Réparation d`un chauffe eau ALDE

Réparation d’un chauffe eau ALDE
A. Rappels techniques
Description du chauffe-eau 2959 associé à la chaudière ALDE Comfort 2923
On rappellera tout d’abord que le chauffage ALDE utilisé sur certains motorhomes n’est pas un
chauffage à air chaud, mais bien à « eau chaude » comme un chauffage central domestique dans une
maison particulière, où « l’eau chaude » est un liquide caloporteur composé de 40 % de glycol et de
60 % d’eau (c’est en fait de l’antigel de refroidissement comme on met dans un moteur automobile).
Comme un chauffage domestique à eau chaude, le système comporte une chaudière, un circulateur,
des radiateurs qui ceinturent toute la cellule le long des parois sous les sièges et derrière les meubles.
Ce circuit comporte également un certain nombre de points de purge d’air (au moins 4 points dont 2 à
l’avant et 2 à l’arrière du véhicule) situés aux points les plus élevés de l’installation.
Si le chauffage de la cellule en roulant est prévu, le circuit comporte également un échangeur
supplémentaire branché sur le circuit de refroidissement du moteur du porteur. Cela signifie qu’il n’y a
pas de connexion entre le liquide du circuit refroidissement moteur et celui du chauffage de la cellule !
Il n’y a donc pas de risque de vidange des deux circuits en même temps et donc on ne vidangera
jamais le circuit moteur en vidangeant le circuit chauffage cellule ou vice versa.
Le chauffe-eau quant à lui est branché directement sur deux tuyaux sortant de la chaudière mais en
parallèle avec les radiateurs. Le même liquide caloporteur circule dans le chauffe-eau et dans les
radiateurs. La vidange de ce liquide affecte à la fois le système de chauffage par radiateurs et le
chauffe-eau.
Pour plus de détails nous vous renvoyons sur le site http://www.alde.se ou vous trouverez toutes les
explications et les schémas.
Cela étant préalablement dit, la figure 1 (extraite du catalogue ALDE) montre à gauche la partie
arrière de la chaudière Comfort 2923 complète avec le chauffe-eau 2959 et le thermoplongeur
électrique (optionnel), et à droite le chauffe eau 2959 seul.
L’eau froide sanitaire est admise dans le chauffe-eau par une tubulure coudée située en partie basse
de celui-ci, l’eau chaude sort latéralement à la partie supérieure.
L’arrivée d’eau froide est équipée d’une prise de drainage avec robinet raccordée sur un tuyau allant
vers l’extérieur du véhicule ; la sortie d’eau chaude est équipée d’un évent (purge d’air). L’ouverture,
après vidange complète du circuit d’eau du motorhome, de la prise de drainage et de la purge d’air
permettent la vidange complète du chauffe-eau pour mettre celui-ci hors gel en cas d’hivernage sans
chauffage du véhicule.
Le chauffe eau est fixé à l’arrière de la chaudière par une patte de fixation attachée au moyen de 2
boulons de 10 mm + 2 rondelles plates et 2 rondelles fendues.
Le côté primaire du chauffe-eau (côté fluide caloporteur en provenance de la chaudière) possède une
entrée au bas du chauffe-eau et une sortie à mi-hauteur environ de celui-ci. Le diamètre
extérieur/intérieur des tubes de raccordement en acier est de 22/20 mm. L’étanchéité du
raccordement côté chaudière est assurée par deux manchons en matière synthétique (genre durit)
avec clips de serrage. Le raccord du bas (entrée fluide caloporteur dans le chauffe-eau) est renforcé
par un manchon intérieur en acier de 20 mm de diamètre extérieur (18 mm de diamètre intérieur pour
ce dernier manchon).
Voir matériel de raccordement/fixation à la Photo 007 (2 Boulons avec rondelles, 2 manchons
synthétiques, 1 manchon acier intérieur et 4 clips de serrage).
007
Caractéristiques techniques du chauffe-eau 2959 :
Poids : 4,5 kg.
Hauteur : 950 mm.
Volume d’eau sanitaire : environ 7 litres
B. Description Panne
Panne constatée : fuite d’eau importante dans l’armoire chaudière (Photo 001) dès que l’on met le
circuit d’eau sous pression en enclenchant la pompe d’eau sanitaire lors de la première sortie de
l’année du véhicule.
001
Cause : Chauffe eau éventré (explosé) par le gel l’hiver précédent (Photo 002) car le véhicule n’a pas
été chauffé cet hiver, contrairement à toutes les années précédentes. Le circuit d’eau avait été
pourtant complètement purgé avant l’hiver, mais la vidange par les robinets et par la vanne de purge
en sortie du réservoir d’eau propre ne suffit pas.
002
Le constructeur de la cellule (AUTOSTAR) mentionne laconiquement qu’il faut vidanger le chauffe-eau
avant l’hiver si on ne l’utilise pas, mais ne donne aucune indication sur les opérations pratiques à
effectuer pour réaliser cette opération, à savoir (sur Autostar 525 de 1994) :
1.
Ouvrir une vanne de purge dans le coffre sous le salon arrière à côté du redresseur/chargeur de
batteries 220 V. Cette vanne a été ajoutée par le constructeur au bout du tuyau raccordé sur le
robinet de la prise de drainage du chauffe-eau, c’est bien pensé et bien pratique quand on le sait,
mais ce n’est précisé nulle part dans le mode d’emploi du véhicule. Le robinet de la prise de
drainage sur l’arrivée d’eau froide sanitaire au chauffe-eau (Photo 003) reste quant à lui ouvert
en permanence car non accessible sans démonter (dévisser) le panneau d’accès à l’arrière de la
chaudière dans la penderie voisine de l’armoire chaudière (Photo 004)..
003
004
2.
Ouvrir la purge d’air sur la sortie d’eau chaude sanitaire du chauffe-eau, opération impossible
car cette dernière (Photo 002) est non seulement inaccessible sans dévisser le panneau d’accès
précité, mais s’avère totalement non manoeuvrable car collée à la paroi du véhicule derrière le
chauffe-eau.
002
Solution provisoire :
En attendant la réparation du chauffe-eau, le premier geste a été de parer au plus pressé, car la
panne est survenue au début d’une sortie avec le véhicule.
Après quelques hésitations dues à la présence de 2 tuyaux d’eau froide (1 arrivée réelle et 1 tuyau de
purge) et d’un tuyau d’eau chaude, le chauffe-eau a purement et simplement été court-circuité en
raccordant le tuyau d’entrée d’eau froide bleu sur le tuyau de sortie d’eau chaude rouge avec un
manchon et deux colliers de serrage et on a laissé flotter le tuyau de purge bleu (Photo 005).
005
La première idée a été de remplacer le chauffe-eau complètement, mais devant la totale inefficacité
de l’importateur belge du matériel ALDE, la société GAUTZSCH & GIMEG, (4 mois d’attente pour une
pièce commandée, sans résultat) il a été décidé de faire réparer le chauffe-eau dans un atelier de
soudure capable de travailler l’inoxydable (à titre de comparaison la réparation du chauffe-eau a pris
royalement 48 heures entre le dépôt et la récupération de la pièce).
Solution défintive :
Elle a été appliquée après 4 mois d’attente inutile et des vacances passées sans eau chaude
(heureusement, on n’en avait pas trop besoin cet été 2003), et a consisté à :
1.
Démonter le chauffe-eau (2 heures de temps) et le réparer (48 heures), puis le remonter (2
heures) et le remettre en service et à le re-tester (un week-end de chasse aux fuites éventuelles
pour être bien sûr que tout était en ordre) ;
2.
Profiter du démontage pour améliorer l’installation en donnant l’accès à la purge d’air sur la
sortie eau chaude, ainsi qu’à l’arrière de la chaudière sans outil.
Coût de l’opération : 105 EURO pour la réparation du chauffe eau et environ 50 EURO de
matériel divers (plomberie pour modification de la purge d’air, isolation du chauffe-eau à
refaire …)
Coût comparable (aux 105 EURO) du chauffe-eau neuf de remplacement 190 EURO environ.
C. Séquence des opérations de réparation
Avant tout, mettre le véhicule bien à l'
horizontale
Pour réparer le chauffe-eau, procéder comme suit :
1.
Dépressuriser le circuit d’eau sanitaire, vidanger et isoler le chauffe eau côté eau sanitaire
2.
Vidanger le circuit de chauffage (côté chaudière du chauffe eau)
3.
Désolidariser le chauffe-eau de la chaudière
4.
Déshabiller le chauffe eau de son enveloppe isolante thermique
5.
Nettoyer et sécher le chauffe eau côté primaire (chaudière) et secondaire (eau sanitaire)
6.
Faire réparer le chauffe eau dans un atelier de soudure traitant la soudure inox
7.
Contrôler l’étanchéité du chauffe eau et de ses raccords après réparation
8.
Reconditionner le chauffe eau : reconstituer son enveloppe isolante thermique
9.
Modifier la purge d’air pour la rendre accessible en tout temps pour la vidange du chauffe eau
10. Remonter le chauffe eau
11. Remplir le circuit primaire (côté chaudière) avec du liquide caloporteur (antigel) frais
12. Remettre la chaudière en service
13. Rétablir les connexions côté secondaire (eau chaude, eau froide sanitaire et évacuation purge)
14. Remettre le circuit d’eau sanitaire sous pression
15. Modifier éventuellement la fermeture du panneau d’accès pour permettre un accès plus aisé (et
sans outil) au compartiment chauffe-eau et remettre ce panneau en place.
D. Le film des opérations de réparation en détails
1.
Dépressuriser le circuit d’eau sanitaire, vidanger et isoler le chauffe eau côté eau
sanitaire
Il faut d’abord commencer par dépressuriser le circuit d’eau sanitaire. Pour cela :
•
Vérifier que la pompe de ce circuit est hors tension, ou la mettre hors tension à la centrale
(voyant éteint) si ce n’est pas le cas,
•
Condamner cet interrupteur pendant toute la durée de la réparation jusqu’au moment de la
remise en service finale de l’eau sanitaire, par exemple coller dessus de la toile isolante pour
empêcher qu’on le manœuvre accidentellement, …
•
Ouvrir un robinet à un lavabo, vous dépressurisez ainsi le circuit d’eau sanitaire
Il faut ensuite vidanger le chauffe eau, pour cela :
•
Ouvrir le panneau d’accès au chauffe eau à l’arrière de la chaudière,
•
Si elle est bien localisée, ouvrir la vanne de vidange du chauffe-eau (soit le robinet de
vidange situé sur l’arrivée d’eau froide, soit celui au bout du tuyau de vidange, ou les deux)
et vidanger l’eau sanitaire contenue dans le chauffe eau. (Note : robinet ouvert ou vanne
ouverte = manette dans le sens du tuyau ; robinet fermé ou vanne fermée = manette
perpendiculaire au tuyau),
•
Si on y arrive (accessibilité pas toujours garantie) ouvrir la purge d’air sur la sortie d’eau
chaude du chauffe eau
•
Repérer tous les tuyaux avant de les détacher, puis les détacher lorsque le chauffe eau est
vidangé
•
Dans tous les cas, prévoir des torchons et de quoi éponger ou essuyer le reste d’eau qui va
s’écouler lors de la déconnexion des tuyaux.
Note 1 : Si le véhicule doit être immobilisé pendant un temps assez long et/ou s’il doit être utilisé
pendant la durée de la réparation (sans chauffe-eau et sans chauffage) reconnecter provisoirement
ensemble le tuyau d’arrivée d’eau froide et le tuyau de sortie d’eau chaude et laissez le tuyau de
purge non raccordé.
Note 2 : Si les robinets de vidange n’existent pas, laisser le tuyau d’eau chaude raccordé, démonter le
tuyau raccordé côté eau froide et lui substituer rapidement un morceau de tuyau long assez pour aller
en écoulement libre à l’extérieur du véhicule depuis l’entrée d’eau froide au chauffe eau. Une fois ce
tuyau provisoire en place, le fixer ou demander à quelqu’un de le maintenir en place pendant que l’on
détache le tuyau d’eau chaude du chauffe eau pour laisser rentrer l’air. Enlever le tout après la fin de
la vidange du chauffe eau.
Note 3 : Sur le véhicule concerné ici, les tuyaux d’arrivée d’eau froide et de sortie d’eau chaude
sanitaire ayant été déconnectés du chauffe-eau et reconnectés entre eux lors de la solution provisoire
(4 mois avant la réparation définitive), le côté circuit d’eau sanitaire du chauffe-eau était bien à sec et
hors eau. La condamnation de la pompe principale et la vidange du circuit d’eau sanitaire n’ont été
faites ici qu’au tout dernier moment du remontage lorsqu’il a fallu raccorder les tuyaux du côté eau
sanitaire au chauffe-eau avant la remise en service.
2.
Vidanger le circuit de chauffage (côté chaudière du chauffe eau)
Avant de démonter le chauffe-eau, il faut d’abord abaisser suffisamment le niveau du liquide
caloporteur côté chaudière, pour qu’il soit plus bas que le niveau du fond du chauffe-eau.
A ce stade, deux solutions existent :
•
Vidanger tout le liquide caloporteur du circuit côté chaudière et en profiter pour le remplacer
complètement s’il est trop vieux,
•
Le chauffe-eau étant situé plus haut que les radiateurs de l’installation de chauffage (Le
point le plus haut du circuit étant le vase d’expansion en face avant de la chaudière, vase
d’expansion où plonge le circulateur), vidanger partiellement le liquide caloporteur sous le
niveau du fond du chauffe-eau, mais en restant au-dessus du niveau du plus haut point de
purge du circuit des radiateurs, pour éviter, à la remise en service, de devoir purger l’air des
radiateurs. La purge du circuit du chauffe-eau se fera automatiquement à la remise en
service via le vase d’expansion qui est, quant à lui, mis à l’air libre en permanence.
C’est la seconde solution qui a été retenue ici, le remplacement du liquide caloporteur du
chauffage ayant été fait seulement deux ans auparavant et le véhicule n’ayant pas été
suffisamment utilisé depuis lors.
Dans tous les cas, la vidange se fait par la purge du circuit de chauffage, tuyau de caoutchouc avec
bouchon de caoutchouc et clips de serrage, qui se situe généralement hors du véhicule et sous le
niveau du châssis. Sur l’AUTOSTAR 525 concerné, il se situe juste à droite du marchepied de la porte
de la cellule.
Dans le cas de la vidange partielle, avant de vidanger le liquide caloporteur, il faut commencer par
repérer les niveaux suivants dans l’ordre décroissant des hauteurs (mesurer les cotes par rapport à la
face supérieure du plancher de la cellule) :
•
niveau de liquide dans le vase d’expansion de la chaudière
•
niveau du fond inférieur du chauffe-eau
•
niveau du point de purge radiateur le plus élevé
•
niveau des radiateurs
Reporter ces niveaux à l’extérieur de la cellule sur la carrosserie de celle-ci et au droit du
tuyau de purge du circuit de chauffage. De la toile isolante de couleur fera l’affaire, la
précision n’est pas à un centimètre près.
Placer le dispositif de fermeture du tuyau de vidange (voir § Outillage spécial ci-après) sur
celui-ci de telle sorte que les deux tubes métalliques parallèles compriment
perpendiculairement le tuyau de vidange en caoutchouc et serrer les vis papillon pour écraser
complètement le tuyau.
Attention ! Serrer suffisamment pour obturer le tuyau de vidange mais pas trop pour ne pas le couper
ou l’endommager irrémédiablement.
Enlever le clips de serrage et le bouchon du tuyau de vidange, nettoyer l’intérieur du tuyau avec la
pointe d’un tournevis, car il peut y avoir un bouchon de graisse à l’intérieur du bout du tuyau, et
raccorder le tout sur un dispositif de mesure des niveaux/vidange constitué d’au moins une vanne en
plastique (qui sera préalablement fermée) et d’un long tuyau de plastique transparent qui servira à la
fois de tuyau de vidange et de mesureur de niveau (selon le principe des vases communicants)
(Photo 019). A ce stade on peut réutiliser le clips de serrage d’origine pour fixer en sécurité la vanne
plastique sur le tuyau de vidange.
019
Dérouler verticalement le long tuyau en plastique transparent et le maintenir ou le fixer le long des
marques en toile isolante donnant les niveaux de liquide dans le circuit de chauffage (ce tuyau doit
avoir une longueur telle qu’il dépasse, lorsqu’il est redressé, le niveau du vase d’expansion).Vérifier
que la vanne en plastique est fermée, desserrer les vis papillons du petit outillage à tubes métalliques,
le laisser en place. Ouvrir la vanne en plastique et vérifier que le liquide monte dans le tuyau
pratiquement jusqu’au niveau le plus haut (celui du vase d’expansion).
Procéder ensuite précautionneusement comme suit en alternant phases de vidange et phases de
mesure de niveau
Refermer la vanne, mettre le bout du tuyau en plastique transparent dans un bidon en plastique.
Ouvrir doucement la vanne laisser couler un peu puis refermer la vanne en plastique.
Redresser le tuyau le long de l’échelle des niveaux reportés, ouvrir la vanne, mesurer le niveau,
refermer la vanne, remettre le bout du tuyau en plastique dans le bidon de vidange, rouvrir doucement
la vanne, etc …
Répéter les opérations de vidange en alternance avec la mesure de niveau, jusqu’à abaisser le niveau
dans le circuit de chauffage plus bas que le fond du chauffe-eau tout en restant plus haut que le plus
haut point de purge.
Attention ! cela va très vite pour vidanger. Sur le circuit de l’AUTOSTAR 525, les 2,5 litres
nécessaires ont été vidangés en 30 secondes environ !! Le circuit complet de chauffage a une
contenance comprise entre 6 et 9 litres selon les modèles de véhicules (vérifier dans la notice du
véhicule).
Une fois le niveau bas atteint, refermer la vanne en plastique, remettre en place l’outillage de
fermeture du tuyau de vidange et le serrer comme la première fois, démonter le dispositif avec la
vanne et le long tuyau transparent, reboucher le tuyau de vidange après y avoir introduit
successivement un peu de graisse puis le bouchon en caoutchouc. Replacer définitivement le clips de
serrage puis démonter l’outillage à tubes métalliques.
Vérifier qu’il n’y a pas de fuites à la sortie du tuyau de vidange. Attention ce liquide tâche et peut être
corrosif.
3.
Désolidariser le chauffe-eau de la chaudière
Important ! Vérifier que l’interrupteur de la chaudière est en position d’arrêt de la chaudière (voyant
éteint) à la centrale de commande. Le condamner jusqu’à la remise en service pour éviter une mise
en service malencontreuse du chauffage par exemple en le masquant avec de la toile isolante, …
Protéger les tuyauteries du chauffage et le matériel situé dans le bas de la chaudière sous le
niveau du chauffe eau par des chiffons destinés à éviter le cas échéant qu’un reste de liquide
caloporteur ne souille ces parties ou le fond de l’armoire chaudière lors du démontage du
chauffe eau.
Préparer également quatre morceaux de feuille de plastique de +/- 10 x10 cm (découpés dans un
simple sachet en plastique) et quatre élastiques pour obturer les tuyaux côté chaudière et côté chauffe
eau lors de la séparation chaudière – chauffe eau.
Desserrer et démonter d’abord les deux boulons de fixation du chauffe eau sur la chaudière en
utilisant deux clés plates de 10mm.
A l’aide d’une ou de deux pinces « GRIP », ouvrir successivement les deux clips de serrage des deux
manchettes en matière synthétique qui assurent le raccordement du circuit primaire du chauffe eau à
la chaudière.
Pour arriver à séparer le chauffe eau de la chaudière, il faudra d’abord déplacer les deux clips de
chaque manchon au maximum vers la chaudière. En effet, en position normale, un des clips se trouve
sur le morceau de tube côté chaudière et l’autre se trouve sur le morceau de tube côté chauffe eau.
Une fois les deux clips de chaque tube positionnés sur le morceau de tube côté chaudière, dégager
précautionneusement le chauffe eau en l’écartant de la chaudière vers l’arrière ; Commencer par le
tube du haut, terminer par le tube du bas. Attention, le tube du bas se dégage en principe plus
difficilement car il comporte également un manchon intérieur en acier.
Essuyer directement tout écoulement de liquide caloporteur résiduel s’il se produit.
Placer un bout de chiffon sur chacun des deux tuyaux du chauffe eau avant de l’extraire de l’armoire
pour protéger votre motorhome des tâches potentielles de liquide caloporteur.
Nettoyer au mieux avec un chiffon, les tubes côté chaudière et boucher chacun des deux embouts par
un morceau de feuille en plastique (découpée dans un sachet) maintenue par un élastique (Photos
005 et 006).
005
006
Laisser les choses en l’état jusqu’à la fin de la réparation du chauffe eau.
4.
Déshabiller le chauffe eau de son enveloppe isolante thermique
Essuyer au mieux avec un chiffon, les embouts des tubes côté chaudière du chauffe eau et les
boucher provisoirement (feuille en plastique + élastique) comme pour la chaudière.
Déshabiller alors précautionneusement le chauffe eau de son enveloppe isolante thermique en
prenant garde à ne pas (trop) la déchirer ou la détériorer, conserver cette enveloppe isolante
thermique pour la replacer après réparation.
5.
Nettoyer et sécher le chauffe eau côté primaire (chaudière) et secondaire (eau sanitaire)
Une fois le chauffe eau déshabillé, enlever les plastiques bouche-trous provisoires et bien le nettoyer
à l’eau claire en le faisant traverser côté chaudière par un courant d’eau sous pression avant de le
laisser sécher. Par précaution, pour les manipulations ultérieures du chauffe eau, ré-obturer chacun
des deux embouts de tubes côté chaudière avec les feuilles de plastique et les élastiques utilisés
précédemment. En profiter pour nettoyer également les différents manchons synthétiques et acier de
raccordement.
6.
Faire réparer le chauffe eau dans un atelier de soudure traitant la soudure inox
La calotte supérieure éventrée (épaisseur +/- 1 mm) ayant arraché de la matière de l’enveloppe
extérieure du cylindre, lors de la réparation, on a découpé cette enveloppe en la raccourcissant
d’environ 5 mm pour enlever entièrement la partie abîmée calotte et enveloppe (Photo 021). On a
alors ressoudé une plaque plane de +/-2 mm d’épaisseur (Photos 008 et 009), le réservoir n’étant pas
soumis à une pression statique importante (2 à 3 bars donnés par la pompe).
021
7.
008
009
Contrôler l’étanchéité du chauffe eau réparé et de ses raccords après réparation
Après récupération du chauffe eau réparé, contrôler son étanchéité par une mise sous pression côté
secondaire (mettre sous pression d’eau de ville), vérifier aussi l’étanchéité des raccords d’entrée d’eau
froide et de sortie d’eau chaude. Une fois l’épreuve terminée, sécher le chauffe eau et l’essuyer.
8.
Reconditionner le chauffe eau : reconstituer son enveloppe isolante thermique
Récupérer l’enveloppe isolante thermique enlevée précédemment du chauffe eau et la replacer ou la
reconstituer. Utiliser de l’autocollant double face (genre autocollant à fixer le tapis plain) pour refixer
bord à bord l’enveloppe isolante le long d’une génératrice du cylindre que constitue le chauffe eau, de
l’autocollant isolant comme pour isoler les tuyauteries d’eau domestiques sensible au gel (genre
climax) pour les réparations, enfin de l’autocollant simple face (genre "Power tape" de Pattex) pour
tout refixer fermement par l’extérieur (Photos 010 et 011).
010
9.
011
Modifier la purge d’air pour la rendre accessible en tout temps pour la vidange du
chauffe eau
Dévisser le purgeur d’air d’origine et son support pour libérer un filet 3/8’’ femelle sur le
‘’T’’ de la sortie eau chaude.
Monter successivement sur ce filet 3/8’’ femelle :
•
Un raccord fileté 3/8" mâle / bicône diamètre 8 mm,
•
30 cm de tuyau de cuivre diamètre 8 mm,
•
Un raccord bicône diamètre 8 mm / filet 3/8’’ femelle,
•
Le support purgeur d’air d’origine et son purgeur (ou un autre purgeur avec support 3/8’’
mâle plus facile à manipuler que celui d’origine, par exemple avec une tête papillon).
Une fois le tout fixé et serré correctement, incurver un peu le tuyau de cuivre vers l’avant du chauffe
eau pour rendre facilement accessible le purgeur d’air lorsqu’il sera remis en place définitive (Photo
011). Fixer le tube de cuivre de 8 mm au chauffe eau rhabillé avec des colliers d’électricien en nylon
(Colsons).
011
10. Remonter le chauffe eau
Procéder dans l’ordre inverse du démontage :
•
Enfiler le manchon métallique dans le tube inférieur de la chaudière,
•
Enfiler par dessus le manchon en matière synthétique,
•
Enfiler sur le tube supérieur de la chaudière le second manchon synthétique,
•
Replacer, avec une ou deux pinces GRIP, sur chaque manchon synthétique les deux clips
de serrage en les plaquant contre la paroi arrière de la chaudière, pour qu’ils soient
entièrement sur le bout de tube côté chaudière,
•
Replacer le chauffe eau en l’enfilant dans les deux manchons en commençant par le tuyau
du bas,
•
Replacer les deux boulons de fixation du chauffe eau sur la chaudière en les montant sans
les serrer,
•
Ajuster le chauffe eau et déplacer avec la pince GRIP les clips de fixation sur les manchons
synthétiques pour les remettre à leur place définitive,
•
Serrer définitivement les boulons avec deux clés de 10 mm (Photos 12 et 13).
012
013
11. Remplir le circuit primaire (côté chaudière) avec du liquide caloporteur (antigel) frais
Remplir de fluide caloporteur le circuit de chauffage en faisant l’appoint par le vase
d’expansion. Rétablir le niveau de liquide comme indiqué au mode d’emploi du chauffage
(entre les deux traits de niveau min et MAX, liquide froid).
12. Remettre la chaudière en service
Libérer au panneau de contrôle l’interrupteur du chauffage condamné en début de démontage.
Allumer la chaudière et la remettre en service, faire fonctionner le circulateur en permanence
en poussant le thermostat d’ambiance au maximum.
Contrôler régulièrement qu’il n’y a pas de fuite sur le circuit primaire et le circuit de
chauffage.
Purger, si nécessaire, le circuit de chauffage comme indiqué dans le mode d’emploi du
chauffage (en principe cette opération n’est nécessaire que si on a vidangé complètement le
circuit de chauffage ; si on n’a fait qu’une vidange partielle – +/- 2,5 litres – une simple
vérification à chaque purgeur que le liquide caloporteur jaillit bien est suffisante).
Note : pour savoir s’il est nécessaire de purger le circuit laisser tourner le chauffage une heure
ou deux et vérifier si la chaleur sort normalement au niveau de chaque radiateur. Si certains
restent froids, une purge s’avère nécessaire.
13. Rétablir les connexions côté secondaire (eau chaude, eau froide sanitaire et évacuation
purge)
S’il n’y a pas de fuites au circuit primaire (principalement aux deux raccords chauffe eau – chaudière
qui ont été démontés), supprimer le by-pass éventuel du chauffe eau s’il a été fait (précautions
habituelles à prendre : dépressuriser le circuit, vidanger, prévoir des éponges, …) et / ou rétablir les
connexions des tuyaux d’eau chaude et froide sanitaire et de l’évacuation de la purge d’eau froide (se
référer au repérage des tuyaux effectué au démontage (Photo 014).
014
Conseil : vérifier si les colliers ne sont pas abîmés par le(s) démontage(s) antérieur(s). Si c’est le cas,
les remplacer sans hésitation par des colliers neufs pour être sûr de les resserrer à fond.
Vérifier que le purgeur d’air, qui apparaît maintenant au dessus et à l’arrière de la chaudière (Photo
015) est bien fermé et que le circuit de vidange du chauffe eau vers l'
extérieur est bien fermé.
015
14. Remettre le circuit d’eau sanitaire sous pression
Libérer au panneau de contrôle l’interrupteur de la pompe du circuit d’eau sanitaire condamné
en début de démontage.
Mettre la pompe en service, laisser l'
instalation et le chauffe eau se remplir (purger autant que
nécessaire aux robinets des différents points d'
eau du véhicule) et vérifier en laissant sous pression
assez longtemps qu’il n’y a pas de fuites sur le circuit secondaire d’eau sanitaire.
15. Modifier éventuellement la fermeture du panneau d’accès pour permettre un accès plus
aisé (et sans outil) au compartiment chauffe-eau et remettre ce panneau en place.
Quand tout est en ordre, contrôlé et remis en service, refermer le panneau d’accès au chauffe eau
avec ses fixations d’origine, ou en modifier la fixation pour permettre de l’ouvrir n’importe quand (et
surtout en cas d’urgence) sans outil ; Pour ce faire, 6 petits aimants de fermeture d’armoire
judicieusement répartis conviendront parfaitement (Photo 016).
016
Une fois le panneau d’accès refermé (Photo 017) le véhicule est fin prêt pour de nouvelles aventures.
017
Outillage spécial à confectionner pour la vidange partielle du circuit chaudière
1. Dispositif de fermeture du tuyau de vidange
Réaliser avec deux morceaux de tuyaux de cuivre ou d’acier galvanisé utilisés en plomberie un petit
outillage bien pratique qui permettra de maintenir fermé par écrasement le tuyau de purge en
caoutchouc du circuit de chauffage même avec le clips de serrage et le bouchon enlevés. Ce petit
outil sera réalisé en coupant deux longueurs de tuyau de 15 cm environ, qui seront percées chacune
à 1 ou 2 cm de leurs deux extrémités selon deux diamètres dans un même plan par deux trous de 5
ou 6 mm de diamètre dans lesquels on enfilera deux boulons de +/- 80 mm munis de deux rondelles
plates et de deux vis papillon. (Photo 018)
018
2. Dispositif de mesure du niveau de liquide caloporteur dans le circuit chaudière
Pour ma part, j’ai sophistiqué le système de mesure des niveaux/vidange en utilisant 3 vannes
et un bidon de vidange gradué, selon le schéma suivant (Photo 020) :
020
3. Bidon de vidange gradué pour mesure du volume retiré de liquide caloporteur
Un bidon de 5 litres genre eau distillée pour fer à repasser conviendra parfaitement. Celui-ci
aura été préalablement gradué en litres, ce qui permettra de savoir quelle quantité de liquide
caloporteur on va retirer.
Pour le graduer, poser le bidon vide sur une surface plane horizontale et utiliser une mesurette de ménage d’un litre pour le
remplir. Remplir le bidon litre par litre en notant les niveaux successifs au marker à alcool sur le bidon.