Costumes

BONNEGUEULE BOOK
LE GUIDE DU COSTUME
◎ ANATOMIE DU COSTUME
◎ LE COSTUME ET CE QUI VA AUTOUR : CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
◎ ASSORTIR LE COSTUME : COULEURS ET MOTIFS
◎ COSTUME ET CULTURE : QUE PORTER ? OU ? ET QUAND ?
◎ CONCLUSION : PETIT RE CAPITULATIF RAPIDE
◎ QUELQUES IDÉES DE MARQUES ET DE MODÈLES
LE GUIDE DU COSTUME
02
C
“
hez BonneGueule, on aime aussi les costumes.
Et pour vous en parler, nous nous sommes
adressés à l’un de nos meilleurs amis pour qui
c’est une passion : Alexandre. On ne le voit pas souvent
car il travaille à la City de Londres, mais ça a été un plaisir de l’avoir avec nous le temps du BonneGueule Book.
Parfois corrosif, parfois drôle, Alexandre a un grand
mérite : parler vrai en matière de costume. Merci à lui
pour ce guide très complet.
Benoît et Geoffrey
”
LE GUIDE DU COSTUME
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03
Anatomie
DU COSTUME
Dans toute garde-robe masculine, le costume occupe une place à part, en dehors des cycles de la mode. Il est un vêtement certes formel
mais offrant une magnifique base de déclinaisons pour peu qu’on en comprenne les grands principes. Plus qu’un vêtement que vous
mettez pour éviter de vous faire gronder par votre patron, il est un habit qui magnifiera votre silhouette... ou vous fera passer pour un
sac – Au choix.
Notre but ici est de vous aider à rester dans le premier cas de figure ;)
Décryptons ensemble, méthodiquement, l’anatomie d’un costume deux pièces.
A. La veste
La veste d’un costume est une pièce complexe et en décortiquer
l’anatomie point par point dépasserait le cadre de cet ouvrage.
Plutôt qu’un long discours technique et rébarbatif, nous allons
nous concentrer sur les points importants qui permettront à tous
de savoir rapidement si une veste est de bonne facture et si elle
vous va.
* Longueur
Point souvent négligé mais essentiel dans le choix d’un costume :
la longueur d’une veste. On pourrait arguer ici que plus une veste
est longue, plus elle affinera votre silhouette. Ce n’est pas complètement faux, mais gardons à l’esprit que plus une veste est
longue, plus elle raccourcira vos jambes. En d’autres termes, si
vous êtes petit et enrobé, ce n’est pas une raison pour forcer sur
la longueur, au risque de paraitre d’avoir des jambes de 20 cm.
bonne longueur, c’est en général une veste qui se termine
“auLaniveau
de votre paume quand vous laissez tomber vos bras.
Jamais plus bas que les fesses.
”
Si vous êtes grand et mince, n’hésitez pas à faire raccourcir : une
veste un peu plus courte permettra de tasser légèrement votre
silhouette et donc d’atténuer l’effet « maigre » au profit de votre
buste.
LE GUIDE DU COSTUME
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04
Anatomie
DU COSTUME
* Cintrage
Sans conteste un des points les plus importants lorsque l’on choisit
une veste.
Le cintrage, qu’est-ce-que c’est ? C’est la façon dont les flancs (et le
dos) de la veste vont épouser la courbe naturelle de votre torse.
Beaucoup trop d’hommes portent des vestes trop amples d’où un
effet « parachute » disgracieux. Ils oublient surtout qu’un costume
n’est pas fait pour massacrer leur silhouette mais au contraire,
pour la magnifier.
Dans ce contexte, il est important de toujours faire attention au
cintrage de votre veste.
vous vous regardez de face, les côtés de la veste doi“ventQuand
faire une jolie courbe dont le point d’inflexion se situe
très légèrement au-dessus des hanches, mais sans pour autant
créer de plis de cassage.
”
Les plis apparaissent quand la veste est trop cintrée, auquel cas
le point d’inflexion n’est plus une courbe mais un gros pli : laid et
à proscrire. Similairement, quand vous vous regardez de profil, le
dos de la veste doit suivre la cambrure de votre dos sans repiquer
au niveau de vos fesses.
Note : Il existe, en ce moment, une tendance bizarre qui consiste à
faire sur-cintrer ses costumes: à moins que vous ne vouliez avoir
l’air d’une femme à la taille de guêpe, c’est évidemment à proscrire : évitez le trop petit, trop moulant, restez dans quelque chose
qui soit près du corps sans tomber dans l’extrême.
LE GUIDE DU COSTUME
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05
Anatomie
DU COSTUME
* Epaules
Sans aucun doute le point le plus important avec le cintrage dans
le choix d’un costume. Comme je l’avais écrit dans un article pour
BonneGueule.fr il y a quelques temps, veillez à ce que la couture
des épaules et leur tombant coïncident avec la cassure de vos
épaules.
“
La couture doit être SUR le tombé de l’épaule et non au-dessus du vide se situant dans son prolongement.
”
L’erreur classique des gens achetant un costume est de le choisir
trop grand. C’est le fameux « il me fera plus longtemps »... A traduire
par : « je ressemblerai à un sac plus longtemps ». C’est disgracieux,
et ça fait « petit garçon ayant emprunté le costume de son père ».
Sur le padding (la mousse rembourrant l’épaule) ou son absence
(épaule naturelle, dite « napolitaine ») je ne dirai que ceci : à moins
d’être bâti comme un athlète, évitez les costumes sans padding.
Sur la plupart des hommes, le risque n’en vaut pas la chandelle :
silhouette tombante, mal définie. A l’inverse, l’excès de padding
type Hugo Boss, tout à fait caractéristique des costumes cheaps
version années 90 n’est pas la solution. Comme souvent en matière
d’élégance, il faut veiller à ce que l’ensemble soit cohérent et discret :
un padding léger pour une épaule légèrement inclinée mais droite
aura le meilleur rendu.
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06
Anatomie
DU COSTUME
* Emmanchure
Un détail technique mais que je voulais mentionner. Je ne vais pas
rentrer ici dans le détail du montage de l’épaule d’un costume,
puisque celui-ci fait encore débat parmi les plus grands tailleurs de
la planète (les vrais tailleurs, pas les designers dont les costumes
n’ont de costumes que le nom). Néanmoins, je tenais à mentionner
que la façon dont est montée la manche exerce une forte influence
sur le cintrage du costume. Une emmanchure (c’est-à-dire la largeur
du « trou » sur lequel est monté la manche) trop large empiète
sur le cintrage en plus de réduire votre liberté de mouvement, et
diminue d’autant la capacité d’un tailleur ou retoucheur à faire un
beau recintrage. Attention donc quand vous achetez des costumes
bas/milieu de gamme : si vous trouvez quelque chose de correct en
dessous de 700€, vérifiez que l’emmanchure ne soit pas trop large.
* Le revers
Un dernier détail dans notre anatomie de la veste : son revers. Commençons par sa largeur et ce qu’elle implique. De façon générale, la
largeur d’un revers doit être proportionnelle à la largeur de vos
épaules. Un revers trop large tassera l’horizontalité de votre silhouette
alors qu’un revers trop fin aura l’effet inverse. Un revers devrait
occuper entre le tiers et la moitié de la distance entre sa bordure
intérieure (celle près de la cravate) et la couture de l’épaule.
En dessous ou au-dessus : fuyez ! du moins tant que vous ne
“possédez
pas le savoir et l’habitude nécessaires pour apprécier
si quelque chose de « différent » vous fait passer pour un déluré
ou un élégant discret.
”
Détail #1 – le cran de revers : beaucoup ne font pas attention à ce
détail, mais il existe 2 types de crans de revers. Le premier, et le plus
commun, est le notch lapel ou cran droit. C’est celui qui convient
professionnellement et dans la plupart des autres occasions.
Le deuxième, peak lapel ou cran à pointe, se trouvera plus souvent
sur les smokings ou vêtements de soirée : à proscrire en environnement professionnel. Seule exception : la veste croisée. La veste
croisée est quasi-toujours munie de peak lapels donc pas d’inquiétude à avoir de ce côté.
Détail #2 – Veste ouverte ou fermée ? La bienséance veut que la
veste soit toujours fermée quand vous êtes debout, et toujours
ouverte quand vous êtes assis. De surcroit, garder sa veste fermée
quand on est assis tire sur le bouton de devant, ce qui donne un
effet disgracieux et risque d’abimer le vêtement.
LE GUIDE DU COSTUME
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07
Anatomie
DU COSTUME
B. Le pantalon
Il y a beaucoup à dire sur le pantalon : largeur, longueur, fond, forme...
Passons en revue ce qui différencie un pantalon élégant d’un parachute version accordéon.
* La longueur, le tombé
Le point numéro un est bien entendu la longueur de celui-ci. A ce
sujet, beaucoup de préjugés persistent. Pourtant, quand il s’agit
d’une tenue formelle, il n’y a qu’une règle en la matière :
doit tomber droite et former un pli, et un seul (dit
“pli Lade jambe
cassage), au bas du pantalon.
”
Le pantalon vient ensuite s’écraser délicatement sur la chaussure.
Il ne découvre pas la chaussette, ni à l’arrêt, ni en marchant.
Pas d’exceptions à cette règle : les pantalons trop courts type « avezvous vu mes chaussettes ? » sont bons à laisser aux magazines de
mode bas de gamme et les pantalons trop longs type « accordéon »
n’auront pour effet que de raccourcir vos jambes et donc de tasser
votre silhouette.
* L’entrejambe et le fond
Il s’agit de la partie de derrière et de dessous. Il faut y prêter attention lors de l’achat car elle nécessite généralement une retouche.
Souvent, vous noterez que le pantalon est un peu pendant, un peu
lâche à l’entrejambe et sous le fessier. Ce n’est pas un détail anodin :
laisser ceci tel quel donnera l’impression aux personnes qui vous
regardent que vous flottez dans votre pantalon. Et vous commencez
à le comprendre : le principal but est d’éviter d’avoir l’air de flotter
dans son costume. Alors faites retoucher au besoin.
Mais évitez de trop resserrer, sous peine de voir l’entrejambe de
votre pantalon s’user et craquer prématurément.
LE GUIDE DU COSTUME
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Le costume et ce qui va autour
CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
A. La chemise
Elément incontournable d’une tenue formelle, la chemise est tout
aussi importante que le costume et peut enluminer une mise aussi
facilement qu’elle peut la massacrer. Faisons un tour d’horizon sur
ses principales caractéristiques et les erreurs à éviter.
Nous ne reparlons pas ici des épaules car nous en avons déjà parlé
dans la partie sur la veste de costume et c’est exactement la même
chose : couture sur l’épaule sur le tombé, et non au-delà.
* Le cintrage
Comme pour la veste, la chemise doit être cintrée et épouser la
forme de votre buste. Très souvent on croise des hommes dont les
chemises sont bouffantes, avec ici encore l’effet parachute massacrant la silhouette.
“
Une chemise doit être près du corps, qu’elle soit coupée droite
(c'est-à-dire un peu plus ample) ou cintrée.
”
Veillez particulièrement à l’excès de tissu dans le haut du dos, souvent à faire retoucher.
Contrairement au costume, une chemise taille sur la largeur de votre
cou. Une chemise 15 (ou 38 en France) ira donc à des cous de 38 cm
de circonférence. A part chez certains chemisiers haut de gamme,
la longueur des bras et la largeur des épaules ne sont donc quasi
pas pris en compte dans la taille d’une chemise, d’où l’importance
d’avoir en tête ces détails et de ne pas hésiter à faire retoucher.
LE GUIDE DU COSTUME
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Le costume et ce qui va autour
CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
* Le col
Au risque d’en surprendre plus d’un, il existe plus d’une trentaine
de cols de chemises différents. Nous n’allons pas tous les passer
en revue, car pour la plupart vous ne les rencontrerez jamais en
dehors de la grande mesure. Le point essentiel à retenir sur le col
est celui-ci :
d’une chemise sert de base à votre visage, et son ouver“tureLe(lacoldistance
entre les deux pointes) doit être en ligne avec
la forme de votre visage.
”
Pour les visages fins : un col à faible ouverture (type col dit « classique ») affinera davantage votre visage là ou vous devriez au
contraire chercher à prendre en largeur.
En d’autres termes :
→ visages tassés/bourrus : portez des cols à petite ouverture.
→ visages longs : n’hésitez pas à aller sur du cutaway/semi-cutaway,
très à la mode et qui donnera un peu de largeur à votre visage.
Note : les cols américains, aussi appelés cols boutonnés, sont à proscrire dans tout environnement professionnel et l’ont été depuis au
moins la fin des années 90. Si vous les aimez, gardez-les pour vos
chemises casuals de week-ends d’été mais pas pour le travail.
* La longueur des manches
Encore un détail d’une grande importance et très souvent omis par
la vaste majorité des hommes.
Les manches d’une chemise, idéalement à poignets mousque“taires,
doivent toujours dépasser de quelques centimètres de
votre veste quand vous fléchissez le bras.
”
Les manches trop courtes ne dépassant pas de la veste donnent
l’impression qu’il manque une partie à votre mise et raccourcissent
vos bras.
Vous devriez veiller à ce que la manche dépasse suffisamment pour
qu’on voit le début ou le tout du bouton de manchette, c’est-à-dire
entre 2 et 3 cm, pas plus. Quand vous essayez une chemise, passez
en même temps une de vos vestes pour voir immédiatement si la
longueur des manches est bonne. Dans le cas contraire, passez
votre chemin : on ne peut rallonger la manche d’une chemise en PAP.
LE GUIDE DU COSTUME
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Le costume et ce qui va autour
CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
B. Les chaussures formelles
En écrivant ce passage de l’ouvrage j’ai réfléchi à une entrée
approfondie sur les chaussures formelles. Mon problème est le suivant : on tomberait dans le subjectif. Il existe peu de règles absolues
en matière de chaussures formelles. Je tiens tout de même à notifier
certains points importants.
* Point numéro 1 : pas de marron dans les milieux professionnels
stricts. Les marrons patinés sont très jolis, je suis le premier à le
dire. Ils n’ont cependant pas leur place au boulot. Du noir, du gris
à la limite, du bordeaux à la rigueur, mais pas de marron. Si vous
voulez la jouer traditionnel, restez sur du noir, pas de mauvaises
surprises de ce côté-là.
* Point numéro 2 : pour votre culture personnelle, il existe deux
grands types de montages de semelles : le Blake et le Goodyear. Le
Goodyear est souvent moins gracieux que le Blake (la semelle dépasse un peu des bordures de la tige) mais plus solide et plus durable. Personnellement, tous les hommes grands et fins devraient
suivre ce conseil, je ne mets que du Blake. Si vous êtes un peu
massif, un cousu Goodyear (un peu plus large que le Blake donc)
peut avoir un très beau rendu et sera plus durable. Question de
choix personnel ici encore.
* Point numéro 3 : Pas de chaussures vernies au travail. Réservez
ça à vos soirées en boite entre amis. Pas non plus de chaussures
à bouts carrés : c’est disgracieux et preuve de mauvais goût dans
l’immense majorité des cas. Restez sur du classique, une richelieu
surpiquée noire ne décevra jamais en milieu professionnel.
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Le costume et ce qui va autour
CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
C. La cravate
Pièce essentielle de toute mise formelle, voici un petit tour
d’horizon de ce qui se fait et ne se fait pas.
* La largeur
Après la couleur, dont nous parlerons dans un autre paragraphe
dédié à l’harmonie, l’erreur la plus commune en terme de cravates
est la largeur.
* Le noeud
Pas de consensus à ce niveau-là mais idéalement vous porterez
toujours un demi Windsor ou un Windsor complet en milieu professionnel.
“
Voici une bonne adresse pour apprendre à faire ces noeuds :
http://tinyurl.com/noeudwindsor
Si vous faites un poids raisonnable, évitez les cravates trop larges
(7cm et plus) et tentez de trouver des 5cm. Une cravate trop large
occupera trop l’espace au niveau de votre buste, donnant l’impression que vous êtes maigrichon.
Les noeuds moins raffinés, type noeuds simples ou à l’italienne,
suggèrent une décontraction qui n’a pas lieu d’être au travail. En
faisant votre noeud de cravate, veillez toujours à bien bomber
celui-ci et à le remonter jusqu’en haut. Tout comme les noeuds
simples, les cravates lâches qui ne tiennent pas bien au col de
la chemise suggèrent une décontraction malvenue en environnement professionnel.
Une cravate doit être ajustée à la largeur de votre buste :
5cm pour la majorité des hommes, 7cm pour les plus enrobés
d’entre vous. La mode de la cravate slim est très jolie sur les
hommes minces, mais à proscrire dans les milieux professionnels les plus stricts.
”
LE GUIDE DU COSTUME
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Le costume et ce qui va autour
CHEMISES, CRAVATES, CHAUSSURES
* La longueur
Encore un détail source d’hécatombe stylistique. La cravate n’est
ni un bavoir, ni le prolongement de votre engin.
“
Elle doit s’arrêter au niveau de votre ceinture (un poil plus
bas si vous portez un pantalon taille haute/pantalon à bretelles,
rare de nos jours). Pas après, pas avant.
”
Refaites-vos noeuds de cravates jusqu’à trouver la bonne longueur,
celle ou la pointe de votre cravate touche votre ceinture. C’est
une habitude à prendre, un peu dure au début, mais une habitude
importante. Typiquement, les cravates bavoir (trop courtes) rappellent les enfants en bas âge et les cravates trop longues donnent
un effet nonchalant qui n’a pas sa place dans le bon goût collectif
(juste, pour une fois).
LE GUIDE DU COSTUME
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Assortir le costume
COULEURS ET MOTIFS
A. Les couleurs : que faire, que ne pas faire
* Couleurs du costume
Comme vous l’avez compris, je suis un grand amateur de costumes,
j’en ai d’une grande palette de couleurs, du très sobre au fantaisiste.
Ceci dit, en terme de couleurs appropriées pour aller au travail, il
n’y a qu’une règle :
“
Le costume peut être gris (foncé à très foncé) ou bleu marine. Pas de noir, de marron, de gris clair, de bleu clair dans les
environnements formels (conseil, banque, audit).
”
Maintenant, si vous travaillez dans un milieu plus libéral, type media
ou RP, ces règles ne s’appliquent pas forcément. Dans l’immense
majorité des cas ceci dit, il vous faudra rester dans ces schémas
gris et bleu marine.
Ceci n’est pas aussi ennuyeux que ça pourrait le paraitre au premier
abord. En plus de la vaste palette de déclinaisons possibles d’un
gris ou d’un bleu, il est tout à fait autorisé (et conseillé) de jouer
sur le rappel (autrement dit : les rayures) de vos costumes. A moins
que le rappel soit d’un mauvais goût indiscutable (type rappel vert
sur un costume bleu, ou gros rappel épais blanc sur un costume
gris avec effet mafia Chicago années 30 garanti), il n’y a à peu près
aucune limite de ce que vous pouvez vous autoriser en terme de
rappel. Apprenez donc à jouer sur ces subtiles déclinaisons au lieu
de remplir votre garde-robe de 5 costumes unis bleus et 5 costumes
unis gris.
Costumes : couleurs autorisées pour aller au travail
CHARBON
ANTHRACITE
ARDOISE
NUIT
MARINE FONCÉ
MARINE
GRIS
LE GUIDE DU COSTUME
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Assortir le costume
COULEURS ET MOTIFS
* Couleurs de cravates et de chemises
Maintenant que vous avez la base, c’est-à-dire la couleur du costume, attardons-nous sur les autres éléments de votre apparat :
la chemise et la cravate. En préambule je voudrais dire que les
combos chemise + cravate exactement de la même couleur et du
même tissu type « vendu ensemble » sont à proscrire. En matière
de tenue formelle, il ne faut pas hésiter à jouer sur le contraste, et
à faire ressortir couleurs et motifs.
“
En terme de chemises, les couleurs que vous rencontrerez
le plus souvent dans le monde des affaires sont les suivantes :
blanc, bleu, rose. Jamais de chemise foncée au bureau (noir,
bleu marine ou encore prune).
”
En plus d’une règle de bienséance évidente, une chemise claire signifie surtout un contraste avec le costume (foncé, lui). Et comme
je l’ai dit avant, nous recherchons le contraste. Pas de vert, de
mauve. Seule exception à cette règle : le gris. Si elle est bien agencée, une chemise grise CLAIRE peut faire bonne impression dans
un contexte professionnel.
quant à elle permet plus de variations. On s’orien“teraLaverscravate
des couleurs comme noir, gris, bleu, vert ou rouge.
”
Attention à l’effet costume gris foncé + cravate rouge qui rappelle
facilement les vigiles d’une certaine agence de sécurité. Idem
pour la cravate violette qui peut faire « guichetier des gares ».
Les plus neutres sont bien évidement noir gris et bleu. Dans certaines firmes, certaines couleurs de cravates sont proscrites par
la culture, là où d’autres sont réservées à l’exécutif... Apprenez à
discerner rapidement les codes de l’endroit où vous travaillez de
façon à éviter les faux pas. En règle générale, la cravate doit créer
un contraste sur la chemise. A éviter donc : chemise (autre que
blanche, qui s’accorde avec presque tout) + cravate claire.
Couleurs de chemises :
BLANC
BLEU CIEL
ROSE CLAIR
ROSE
BLEU CLAIR
BLEU
VERT
Couleurs de cravates :
CHARBON
ANTHRACITE
MARINE FONCÉ
ROUGE
PRUNE
ROSE
LE GUIDE DU COSTUME
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15
Assortir le costume
COULEURS ET MOTIFS
* Couleurs des chaussures
Avant d’entamer le paragraphe tant attendu sur l’harmonie, un
mot sur la couleur des chaussures au bureau. Comme je l’ai dit
avant, le marron est à proscrire et on peut oser le bordeaux ou
le gris en certaines circonstances. Néanmoins, gardez toujours à
l’esprit qu’en environnement professionnel, la seule couleur sans
risque est le noir. Le noir, glacé de préférence, pas vernis, pas
abimé. Quoiqu’en disent vos amis ou je ne sais qui, et sauf cas très
particulier d’une boite assez libérale, on ne porte pas autre chose
que des chaussures noires au travail.
* Un mot sur l’harmonie
Nous avons passé en revue les différentes couleurs qu’il convient
de porter, maintenant reste à expliquer comment les harmoniser.
L’harmonie des couleurs peut complètement faire ou détruire
une mise. Heureusement, les couleurs étant acceptées comme
formelles se marient généralement bien entre elles. Comme nous
l’avons noté, nous chercherons toujours à avoir un contraste costume/chemise et chemise/cravate, et ce pour un meilleur rendu.
Petit tour d’horizon des assortiments garantissant le rendu le plus
professionnel :
Nous partons ici du postulat que les chaussures seront toujours
noires.
Costume gris :
→ Chemise blanche + cravate grise/cravate bleue/cravate rose/
cravate verte/cravate rouge/cravate prune.
→ Chemise bleu clair + cravate bleu foncé/cravate verte/cravate
prune.
→ Chemise rose + cravate bleu.
→ Chemise gris clair + cravate gris foncé pour un effet de contraste un peu subtil.
LE GUIDE DU COSTUME
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Assortir le costume
COULEURS ET MOTIFS
Costume bleu :
→ Chemise blanche + cravate gris foncé/cravate bleue/cravate rose
(foncé)/cravate verte/cravate prune.
→ Chemise bleu clair + cravate bleu foncé/cravate verte/cravate
prune (foncé).
→ Chemise rose + cravate bleue/cravate gris foncé/cravate noire.
→ Chemise gris clair + cravate gris foncé.
A éviter à tout prix :
→ La chemise rose avec cravate rose, ton sur ton palot et peu
distingué.
→ La chemise rose avec cravate grise (c’est joli, mais absolument
pas professionnel).
→ La chemise bleue avec cravate rouge ou rose : hors de propos.
→ La cravate rouge avec un costume bleu : mauvaise harmonie.
Une fois que vous maitriserez bien ces bases, vous pouvez tenter
de décliner, notamment sur les motifs de la cravate. A éviter : les
cravates aux imprimés patauds et aux milliers de couleurs : 2/3
couleurs dont 1 principale sur une cravate sont déjà suffisamment
dures à assortir, ne tentez pas plus au risque de commettre de
vrais faux pas stylistiques.
LE GUIDE DU COSTUME
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17
Assortir le costume
COULEURS ET MOTIFS
B. Les motifs : quoi avec quoi ?
Après ce tour d’horizon des couleurs et de leur harmonie, un point
s’impose sur les motifs. Les motifs (carreaux, rappels) peuvent
être très jolis ou complètement détruire l’harmonie d’une mise.
* Les carreaux, les rayures
“
On n’assortit jamais deux types de motifs différents entre
eux dans la même mise, au risque de donner un effet surchargé qui fera vite tourner de l’oeil. On assortit à des rayures soit
des rayures de tailles différentes (toujours), soit un tissu uni.
Pareil pour les carreaux : jamais assortis à des rayures, et toujours de tailles différentes entre eux.
”
Un mot sur les carreaux : éviter de trop forcer la dose, car sans
une maitrise parfaite du style sartorial ça ne ressemble pas à
grand-chose.
Un mot sur le rappel (les rayures) de votre costume : les rappels
vous donnent l’ occasion de construire une mise un peu plus subtile.
Souvent quasi invisibles, elles ressortiront vraiment si une autre
pièce de votre tenue comporte une couleur similaire. Par exemple
un rappel rose sur un costume gris s’accordera avec une cravate
rose. A l’inverse, des rappels contrastés par rapport au reste de
la tenue n’apportent pas grand-chose et peuvent au contraire
donner un air de « je ne sais pas ce que je fais là » qui vous sera
préjudiciable.
“
Essayez-donc toujours d’assortir le rappel de votre costume
avec quelque chose que vous portez.
”
Du moins tant que vous n’avez pas suffisamment l’oeil pour vous
permettre des dérives un peu fantaisistes mais cadrées tout de
même à votre environnement professionnel
* Trop c’est trop : à ne surtout pas faire
Je tenais à le répéter : attention avec les motifs ! Costume à gros
rappel + chemise à carreaux + cravate imprimée = tableau d’art
contemporain, et non homme professionnel et soigné. Prenez suffisamment de précaution avec la façon dont vous les assortissez
et, dans le doute, choisissez un tissu uni.
LE GUIDE DU COSTUME
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Costume et culture
QUE PORTER ? OU ? ET QUAND ?
A présent, vous avez les bases et connaissez les erreurs à ne plus commettre, nous pouvons nous pencher, sans risque, sur les déclinaisons possibles et adéquates au travail.
A. Entretiens d’embauche :
les erreurs à ne surtout pas commettre
Je voulais dédier un paragraphe aux entretiens d’embauche :
moments extrêmement importants de votre vie professionnelle.
Inutile de vous rappeler que vous serez ici plus qu’ailleurs jugé
sur votre apparence, et que les erreurs peuvent coûter cher.
Rien de ce que je vous ai dit auparavant n’est à prendre au pied
de la lettre car chaque société possède une culture différente, et
quand vous allez en entretien vous n’avez en générale aucune
idée de la culture stylistique de la société pour laquelle vous
candidatez. Un conseil : ne prenez pas de risque. Mieux vaut être
habillé un tantinet trop classique que de passer pour un original
qui ne correspond pas au profil recherché.
“
La tenue sans risque : costume bleu marine ou gris, chemise
blanche, cravate bleue (à imprimés légers si vous le souhaitez)
et chaussures noires et bien cirées.
”
Oubliez les chemises bleues, roses ou les cravates prune. Jouez
la sécurité, vous aurez tout le temps de faire montre de vos
prouesses stylistiques une fois le job entre vos mains.
Ceci est d’autant plus vrai que vous candidatez pour un poste de
haut calibre, où les cultures sont en général assez conservatrices.
LE GUIDE DU COSTUME
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19
Costume et culture
QUE PORTER ? OU ? ET QUAND ?
B. Culture de la boite, culture du costume :
où s’arrête l’originalité et où commence le
ridicule
Comme je le disais auparavant, rien de ce que j’ai expliqué précédemment n’est immuable.
Chaque société détient ses propres codes et habitudes vestimentaires, et ce qui peut être considéré comme fanfaron dans l’une
peut être admis, voir valorisé, dans l’autre. Il me semble essentiel
de garder ce fait en tête. Vous pouvez avoir la plus belle mise du
monde, si tous vos collègues sont 10 crans en dessous de vous en
terme vestimentaires cela ne vous aidera pas.
les premiers jours, habillez-vous neutre.
“RestezMondansconseil :
le classique, ne faites pas d’excès et observez les
habitudes vestimentaires de vos collègues et patrons. Dès lors
que vous concevez clairement la façon dont ils s’habillent,
vous pouvez vous permettre de prendre des initiatives vestimentaires peu risquées.
”
N’essayez jamais de vous « sur-habiller » : débarquer en costume
Corneliani 3 pièces bleu, chemise Charvet cutaway col financier
blanc sur rappel prune et cravate 7 plis soie aux nuances de bleus
dans un environnement où tout le monde s’habille d’un sac à patate
assortit d’une chemise sans cravate ne vous fera pas passer pour
une star mais pour un extra-terrestre. Apprenez à jouer sur la
nuance : si tout le monde porte des costards mal taillés bleus et des
chemises blanches sans cravate, le simple fait d’avoir un costume
de bonne facture et une chemise immaculée et bien ajustée, le
tout assortit d’une paire de boutons de manchette sympa vous
permettra de sortir de la foule. Gare à l’excès, donc, et analysez
bien votre environnement.
LE GUIDE DU COSTUME
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20
Conclusion
PETIT RÉCAPITULATIF RAPIDE
Nous arrivons à la fin de ce chapitre consacré aux costumes et à
ce qui va autour. En guise de conclusion je vous propose un petit
récapitulatif de ce que nous avons vu :
* Choisir un costume à sa taille :
→ Points à regarder sur une veste : le cintrage (qui doit être bien
ajusté et faire une belle courbe), la longueur de la veste (jamais
plus basse que les poches du pantalon), les épaules (dont le tombé doit coïncider avec le tombé de votre épaule), le revers (jamais
trop large) et l’emmanchure.
→ Points à regarder sur un pantalon : le tombé, le pli de cassage
au-dessus de l’ourlet (1 seul pli), le font qui doit être bien ajusté
mais pas trop serré.
* Ce qui va autour du costume :
→ La chemise : toujours bien cintrée, épaule ajustée. Faites attention
à l’ouverture du col et à la longueur des manches.
→ Les chaussures : noires en environnement professionnel, pas
de bottines, pas de marron.
→ La cravate : sa largeur doit être proportionnelle à celle de votre
corps, elle doit arriver pile -poil au niveau de votre ceinture et vous
opterez pour des noeuds un peu sophistiqués (type Windsor).
* Les couleurs :
→ Pour un costume : toujours gris foncé ou bleu marine dans un
environnement professionnel.
→ Pour les chemises : blanc, bleu clair, ou rose.
→ Pour les cravates : bleu, gris, vert, rose, rouge, ou encore prune.
→ Attention à toujours assortir le même type de motif ensemble.
→ Consultez la liste que je vous ai donnée pour avoir rapidement
en tête quoi porter avec quoi.
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Conclusion
PETIT RÉCAPITULATIF RAPIDE
* Entretiens d’embauche :
→ Ne prenez pas de risques, restez classique : costume bleu marine
ou gris, chemise blanche, cravate de couleur sombre unie ou à
imprimés légers.
* Déjà employé ?
→ Observez avant toute action stylistique : toutes les sociétés ont
une culture différente.
→ Evitez d’en faire trop au risque de passer pour un rigolo : jouez
sur les détails, c’est largement assez pour vous faire sortir du lot.
J’espère que ce guide vous sera utile dans votre vie professionnelle
et que vous aurez appris autant sur les concepts généraux que
sur les petits détails que seuls les amoureux du style connaissent
en le lisant. Vous verrez, quand on commence à s’y intéresser, le
monde du costume offre des possibilités sans fin. Eveillez votre
oeil : vous serez bientôt très surpris par les commentaires positifs
de votre entourage sur vos tenues. Celles – ci considérées jusqu’à
présent comme juste bonnes pour le travail.
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Quelques idées
DE MARQUES ET DE MODÈLES
A. Costumes
* Moins de 600€ :
Tout en bas de l’échelle, on trouve Zara et Devred (150€) qui font
des costumes correctement coupés. Mais gardez bien en tête que
ce sont des costumes réservés à des stagiaires. Il est complètement
hors de propos de gagner plus de 2000€ par mois et de continuer
à acheter des costumes dans du prêt-à-porter low cost. Vous avez
une obligation d’image après tout ! Acheter des costumes dans de
telles enseignes est une solution d’urgence à utiliser uniquement
dans les cas où vous n’avez vraiment pas de budget.
Au-dessus, les costumes de chez Ugo Baldini, Danyberd, COS, et
Brooks Brothers (autour de 250€) sont également de bons rapports
qualité prix, même si on reste dans du bas de gamme.
Si on monte d’encore une gamme, j’aime beaucoup les costumes
Wicket (500€) qui sont d’une qualité stupéfiante au regard du prix :
pans de veste lestés, boutonnières ouvertes, cintrage travaillé, etc.
Enfin, encore au-dessus, et en soldes, les costumes Melinda Gloss
valent vraiment le détour.
* Entre 600€ et 1300€ :
On commence à tomber dans des fabriques et des coupes très appréciables pour du PAP, et les choix sont (très) vastes. Nos marques
coup de coeur :
→ Melinda Gloss (Paris) : des costumes bien construits, classiques
(650€).
→ Richard James à Savile Row (Londres) : simple, efficace, pas
hors de prix (moins de 1000€) Richard James propose des costumes entièrement entoilés à des tarifs raisonnables et dont les
coupes affinées et les matières discrètes mais travaillées sont très
appréciables dans un contexte professionnel.
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Quelques idées
DE MARQUES ET DE MODÈLES
B. Chaussures : 3 budgets, 3 idées
→ Ozwald Boateng à Savile Row (Londres) : avec un prix quasiunique à 1300€, Ozwald Boateng propose des coupes parmi les
plus viriles du marché, dans des matières souvent très travaillées.
On aime évidemment beaucoup, mais attention : tout n’est pas
bon dans un contexte professionnel, évitez les costumes présentant des détails trop originaux types bouton sur le revers.
*
2500€ et plus :
A ces prix-là vous êtes dans la grande mesure ou dans les marques
très grand luxe.
→ On peut citer Brioni (très classique), Smalto (plus moderne, et
nous adorons leur cran de revers typique de la maison) et Tom
Ford (99% des modèles importables au bureau). Si vous avez ce
genre de budget, faites un tour chez Henry Poole à Londres (qui,
contrairement à Anderson et Sheppard ou Huntsmann ne vous
imposera pas un style maison) pour votre premier 2 pièces sur
mesure.
* 150 euros : je vous recommande Loding, un des meilleurs rap-
ports qualité/prix/style du marché. En particulier le modèle TICCIO,
une richelieu cousu Blake très appréciable pour son prix (site avec
adresse : www.loding.fr). Markovski est tout aussi intéressant.
* Autour de 300 euros : j’aime beaucoup (comme d’autres) Emling
et son modèle FEZ, une richelieu cousue Blake discrète à 260 euros.
Aux alentours de 360 euros, regardez le modèle Louis II : beau,
simple, efficace.
Autour de 800 euros : on tombe sur des chaussures incroyables, deux maisons que j’affectionne particulièrement :
John Lobb et son modèle City II : pas le plus extravaguant mais
incroyablement efficace.
Berluti : les Olga III sont à tomber mais les Démesures restent plus
passe-partout, d’après-moi, pour aller au travail.
*
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