Le furet

Vaccination :
Une vaccination contre la maladie de Carré (mortelle)
est conseillée : une primo-vaccination à 2 mois, puis
un rappel à 3 mois ensuite un vaccin annuel.
Celui contre la rage est obligatoire pour traverser les
frontières européennes.
Entretien :
Coupez les griffes régulièrement à l'aide d'une pince
spéciale en veillant à ne pas couper la veine dans la
griffe.
Nettoyez les oreilles tous les 15 jours avec une
solution auriculaire en massant l'oreille. Le coton-tige
est à proscrire. En cas d'otite (douleur et dépôt rouge)
ou de gale des oreilles (dépôt noir), utilisez un produit
spécifique.
Traitez avec une pipette d’antiparasitaire externe
(tique, puce, gale…) 2 fois par an : à mettre derrière
les oreilles.
Vermifugez votre animal 2 fois par an en changeant de
produits régulièrement afin d’avoir un spectre d’action
large.
Ne lavez pas votre furet sauf cas de force majeure, cela
abîme sa peau et accentue l'odeur. Utilisez un
shampoing doux spécial animal.
Reproduction :
La reproduction ne s’improvise pas. Ne vous lancez pas dans
cette expérience sans vous être bien renseigné auparavant.
Pensez avant toute chose qu’il faudra replacer les furetons
chez des personnes sérieuses ou les garder. De plus, la
gestation, la mise bas et l’allaitement sont des étapes
stressantes, épuisantes et risquées pour la furette. Le surcoût
engendré pour la nourriture de la mère et des petits jusqu’à
leur placement, les frais vétérinaires (échographie, césarienne,
vermifuge, identification et vaccinations des furetons…) ne
sont pas négligeables.
Refuge pour furets, rongeurs,
etc., etc.…
Maturité sexuelle :
- 6-8 mois pour les femelles et 10-12 mois pour les mâles.
L’arrivée des chaleurs dépend de la photopériode :
généralement entre mars et août.
Les mâles en période de rut sentent très fort et changent de
comportement : agressivité vis a vis des autres mâles,
marquage d'urine...). Leur pelage devient gras et jaunit à cause
du sébum.
Les furettes peuvent avoir 2 périodes de chaleurs dans l’année.
Il est très fortement conseillé de ne pas faire porter votre
furette plus de 3 fois pour ne pas l’épuiser. L’ovulation est
provoquée par le coït et les chaleurs se poursuivent jusqu’à
l’accouplement. (D’où les problèmes d'empoisonnement par
les œstrogènes conduisant à la mort de la furette). Il est donc
impératif de la stériliser par la suite.
Le furet ne transpire pas : il craint la chaleur. A partir
de 25°C, penser à le rafraîchir (par un bac d’eau, un
brumisateur et une circulation d’air suffisante).
Durée de gestation : 38-44 jours, en moyenne 42 jours
Nombre de petits par portée : 6-8 en moyenne
Les petits naissent nus, aveugles et sourds (nidicoles). Ils
pèsent 7 à 12g.
Le furet est sujet aux diarrhées. N'attendez pas pour les
traiter car il se déshydrate très rapidement. Consultez
votre vétérinaire rapidement.
Sevrage alimentaire vers 6 semaines + période de socialisation
avec la mère et les autres furetons de la portée qui doit se
poursuivre jusqu’à 8-10 semaines au moins.
Ne laissez jamais votre furet sans manger plus de 48h,
ce serait le condamner à mort (lipidose hépatique,
ulcères gastriques).
Refuge F.R.E.E
Informations légales
Ce document vous a été donné à titre purement indicatif. Il ne saurait engager en aucune manière la
responsabilité de F.R.E.E ou d'un des membres de l'association ou affilié.
© F.R.E.E. - 2011 Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, qu'elle soit intégrale
ou partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans
autorisation de l'association F.R.E.E, sauf les cas prévus par l'article L122.5 du code de la propriété
intellectuelle.
Le furet
Mai 2011 - IPNS
Soins et entretien courant :
Le furet (Mustela putorius furo), petit carnivore domestique
Le furet est un petit carnivore domestique de la
famille des mustélidés. Son ancêtre sauvage est le
putois européen (Mustela putorius putorius).
Domestiqué depuis l'antiquité pour la chasse, le
furet est désormais un animal de compagnie à part
entière.
Comportement :
Ce sont des animaux curieux, vifs, joueurs, très
attachés à leurs maîtres. Un furet bien éduqué et
habitué à être manipulé, ne mord pas. Il peut
même être câlin mais l'éducation est parfois longue
et difficile.
Même s’il dort beaucoup, un furet ne peut pas
vivre en cage en permanence. Il peut y rester la
nuit ou en votre absence mais il a besoin de sortir
plusieurs heures par jour pour se défouler et jouer
avec vous (minimum 4h par jour).
Emporté par sa curiosité, le furet ne peut pas être
laissé sans surveillance dehors, il se perdrait. Pour
les promenades à l'extérieur utilisez un harnais et
une laisse ou confectionnez un enclos.
Les furets aiment la compagnie de leurs
congénères. La cohabitation ne pose généralement
pas problème sauf entre mâles non castrés. Ils
s'entendent généralement bien avec les chiens et
les chats. Mais ne le mettez pas en contact avec
rongeurs, oiseaux, reptiles...
Les furets sont relativement propres et font leurs
besoins dans des bacs à litière comme les chats
mais les «accidents» sont tout de même fréquents.
Habitat :
Alimentation :
Elle doit être la plus grande possible, avec de préférence
étages, tuyaux et hamacs. Pas de garniture au fond, juste un
bac avec de la litière pour chat et un panier ou une boite
garnie d'un vieux pull pour son couchage.
Deux gamelles (lourdes et larges ou fixées à la cage) doivent
être à sa disposition pour les croquettes et l'eau.
Le furet est un carnivore strict, il lui faut:
- de l'eau en permanence
- des croquettes pour chaton de haute qualité (au moins
35% de protéines et 20% de matières grasses, le
premier ingrédient devant être de la viande) en libre
service car les furets se nourrissent plusieurs fois par
jour en raison d'un transit intestinal rapide.
- de la viande crue sauf de la viande de porc (steak
haché, poulet, gésier, foie de volaille…)
- des proies entières surgelées (poussins, cailles...)
Vérifier que l'écart entre les barreaux ne soit pas trop grand
pour laisser passer l'animal au travers (maxi 2 cm). Attention
aux chutes dans les cages hautes et au système de verrouillage
des portes pour éviter les fuites...
Disposez la cage dans un endroit calme, à l’abri du soleil ou
de tout autre source de chaleur, à l’abri de l’humidité et des
courants d’air. Attention à la photopériode : 12 heures par jour
d’exposition lumineuse maximum.
Compléments alimentaires ponctuels :
- Une noisette de beurre
- Un comprimé de levure de bière (rayon diététique)
- Du poisson gras frais (maquereau, thon…)
- Un jaune d'œuf
Hors de la cage :
Des aménagements sont nécessaires pour sécuriser son
environnement et éviter les bêtises :
- veillez à ce que votre furet n’ait pas accès aux portes,
fenêtres et balcons (pour éviter les chutes ou les évasions).
Interdits stricts :
- Le chocolat
- Les aliments salés et trop sucrés
- Le lactose (lait et dérivés)
- Les fruits, légumes et céréales que le furet digère
mal.
- condamnez l'accès à l'arrière des appareils ménagers (frigo,
lave-vaisselle…), aux prises électriques, aux produits
dangereux, aux pots de fleurs, à la cuvette des toilettes, aux
aquariums et lave-linge (risque de noyade)...
- Attention aux trous et gaines d'aération des murs par lesquels
il pourrait se faufiler et à tout ce qui pourrait lui servir
d'escalier pour monter sur les meubles.
- Attention aux occlusions intestinales: Ils peuvent avaler des
petits objets, morceaux de mousse....
Identification :
La loi impose aux propriétaires de furet
une identification par puce électronique.
Cela peut lui sauver la vie s’il s’échappe
et est récupéré par une fourrière, un
vétérinaire.
Stérilisation & désodorisation :
Les femelles doivent être impérativement stérilisées ou
se reproduire pour ne pas mourir d'aplasie médullaire.
L'odeur corporelle des furets est forte mais la
stérilisation l'atténue. Les glandes anales sont
seulement utilisées en cas de grand stress (déglandage)
et ne sont pas responsables de l’odeur du furet. Leur
ablation est une mutilation inutile et à risque, interdite
depuis 2004.
La stérilisation ne doit pas être pratiquée avant l’âge
de la maturité sexuelle (risque de tumeurs
surrénaliennes). Une stérilisation hormonale grâce à un
implant est possible ; elle est à envisager avec votre
vétérinaire.