Fiche pour Criquet

Fiched’é levagepourCriquet
(Locusta migratoria ou Schistocerca Gregaria)
I/ Description
Le criquet migrateur, Locusta migratoria, est une espèce d'orthoptères de la famille des Acrididae,
la seule du genre Locusta.
Il fait partie de la catégorie des locustes, tout comme le criquet pèlerin ou le criquet nomade.
Depuis l'antiquité ils étaient redoutés par les paysans du fait de leurs ravages causés aux cultures
lors des migrations (due au manque de nourriture).
Ils sont présents dans une zone très large englobant l'Afrique.
Néanmoins il est de moins en moins présent en France du fait de plusieurs facteurs biens connus
(pollutions, pesticide, disparition des pâturages au profit de forêt ...)
C’est un criquet d’assez grande taille 35-50mm pour le mâle et 45-52mm pour la femelle.
Leur couleur est variable; gris jaunâtre avec des parties vertes et des dessins brun peu marqués.
Elytres longs, ponctués de brun.
Les cerques du mâle sont coniques et pointus à leur extrémité.
Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) est une espèce de criquet ravageur d'Afrique qui forme
régulièrement des essaims dévastateurs. Il fait partie de la catégorie des locustes, comme
le criquet migrateur ou le criquet nomade.
Ces migrations sont déclenchées lorsque la population atteint un certain seuil de densité. Les
criquets deviennent grégaires et leur couleur devient plus vive, avant de commencer leur
migration. Le criquet pèlerin mange chaque jour son propre poids de verdure : il doit accumuler
des réserves de graisses avant de migrer.
Il est d’une taille supérieure à celle de Locusta migratoria .Le mâle fait 60 à 75 mm de long, et la
femelle 70 à 90 mm. Sa couleur dominante est le rouge- brun.
Les ailes sont transparentes, jaune pâle, rosâtres ou rougeâtres. La forme des cerques du mâle très caractéristique- est carrée.
Les larves sont jaunes, maculées de noir.
II/ Diphormisme Sexuel :
On discerne le mâle de la femelle grâce à la forme de leurs cerques.
Femelle
Légende :
• c: cerque
• ep: épiprocte
• psg: plaque sous-génitale
• pt: paraprocte
• s: sternites abdominaux
Mâle
•
•
•
t: tergites abdominaux
vd: valve dorsale de l'oviscape
vv: valve ventrale de l'oviscape (organe de ponte)
III/ Maintenance
1) le bac d’élevage
Cela peut-être n’importe quel récipient même s’il est plus pratique d’utilisé un petit terrarium,
une cuve d’aquarium hors d’usage, ou tout simplement une boite en plastique (type fauna box par
exemple) dont les dimensions sont d’environ 80*25*35 centimètres pour le bac principal donc
pour les criquets adultes. Il est préférable de disposer dans les installations des criquets de petites
branches qui serviront de perchoirs et qui permettrons aux criquets de muer plus facilement en se
suspendant la tête en bas.
Evidement on utilisera un bac d’élevage par tranche d’âge du criquet (adultes, sub-adultes -> pas
forcement obligatoire mais tout de même mieux, micro criquet) ce qui évite considérablement le
cannibalisme.
Vous pouvez voir sur la gauche bac d’élevage type et à droite les différents bac d’élevage selon
l’âge des criquets
2) Le substrat
On mettra un substrat de copeaux d’épaisseur 1cms maximum ou du sopalin pour que les
femelles ne pondent pas dedans mais bien dans les zones spécifiques.
Ici une simple feuille de sopalin suffit.
3) Les cachettes
On pourra disposer de nombreuses boites à œufs vide pour faire des cachettes aux criquets. On
peut aussi utiliser des bouts de polystyrène. Il faudra ensuite empiler les différentes pièces pour
créer un véritable labyrinthe de cachette pour les criquets.
Elles sont dans cet élevage représenter par des boites d’œufs.
4) La chaleur
L’habitat devra être chauffé pour favoriser la reproduction et le développement des stades, l'idéal
étant de 40°, mais le développement est juste "plus lent" vers 25-28° pendant environ 12-14h par
jour. On peut utiliser une simple ampoule 40W ou 60W, qui chauffe suffisamment et apporte de la
lumière.
5) Les pondoirs
Ils seront composés de pots de fleur par exemple (environ 10cms de hauteur puisque
l'abdomen double de taille pendant la ponte et le plus grand diamètre possible comme environ 1015cms pour que il y est plusieurs femelle qui puissent y pondre) pour que les femelles pond une
oothèque (contenant de 60 à 120 œufs qui mettra trois semaines à se développer) en introduisant
son abdomen complétement dans le substrat. Ce dernier pourra être composé de sable pur, de la
tourbe blonde pur, ou un mélange des deux qui donne de bons résultats pour cette espèce.
Si possible on les placera non loin du point chaud
la ponte en elle-même dure 3H: une heure et demi pour creuser le sol, une demi-heure pour
pondre, une heure pour se retirer. Pour cette raison, on changera souvent le pondoir tous les 3 à 5
jours environ, en jouant avec plusieurs bacs pour avoir des éclosions qui se suivent : le premier
dans le bac des reproducteurs, les autres "à l'incubation", et un troisième duquel sortent
quotidiennement de petits criquets dans leurs bac d’élevage pour les jeunes criquet.
Il faudra aussi recouvrir les pondoirs qui vont « à l’incubation » de bas de nylon pour éviter que les
jeunes tous juste éclos de sauter dans l’incubateur et ce noyer.
Retrouvez ici des pondoirs type.
IV/Alimentation
Les criquets mangent énormément, puisqu'ils ingurgitent quotidiennement leur poids en
végétaux (c'est comme si un homme mangeait 80Kg de salade par jour...)
On pourra leur donner en alimentation de base du son, des jeunes pousses de blé et beaucoup
d’herbes. On y rajoutera de l’endive et des morceaux de fruits (tels que banane, clémentine,
orange) ce qui peut permettre de suffire pour l’hydratation mais cela reste à vous de voir.
Autrement une bouteille d'eau ou abreuvoir pour oiseau rongeurs, bouchée par du coton sera le
mieux.
On évitera la salade car celle-ci à un rôle inhibiteur sur la reproduction, ce qui va à l’encontre de
notre objectifs de départ
Je vais vous proposer une petite mixture que l’on peut faire pour nourrir les criquets :
Il vous faut un bon robot, un couteau et quelques ingrédients indispensables. Ensuite, il vous faut
un congélateur, car vous en aurez fait en telle quantité qu'il vous faudra stocker tout ça ensuite :
1 endive,
100g d'épinards ou roquette ou frisée
100g de pousses de soja
1 carotte,
1 navet,
1 poireau
1/2 fenouil,
un peu de chou
autres ingrédients
50 g de son
1 c. à soupe de pollen
2 c à soupe de lait en poudre
2 c. à soupe de carbonate de calcium
Après avoir haché les légumes, il faut les réduire au robot. Rajoutez ensuite dans l'ordre les autres
ingrédients....toujours bien mélanger.
Utilisez ce dont vous avez besoin immédiatement, étalez le reste sur une feuille d'aluminium. Faites
une galette d'1cm d'épaisseur, que vous prédécouperez ensuite en petits cubes de 2x2cms....puis
mettez le tout au congélateur. Ensuite, il n'y a qu'à piocher dedans au fur et à mesure. La pâtée
décongelée sèche au lieu de moisir ce qui est d'un grand avantage
V/ incubation
L’incubateur est en fait un récipient qui peut ce fermé (type caisse de rangement, la
glacière etc.), équipé d’aérations sur le dessus si possible (à mailles types moustiquaire) autrement
laisser le récipient entre ouvert (ce qui permet aussi de faire ruisseler l’humidité sur les parois et
donc qu’elles ne tombent pas sur les œufs) et chauffé par une ampoule de 20-25W.
On placera à mi-hauteur grâce des pots en plastique (pour fleurs par exemple) une grille pour
supporter les pondoirs. Et on pourra si ce n’est pas une glacière mettre sur les parois du
polystyrène pour bien isoler le tout.
La température interne doit être de 28 à 30°C et on pulvérisera tous les jours le substrat sans le
détrempé, mettra aussi de l’eau dans le fond du récipient pour avoir un milieu humide.
Dans ces conditions les naissances auront lieu au bout de 3-4 semaines.
On pourra avant de mettre les pondoirs dans l’incubateur le recouvrir de bas en nylon pour éviter
que les nouveau-nés ne s’enfuient et meurt noyer. Un fois les premiers criquets sortis, on pourra
placer le pondoir dans le bac préparé pour les micros-criquets en enlevant le bas de nylon. Nous
serons donc sur de récupéré les dernier à éclore
VI/ Les micros criquets
1) Bac d’élevage
On peut avoir un bac similaire à celui des adultes sans pondoirs bien évidement. Ne
nombreuses petite branche pour que les criquets puissent tous faire leurs mue sans être dérangé.
Pour la température on pour s’approcher de 25-30°C
2) Alimentation
La nourriture sera essentiellement composée de blé fraîchement germé, de petites feuilles
d’endives et de son. On placera un coton imbibé d’eau dans une capsule de bouteille par exemple.
3) Croissance
Les petits à la naissance font moins d’un centimètre et sont pratiquement translucide avant de
commencer à arborer leurs couleurs environ une semaine après l’éclosion.
Il leurs faudra environ 2 mois et demi / 3 mois pour terminer leurs croissances.
4) Changement de bac
Au cours de sa vie, le criquet passe par 7 différents stades, séparés par des mues, les
premières étant espacées de quelques jours seulement.
A leurs avant-dernières mues (c’est-à-dire quand il y a présence d'ailes qui n'apparaissent que
sous forme d'ébauches alaires au stade sub-adultes) on pourra envisager de les placer dans le bac
des adultes.
Référence :
Connaissances personnels
Livre : Conseils d’élevage du caméléon Calyptratus, Charles Delvaux, édition Charles
Delvaux, p59 à 62, 2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criquet_migrateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criquet_p%C3%A8lerin
http://pogonas-vitticeps.forumactif.com/t47-le-criquet-migrateur-locusta-migratoria
http://www.reptilis.org/elevage%20criquets.htm
http://site.tanalahy.com/elevage-des-criquets-6.htm
Merci à roro83150 pour les photos
©FOURNIER Maxime, pseudonyme Choky, 2011