Bolero - octobre 2016

É VA S I O N
Magnifique
OR�G�N!
Les touristes n’ont pas
encore envahi ces paysages très variés
ni sa métropole, Portland, la plus verte
des Etats-Unis. C’est le moment
de faire vos valises!
Texte et photos TINA BREMER
Nous nous sommes arrêtés pour admirer des
baleines et avons été observés par des lamas.
Nous avons escaladé des dunes et traversé
des forêts aussi denses et vertes que la jungle.
Nous avons soulevé des tourbillons de poussière dans le désert et vu étinceler au soleil
des volcans couverts de neige. A cheval, nous
nous sommes pris pour des cow-boys et avons
regardé des surfeurs jouer avec le vent. Et
toujours cette question: mais au fait, où est
l’Oregon?
Peut-être est-ce à cause de sa fameuse
voisine, la Californie, que l’Oregon ne jouit
pas d’une grande notoriété. Avec son ensoleillement et toutes ses célébrités, le «Golden State» l’a éclipsé. Cet éternel petit dernier pâlit à l’ombre de sa grande sœur au
bronzage parfait. Les vols pour Los Angeles et San Francisco affichent complet, mais
l’Etat voisin du nord reçoit davantage de
pluie que de touristes. Et même pour beaucoup d’Américains, il n’est qu’une tache
blanche sur la carte. L’Oregon est le vilain
petit canard de la côte ouest… Heureusement pour nous!
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«J’ai beaucoup d’amis qui ne sont pas
capables d’en prononcer le nom correctement et n’ont jamais entendu parler de Portland», affirme Pamela Baker-Miller. Il y a huit ans, cette
Californienne de 34 ans a quitté New
York pour s’installer dans la métropole
de l’Oregon. «New York est tellement
organisé; Portland est beaucoup plus
petit et tranquille, mais il s’y passe
beaucoup de choses. La scène créative
y est très forte. Le design constitue le
facteur économique le plus important,
c’est très particulier pour une ville.»
Pamela Baker-Miller gère la boutique
Frances May sur Washington Street,
dans le quartier de Downtown. De
l’autre côté de la rue en diagonale, à
l’Alder Street Food Cart Pod, des cuisiniers vendent des falafels, des tacos
de poisson et du «khao wan gai» dans
de petits chalets en bois peints de
toutes les couleurs. Au coin de rue suivant, le tram s’arrête en brinquebalant.
Chez Frances May, sur les cintres, on
trouve des créations de marques locales
comme Church & State, John Blasioli
ou Draught Dry Goods, toutes conçues
et réalisées à Portland. «J’aime travailler
avec de petites marques, surtout avec celles
qui ont à cœur de produire équitablement
et durablement», résume Pamela Baker-Miller. Cette attitude reflète l’esprit de Portland qui, avec sa mentalité «do it yourself»,
passe pour une destination tendance et
pour la ville la plus verte des Etats-Unis.
Les poubelles sont munies de panneaux solaires pour comprimer les déchets. Le premier maire ouvertement homosexuel du
pays a fait interdire les sacs plastique et
construire des pistes cyclables. Et depuis
l’an dernier, les véhicules électriques font
le plein d’énergie nouvelle sur l’«Electric
Avenue». Il y a aussi des dimanches sans
voitures. Aaron Adams, propriétaire du restaurant végane branché Farm Spirit, apprécie la pensée verte et la convivialité chaleureuse. «Aucun de mes ingrédients n’a
parcouru plus de 100 km, même la vais…
ARLENE SCHNITZER
CONCERT HALL
Une icône pour la ville de
Portland, qui compte
quelque 600 000 habitants.
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É VA S I O N
O C É A N La rude côte
pacifique devant la presqu’île
de Yaquina Head.
PA I N T E D
H I L L S Ces
collines qui
semblent
avoir été
peintes sont
l’une des
« sept merveilles de
l’Oregon ».
E N S E L L E Le cow-boy
Brian Wilson à cheval dans
le désert près de Fossil.
B O N N E N U I T Coucher de
soleil sur Nye Beach à Newport.
selle a été cuite ici. Et je connais personnellement chacun de mes fournisseurs.»
Farm Spirit se trouve sur la rive opposée
de la Willamette, dans le quartier de Buckman. «Le matin, lorsque je m’assieds dans
un café, une cinquantaine de gens me disent
bonjour», raconte Adams, en badigeonnant
une aubergine rôtie de marmelade de tomates grillées. Les touristes s’aventurent
rarement au-delà du pont Morrison: la première adresse où ils se rendent est souvent
la boutique Voodoo Doughnut, tout près de
Chinatown. Tôt le matin déjà, enfants et
adultes font la queue devant le bâtiment
décoré au spray brillant, pour croquer ces
bombes sucrées garnies de façon tape-àl’œil.
Quelques rues plus loin commence le
Pearl District, en ce moment le quartier le
plus branché de Portland. De grands magasins en briques bordent les rues; les anciens entrepôts abritent désormais des magasins bios, des studios de yoga, des
microbrasseries, des boutiques et de jeunes
pousses. Mais de grandes entreprises – comme les fabricants d’articles de sport
Columbia, Adidas ou Nike, dont le siège
principal est à Portland – connaissent aussi
les avantages de cette petite grande ville,
entourée d’innombrables merveilles naturelles. William Jay Bowerman, le cofondateur de Nike, a grandi à Fossil. Ce n’est qu’à
trois heures de route, mais c’est déjà un
autre monde.
Pas loin dans l’arrière-pays, on bifurque
sur la Historic Columbia River Highway.
Construite en 1922, cette route surplombe
les quatre voies de l’autoroute I 84, s’accrochant à des coteaux et serpentant dans les
forêts de sapins, entre les fougères géantes
et les chutes d’eau qui tombent avec fracas.
Lorsque la nature éclaircit son rideau vert,
on aperçoit la gorge du Columbia, un profond canyon creusé dans la chaîne des
Cascades. En 1995, dans la petite ville de
Cascade Locks, la romancière Cheryl
Strayed a achevé sa légendaire randonnée
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Comme de plus en plus de Californiens, PA M E L A B A K E R M I L L E R s’est installée en Oregon,
un Etat moins cher et plus vert.
«A Portland, le design
constitue le
facteur économique le
plus important»
PA M E L A B A K E R - M I L L E R, propriétaire d’une boutique
de presque 1000 kilomètres sur le Pacific
Crest Trail. Un voyage introspectif dont on
a tiré un film avec Reese Witherspoon. Et
bien que certains passages de Wild aient
été tournés dans le Minnesota et en Californie, sept scènes l’ont été en Oregon.
Exactement comme la majeure partie
de la saga Twilight. Les paysages changent
sans cesse sur de très courtes distances:
une aubaine pour Hollywood.
Avant d’entrer dans le désert, nous nous
arrêtons à Hood River. Chaque soir, lorsque
le vent forcit, le fleuve ressemble à une mer
de voiles. Des centaines de kitesurfeurs
fendent l’eau pour réaliser des figures et
des acrobaties, avec le mont Hood comme
spectaculaire toile de fond. Ce volcan de
3426 mètres d’altitude n’est que l’un des
dix-neuf de la région, dont certains sont
encore en activité, mais c’est le plus connu
en raison de son sommet enneigé. Les
skieurs ne dévalent pas ces pentes uniquement en hiver: la saison dure jusqu’en août.
Le mont Hood fait partie de la chaîne des
Cascades et marque le début du désert. Plus
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nous roulons à l’est, plus le paysage devient aride. Des pins ponderosa et des
buissons de sauge remplacent les sapins de Douglas. Une steppe ocre, ponctuée de touches vert clair.
Peu avant Fossil, nous atteignons
notre but: le ranch Wilson. «Nous souhaitons donner aux gens la possibilité de
découvrir la vie dans un véritable élevage bovin», explique Karen Wilson, qui
s’occupe du bed and breakfast avec ses
parents et son mari Brian, un vrai buckaroo. «C’est ainsi que nous appelons
les cow-boys, ici», dit-elle. Aujourd’hui,
ils ont passé six heures à cheval avec des
hôtes. Pendant la nuit, des élans avaient
arraché des clôtures. «Il a fallu les réparer, cela prend du temps. Heureusement,
le cinéma, à Fossil, nous a attendus pour
démarrer la projection.» Le village, qui
doit son nom à des fossiles trouvés dans
les environs, ne compte que quelque
400 habitants et une poignée de rues. Il
n’y a pas de feux de signalisation, mais
plusieurs lieux de culte. Et une fois par
an, un grand atelier. «Bowerman, le cofondateur de Nike, est mort en 1999, mais
les designers de l’entreprise continuent
à venir ici», précise Karen.
En nous dirigeant vers la côte, nous dépassons les Painted Hills, des formations d’argile et de grès dont les motifs très fins rappellent du marbre italien. Ces collines
colorées ont l’air d’avoir enfilé des chaussettes rayées rouge, orange et jaune. On se
croirait dans un film de Winnetou. Mais
nous poursuivons notre chemin, car nous
avons envie de voir la mer. La Highway 101,
qui passe pour l’une des plus belles routes
côtières du monde, s’étire sur 600 kilomètres entre Brookings et Astoria. C’est
l’antithèse de la Californie, avec ses state
parks protégés, ses réserves d’oiseaux, ses
phares pittoresques et ses maisons de bois
à fenêtres à croisillons. Au début du
XXe siècle déjà, le gouverneur Oswald West
faisait preuve de clairvoyance, plaçant toute
la côte sous protection et interdisant toute
construction sur les plages. Ces tapis de
sable et de coquillages s’étendent sur des
kilomètres et sont bordés de forêts qui
tendent la main au rugueux Pacifique. Des
lions de mer font la sieste dans des grottes
et les vagues se cabrent comme si Poséidon
lui-même était à leurs trousses.
Rien ne presse, nous ne regardons plus
nos montres depuis plusieurs jours. Le matin, nous nous éveillons aux premiers
rayons du soleil qui font évaporer dans le
ciel la rosée de la nuit précédente, nous pique-niquons sous des cèdres ployés par le
vent et mangeons de la soupe de palourdes,
le fameux clam chowder, comme on l’appelle là-bas, au port de Newport. Nous nous
laissons entraîner comme les mouettes et
les aigles, que de puissantes rafales gardent
haut au-dessus de nos têtes, et suivons des
chemins baptisés Orca Drive et Fox Creek.
Juste pour apaiser notre curiosité, quel que
soit l’endroit où ils mènent. Et quand on
nous demande où se trouve l’Oregon, nous
répondons: «Là où aujourd’hui est encore
plus beau qu’hier.»
…
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É VA S I O N
Voyager
EN AV I O N
JEUX DE COULEUR
Les maisons en bois et les
vieilles voitures font
partie du paysage urbain.
Avec Swiss via Zurich, ensuite
vers Chicago ou San Francisco
avec United Airlines.
swiss.com, united.com
ACE HOTEL PORTL AND
Le siège principal de cette
chaîne d’hôtels très cools se
trouve à Portland. Buvez un
café au Stumptown Coffee voisin
ou empruntez l’un des vélos et
explorez la ville, qui commence
devant la porte.
acehotel.com/portland, dès 160 fr.
W I L S O N R A N C H E S R E T R E AT
Les propriétaires de ce bed &
breakfast vous font découvrir
la vraie vie dans ce ranch de
Fossil. Nous vous recommandons
les chambres les plus claires au
premier ou au rez.
wilsonranchesretreat.com,
dès 110 fr.
FI VEPINE LODG E
De jolis chalets en bois avec
cheminée à Sisters, une petite
ville de western. En bordure
d’une forêt de pins.
fivepinelodge.com, dès 155 fr.
Shopping
F R A N C E S M AY
Dans son magasin, Pamela
Baker-Miller vend des marques
locales et internationales.
francesmay.com
MADE HERE
Le nom de cette boutique donne
le ton: tous les articles vendus dans
ce concept store ont été
imaginés et élaborés à Portland.
madeherepdx.com
P O W E L L’ S C I T Y O F B O O K S
Cette librairie censée être la plus
grande des Etats-Unis
occupe un bloc entier à Portland.
powells.com
« J’ai dévié, digressé,
erré et je suis devenue
sauvage.»
Manger
FA R M S P I R I T
Dans le restaurant végane d’Aaron
Adams, du mercredi au samedi,
on peut déguster un menu
comptant jusqu’à quinze plats.
farmspiritpdx.com
VOODOO DOUGHNUT
L’endroit est devenu mythique
avec sa déco éclectique
et ses pâtisseries aux formes
étonnantes, par exemple
de poupée vaudoue ou de pénis.
voodoodoughnut.com
DESCHUTES BREWERY
Cette brasserie, l’une des
plus de 80 que compte Portland,
a reçu plusieurs prix.
deschutesbrewery.com
LOCAL OC E AN S E AFOODS
Sur le port, ce restaurant
tout simple sert la meilleure
soupe de coques de Newport.
localocean.net
Visiter
PA I N T E D H I L L S
Ces collines rayées dans le désert
font partie des «sept merveilles
de l’Oregon».
NEWPORT
On aime surtout cette ville côtière pour sa très belle
Nye Beach, dont les couchers de
soleil sont célèbres.
discovernewport.com
S M I T H R O C K S TAT E PA R K
Un paradis pour les randonneurs,
grimpeurs et fans de VTT.
smithrock.com
O R E G O N D U N E S N AT I O N A L
R E C R E AT I O N A R E A
De Florence à Coos Bay, près de
50 kilomètres le long
d’immenses dunes ayant jusqu’
à 150 m d’altitude.
stateparks.com/oregon_dunes.html
Infos
T R AV EL O R EG O N
Une mine de renseignements pour
préparer son voyage.
www.traveloregon.fr
GUIDE
Le guide Lonely Planet «Ouest
américain» comprend un chapitre
sur la région. Chez le même
éditeur, le volume «Sur la route
de l’Ouest américain» comporte un
itinéraire sur la fameuse .
Highway 101.
C H E R Y L S T R AY E D, auteur de «Wild»
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