Le Zone System a t invent par Ansel Adams, un des

Le Zone System
PREMIÈRE PARTIE : QU’EST-CE QUE LE ZONE SYSTEM ................................... 3
Le Zone System est simple...................................................................................................................... 3
Art ou science? ........................................................................................................................................ 3
Visualisation, exposition et développement ............................................................................................ 3
Termes difficiles...................................................................................................................................... 4
Niveaux de luminosité............................................................................................................................. 4
Latitude de l'exposition du film............................................................................................................... 5
Exposition idéale ..................................................................................................................................... 5
La gamme dynamique du papier photographique ................................................................................... 6
L'exposition commande les ombres ........................................................................................................ 6
Le développement commande les hautes lumières. ................................................................................ 6
Deux commandes .................................................................................................................................... 7
DEUXIÈME PARTIE : L’EXPOSITION....................................................................... 8
Toujours gris ........................................................................................................................................... 8
Exercice:................................................................................................................................. 8
Tonalité délibérément contrôlée .............................................................................................................. 9
Exercice:................................................................................................................................. 9
Fabrication d'une échelle d'exposition complète ..................................................................................... 9
Exercice:............................................................................................................................... 10
Sous-Exposition .................................................................................................................................... 10
Zones d'exposition d'Ansel Adams ....................................................................................................... 11
L’échelle de Zone.................................................................................................................................. 11
L'avantage du Zone Sytem .................................................................................................................... 11
TROISIÈME PARTIE : LE CONTRASTE................................................................. 13
Contraste noir et blanc........................................................................................................................... 13
But pour employer un papier normal..................................................................................................... 13
Quel contraste? ...................................................................................................................................... 14
Blackpoint et whitepoint ....................................................................................................................... 14
Les différentes zones ............................................................................................................................. 15
Placement des Zones ............................................................................................................................. 16
Développement normal ......................................................................................................................... 16
Développement réduit ........................................................................................................................... 17
Développement poussé.......................................................................................................................... 17
QUATRIÈME PARTIE : CALIBRAGE DU TEMPS D'EXPOSITION ET DU
DÉVELOPPEMENT, UNE MANIÈRE D’ARRIVER AU PARFAIT CONTRÔLE DE
TONALITÉ................................................................................................................ 18
Pourquoi calibrer? ................................................................................................................................. 18
Le principe de la calibration.................................................................................................................. 19
Indice d’exposition correct.................................................................................................................... 19
Calibration du temps de développement normal ................................................................................... 20
Calibration des temps poussé et réduit .................................................................................................. 21
CINQUIÈME PARTIE : AUCUNE MAGIE !.............................................................. 22
Évitez la sous exposition ....................................................................................................................... 22
Film en rouleau...................................................................................................................................... 22
Évaluation.............................................................................................................................................. 23
Visualisation.......................................................................................................................................... 23
Le spot mètre ......................................................................................................................................... 23
Mesure avec l'appareil photo................................................................................................................. 24
Le tirage est important........................................................................................................................... 24
Aucune magie........................................................................................................................................ 24
La pratique amène à la perfection ......................................................................................................... 25
Première partie : Qu’est-ce que le Zone System
Le Zone System a été inventé par Ansel Adams, un des photographes les plus célèbres.
Il était un maître de la technique, et a eu un oeil pour la lumière que peu ont. Ses
photographies étaient le résultat d'une combinaison heureuse de technique et du talent de
prendre une photo quand la lumière était à son meilleur. Ses photographies en noir et blanc se
distinguaient par le jeu entre les lumières et les ombres et de la façon dont elles interpellaient.
Pourtant Adams n'a pas approuvé ce qu'il a vu comme 'abus 'de son Zone System. En tant que
vieil homme, il a pensé que trop de gens avaient mal compris la méthode et l'avaient chargée
de trop de mystère. Pourquoi cette évolution ? Très probablement, la mauvaise
communication est a mettre en cause: Ansel Adams était un bien meilleur photographe qu'il
était professeur. Il est très difficile de suivre ses premiers livres sur le Zone System. Les
éditions finales 'du négatif 'et 'de la copie 'sont beaucoup plus abordables.
Le Zone System est simple
Le Zone System est très simple et ses principes sont logiques et faciles à comprendre. Ses
bases scientifiques ont été connues longtemps avant qu’Ansel Adams et Fred Archer
définissent la méthode dans les années 40. Les pionniers étaient Ferdinand Hurter et Vero
Driffield qui, à la fin du dix-neuvième siècle, ont étudié la façon dont les matériaux
photosensibles réagissent pendant l'exposition et le développement. Ils ont réussi à décrire les
propriétés des matériaux photosensibles dans un graphique qui a été appelé courbe de H&D,
courbe toujours utilisée aujourd'hui en sensitométrie.
Art ou science?
Certaines des difficultés pour comprendre le Zone System ont surement dû provenir du
conflit entre l'art et la science. La photographie est-elle un art ou une science? Est-elle en fait
les deux à la fois? Si vous décidez que la photographie est un art, il devient difficile que
d’autres le traitent comme une science, et il devient ainsi inévitablement beaucoup plus
difficile de saisir ce qui continue. Si, d'autre part, vous acceptez que la photographie est art et
science, et comprenez ses principes sur une base scientifique et logique, il devient beaucoup
plus facile. À mon avis cette approche ne s'impose pas nécessairement sur le côté artistique de
la photographie. Au contraire, une meilleure compréhension des techniques peut
considérablement améliorer la créativité personnelle. Quand vous comprenez vraiment ce qui
se produit, vous pouvez exploiter entièrement tous les moyens que la photographie fournit
pour exprimer votre vision artistique.
Visualisation, exposition et développement
En bref, le Zone System se compose de trois composants de base, qui étaient très importants
pour Ansel Adams: visualisation, contrôle de l'exposition, et contrôle du contraste.
La visualisation n'est pas vraiment une question de technique. C'est une méthode employée
pour décrire la photographie finie avant qu'elle soit prise, et est utile pour tout le monde,
indépendamment de l’utilisation du Zone System.
Le contrôle d'exposition est capital, en partie parce qu'il est important d'apprendre comment
votre propre équipement photographique fonctionne, et en partie parce que vous voulez
choisir une vitesse et une ouverture d'obturateur qui fourniront à un négatif autant détail Que
possible. C'est avec l'exposition que nous contrôlons la reproduction des ombres.
Le contraste est contrôlé par le développement et le grade de contraste du papier utilisé pour
le tirage. C'est le contrôle de contraste qui détermine ce le blanc les zones pâles de l'image
deviendra dans la photographie finie. Vous devriez apprendre à utiliser un temps d’exposition
approprié qui vous donnera le contraste que vous recherchez.
Termes difficiles
La visualisation, l'exposition, et le contrôle de contraste sont des termes qui sont simples pour
comprendre. Ce qui peut être difficile, ce sont les mots qu’Ansel Adams emploie pour décrire
l'exposition et le contrôle de contraste: Zone V ou Zone III, le développement N-2 ou N+1.
Cependant, nous garderons ces derniers pour plus tard et nous nous concentrerons d'abord sur
quelques conditions de base.
Niveaux de luminosité.
C'est une erreur commune de penser que vous prenez seulement une exposition chaque fois
que vous appuyez sur le bouton de l'obturateur. Vous prenez une exposition avec une
ouverture spécifique et une vitesse spécifique. Cependant, une autre chose qui affecte
l'exposition est la lumière réfléchie de l'objet que vous photographiez, et ceci peut changer
considérablement pour le même objet. Les détails les plus foncés réfléchissent moins de
lumière que les détails blancs lumineux. Normalement nous avons un certain nombre de
différentes expositions chaque fois que nous prenons une photographie. L'objet a beaucoup de
différents niveaux de luminosité, s'étendant parfois du noir dans l’ombre au blanc au soleil. La
gamme des valeurs d'exposition est un résultat à la fois des variations de la lumière incidente (
soleil et ombre) et des façons dont les diverses surfaces de l'objet réfléchissent la lumière.
La mesure de la gamme de contrastes dans une image est facile. La meilleure façon de
procéder est de mesurer le nombre de F-Stops de la partie la plus sombre de l’image à celle la
plus claire. Un F-Stop est équivalent à réduire de moitié ou à doubler la luminosité. De 1/125
à 1/250 de secondes correspond un F-Stop. Passer de f5.6 à f8 correspond également un FStop. En dirigeant d'abord le light mètre sur la partie la plus foncée de l'image puis sur la
partie la plus claire, nous pouvons calculer le nombre de F-Stops entre les deux. Normalement
il y a sept F-Stops entre le noir des ombres et le blanc des hautes lumières, mais cela varie
selon la dureté de la lumière incidente. La lumière directe du soleil par temps clair donnera
une large plage de contraste, alors qu'un jour gris et brumeux donnera une plage réduite de
contraste avec peu de F-Stops entre le noir et le blanc. Normalement, cette plage varie entre
cinq et neuf F-Stops.
Plage de contraste de neuf F-Stops, plus noir et blanc.
Plage de contraste de sept F-Stops, plus noir et blanc.
Plage de contraste de cinq F-Stops, plus noir et blanc.
Latitude de l'exposition du film
Le film photographique réagit à l'exposition. Quand le film est développé, la noirceur
augmente largement proportionnellement à l'exposition. Une exposition forte (une surface
blanche au soleil) signifie que le développement obscurcit fortement le négatif. Une
exposition faible (une surface noire à l'ombre) a comme conséquence de peu obscurcir le
négatif développé.
Cependant, le film a ses limites. Les expositions très faibles ne feront pas s’obscurcir du tout,
alors que les expositions très fortes ne donnent pas plus d’obscurcissement que des
expositions légèrement plus faibles . L'exposition ne doit pas être trop faible ni trop forte.
Nous sommes intéressés par la gamme des expositions qui se trouvent entre les deux
extrémités de la sous-exposition et de la surexposition. Nous appelons cette gamme la latitude
de l'exposition du film. Un film noir et blanc négatif a une large latitude d'exposition jusqu'à
quinze arrêts. C'est beaucoup plus que la plage de luminosité de presque tous les objets que
nous pourrions vouloir photographier.
Un film noir et blanc négatif avec une latitude d'exposition de quinze arrêts.
Exposition idéale
Quand un film va être exposé dans un appareil photo, nous devons nous assurer que les
différentes valeurs de l'exposition de tout l'objet font partie de la latitude de l'exposition du
film. Si nous employons une exposition trop courte (une ouverture trop petite ou une trop
grande vitesse d'obturateur) les parties sombres de l'objet finiront en dehors de la latitude de
l'exposition du film, et la photographie sera sous-exposée. Si nous exposons trop (une
ouverture trop grande ou une vitesse trop longue d'obturateur) nous risquons de surexposer les
parties les plus lumineuses de l'objet, donnant des zones de hautes lumières plates et exemptes
de contraste.
À un niveau de sous-exposition de deux F-Stops, nous perdrons les F-Stops les plus foncés
de l'objet.
Les meilleurs résultats sont obtenus si nous utilisons une exposition aussi courte que possible
sans perdre aucun des détails des ombres. La manière de faire ceci est mesurer l'élément le
plus foncé dans l'objet et puis de sélectionner une ouverture et une vitesse d'obturateur au plus
près de la valeur seuil de la sous-exposition.
L'exposition idéale doit placer toutes les tonalités de l'objet excepté le noir absolu, juste dans
le seuil du film vers la gauche.
Les raisons de choisir des expositions courtes sont les nombreux avantages que nous gagnons.
Nous avons la plus petite ouverture possible, quelque chose qui est généralement souhaitable.
Nous avons également une vitesse rapide d'obturateur, qui est encore à notre avantage. Nous
aboutissons à des négatifs qui ne sont pas trop denses, et de ce fait raccourcissent les temps
d'exposition au tirage. Enfin, les négatifs auront un grain fin (les parties plus lumineuses des
négatifs étant plus fines dans les détails que les parties les plus sombres), ce qui est presque
toujours préférable.
La gamme dynamique du papier photographique
Le but d’une photographie est de produire une image finie sur un papier photographique.
C’est le noircissement du papier qui forme l'image. En principe, une large plage dynamique
produit les meilleurs résultats. On dit que le papier a une grande plage dynamique s'il devient
entièrement noir dans les secteurs les plus foncés de l'image et reste complètement blanc dans
les zones les plus pâles, ce qui signifie qu'il y a une large plage pour reproduire les détails de
l'image. Un des forces d'Adams était qu'il savait quelle matériaux utiliser, et il a toujours
employé les meilleurs papiers photographiques.
Un très bon papier aura une gamme dynamique correspondant à plus de six F-Stops.
La gamme dynamique d'un papier peut être mesurée avec un densitomètre, et elle peut être
décrite en termes de F-Stops. Un très bon papier aura une gamme dynamique d'environ six FStops. Si vous comparez ceci à l'objet à photographier, qui normalement aura une gamme de
sept F-Stops, vous verrez que le papier peut donc reproduire le détail de l'objet avec peu ou
pas de compromis. Si vous choisissez un papier avec une gamme de quatre F-Stops, la gamme
de détails devra être comprimée pour l’adapter aux possibilités du papier. Pour quelques
photographies ce n'est pas un gros problème, en effet elles peuvent même en bénéficier, mais
si nous recherchons une image avec une pleine balance grise du noir au blanc, le papier avec
une gamme dynamique étroite ne donnera pas de beaux résultats.
Je veux mettre l’accent sur le point que l’utilisation du Zone System ne doit pas toujours être
utilisé pour produire ce genre de photographie. Le but devrait être d'apprendre comment
prendre le genre de photographie que vous voulez, indépendamment de si vous voulez chaque
détail de tonalité, ou si vous vouliez que votre image soit douce et grise.
L'exposition commande les ombres
C'est un vieil adage que la plupart des personnes ont entendu plus d'une fois. Que signifie-t-il?
Simplement qu'il est normal d'employer l'exposition la plus courte possible qui conserve ces
détails qui sont dans l'ombre, vous devriez vous retrouver au plus près de la valeur seuil de la
sous-exposition. Si vous deviez aller trop loin, le détail dans les ombres les plus foncées sera
perdu, et vous finirez avec une sous-exposition. En décidant de l'exposition, nous décidons
également quelle quantité de détail dans les ombres sera gardé. L'exposition commande les
ombres!
Le développement commande les hautes lumières.
C'est un autre adage qui tient bon. Plus le temps de développement est long plus le contraste
est élevé, et plus la différence entre noir et le blanc est grand. Si vous tirez la photographie de
sorte que les ombres soit hors de la droite, les hautes lumières changeront avec différents
temps de développement. Un plus long temps produit des hautes lumières plus légères et un
temps plus court produit des hautes lumières plus foncées. Le développement commande les
hautes lumières!
Deux commandes
Ce que nous avons ici sont deux commandes, une pour les secteurs les plus foncés et une pour
les plus clairs. Une fois que nous avons accepté cette manière de penser, les choses
deviennent beaucoup plus faciles. Un objet se compose de différentes tonalités s'étendant de
noir au blanc. Pour produire des images avec une pleine balance de tonalité, vous devez
savoir commander toutes les tonalités. Pour faire cela, tout que vous devez faire doit ajuster
les parties les plus foncées et les plus claires de l'image. Toutes autres tonalités sont entre ces
deux extrémités, et se retrouveront automatiquement dans aux bons endroits. Vous
commandez les tonalités les plus foncées en apprenant comment votre appareil photo et film
réagissent à l'exposition (en calibrant votre équipement) et en choisissant une exposition qui
s'assurera que les tonalités les plus foncées apparaîtront sur le négatif (en exposant dans la
zone correcte). Après ceci, vous commandez le contraste en sélectionnant un temps de
développement qui s'assure que les zones les plus pâles de l'image seront reproduites sur le
papier photographique. Les deux commandes sont exposition et développement. Le principe
est simple.
Haut gauche: Avec l'exposition correcte et le développement correct, l'image obtiendra une
pleine gamme de tonalités des plus foncées aux plus claires.
Haut droit: Avec sous-exposition de deux F-Stops le résultat est une image avec les détails
des ombres perdues. Avec une plus longue exposition et/ou une plus grande ouverture, les
ombres auraient été correctement exposées.
Bas gauche: Moins de développement donne globalement un contraste inférieur et dans ce
cas-ci des hautes lumières grises. Avec 20% de plus de développement cette image aurait été
meilleure.
Bas droit: À beaucoup de développement, contraste élevé. Les hautes lumières sont trop
blanches et sans détail. 30% de moins de développement aurait été meilleur.
Deuxième Partie : L’exposition
Dans la partie 1 nous avons regardé certains des principes de base du Zone System avec
lesquels vous devriez être familier si vous voulez comprendre pleinement ses idées. Dans la
partie 2 nous allons regarder quelques autres principes de base avant de continuer en les
appliquant dans la pratique.
Le posemètre suppose toujours qu'il est toujours pointé sur une surface grise "normale",
même si la surface en réalité est noire ou blanche.
Un posemètre ne peut pas indiquer ce qui est visé. Est-ce une surface lumineuse ou foncée?
Une surface foncée lumineuse vous donnera la même lecture qu’une surface lumineuse dans
une salle sombre. Si la surface que le posemètre mesure est foncée ou lumineuse (en d'autres
termes, reflète peu ou beaucoup de lumière), est quelque chose que le posemètre ne peut pas
déterminer. Il peut seulement mesurer combien de lumière est réfléchie de la surface; il peut
nous donner une lecture d'exposition pour la surface.
En exposant l’arrière du sac d’appareil photo deux F-Stops de moins que la valeur mesurée, il
ressort correctement noir. La surface blanche du milieu ressort correctement blanche une fois
exposée 2 1/2 F-Stops de plus que la valeur mesurée.
Toujours gris
Ceci nous amène à quelque chose de très important; le posemètre suppose que la surface
mesurée est toujours censée être grise. L'exposition donnée par le posemètre tends toujours à
rendre la tonalité de l'objet en tant que gris moyen.
Exercice:
Chargez votre appareil photo avec un film noir et blanc, et sortez et prenez les photographies
des objets qui ont des surfaces entières qui sont monotones. Changez entre les surfaces
blanches, noires et grises. Des surfaces colorées peuvent également être employées. Mesurez
l'exposition avec le posemètre de l'appareil photo ou un posemètre manuel. Exposez toutes les
surfaces exactement comme le posemètre le suggère. L'exposition automatique de l'appareil
photo peut être employée avec grand avantage. Développez comme d'habitude, et tirez les
photographies en utilisant le même temps d'exposition et un papier normal. Chaque image
finie aura la même tonalité.
Tonalité délibérément contrôlée
Une fois que nous avons bien saisi que l’exposition donnée par le posemètre signifie que nos
photographies auront une tonalité grise moyenne, nous pouvons commencer à penser à la
façon changer la tonalité globale de l'image. Ceci est fait en choisissant un arrangement
différent de celui suggéré par le posemètre pour la vitesse d'obturateur et/ou l'ouverture. Si le
posemètre nous indique d’employer f8 et 1/125, nous pouvons, en choisissant f8 et 1/500,
réaliser une tonalité qui est deux F-Stops plus foncés. 1/500 de secondes est deux F-Stops de
plus que 1/125 de secondes, le film sera deux fois moins exposé, et donc l'image deux fois
plus foncée. Vous pouvez également faire faire une image plus claire en choisissant un plus
long temps d’obturateur ou une ouverture plus grande.
La chapelle de l'île atlantique Madère, n'a aucune fenêtre. Le contraste était extrêmement
grand. L'image gauche a été exposée en utilisant une méthode de mesure moyenne. Le résultat
est un négatif sans aucun détail derrière la porte.
Dans l'image de droite l'exposition a été calculée après mesure des parties les plus foncées
avec un spot mètre, pour s’assurer qu’il y ait des détails dans les ombres sur le négatif. Le
contraste global a été réduit avec moins de temps de développement pour le film. Une fois que
nous savons contrôler la tonalité d'image, nous pouvons photographier n'importe quel objet de
n'importe quelle tonalité et réussir à la première tentative. Nous choisissons simplement un
arrangement pour l'exposition qui nous donnera la tonalité correcte.
Exercice:
Chargez l'appareil photo avec un film noir et blanc, et sortez et prenez d’autres photos de
surfaces, seulement cette fois pratiquez le changement d'exposition. Par exemple, quand vous
photographiez une surface foncée l'exposition peut être réduite de deux F-Stops. Les zones
pâles exigent une augmentation d'exposition, ainsi essayez d'augmenter de deux ou trois FStops. Seuls les plages grises devraient être exposées selon les suggestions du posemètre.
Développez normalement, et tirez tous les négatifs sur un papier normal avec la même
exposition pour tous les négatifs. Choisissez une exposition où les surfaces grises donnent des
gris, et les autres surfaces donneront alors automatiquement les bonnes tonalités.
Fabrication d'une échelle d'exposition complète
Le nouveau problème est que nous ne savons pas comment l'image sera quand nous
changeons l'exposition d’un certain nombre de F-Stops. Nous allons donc créer une série
d'essai d'expositions pour établir la tonalité de l'image.
Exercice:
Placez une charte grise dehors de sorte qu'elle soit éclairée uniformément. Dirigez l'appareil
photo, chargé avec un film noir et blanc, vers la carte grise sans l'ombrager. Mettez au point
sur l'infini. Mesurez l'exposition de la carte grise avec le posemètre de l'appareil photo ou un
posemètre à main. Commencez par diminuer l'exposition de quatre F-Stops: ainsi, si le
posemètre indique f8 et 1/125 de secondes, réglez l'appareil photo à f11 et à 1/1000 de
secondes. Prenez la première photo. Augmentez l'exposition de 1 F-Stop (à f8 et à 1/1000 de
secondes) et prenez la deuxième photo. Continuez jusqu'à ce que vous ayez pris neuf photos,
qui signifieront que vous avez une image pour chaque réglage de moins quatre F-Stops à plus
quatre F-Stops. Développez le film comme d'habitude, et tirez chacun des neuf négatifs en
utilisant la même exposition et un papier normal. S'ils ont été correctement tirés, vous aurez
une balance s'étendant du totalement noir au totalement blanc avec sept niveaux de gris
intérimaires.
En utilisant cette échelle de gris pour vous aider, il devient beaucoup plus facile de choisir une
exposition indépendamment de ce que vous photographiez. Cela ne fait aucune différence si
vous photographiez une surface noire, blanche ou grise; avec un posemètre et l'aide de votre
balance grise vous pouvez donner à la surface photographiée n'importe quelle tonalité de gris
que vous souhaitez. Tout que vous devez faire c’est ajuster l'exposition de façon appropriée.
Augmenter l’exposition (des ouvertures plus larges ou de plus longues vitesses d'obturateur)
fournit des tonalités qui sont plus claires que le gris moyen. Diminuer l’exposition (de plus
petites ouvertures ou des vitesses plus rapides d'obturateur) fournit des tonalités qui sont plus
foncées que le gris moyen.
Sous-Exposition
En diminuant l'exposition de 3,5 F-Stops, vous atteignez les limites de la sous-exposition. En
diminuant l'exposition de plus de 3,5 F-Stops de la valeur mesurée, le négatif sera blanc et
l'image positive sortira totalement noire. Cette limite doit être observée. Il faut s’assurer
qu’aucun détail de l’objet ne soit en dessous de cette limite.
Le seuil pour la sous-exposition est situé à gauche 3 1/2 F-Stops (sous) du point de mesure
pour le posemètre (la flèche).
Savoir ceci facilitera l’exposition correcte du film noir et blanc. Devant un objet à
photographier, vous commencerez par identifier le plus foncé en mesurant son exposition, et
vous ajusterez alors l'exposition pour vous assurer que cette partie arrive légèrement audessus de la limite de sous-exposition. L'exposition que le posemètre suggérera donnera à ceci
une tonalité grise moyenne, mais nous ne voulons pas la partie la plus foncée de l’objet en
gris moyen; nous voulons qu'il soit noir. Ainsi nous devons diminuer l'exposition. La balance
grise nous aidera à décider de combien nous devons diminuer l'exposition. Deux arrêts
peuvent être suffisants. Si le posemètre donne une lecture de f4 et de 1/30 de secondes, nous
devrions régler l'appareil photo à f5.6 et à 1/60 de secondes. Ceci assurera que la partie la plus
foncée de l'objet apparaîtra sur le négatif. Réglez votre exposition selon les ombres.
Zones d'exposition d'Ansel Adams
Ansel Adams a choisi les numéros romains pour les différentes expositions, qu'il a appelés
des zones (zones d'exposition). Il a probablement fait ceci pour donner aux différentes
expositions des noms séparés plutôt que de parler de moins un F-Stop ou de plus deux FStops. Dans la terminologie d'Adams, l'exposition 'normale 's'appelle la zone V. L’exposition
de la Zone est celle vous obtenez si vous utilisez la mesure su posemètre, sans la changer. Si
vous diminuez de un F-Stop, vous obtenez une exposition de la zone IV. Si l'exposition est
augmentée de trois F-Stops, vous obtenez une exposition de la zone VIII. En d'autres termes,
le système de numération commence à partir de l'exposition normale de la Zone V et puis on
additionne ou déduit un pour chacun des F-Stops desquels l'exposition est augmentée ou
diminuée.
La Zone 0, qui est tellement sous-exposée que le négatif deviendra blanc, est cinq F-Stops
sous l'exposition normale. La zone I est également sous la limite de sous-exposition: elle peut
vous donner un certain détail dans le négatif, mais la plupart du temps c’est inutile de faire un
tirage a partir de cette zone. Pour pouvoir distinguer le détail complètement du noir dans la
photographie finie, il doit être exposé au moins dans la Zone I 1/2 et de préférence dans la
Zone II. Les détails exposés dans la zone III seront très distinct sur le tirage final.
Des détails plus lumineux doivent être exposés en utilisant les zones plus élevées. La zone IX
sera totalement blanche au tirage. La zone VIII sera presque blanche. Des détails qui sont
censés apparaître blancs devraient être exposés quelque part dans des zones VIII à VIII 1/2.
L’échelle de Zone
L’échelle de gris décrit plus tôt s’appelle une échelle de zone, qui est obtenue en numérotant
les gris avec les numéros romains de I à IX. L’échelle est utilisée pour nous aider à voir à quoi
ressembleront les différentes zones (et leurs expositions) dans les photographies finies.
L'avantage du Zone Sytem
Obtenir la bonne d'exposition est probablement la partie la plus importante du Zone Sytem.
Quand vous aurez appris comment déterminer l'exposition correcte en utilisant le Zone
Sytem, vous ne risquerez plus de sous-exposer les négatifs. Vous pouvez photographier les
objets les plus difficiles sans perdre de fins détails, et un négatif correctement exposé est le
prérequis le plus important aux photographies riches en tonalités. Ce n'est pas un désastre si le
contraste n'est pas parfait car il peut toujours être ajusté au tirage, mais sous-exposer le négatif
ne vous donnera jamais une bonne image. Si vous choisissez une vitesse trop rapide
d'obturateur ou une ouverture trop petite, inévitablement on perdra des détails importants qui
ne pourront pas être retrouvés en chambre noire.
Un sujet "impossible" aux yeux de beaucoup de photographes moyens. La seule source
lumineuse est la petite fenêtre. C’est très sombre dans le coin. J'ai mesuré la lumière réfléchie
aux endroits les plus foncés dans le coin avec mon spotmètre. J'ai alors calculé une exposition
qui me garantissait d’avoir des détails dans les parties les plus foncées. Le négatif a été
développé moins que la normale pour ne pas obtenir des hautes lumières trop noires sur le
négatif. Film: Kodak T-Max 400 9 x 12 centimètres. Exposition: f 22 et 13 secondes.
Troisième Partie : Le contraste
La différence évidente entre les tirages couleurs et les copies en noir et blanc est que les
copies en noir et blanc n'ont aucune couleur. La couleur comme moyen d'information est très
importante dans des copies couleur, ainsi pour compenser ceci dans la photographie en noir et
blanc, nous devons nous rendre mieux compte des problèmes à travailler avec une échelle de
gris. L’échelle de gris est la 'couleur 'de l'image noir et blanc, le plus important fournisseur
d'information, et afin de maîtriser l’échelle de gris, nous devons contrôler le contraste.
Heureusement il est beaucoup plus facile de c contrôler le contraste en noir et blanc qu'en
couleur. Tous les films négatifs couleur sont développés avec le même contraste, et
généralement il y a seulement une catégorie de contraste de papier de couleur. Les
diapositives sont également développées au même contraste. La manière la plus importante de
limiter le contraste dans des images en couleur est en pré-exposant (ou post-exposant)
légèrement le film, ce qui diminuera le contraste dans les secteurs les plus foncés.
Bien que nous ne fassions pratiquement jamais rien au sujet du contraste dans des copies
couleur, la majeure partie du temps nous les acceptons toujours en tant que bonnes images.
Contraste noir et blanc
Quand vous travaillez avec du noir et blanc il y a beaucoup de manières de controler le
contraste. Le plus courant est d’utiliser des papiers de différents grades ou de filtrer un papier
à contraste variable (VC).
La plupart des personnes travaillant en noir et blanc suivent un ensemble d'instructions, et
changent à peine le temps de développement. Le temps de développement est en fait un
excellent outil pour contrôler le contraste en film noir et blanc. Des temps de développement
plus courts vous donnent un contraste du négatif bas et de plus longs temps vous donnent un
négatif de contraste élevé.
Comme avec le film couleur, vous pouvez également diminuer le contraste pré-en exposant
légèrement le film avant l'emploi. Ceci peut également être fait avec le papier au tirage. Préexposer le papier diminue le contraste.
Ces différentes méthodes de contrôle de contraste affectent la photographie finale de diverses
manières. Un changement du temps de développement change le contraste également. Un
temps de développement fortement réduit peut même faire disparaître les ombres les plus
foncées, chose qui doit être compensée en augmentant l'exposition.
Les différentes catégories de papier affectent également la balance entière de tonalité de façon
plus ou moins régulière. Si vous êtes forcés d'employer un papier de contraste vraiment élevé
(catégorie 4 ou plus) le détail dans les ombres les plus foncées et les hautes lumières peuvent
être perdu. Les papiers VC ne vous donneront pas un même changement dans le contraste que
les papiers gradés, bien qu'il convienne noter que quelques papiers VC auront un effet plus
égal que d'autres.
Pré-exposer le film réduit le contraste seulement dans les ombres les plus foncées, alors que
pré-exposer le papier réduit le contraste dans les hautes lumières.
But pour employer un papier normal
Dans sa version finale de 'The Negative ', Adams a recommandé d'utiliser le temps de
développement du film pour contrôler le contraste, mais il a également mis en garde contre
son effet obsessionnel. En dépit de toutes les réclamations contraire de beaucoup d’experts en
Zone System, l'idée est de pouvoir imprimer chaque négatif sur un papier normal. Selon
Adams, vous devriez essayer de trouver un temps de tirage qui fonctionne avec un papier de
grade 2, mais cela dit, employer un papier de grade 1 ou de grade 3 n'est pas un désastre. La
raison visé pour l’emploi d’un papier de grade 2 est que vous pouvez alors utiliser un grade 1
ou 3 si vous le devez. Si vous vous mettez à utiliser un papier de grade 3 vous pouvez finir par
devoir employer un grade 4, perdant les contrastes des ombres et des hautes lumières.
Quel contraste?
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devriez changer le contraste en faisant des
tirages noir et blanc. Le contraste inhérent à l'objet change. La lumière douce qui ne taille
aucune ombre exige un négatif ou un papier avec un contraste élevé. La lumière dure crée des
images avec trop de contraste si non compensé par un négatif ou papier de faible contraste.
Quelques objets sont mieux avec moins de contraste, d'autres ont besoin de plus pour bien
dans le tirage final. Les goûts diffèrent. Certains préfèrent les images douces, d'autres les
préfèrent avec un contraste plus élevé.
Avant que nous allions plus loin dans la méthode de contrôle de contraste du Zone System, et
les termes employés pour le décrire, nous jetterons un coup d'oeil plus attentif à l’échelle de
zones et aux différentes zones.
Une image schématique d'une échelle de Zone 0 à X. La limite entre le noir et le presque noir
est marquée entre la Zone I et II (Zone I 1/2). La frontière entre le blanc et le presque blanc
est entre la Zone VIII et IX (zone VIII 1/2).
Blackpoint et whitepoint
Il y a deux points très importants indiqués sur l'échelle de zone représentée sur la figure : le
blackpoint et le whitepoint. Le blackpoint vient entre les zones I et II, et le whitepoint entre
les zones VIII et IX.
Le blackpoint est le point où totalement le noir devient presque noir. Les détails ainsi exposés
dans une zone sous la zone I 1/2 seront plus ou moins absents du négatif, et la copie sera
complètement noire et exempte de tout détail. Les détails exposés dans la zone I 1/2 et audessus apparaissent sur le négatif.
À l'autre extrémité de l’échelle, les détails exposés au delà du whitepoint à la zone VIII 1/2
deviendront totalement blanc dans le tirage si nous ne faisons pas quelque chose pour
diminuer le contraste. À la différence de ceux au blackpoint ou en dessous, ces détails sont
présents sur le négatif, et en choisissant un papier à faible contraste ou en utilisant la postexposition nous pouvons faire apparaître ces détails dans le tirage.
Les différentes zones
Les Zones 0 et I apparaîtront toujours totalement noires sur le tirage. Occasionellement vous
pouvez pouvoir obtenir une certaine tonalité dans la zone I, principalement si vous avez
employé un film doigt-court et un papier avec une courbe où épaule est courte.
La Zone II sera distinguable du totalement de noir sur le négatif et le papier. Des détails très
foncés dans l'ombre devraient être exposés dans cette zone.
La Zone III montre des textures distinctes.
La Zone IV sera légèrement plus foncée que le gris moyen. Des tonalités de peau dans
l'ombre et le feuillage foncé conviennent à cette zone.
La Zone V est celle sur laquelle les posemètres sont ajustés. Le but est de faire apparaître la
Zone V comme un gris moyen dans l'image finale. Parce que le choix du film et du papier
affecte la tonalité, n'essayez pas de suivre la carte grise de trop près lors du tirage de la zone
V.
La Zone VI est gris-clair. Les tonalités pâles bien illuminées de la peau sortent mieux dans
cette zone, de même que la neige et le sable blanc dans l'ombre.
La Zone VII approche du blanc, mais peut reproduire des détails avec une texture distincte.
La zone VIII est presque totalement blanche.
Les zones IX et X sont habituellement complètement blanches. En employant un papier plus
doux, un temps de développement plus court ou une post-exposition lors du tirage, nous
pouvons pouvoir faire apparaître ces zones dans la copie finale.
Placement des Zones
En utilisant le Zone System pour décider de l'exposition et du développement, vous employez
normalement un type de posemètre appelé un spot mètre. Ceci mesure la lumière pour
seulement un secteur très limité de l'objet. Beaucoup d'appareils photo modernes sont pourvus
d’un spot mètre qui peut être utilisé à cette fin. Vous prenez une mesure sélective d'une petite
partie de l'objet.
Cependant, avant de mesurer l'exposition, vous devez considérer la façon dont vous voulez
que les différents détails de l'objet apparaissent dans l'image finale. La meilleure manière est
de rechercher les détails qui seront reproduits comme relativement foncés dans l'image.
Disons que nous commençons par trouver un détail nous voudrons reproduit dans la zone III.
Nous voulons qu'elle apparaisse comme très foncés dans l'image, mais nous voulons
également maintenir sa texture. Dirigez le spot mètre sur ce secteur et prenez une mesure.
Puisque le spot mètre voudra toujours que l'exposition soit dans la zone V (faisant tout en gris
moyen), l'exposition doit être ajustée sur la zone III. Puisque la zone III est deux arrêts plus
foncés que la zone V, nous devrons réduire l'exposition en employant une plus petite
ouverture ou une vitesse plus rapide d'obturateur. Si le pose mètre suggère f8 et 1/30 de
secondes (8/30), nous pouvons choisir d'utiliser 8/125 pour obtenir une exposition dans la
zone III. Nous règlerons l'appareil photo à 8/125 quand nous photographierons l'objet. Pour
employer la terminologie du Zone System, nous dirons que nous avons placé le détail dans la
zone III.
Quand le placement - et ainsi la décision sur l'exposition entière - a été fait, le prochain travail
est de vérifier où le reste des détails d'objet tombent. Tout ce que ceci signifie vraiment est
que nous vérifions le contraste. Dirigez le spot mètre au secteur le plus lumineux de l'objet et
lisez la valeur. Calculez de combien de F-Stops c’est plus lumineux que la zone III. Prenez la
différence et additionnez trois (puisque le placement a été fait dans la zone III) et vous saurez
dans quelle zone le détail plus lumineux tombe. Par exemple, si la lecture pour le secteur
lumineux est 8/1000, c'est cinq arrêts plus lumineux que le secteur foncé que nous avons
mesuré en premier (la différence entre 8/30 et 8/1000). 5 + 3 = 8, ainsi le lumineux tombe
dans la zone VIII, ce qui sera presque totalement blanc dans l'image finale.
Développement normal
Le Zone System emploie les termes poussé, normale, et réduit dans le développement. Le
développement normal est employé quand vous êtes satisfaits des zones dans lesquelles
tombent les secteurs de l'objet. Si dans notre exemple, nous étions d’accord pour que le
secteur lumineux tombe dans la zone VIII, nous pouvons développer normalement. Le
développement normal produit un bon contraste moyen approprié aux photos prises dans la
lumière qui n'est ni anormalement douce ni dure.
Ce qui constitue un temps de développement normal est décidé par calibrage ou expérience.
Nous jetterons un coup d'oeil plus précis sur le calibrage dans la partie quatre.
Développement normal. Le contraste de l'objet correspond à la balance de zone. Nous
sommes satisfaits du résultat et nous ne devons pas ajuster le développement.
Développement réduit
Si, d'autre part, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont d'autres détails se placent sur
l’échelle, nous devront ajuster le contraste. Supposez que nous ne voulons pas que le secteur
lumineux tombe dans la Zone VIII car trop blanc, et que nous préférerions l'avoir dans la
Zone VII. Si c'est le cas, nous voulons réduire le contraste de l'image. Pour faire ceci nous
utilisons un développement réduit, et puisque nous voulons ajuster le détail en bas d'un FStop, nous faisons un développement réduit de -1. Nous pourrions également produire la
même réduction par le tirage sur un papier plus doux.
Développement réduit. Le contraste de l'objet pas correspond à la balance de Zone. Le
contraste est trop haut et doit être réduit. La Zone VIII dans l'objet doit être abaissée à la Zone
VII sur l'échelle. Nous devrons réduire le développement. Un développement –1 est un
développement approprié dans ce cas.
Développement poussé
A l’inverse, nous pouvons nous trouver dans une situation où nous devons augmenter le
contraste. Peut-être la lumière quand nous avons pris la photo a donné un contraste trop bas,
nous laissant avec les négatifs et les images mous en conséquence. Alternativement, le
contraste dans l'image est bas simplement parce que l'objet avait peu de contraste.
Vous noterez ceci quand vous mesurez l'objet avec un spot mètre. L'exposition est choisie en
mesurant les parties les plus foncées de l'objet, et en plaçant le détail foncé dans la zone
correspondante. Quand nous mesurons les autres détails nous pouvons découvrir qu'ils
tombent dans une zone trop basse, ayant pour résultat une image à faible contraste. Si, par
exemple, nous voulons déplacer un détail de la zone VI à la zone VIII, cela signifie un
déplacement de deux F-Stops, et ainsi un développement de +2. Plus tard, nous jetterons un
coup d'oeil plus attentif sur la façon dont vous calibrez l'exposition et le développement
poussé avec précision.
Développement poussé. Dans ce cas, nous allons déplacer la Zone VI de l’objet jusqu’à la
zone VII dans le but d’obtenir le résultat que nous avons visualisé. Deux F-Stops amènent à
un développement +2.
Un barème pour le contrôle de contraste
Contraste du sujet
Agrandisseur à diffusion
Faible
Temps de développement +15%
Ou papier grade 3
Moyen
Temps de développement
recommandé
Haut
Temps de développement –15%
Ou papier grade 1
Agrandisseur à condenseur
Temps de développement
recommandé
Temps de développement –15%
Ou papier grade 1
Temps de développement –30%
Ou papier grade 0
Quatrième partie : Calibrage du temps d'exposition et du
développement, une manière d’arriver au parfait contrôle
de tonalité.
Selon Lars Kjellberg, vitesse de film et temps de développement ne sont pas des vaches
sacrées. Au contraire, ils doivent souvent être ajustées à vos images pour être détaillées dans
les ombres et pour contrôler le contraste. Les vitesses et les temps fournis par le fabricant
devraient être considérés comme des points de départ pour que vous fassiez vos propres
ajustements. Dans la présente partie du cours de Zone System vous apprendrez différentes
manières de calibrage suivant vos besoins personnels. Si vous employez une de ces méthodes
tout en utilisant vos habitudes, il sera plus facile de tirer vos négatifs noirs et blancs et la
qualité technique de vos images sera meilleure.
Pourquoi calibrer?
L'indice d'exposition (EI, ou positionnement de la sensibilité du film) est calibré parce
que l'obturateur et l'ouverture d'un appareil photo ne sont pas toujours corrects, le calage de
l'exposition peut ne pas être correctement ajusté, et le film développé à votre temps de
développement peut ne pas tenir la vitesse donnée par le fabricant . Si votre équipement
échoue d’une manière négative (votre vitesse d'obturateur trop courte, votre ouverture trop
faible ou les valeurs de votre pose mètre trop faibles), vos négatifs sortiront sous exposés, qui
a toujours comme conséquence un manque de détail dans les parties foncées de l'image. Un
calibrage simple indiquera de tels défauts et fournira un index approprié d'exposition pour
votre équipement, ayant pour résultat des images pleines de détails dans les ombres.
Le contraste du négatif dépend de plusieurs facteurs différents. Les plus importants
sont, naturellement, avec quels films et révélateurs vous choisissez de travailler. Chaque
combinaison de film et de révélateur possède son propre temps de développement. Mais le
contraste est également affecté par le temps de développement, l'agitation, la concentration et
la température. Habituellement le contraste du négatif est modifié en changeant le temps de
développement, alors que les autres variables sont maintenues constantes. Le contraste idéal
n'est pas clair. Il dépend de la source de lumière de votre agrandisseur, votre choix de papier
photographique et votre goût personnel. Sans compter qu’ il peut être à votre avantage de
modifier le temps d’exposition au tirage suivant le contraste de la photographie afin de
toujours maintenir le contraste du négatif inchangé. Un agrandisseur avec une lumière diffuse
(lumière froide ou une tête couleur avec boîte de mélange des couleurs) exige des négatifs
plus contrastés que des agrandisseurs avec une lumière à condenseur. Si vous choisissez de
tirer sur un papier photographique de contraste élevé votre temps de développement doit être
raccourcit afin de ne pas rendre le contraste de l'image trop élevé. Tout ceci pourrait sembler
difficile, avec toutes les différentes variables à maintenir, mais il ce n'est pas vraiment
compliqué.
Le principe de la calibration
L’échelle des tonalités commence par le noir et finit dans le blanc. Entre noir et le blanc il y a
un grand nombre de gris. Ces nuances grises sont reliées au noir et au blanc d'une façon
prévisible, elles sont toujours entre noir et le blanc. Si nous calibrons noir et blanc, nous
contrôlerons également toutes les nuances grises. Noir et blanc sont les extrémités du spectre.
Normalement, l’échelle se compose de sept F-Stops et le point de mesure est au milieu de
l’échelle, de 3 1/2 F-Stops du noir et de 3 1/2 F-Stops du blanc. En calibrant, nous vérifions
d'abord que les points noirs et blancs sont situés à l'exposition standard et au développement
standard. Si nécessaire, nous ajusterons ces deux points afin de les contrôler parfaitement.
Nous découvrirons comment exposer pour être exactement au point noir, et comment
développer être exactement au point blanc. Quand nous savons arriver à ces deux points, nous
pourrons également nous figurer la façon dont les gris se placeront entre les deux.
Indice d’exposition correct
Commençons par quelques méthodes pour calibrer l'indice d'exposition (EI). Normalement,
vous avez réglé le posemètre sur l'appareil photo (ou un posemètre séparé) à la valeur
recommandée par le fabricant. Si vous employez un appareil photo 35 mm vous pouvez
laissez même l'appareil photo lire le code DX sur la pellicule. Dans la plupart des cas c'est
tout ce qui est nécessaire, mais nous recommandons toujours de vérifier si le détail dans les
ombres est assez bon en utilisant le réglage standard.
1) La première méthode est la plus simple et peut-être la meilleure. Placez vos négatifs sur
une table lumineuse et regardez-les avec une loupe pour voir s'il y a une légère nuance de gris
dans la partie la plus lumineuse du négatif (la partie du négatif qui donne le presque noir sur
le tirage). Si de grandes parties du négatif sont presque totalement ou complètement
transparentes, l'EI devrait être ajusté légèrement inférieur. Si, par exemple, vous avez
employé du Tri-X à 400 ASA, et la partie sombre du négatif est trop pâle, l'EI devrait être
ajusté sur 250. Cette méthode simple de calibrage est la plus précise si vous faites un film
entier d'un motif qui a été placé dans la Zone 1 1/2, c’est à dire: un motif qui a été exposé 3 ½
F-Stops au-dessous de la lecture du posemètre . Exposez les parties foncées du motif dans la
Zone 1 1/2. Développez comme d'habitude et jetez un coup d'oeil aux négatifs sur une table
lumineuse. Si l'EI est correct, les parties foncées du négatif devraient montrer une légère, mais
distincte, ombre de gris.
2) Calibration avec un densitomètre. Très peu de photographes ont accès à un densitomètre.
Un densitomètre est un instrument de mesure de la noirceur. Tous les compagnies d’arts
graphiques d'art et laboratoires photographiques en ont un. Appelez-les et demandez si vous
pouvez utiliser leur densitomètre pour mesurer quelques négatifs. Les densitomètres mesure la
noirceur en un nombre logarithmique qui décrit la proportion entre la lumière qui a été
absorbée et la lumière qui a été transmise. Si toute la lumière passait à travers le négatif (ce
qui est impossible en réalité), le densitomètre montrerait une valeur de 0. Si la moitié de la
lumière passait à travers, la valeur du densitomètre serait 0,30. Pour un quart ceserait 0,60, et
un huitième serait 0,90. Tous les négatifs se composent d'une base de film avec un voile qui
absorbe une partie de la lumière. Nous appelons cette base+voile (b+f). B+f absorbe la
uniformément la lumière à travers tout le négatif et donc n'affecte pas l'image finale. Pour
pouvoir reproduire sur le papier la partie la plus foncée d'un négatif, il doit être exposé de
sorte que le négatif développé montre une valeur de densitomètre de 0,10 au dessus de b+f.
C’est ce que nous devons mesurer avec le densitomètre.
Réglez le posemètre à la vitesse donnée pour le film. Photographiez une surface
uniformément éclairée (une carte grise par exemple) et exposez 3 1/2 F-Stops au-dessous de
la valeur du posemètre. Si le posemètre suggère 1/60 à l'ouverture 8, vous pouvez choisir de la
placer à 1/500 (3 F-Stops en dessous) et d'ajuster l'ouverture entre 8 et 11 (1/2 F-Stop en
dessous supplémentaire). Développez comme vous le feriez normalement et mesurez le
négatif avec un densitomètre. Commençons par mesurer le b+f qui est habituellement à
environ 0,30 pour un film 35 mm, et 0,15 pour un film120 et un plan film. La valeur du
négatif exposé devrait être à environ 0,10 au-dessus du b+f. Si le négatif est trop fin, moins de
0,08 (pas assez exposé) l'EI devrait être réduit. Essayez 1/3 en moins pour 0,07 et 2/3 en
moins pour 0,04. Si la vitesse suggérée du film est de 400 ASA, 1/3 en moins donnera un EI
de 320 et 2/3 donnera un EI de 250. D'une façon similaire l'EI devrait être augmenté si le
négatif est trop dense. Pour 0,14 au dessus du b+f l'EI devrait être majoré approximativement
de 1/3 et pour 0,18 au-dessus du b+f, majoré de 2/3. Augmenté de 1/3, un ISO 400 devient
500, et augmenté de 2/3 il devient 640.
3) calibrage à l'aide des filtres ND de 0,10 (un filtre gris avec une noirceur mesurée à 0,10).
Kodak vend des filtres ND de différentes valeurs de noirceur. Ce filtre peut être utilisé comme
référence quand nous évaluons l'EI correct.
La noirceur idéale pour un négatif qui a été exposé 3 arrêts de 1/2 au-dessous de normale, est
0,10 au-dessus du b+f. par conséquent devez employer un négatif non exposé et développé
(base film+voile) avec un filtre ND placé dessus comme référence quand l'EI correct est
évalué. Commencez par photographier une surface uniforme et qui est uniformément éclairé,
par exemple une carte grise. Exposez la à 3 1/2 F-Stops au-dessous de la lecture du
posemètre. Développez comme vous le faites normalement. Comparez ceci sur une table
lumineuse à la nuance grise du b+f+ND 0,10. Si le gris développé est plus léger que la
référence, l'EI devrait être diminué. Votre équipement sous expose, ce qui peut être compensé
par une diminution d'EI. Fait un autre essai avec un EI diminué et comparez le encore à la
référence. Si vous trouvez difficile de les comparer juste en regardant les négatifs, ils peuvent
être tirés sur un papier photographique de contraste élevé. Un papier de contraste élevé fournit
un résultat plus évident et plus facile à évaluer. Imprimez le b+f+ND 0,10 à une nuance grise
moyenne sur le papier à fort contraste. Tirez alors le négatif exposé et développé au même
temps d'exposition et comparez les copies développées. Si le b+f+ND 0,10 donne une nuance
plus légère de gris sur la copie, votre EI est trop haut et votre négatif est trop mince (sous
exposé).
Calibration du temps de développement normal
Pour équilibrer le contraste du négatif, le temps de développement doit être calibré. Voici
quelques différentes méthodes pour la calibration.
1) la méthode visuelle. Il est plutôt difficile de juger, que le temps de développement est
correct ou non simplement en regardant les négatifs. Il est essentiel de tirer des copies, puis
d’évaluer sur les copies si le contraste est correct. Tirez sur un papier de grade moyen. Tirez
plus d’un négatif et comparez les tirages secs sous une lumière normale (pas trop forte).
Trouvez-vous que le contraste est correct? Ou les copies sont-elles trop faibles ou fortes en
contraste? Si les copies sont trop contrastées, le temps de développement devrait être réduit.
Si les copies sont trop douces et grises, le temps de développement doit être plus long. Vous
pouvez employer une manière plus sophistiquée de décider votre temps de développement,
mais cette méthode visuelle devrait être le contrôle définitif. Si vous pensez que les copies
sont généralement trop dures, le temps de développement devrait être réduit peu importe ce
que le densitomètre indique!
2) le contraste peut facilement être mesuré avec un densitomètre. Exposez deux négatifs, un
au point blanc, l’autre au point noir. Un devrait être exposé 3 1/2 F-Stops au-dessous de la
lecture du posemètre et l’autre 3 1/2 F-Stops au-dessus de la lecture du posemètre. Le négatif
du point blanc est, après développement, le négatif foncé, et le négatif du point noir est le
clair. Mesurez la noirceur dans les deux et calculez la différence. Si, par exemple, le négatif
point blanc a une noirceur de 1,42 et le négatif point noir a une noirceur de 0,32, la différence
de noirceur est de 1,10. Le contraste est 1,10. Comme cité précédemment, les agrandisseurs
ont différentes sources de lumière et ils exigent des négatifs de contraste différent. Le
contraste d’un négatif pour un tirage avec un agrandisseur a lumière diffuse est 1,20. Un
tirage fait avec un agrandisseur à condenseur devrait en revanche se situer entre 1,00 et 1,05.
Ces valeurs sont approximatives et devrait être considérées en tant que points de départ pour
votre propre tirage. Le goût personnel peut exiger des négatifs de contraste différent.
3) Tirez simultanément les négatifs de point blanc et de point noir dans l'agrandisseur.
Placez-les dans le porte négatif de façon à ce que chacun soit tiré à moitié. Entre les négatifs
insérez une petite bande de négatif ayant uniquement le b+f. Dans le tirage final, cette bande
devrait devenir complètement noire, le point noir devrait venir presque noir et le point blanc
presque blanc. Si le point blanc est trop foncé, alors le contraste est trop faible. Vous devez
augmenter votre temps de développement. Si le point blanc est trop lumineux, le contraste est
trop haut, et ceci peut être ajusté en raccourcissant le temps de développement.
4) Emploi d’une fiche documentaire. Le contraste d'un négatif peut être décrit par un autre
nombre: l’index de contraste (CI). L'index de contraste décrit l’inclination de la courbe du
film. Le CI idéal pour un négatif qui doit être tiré dans un agrandisseur à condenseur est 0,50.
Le nombre correspondant pour un négatif qui doit être tiré dans un agrandisseur à diffuseur
est 0,57. Quelques fabricants fournissent des fiches documentaires avec des diagrammes
montrant le temps de développement approprié pour un certain CI. En ordonnée du graphe
sont les temps de développement et en abscisse sont les différentes valeurs de CI. Le graphe a
un certain nombre de courbes et chacune représente un révélateur. Supposez que vous allez
tirer un T-Max 100 et le développer en employant du D-76. Vous voulez le contraste du
négatif le plus approprié à un agrandisseur à diffuseur, ceci signifie un CI de 0,57. Tracez une
ligne parallèle à l'axe des abscisses à 0,57 jusqu'à ce que cette ligne croise la ligne D-76.
Tracez une autre ligne vers le bas parallèle à l'axe des abscisses et lisez le temps de
développement, qui selon la fiche documentaire de Kodak est de 8 minutes. Cette méthode
est très simple et n'exige aucun travail en chambre noire. L'inconvénient est tous les
fabricants ne fournissent pas des fiches documentaires comme Kodak .
Calibration des temps poussé et réduit
Pour calibrer les poussé et les réduit, nous pouvons employer une méthode semblable à celle
de calibration du temps de développement. Le développement normal suppose que le
contraste s’étends sur 7 F-Stops. C'est pourquoi vous exposez à 3 1/2 F-Stops au-dessous et à
3 1/2 F-Stops au-dessus. Vous obtenez une différence de sept F-Stops. Pour un
développement de moins 2 le contraste est de neuf F-Stops. Les deux extrémités exposées
sont à moins 3 1/2 et plus 5 1/2. Pour un développement moins un, c'est à moins 3 1/2 et plus
4 1/2. Les extrémités correspondantes à un développement à plus un est moins 3 1/2 et plus 2
1/2. Le contraste devant être le même dans tous les exemples, et ceci est atteind en changeant
le temps de développement. Commencez à partir des temps approximatifs suivants: Pour le
moins 2 le temps de développement devrait être réduit de 30 %. Pour le moins 1 de 15 %.
Pour le plus 1 il devrait être augmentée de 20 % et pour le plus 2 de 40 %.
Cinquième partie : aucune magie !
Ce n'est pas que souvent qu'on a la chance d'utiliser totalement le Zone System. En principe,
cela exige de travailler avec un appareil photo grand format de sorte que vous puissiez traiter
chaque négatif individuellement. Cependant, il n'est pas nécessaire de coller complètement
aux principes du Zone System. Vous irez loin juste en apprenant comment cela fonctionne et
comment employer les parties qui peuvent être appliquées utilement à chaque prise de vue.
Les deux principes fondamentaux qu'il est important de se rappeler sont 1) que l'exposition
commande les ombres et 2) que le développement (ou le grade du papier) commande les
tonalités des lumières. Quand vous avez acquis ces principes et que vous les utilisez pour
prendre des photos, vous trouverez que vos négatifs seront beaucoup plus faciles à tirer.
Évitez la sous exposition
Quand vous vous tenez en face d'un sujet que vous voulez photographier, en essayant de
décider la façon d'exposer et de développer, vous devriez vous poser deux questions:
1) Quel est la valeur du contraste du sujet? Si vous avez à travailler avec la lumière directe du
soleil venant d'un ciel clair, vous devriez penser à réduire le temps de développement afin de
réduire le contraste. Si vous réduisez le temps de développement vous pouvez également
avoir un problème avec une légère réduction de vitesse du film. Ceci doit être compensé en
prenant la photographie.
2) Quelles parties des plus foncées je veux pouvoir voir? Choisissez une exposition adaptée. Il
vaut mieux exposer trop que pas assez. Une légère surexposition peut être compensée en
employant un temps d'exposition plus long au tirage. La sous exposition ne peut jamais être
complètement être compensé, au développement ou au tirage . Évitez la sous exposition!
Il est peu important que le contraste de l'image soit ajusté au développement du film ou en
employant différents grades de papier au tirage. Il est difficile de détecter une différence entre
une image tirée d'un négatif doux sur un papier contrasté et une image tirée d'un négatif dur
sur un papier à faible contraste. Il est également difficile de voir une quelconque différence
entre un tirage à partir un négatif normalement exposé et celui d'un négatif légèrement
surexposé. D'un autre coté, il est très facile de faire la différence entre un tirage d'un négatif
sous exposé et un tirage d'un négatif normalement exposé, puisque le négatif sous exposé
n'aura aucun détail dans les ombres.
Film en rouleau.
Il est facile de se rendre compte que l'on ne peut pas développer chaque image d'un film en
rouleau séparément. En utilisant un film en bobine, il vaut donc mieux décider le genre de
développement que vous voulez avant que de prendre vos photographies. Considérez la
lumière et le contraste, et décidez si vous allez employer un développement normal, poussé ou
réduit. Exposez alors le rouleau aussi soigneusement que possible. C'est une bonne idée de
noter le grade du papier sur lequel les négatifs devraient être tirés. S'il s'avère que vous avez
besoin de plus de développement pour un film que vous aviez déjà décidé de développer
normalement, vous tirerez simplement sur un papier plus contrasté. L'impression sera plus
facile si vous avez noté ceci en même temps que vous preniez les photographies.
Puisque la granularité dans le négatif augmente avec le temps de développement, il vaut
mieux éviter le développement poussé avec des films haute sensibilité. Il est préférable de
faire un tirage sur papier plus contrasté. Supposément qu'Adams réduisait de moins 1 le
développement de ses Tri-X en 35mm pour éviter le grain. En travaillant avec des plan films,
le grain est moins perceptible, ce qui signifie que le développement poussé peut être utilisé
sans problème.
Évaluation
Une connaissance du Zone System est également maniable pour l'évaluation des négatifs et
des tirages.. Il devient facile de voir si un négatif est sous-exposé, normal, ou sur-exposé.
Placez le négatif sur une table lumineuse et regardez les parties qui sont dans l'ombre. Y a-t-il
assez de détail? Y a-t-il les trous noirs vides sans aucune texture? Nous ne sommes pas apres
les trous vides: la fois prochaine, augmentez l'exposition.
La qualité du développement est jugée en regardant la copie finale. Le contraste est-il
équilibré? Aurions-nous préféré un contraste plus fort ou plus faible? Si les copies sont trop
douces vous devrez augmenter le temps de développement. Il n'y a aucun film X qui ait un
'contraste inhabituellement élevé ', ou à l'inverse un film Y qui 'convienne à la lumière du
soleil en raison de son faible contraste '. En revanche tous les films peuvent être développés
pour être doux ou durs. C'est seulement une question de temps de développement.
Visualisation
Ansel Adams a proposé un concept qu'il a appelé 'visualisation '. Ceci signifie qu'en regardant
le sujet que vous vous apprêtez à photographier, vous devriez essayer de visualiser le tirage
final. Essayez de négliger la couleur, le mouvement, l'odeur, la sensation, et le caractère
tridimensionnel du sujet. Ce qui reste est une image noire et blanche, bidimensionnelle,
statique, sans odeur, sensation, ou goût.
Il y a certains trucs qui peuvent être utilisés pour simplifier la visualisation. Vous pouvez
fermer un oeil et loucher avec l'autre. Essayez de regarder le sujet à travers un filtre Kodak
Wratten 90: il est jaunâtre-vert foncé, et élimine toutes les couleurs du sujet. Essayez de
visualiser ce à quoi le sujet ressemblera, avec toutes ses ombres, ses tons moyennes, et ses
hautes lumières. Choisissez alors les zones dans lesquelles vous allez placer les différentes
parties du sujet.
Le spot mètre
Le spot mètre est le meilleur outil pour vous aider à choisir l'exposition. Il mesure la lumière
réfléchie d'un secteur très petit de l'objet. La plupart des spot mètres ont un angle de mesure
de seulement un degré, qui permet de faire des mesures de petits détails de tout le sujet.
Vous pouvez coller une échelle de zones sur l'anneau de votre spot mètre. La zone V devrait
être placée devant le spot qui indique une exposition standard.
Dirigez le spot mètre vers une des surfaces foncées du sujet et lisez la valeur. Tournez
l'anneau de réglage de sorte que cette valeur soit face à la zone dans laquelle vous souhaitez
placer le détail; Zone III, par exemple. La valeur en face de la zone V est l'exposition que
vous devriez employer. Il est maintenant temps de voir dans quelles zones les hautes lumières
tombent. Dirigez le spot mètre sur une partie lumineuse de l'objet et dans quelle zone elle
tombe. Êtes-vous satisfaits de ceci, ou voulez-vous l'ajuster avec différents temps de
développement ou grades de papier? Si vous voulez déplacer d'une zone les hautes lumières,
vous pouvez faire un développement poussé +1 ou faire un tirage sur un papier plus dur.
Mesure avec l'appareil photo
Vous pouvez également dessiner une échelle d'exposition dans votre cahier. Dirigez l'appareil
photo sur la partie foncée du sujet et prenez une lecture. Si, par exemple, nous avons une
lecture de f11 et 1/8, vous écrivez 11/8 à côté de la zone où vous voulez placer la partie
foncée; par exemple, la Zone III. Complétez le reste de l'échelle, comptant un F-Stop pour
chaque zone. Dans la Zone V, par exemple, vous aurez 11/30. Mesurez maintenant une partie
plus lumineuse du sujet, et regardez où elle tombe. Si le pose mètre indique 11/250, il sera
placé dans la zone VIII. Êtes-vous satisfaits, ou voulez-vous l'ajuster?
Le tirage est important
Le but du Zone System est de vous fournir de bon négatifs faciles à tirer. Quand il temps de
tirer, vous pouvez complètement oublier le Zone System. Ansel Adams a comparé le tirage à
jouer de la musique. Le négatif est la partition et le tirage est la musique jouée. Mettez les
partitions dans les mains de cinq chefs d'orchestre différents et la musique semblera différente
à chaque fois. Vous la reconnaîtrez, mais elle a été interprétée de cinq manières différentes.
La même chose se passe pour les négatifs photographiques. Donnez le même négatif à 5
tireurs et vous obtiendrez cinq tirages différents. Vous pouvez voir que les copies ont été
faites à partir du même négatif, mais vous aurez cinq interprétations différentes.
C'est au moment du tirage que l'on décide de tout les petits détails; choix de papier
photographique, dodging, burning, virage et ainsi de suite.
Aucune magie
Le Zone System en a été inventé il y a plus de cinquante ans comme moyen de contrôler
l'exposition et le contraste. Au cours des années il s’est entouré d’un mythe, et a été élevé au
niveau de la métaphysique par des personnes qui ne le comprennent pas vraiment. Le Zone
System est facile et logique. Il a été abusé par des personnes qui réclamaient que leurs images
totalement médiocres soient du grand art parce qu'elles avaient utilisé 'le très difficile Zone
Sytem' pour les prendre.
Beaucoup sont tentés de croire que la méthode prend du temps, a besoin de semaines de
préparation, et empêche la créativité. Mais si vous utilisez le Zone System d’une manière
personnelle convenable, vous aurez un outil merveilleux qui plutôt que de nuire à votre
créativité, vous aidera.
La pratique amène à la perfection
Presque chaque adulte sait faire du vélo, une connaissance avec laquelle personne ne naît.
Chacun a dû apprendre comment faire. En dépit de toutes les erreurs - qui n'a pas perdu son
équilibre, est tombé et s’est égratigné les genoux et les coudes? - nous avons continué
l’entraînement. Quand nous avons finalement maîtrisé la technique, nous étions fiers. Rester
droit sur un vélo était un succès suffisant. Que le vélo puisse également être une forme de
transport n'est pas rentré dans nos têtes.
Le Zone System est exactement identique. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes
venu au monde, alors vous décidez de l'apprendre. Vous ferez beaucoup d'erreurs, mais
continuez à aller de l’avant. À un certain point - invariablement après beaucoup de pratique vous estimerez que vous le maîtrisez. Vous pouvez contrôler les tonalités de vos images. Le
Zone Sytem devient trop facilement une fin en soi.
Mais si vous continuez au delà de ce point, vous constaterez que la technique de zone devient
moins importante. Vous utiliserez le Zone System jusqu'à un certain degré, mais seulement
pour atteindre vos objectifs. La technique est toujours là dans le fond, tout comme on ne peut
pas oublier comment monter à vélo, et vous n’aurez plus de mal à exposer vos négatifs. Vous
aller acquérir une confiance qui améliore vos images, indépendamment du genre de
photographies que vous prenez.
Quand nous montons à vélo, nous l’utilisons parfois parce que c'est la meilleure manière
d'aller de A à B. De la même manière, nous pouvons parfois choisir d'employer le Zone
System parce que c'est le meilleur outil pour la commande de tonalité.