Introduction à l`habillement Chaîne et Trame

Laine Mérinos Australienne
Introduction à l’habillement
Chaîne et Trame
Manuel de formation
Index:
W1 / L1
Niveau:
Introduction
Langue:
Français/ French
SOMM
2 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
AIRE
INTRODUCTION
4
1. Bénéfices de la laine Mérinos en habillement chaine et trame
5
2. Laine Mérinos Australienne
5
3. Diamètre des fibres
6
4. Filière de production
7
5. Procédé cardé
7
6. Procédé peigné
7
7. Qualité des fils
8
8. Fils de chaine et fils de trame
8
9. Qualité de tissus
8
10. Types d’armures
9
11. Sélection des produits
10
12. Solidité des teintures
11
13. Stabilité dimensionnelle
11
14. Performance à l’usage
12
15. Extensibilité et confort
12
16. Ennoblissement
12
17. Confection
13
18. Sommaire
13
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
3
Cet aperçu rapide entend couvrir
brièvement certains aspects techniques
importants à prendre en compte pour
la production de vêtements tissé s de
qualité en laine mérinos. Il commence
par la production de laine en Australie et
se poursuit tout au long de la filière de
production de la filature à la confection.
Une attention particulière doit être
apportée à la sélection du fil, élément
primordial pour la réalisation d’un produit
tissé de qualité tout comme l’est la
relation entre la confection et l’apparence
du vêtement.
Les tissus de laine requièrent des
procédures de finissage légèrement
différentes des autres fibres,sujet qui
sera également abordé dans ce manuel.
4 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
1 BÉNÉFICE DE LA LAINE MÉRINOS
POUR LES VÊTEMENTS TISSÉS
ATURELLE
N
La laine mérinos est le choix en matière
de fibres naturelles. Comme les cheveux
humains, elle est constituée d’une protéine
appelée kératine.
BIODÉGRADABLE
Dans des conditions adéquates, la laine
Mérinos se décompose en quelques années.
RENOUVELABLE
Chaque année, un mouton mérinos Australien
produit une nouvelle toison, qui peut être
prélevée sans souffrance pour l’animal.
FRISURE DE LA FIBRE
La laine mérinos est naturellement frisée,
ce qui autorise des tissus gonflants bien
que légers.
RÉSILIENCE
Les fibres de laine mérinos retrouvent leur
état d’origine après avoir été compressées
ou étirées, permettant ainsi aux vêtements
de garder leurs formes pendant le porter et
l’entretien.
DOUCEUR
Les moutons mérinos australiens sont
renommés pour fournir la laine la plus fine. Cette
finesse donne aux vêtements en laine mérinos
une main supérieure et un superbe drapé.
CONFORT
La laine mérinos a la capacité à réagir aux
changements de température et d’humidité.
Le noyau hygroscopique de la fibre de laine
peut absorber jusqu’à 35% de son poids en
humidité (vapeur), permettant à l’humidité de
s’éloigner de corps et de s’évaporer.
2 LAINE MÉRINOS AUSTRALIEN
Le mouton mérinos australien tire son
nom et son apparence du célèbre troupeau
de mérinos de la couronne d’Espagne,
il a été introduit en Australie par les colons
européens il y a plus de 200 ans.
L’Australie est le plus gros producteur
mondial de laine mérinos. En 2010/11,
les 70 millions de moutons australiens
ont produits 345 millions de kilos de laine.
La laine australienne est particulièrement
adaptée à une utilisation en habillement
avec 54% des fibres de la production
annuelle de 2010/11 présentant un diamètre
inférieur à 20.6 microns. Plus une laine est
fine, plus elle devient douce et frisée. La
frisure, les ondulations de la fibre de laine
contribue au gonflant et à la légèreté d’un
tissu de laine.
Examinée au microscope, une fibre de laine
laisse apparaître sa structure à écailles, qui
contribue pour beaucoup aux propriétés de la
laine, par exemple, ces écailles sont la cause
du feutrage. Le feutrage est l’entrelacement
de fibres individuelles qui intervient lors
d’agitations mécaniques sévères (comme le
lavage). Le stage préliminaire du feutrage,
connu sous le nom de foulonnage, est une
phase importante dans la création cette main
unique et ce toucher propre à de nombreux
tissus en laine.
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
5
3 DIAMÈTRE DES FIBRES
Le diamètre des fibres de laine utilisées pour la réalisation d’un tissu est d’une importance
primordiale. Le tableau suivant indique la gamme type des diamètres de fibres utilisée pour
les tissus en laine.
TYPE DESCRIPTION
Peigné
Peigné ultra fin Super S > 160s
Peigné
Peigné super fin Super S 100s – 160s
Cardé
Veste en laine d’agneau
Peigné
Costumes en mérinos fin
Peigné
Tissus pour pantalon
Peigné
Flanelle
Cardé
Tissus pour robe
Peigné
Costumes moyens
Cardé
Molletons
Cardé
Velours de laine Vestes / manteaux
Cardé
Manteaux épais
Cardé
Harris Tweed
Cardé
Tweed Donegal
Cardé
“Anti-épines”
Cardé
Cheviottes
MICRON
<15 15
16
17
18
19
Le micron des tissus de laine peignée
superfine et ultrafine peut être spécifié
à l’aide d’un système, développé par
l’organisation Internationale des textiles
en laine (IWTO), connu comme “Super
S”. The Woolmark Company gère le code
de pratique Super S. Les valeurs sont
directement liées au diamètre moyen
des fibres de l’intégralité du tissu et sont
comprises entre Super 80’s (<19.75
microns) et Super 250’s (<11.25 microns).
Plus la laine est fine, plus on peut filer un fil fin.
En général, la douceur et le gonflant augmente
quand le diamètre diminue. Cela s’applique
tant aux fils peignés qu’aux fils cardés.
6 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Essayer de filer un fil fin à partir d’une laine
au diamètre trop élevé conduit à diverses
difficultés, non seulement le tissu perd sa
souplesse mais les fils deviennent irréguliers
et donc impactent de façon négative,
l’apparence et le comportement du tissu.
L’échantillon ci-dessous est une étiquette
disponible pour les licenciés Woolmark qui
sont autorisés à utiliser les logos du système
Super S et la marque Woolmark.
32
33
34
35
36
4 FILIÈRE DE PRODUCTION
La première étape pour réaliser un
fil consiste en un lavage de la laine en
suint dans de l’eau tiède pour éliminer
la saleté et le suint. La laine lavée et
séchée est alors prête à être travaillée
selon l’un des deux voies possibles:
VOIE PEIGNÉE
Utilisée typiquement pour les fils de
titrages plus fins. Dans ce cas, les fibres
sont parallèles les unes aux autres.
VOIE CARDÉE
Plus courte, elle utilisée pour les fils de
plus gros titrages. Dans ce cas les fibres
sont réparties de manière aléatoire dans
le fil et sont plus courtes que celles utilisées
pour la voie peignée.
5 CYCLE CARDÉ
La laine lavée est mélangée et démêlée
sur une carde, les fibres sont séparées par
un ensemble de cylindres à dents tournant
à des vitesses relatives différentes. Les
fibres de laine ouvertes sont détachées du
dernier cylindre pour former une fine nappe
de fibres. Cette nappe est ensuite séparée
en bandes par une série de rubans. La mince
bande de fibres qui colle à chaque ruban
est frottée dans le condenseur pour créer un
brin délicat et sans torsions appelé mèche.
La résistance est apportée à la mèche par
la filature.
La filature étire et tord la laine pour
faire le fil. Ce fil simple est utilisable
pour le tissage comme fil de trame mais
peut requérir un retordage en tant que
fil de chaîne. Le retordage consiste
à retordre ensemble deux fils en utilisant
une torsion inverse.
6 CYCLE PEIGNÉ
Le procédé peigné partage certaines étapes
avec le procédé cardé mais le procédé de
transformation est plus long.
La laine lavée est cardée de la même
manière que pour le cycle cardé, toutefois
elle est retirée de la carde non pas sous
forme de mèche sans torsion mais sous
forme d’un unique ruban de fibres parallèles.
L’étape suivante est une répétition de
séquence de parallélisation des fibres
où différents rubans sont associés pour
augmenter la régularité. Le peignage, un
procédé similaire, est l’étape suivante au
cours de laquelle les fibres plus courtes sont
éliminées et peuvent être utilisées en tant
que blousses. Le ruban résultant est connu
sous le nom de top ou ruban de peigné.
L’ultime étape avant la filature consiste à
étirer le top pour préparer une bobine d’un
ruban fin connu sous le nom de mèche.
C’est l’équivalent de la mèche produite lors
d’un cycle cardé, mais cela a nécessité
plus d’étapes.
Pendant la filature, la mèche est étirée
d’environ vingt fois sa longueur initiale et
une torsion est introduite pour produire
le fil peigné. Chaque grosseur, chaque
nœud est enlevé et remplacé par une
épissure avant le bobinage sur de gros
cônes. Comme pour les fils cardés, les
fils peignés destinés à la chaîne sont
généralement retordus. Les tissus, comme
les fils, peuvent être divisés en deux types,
peignés ou cardés. Quelque soit le type
utilisé pour la réalisation du tissu, il y a
quatre attributs clés du fil qui ont un impact
sur le tissu obtenu.
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
7
7 QUALITES DU FIL
ATTRIBUT
AFFECTE
Titrage (grosseur)
• Poids du tissu
• Rendement tissage
Taux de torsion (tours par mètre)
• Performance du tissu
• Apparence et main du tissu
Peigné ou cardé
• Apparence et main du tissu
• Rendement tissage
Ply (singles or two-fold)
• Performance du tissu
• Main du tissu
8 FILS DE CHAINE ET DE TRAME
Un tissu comporte des fils de chaine qui
représentent la longueur du tissu et des fils
de trame qui s’entrecroisent avec les fils de
chaine. Un tissu peut être réalisé en utilisant
les mêmes fils en chaine et en trame, mais
généralement ce n’est pas le cas. Les fils
de chaine doivent être lisses et résistants
car ils sont placés sous tension sur le
métier et subissent une abrasion importante
pendant le tissage. Les fils de trame, eux,
ne demandent pas à être aussi résistant et
peuvent être moins résistants et plus doux.
9 QUALITÉS
CARDÉ
PEIGNÉ
Gonflant et épaisseur
Finesse, tissu lisse
Pilosité / surface
Surface
velours
d'apparence nette
Qualités plus lourdes,
plus épaisses
Poids léger
Idéal pour les vestes
Utilisé pour costume
et les manteaux
et pantalons
8 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
Le choix d’un fil peigné ou d’un
fil cardé détermine les qualités
du tissu.
La compatibilité d’un tissu pour
une utilisation finale donnée
résulte généralement de nombreux
compromis, toutefois la construction
d’un tissu est très importante.
10 TYPES D’ARMURES
TYPE
DESCRIPTION
• Construction la plus simple
• Entrelacement de chaque
fil de chaine
TOILE
• Pas de différence entre
l’endroit et l’envers du tissu
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Différentes complexités;
.............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
les plus simples sont supérieur
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
à 2 et inférieur à 2, 2 et......1…
............................................................................................
ARMURE
SERGÉE
COULEURS
ET EFFETS
DE
TISSAGE
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
diagonale de serge ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
L’endroit du tissu présente
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..............de
......................................................................................
normalement la diagonale
................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..................bas
...................................................................................................................................................................................................................................................................
serge courant de haut ..en
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
de droite à gauche ..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
• Caractérisé par la
•
Possibilité de produire des
motifs de 2 couleurs ou plus
grâce à une combinaison de
fils teints et un choix d’armure
par ex. pied de poule
Tissage complexe permettant
ARMURE
une grande variété de dessins et
JACQUARD
couleurs par un contrôle individuel
de chaque fil de chaine du métier
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
9
11 SELECTION DES PRODUITS
PRODUIT FINAL
EXIGENCES CLÉS
CARDES OU
PEIGNES
TYPE DE
TISSU IDEAL
COSTUME
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Main souple, toucher doux et
drapé supérieur
Peignés
Tissé teint, toiles,
sergés et gabardines
UNIFORMES
SCOLAIRES
Bon marché, résistance à
l'abrasion et à la déchirure,
couleurs foncées et facilité
d'entretien
Peignés
Barathéas et sergés
teints unis
VÊTEMENTS
D'IMAGE
Bon marché, résistance à
l'abrasion et à la déchirure,
couleurs foncées et facilité
d'entretien
Peignés
Toiles, sergés et
gabardines teints unis
PANTALONS
HOMME
Confort au porter à même la
peau, résistance à l'abrasion,
résistance des coutures
Peigné et
quelques cardés
Sergés, gabardines
et flanelles
ENSEMBLE
FEMME
Douceur, drapé fluide et
teinture pièce pour des
couleurs tendances
Peignés
Toiles et tissus
crêpes
VESTES
Douceur, effets de tissage
et drapé
Peignés et
cardés
Tout type
ECHARPES ET
CHÂLES
Douceur et surface grattée
Peignés et
cardés
Toiles
VÊTEMENT DE
VOYAGE
Bon drapé, défroissage facile
et résistance à l'abrasion
Peignés
Toiles, nattés et
sergés
PARDESSUS
Epaisseur pour la chaleur,
surface velours pour
un aspect luxueux et la
résistance au boulochage
Cardés et
quelques
peignés
Satin trame, tissus
gratté et velours.
Le poids du tissu est aussi important, il peut
varier de 100 g/mètre linéaire (chemisier
femme) jusqu’à 700 g/mètre linéaire
(tissus lourds pour manteaux). Au fil des
ans, le poids moyen des tissus a baissé
invariablement, le chauffage central et la
climatisation rendant notre environnement
plus confortable. Les éleveurs australiens de
10 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
laine mérinos ont répondu à cette tendance
en produisant une laine plus fine nécessaire
pour réaliser des tissus légers. Le poids
moyen type d’un tissu d’habillement masculin
en laine peignée est 350 g/mètre linéaire, le
poids d’un tissu Merino CoolTM défini par la
Woolmark (dérivé de Cool Wool) est <250
g/mètre linéaire.
12 SOLIDITÉ DES COLORIS
Un des points les plus importants à
considérer lors de la recherche d’un tissu
est la solidité des coloris; en d’autres
termes, la résistance à la lumière, au
frottement à sec, et à l’entretien.
Le procédé détaillé de la teinture est un vaste
sujet qui ne peut être traité ici. Toutefois, il est
utile de considérer les étapes de la filière où
la teinture peut être réalisée.
Les tissus peignés peuvent être teints
à différentes étapes de la production et
cela peut avoir un impact sur les solidités
et effet important sur la planification des
livraisons. La teinture de la laine peut être
réalisée avant filature (teinture peignés),
après filature (teinture fils) ou en tissu
(teint pièces). Généralement, plus la
laine sera teinte tard, plus les délais de
livraison du produit final seront courts.
Les tissus cardés sont presque toujours
teints quand la laine est en vrac juste avant le
cardage, cela s’appelle la teinture en bourre.
13 STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Il y a de nombreux types de stabilité
dimensionnelle qui faut connaitre avant
que le tissu soit transformé en article final.
RETRAIT DÛ À LA RELAXATION
A lieu quand le vêtement est trempé dans
l’eau pendant le lavage en machine ou à
la main. Généralement limité, il a lieu une
seule fois.
RETRAIT DÛ AU NETTOYAGE À SEC
A lieu lors du nettoyage à sec du vêtement
et doit resté très faible.
RETRAIT DÛ AU FEUTRAGE
A lieu lorsque le vêtement est lavée à
la machine ou séché en tambour trop
sévèrement conduisant à un retrait
irréversible dû à un entrelacement des
fibres les unes avec les autres.
HYGRO-EXPANSION
A lieu quand les fibres de laine absorbent
la vapeur humide, conduisant à une
augmentation du diamètre de la fibre et
des dimensions du tissu. Cela est commun
dans le cas des tissus teint pièces.
RETRAIT À LA VAPEUR
A lieu quand le tissu est repassé pendant
la confection et est similaire au retrait dû à
la relaxation.
RETRAIT À LA PRESSE
A lieu quand des thermofusibles sont collés au
tissu et peut conduire à un gaufrage si le tissu
n’est pas compatible avec les entoilages.
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
11
14 PERFORMANCE AU PORTER
Pour qu’un vêtement donne entière satisfaction
à son propriétaire il doit pouvoir supporter:
L’ABRASION
FAIBLESSE DES COUTURES
LA DÉCHIRURE
Tous ces critères dépendent de la torsion
du fil, de la contexture du tissage et de
l’armure. Ils doivent faire l’objet de tests
avant que des décisions soient prises
sur le type de vêtement à réaliser. Les
performances du tissu ont un impact
important sur les produits finaux que
l’on peut réaliser avec lui. Par exemple,
un vêtement d’image requière un tissu
présentant une meilleure résistance à
l’abrasion qu’un châle.
15 EXTENSIBILITÉ ET CONFORT
Les tissus en laine présentent une extensibilité
inhérente et vont s’étendre et récupérer très
rapidement du pochage apportant un confort
et un bien-aller excellent. Une extensibilité
additionnelle peut être créée en incorporant
jusqu’à 4% d’élasthanne dans le tissu
pendant le tissage, cela permet au tissu de
s’étirer jusqu’à 15–20% sans distorsion et
permet de rendre les vêtements plus près
du corps plus confortables.
16 FINISSAGE
L’ennoblissement a trois objectifs:
1. Relaxer la structure du tissu afin
qu’aucun retrait ne se produise
pendant l’entretien.
Il y a trois étapes principales dans le
process d’ennoblissement:
LA PRÉPARATION
Fixation et gazage.
2. Nettoyer le tissu, retirer le gras
et la saleté accumulée pendant
la production.
FINISSAGE HUMIDE
Lavage, foulonnage, grattage humide,
(teinture) et séchage.
3. Permettre d’obtenir l’apparence
et la main souhaitées, que ce soit
douce, lisse ou foulonnée.
FINISSAGE À SEC
Rasage, grattage à sec, brossage,
relaxation, vaporisage et décatissage.
Il est également possible de donner des
performances additionnelles pendant
l’ennoblissement comme la facilité
d’entretien ou des propriétés non-feu.
Ces procédés de finissage ne sont pas tous
nécessaires et certains peuvent être réalisés
plusieurs fois. La combinaison précise des
procédés et les conditions sous lesquelles ils
sont réalisés font partie de l’art de l’ennoblisseur
et peuvent être gardés jalousement secrets.
12 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
17 CONFECTION
Transformer un tissu de laine en vêtement
est une affaire de spécialistes qui consiste à
assembler jusqu’à 25 composants dans un
seul vêtement comme une veste, tous devant
être compatible les uns avec les autres.
La confection peut être divisée en
quatre étapes:
MATELASSAGE ET COUPE
Normalement réalisé sans tension, de
nombreuses épaisseurs de tissu sont
coupées en même temps avec une scie.
COLLAGE DES ENTOILAGES
Une presse à plateau chauffant est utilisée
pour faire fondre la colle qui imprègne
l’entoilage afin qu’il adhère au tissu de laine.
ASSEMBLAGE
Les différents composants sont cousus
ensemble. Pour éviter le glissement aux
coutures, on doit s’assurer avec le plus
grand soin que le fil, la densité de point et
le type de couture sont compatibles avec
les tissus à assembler.
REPASSAGE
Le vêtement est repassé à de nombreuses
étapes pendant sa réalisation afin
d’éliminer les plis et développer la forme
tridimensionnelle du vêtement final.
Les tissus de laine demandent un soin particulier pendant la
confection à cause de la manière dont le tissu absorbe et relâche
l’humidité et les recommandations suivantes sont faites:
1. Les tissus sont stockés à un taux
d’humidité relativement élevé et
assemblés dans des ateliers avec
65 à 75% d’humidité relative pour
éviter le grignage des coutures du
à l’hydro-expansion.
2. La tète de la presse doit être
correctement recouverte de matériaux
doux et résilients comme de la mousse
de silicone pour éviter des empreintes
indésirables de couture et des poches.
3. Les tissus de laine sont parfois tissés
avec une contexture relativement faible
et par conséquent peuvent être sujet au
glissement des coutures. Pour prévenir
ou minimiser le glissement des coutures,
il est parfois nécessaire d’augmenter la
densité de points, coudre dans le vrai
biais du tissu, utiliser un tissu de renfort
ou un point zigzag.
Beaucoup des problèmes potentiels
évoqués ci-dessus peuvent être évités
pour les tissus légers si le tissu livré au
confectionneur possède une fiche de
contrôle FAST (Assurance tissu par simple
test), qui va indiquer quelles opérations de
confection requièrent le plus d’attention.
18 RÉSUMÉ
Dans cette brochure, les différentes étapes
de la production de vêtements ont été
examinées très brièvement. Le personnel
technique de The Woolmark Company, basé
en différents points du globe, se tient à votre
disposition pour vous fournir des informations
détaillées sur tous les aspects de la
production de vêtements chaine et trame.
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
13
14 HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
HABILLEMENT CHAINE ET TRAME EN LAINE MÉRINOS
15
www.woolmark.com
Pour plus d’information, merci de contacter le responsable de votre compte
ou l’équipe développement produit de The Woolmark Company.
A: Sydney Head office. Level 30, HSBC Centre, 580 George St, Sydney NSW 2000,
Australia T: +61 2 8295 3100 F: +61 2 8295 4100
Bien que The Woolmark Company Pty Ltd et ses employés, membres et contractants et toute personne ayant contribué à ce support (“nous”) ont usé d’efforts raisonnables
pour s’assurer que les informations contenues dans ce support sont correctes et actuelles au moment de leur publication, il est de votre responsabilité de confirmer leur exactitude,
fiabilité, caractère approprié, crédibilité et caractère complet pour l’utilisation que vous envisagez. Dans la mesure où cela est permis par la loi, nous excluons toutes conditions,
garanties, termes et obligations expresses, impliquées ou imposées par loi ou autrement en ce qui concerne les informations contenues dans ce support ou l’utilisation que vous en
faites et ne seront pas responsables à votre égard, quoiqu’il se passe et quelle que soit la cause de responsabilité, d’une quelconque perte ou dommage (en ce compris les
pertes ou dommages indirects, spéciaux ou collatéraux, perte de profit ou perte de chance) survenant du fait de, ou en relation avec ce support ou l’utilisation que vous en faites.
© The Woolmark Company Pty Limited. Tous droits réservés. Cette œuvre est protégée par un droit d’auteur. Excepté ce qui est permis par le droit d’auteur, cette publication ne peut être
reproduite en tout ou partie, par quelque procédé, électronique ou autre, sans l’autorisation écrite spécifique du titulaire du droit d’auteur. Les informations ne peuvent pas non plus être
stockées électroniquement, sous quelque forme que ce soit, sans une telle autorisation.
GD0111