Saint-Barthélemy en toute saison

9/26/2016
Saint-Barthélemy en toute saison | Le Journal de Montréal
Saint-Barthélemy en toute saison
STEVEN RAICHLEN
Samedi, 24 septembre 2016 06:00
MISE à JOUR Samedi, 24 septembre 2016 06:00
SAINT-BARTHÉLEMY | Tout ce que vous avez entendu à propos de Saint-Barth, cette île
antillaise hors pair – et hors de prix –, est vrai : les yachts aux allures de paquebots amarrés au
port de Gustavia; les villas accolées aux collines vertigineuses qui se louent 50 000 $ la semaine
; les stars de cinéma et géants de la finance qui arrivent en hélicoptère, ayant dû, pauvres
chéris, laisser leurs jets privés sur l’île voisine de Saint-Martin.
Dire que Saint-Barthélemy coûte cher reviendrait à dire que les eaux des Caraïbes sont azurées.
Mais s’il y avait un moyen de visiter ce joyau des Antilles sans forcément se ruiner?
Il suffit, mes amis, de visiter Saint-Barthélemy hors saison! Et je peux vous garantir que c’est
beaucoup plus agréable que lorsque la petite île déborde de beau monde.
C’est ce que je fais moi-même depuis 30 ans, car bien avant que je monte la Barbecue University dans
les montagnes du Colorado, avant même que j’allume mon premier barbecue, je dirigeais Cooking in
Paradise (La Cuisine au paradis), une école de cuisine à Saint-Barthélemy.
Un petit coin de France
La haute saison commence fin novembre et court jusqu’à Pâques. Comptez un budget presque deux
fois plus élevé que celui que vous auriez à prévoir en été, alors que le jet-set aura déjà mis les voiles
vers Nantucket ou Ibiza.
Vous trouverez la même île avec ses côtes vertigineuses, ses petites routes sinueuses, ses panoramas
montagnards à couper le souffle et ses plages au sable fin comme du sucre.
Vous trouverez aussi un petit coin de France avec sa bonne gastronomie et son art de vivre français
au cœur des Antilles.
Certes, il fait un peu plus chaud en été qu’en hiver (mais pas beaucoup), mais après avoir survécu à
l’hiver du Québec, un peu de chaleur sera la bienvenue.
À l’inverse des îles avoisinantes, comme Saint-Martin et Saint-Kitts, Saint-Barthélemy ne possède pas
de sources naturelles d’eau douce. Pendant des siècles, les Taïnos, suivis par les pirates et les paysans
normands, ont dû lutter férocement pour récupérer les rares gouttes de pluie tombées sur la terre
rocheuse dans de grandes citernes en pierre. Aujourd’hui, l’eau douce vient d’un grand centre de
dessalement basé au port commercial.
«Découverte» en 1493 par Christophe Colomb, qui lui a donné le nom de son frère Bartolomeo, SaintBarthélemy est restée des siècles durant à l’écart du développement des Antilles. Ses collines à pic et
sa terre aride étaient peu propices à la culture de la canne à sucre. Les grandes plantations et
l’esclavage à grande échelle n’existaient pas ici.
En fait, la petite île (à peine 25 km2) avait si peu de valeur pour la France que le roi Louis XVI l’a
cédée aux Suédois en 1784 en échange des droits de port libre à Stockholm. (La Suède l’a redonnée
aux Français en 1873.) Les traces de la période suédoise sont toujours visibles à Gustavia (ville
nommée en l’honneur du roi suédois Carl Gustav) à travers son architecture et les noms de ses rues.
Il y a deux moyens d’aller à Saint-Barthélemy: en avion ou en bateau. Le bateau coûte certes moins
cher, mais je vous conseille de prendre l’avion pour un vol d’à peine 10 minutes et dont vous
garderez le souvenir toute votre vie. La descente précipitée vous conduit à peine quelques mètres
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au-dessus d’une colline rocheuse, au nom approprié de «La Tourmente», sur une piste donnant sur
une baie d’un bleu éblouissant.
Avec cette arrivée dramatique, Saint-Barthélemy s’offre à vos yeux émerveillés.
La ville et les plages
Une fois vos valises rangées, mettez le cap sur la ville principale de Saint-Barthélemy: Gustavia.
Connue pour ses maisons aux toits rouges tassées autour d’un port plein de yachts et de voiliers,
Gustavia fut pendant plus de deux siècles le centre commercial de l’île. Aujourd’hui, les joailleries et
enseignes de luxe ont remplacé les ateliers marins, mais la ville garde un charme et une intimité peu
communs aux Antilles.
Première destination: Le Select, bar qui sert d’escale à tous les locaux et visiteurs à Saint-Barthélemy.
On raconte que Le Select, fondé en 1949 par Marius Stackpole (aujourd’hui nonagénaire), a inspiré
Jimmy Buffet pour sa célèbre chanson Cheeseburger in Paradise. Entouré de boutiques de luxe, on
vous y sert des boissons, burgers et sandwiches à prix plus que raisonnables.
Trop populaire à votre goût? Installez-vous à la terrasse du Bar de l’Oubli à côté, d’où vous pouvez
surveiller la course frénétique des motos, ATV et 4x4, car les habitants de Saint-Barth comme les
visiteurs passent immanquablement par là.
L’autre village à ne pas manquer est Saint-Jean, centre commercial qui a grandi autour de la
bellissime baie Saint-Jean.
On peut alors s’installer sur la plage Saint-Jean, où la température de l’eau donne la sensation
d’entrer dans une baignoire. Si vous êtes adepte de musique techno et de foule, vous aimerez le Nikki Beach Club.
Les plages
Partout, à Saint-Barthélemy, les plages vous appellent et elles sont parmi les plus belles du monde.
La plus fréquentée par les locaux? La plage Gouverneur.
La plus animée? Les Flamands avec ses vagues déferlantes en face des hôtels de luxe comme le
Taiwana et Le Cheval Blanc.
La plus reculée? Colombiers, ou vous devrez suivre un chemin à pied qui part de l’Anse des
Flamands et fait le tour d’une falaise. Une fois arrivé, vous trouverez une baie calme où flottent des
bateaux à voile et sur la colline à l’extrême gauche, une maison étrange qui appartenait aux
Rockefeller.
Et la plage que je préfère, moi? La sauvage Salines, où après vous être garé au bord des anciens
étangs de sel, vous emprunterez un chemin rocheux (attention aux tortues locales) jusqu’à une
grande baie en forme demi-lune avec une vue magnifique sur les îles avoisinantes qui vous laissera
muet. Salines est la plage traditionnellement nudiste de l’île.
Une gastronomie savoureuse
Avez-vous faim? Appartenant à la France outremer, Saint-Barthélemy ne vous laissera pas en plan. Il
y a des restaurants français chers, bien sûr, qui font venir la plupart de leurs ingrédients de France
ou des États-Unis. En règle générale, je les évite et me dirige plutôt vers des restos où l’on peut déguster les plats locaux.
Première destination: Eddy’s Ghetto, géré par Eddy Stackpole, fils du fondateur du Select. Il y a plus
de 20 ans, Eddy a créé ce jardin féerique décoré avec des meubles de Bali. Oui, vous y trouverez du
colombo (cari antillais), du poisson local et même parfois le cabri.
Eddy (reconnaissable par son casque de cheveux poivre et sel) fut le premier restaurateur à dire non
aux prix fous des restaurants français, et sa cuisine antillaise asiatique abordable attire toujours du
monde.
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Autres bonnes adresses à Gustavia: Do Brasil, restaurant latino-brésilien créé par le chanteurtennisman Yannick Noah et installé sur la Plage aux Galettes (n’oubliez pas de réserver votre table
au bord de l’eau). Bonito, restaurant reconnu pour sa cuisine latino-moderne et son ambiance
animée par un DJ. Pour des sushis, il y a BAZ (Le Bete a Z’Ailes), restaurant-bar qui donne
directement sur le port avec musique chaque soir. Pour une pizza et des plats italiens simples, allez
au populaire Isoletta (frère cadet du célèbre restaurant italien Isola), où l’on achète la pizza au
mètre.
Pour déguster la vraie cuisine créole, dirigez-vous vers Le Grain de Sel à Salines, où Eddy Cocuin,
chef originaire de Marie Galante en Guadeloupe, prépare des plats traditionnels, comme les acras (beignets de morue), la fricassée de lambi, les ouassous (écrevisses géantes de Guadeloupe) et le
tourment d’amour (gâteau à la noix de coco) en dessert. Arrivez tôt, de préférence à midi, car le
service est assez relax.
Impossible pour ceux qui, comme moi, connaissent Saint-Barthélemy depuis 30 ans, de ne point se
plaindre que l’île n’est plus ce qu’elle fut. C’est sûr qu’on n’y croise plus ces femmes de SaintBarthélemy qui portaient des robes calicots délavées, des chapeaux de paille brodés à la main et qui
marchaient pieds nus. Les petites fermes où broutaient autrefois des cabris sont maintenant
devenues des villas de luxe à 10 millions de dollars et les petites routes en béton qui serpentent sur
l’île, où l’on ne voyait que de rares Mokes (voiture d’antan ouverte aux éléments), voient désormais
défiler des voitures modernes jour et nuit.
Malgré tout, Saint-Barthélemy reste un endroit de rêve par lequel je me sens attiré tous les ans.
OÙ DORMIR
Pour vous loger, à vous de choisir entre hôtel ou villa. Moi, je me dirige toujours vers le Sereno
Beach, hôtel d’un luxe restreint et d’une simplicité zen qui donne directement sur le Grand Cul de
Sac. Si vous êtes passionné de kite surf, planche à voile ou kayak, il n’y a pas de baie plus calme ni
plus adaptée à ces activités nautiques sur l’île.
Pour un hébergement plus abordable, on peut se tourner vers Les Îlets de la Plage, Hôtel Émeraude
Plage, ou le populaire Les Mouettes. Bon nombre d’hôtels, dont le Sereno, proposent des offres spéciales (15 % à 30 % de réduction) en basse saison.
Si vous venez en famille, vous serez peut-être plus à l’aise dans une villa. Bien heureusement, toutes
ne se louent pas à 50 000 $ la semaine! Hors saison, vous pourrez trouver une villa de trois chambres
à coucher à partir de 3000 $. Consultez les sites web des agences immobilières comme Sibarth, Ici et
La Villas, ou Casamia Villa Rental pour vous donner une idée des options.
Hôtels
Le Serano : www.lesereno.com
Les Îlets de la Plage : www.lesilets.com
Hotel Emeraude Plage : www.emeraudeplage.com
Les Mouettes : www.lesmouetteshotel.com
Agences immobilières
Casamia Villa Rental : www.casamiastbarth.com
Ici et La Villas : www.icietlavillas.com
Sibarth : www.sibarth.com
SAINT-BARTHÉLEMY
Population : 9132 habitants
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Langue parlée : français
Steven Raichlen est l’animateur de l’émission Le Maître du Grill sur Zeste et l’auteur d’une
trentaine de livres, y compris Barbecue, La Bible du barbecue, Guide de survie pour les
hommes. Son site web: www.stevenraichlen.com
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