pouvez continuer à circuler normalement avec ce véhicule
B. vous ne pouvez vous rendre que chez votre garagiste pour réparation
C. vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule.
Rép. B : Le circuit de freinage conventionnel fonctionne normalement. Rendez-vous prudemment
chez votre garagiste pour le faire réparer.
22
Le voyant ABS et celui du dispositif de freinage restent allumés au tableau de bord.
A. vous pouvez continuer à circuler normalement avec ce véhicule
B. vous ne pouvez vous rendre que chez votre garagiste pour réparation
C. vous ne pouvez plus circuler avec le véhicule.
Rép. C : Ne mettez pas ce véhicule en circulation : impossible de freiner. Faites le remorquer jusque
chez votre garagiste.
23
Par temps froid, le rendement de la batterie :
A. diminue
B. reste constant
C. augmente.
Rép. A : Par basse température, la batterie se montre moins vaillante.
24
Quand je freine, ma direction tire systématiquement d’un côté. Il s’agit d’un problème de :
A. freins
B. direction
C. suspension.
Rép. A : S’il s’agissait d’un problème de direction, il se manifesterait en permanence et pas seulement
lorsque vous actionnez le système de freinage. À faire vérifier d’urgence auprès de votre garagiste.

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