Deux semaines de randonnée dans l`univers minéral du Mustang
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Deux semaines de randonnée dans l`univers minéral du Mustang
Trek au Mustang Deux semaines de randonnée dans l’univers minéral du Mustang. Rencontre avec des sherpas, des moines et un roi ! Magique. par vanessa dougnac S ur un plateau hostile et désertique, au cœur de l’Himalaya, il est un petit royaume qui, longtemps, est resté oublié du monde. Terres népalaises formant une enclave dans le Tibet, le Mustang a traversé les siècles dans le secret et le silence de ses montagnes. Aujourd’hui, s’il n’y a toujours ni routes ni véhicules, 124 | 14 octobre 2004 | Le Point 1674 le petit aéroport de Jomsom, au pied du flamboyant mont Nilgiri, facilite l’accès du royaume. Et, dans ce village qui rassemble les voyageurs de passage, chacun est à son affaire dès le lever du soleil. Des femmes hindoues en sari sur leur poney partent en pèlerinage pour Muktinath, pendant que de vaillants trekkers révisent leur randonnée des Annapurnas et que des hommes au visage buriné poussent leurs chevaux chargés de riz acheté en Chine. Guide, cuisiniers, porteurs, sherpas et gardien des mules, notre équipe a, quant à elle, des allures impressionnantes mais nous garantit ainsi deux semaines de ran- chhikara Destination | Népal art presse 2 1 - Le village de Kagbeni, ancien poste de douane sur la route du sel, consacre l’entrée dans l’univers minéral du Mustang. 2 - Sur la route de Chele, les falaises passent du jaune au rouge, célébration de la poésie géologique. 3 - La caravane du trek sur la route de Trangman. chhikara dubois berranger/hémisphères donnée autonome au cœur du Mustang. En remontant vers le nord, le long de la rivière Kaligandaki, nous laissons derrière nous la végétation et le monde hindou. Car le Népal, « royaume mystique de l’hindouisme », vénère aussi Bouddha, et la culture tibétaine s’est épanouie comme par miracle dans ces contrées stériles. Kagbeni, ancien poste de douane sur la route du sel et dernier village aux petits hôtels touristiques, consacre l’entrée dans l’univers mi1 néral du Mustang. Plus loin, sur une plaine sauvage dominant le village de Tangbe, deux bergers se protègent du vent derrière un mur de pierres. Où sont donc les moutons ? Les hommes rient puis montrent du doigt, sur le versant abrupt d’une haute montagne, probablement à plusieurs heures de marche, des centaines de petits points noirs. Ici, seule la patience peut vaincre les distances. Alors, au fil des sentiers, la cadence des heures s’oublie dans le seul rythme du crissement des pieds sur les cailloux, du souffle violent des bourrasques et du tintement des cloches des mules. Certains voyageurs scrutent le sol à la recherche des shaligram sacrés, ces ammonites 3 Le Point 1674 | 14 octobre 2004 | 125 ÿ Destination | Népal chhikara noires qui, lorsqu’elles sont « mûres », se cassent comme un œuf et s’entrouvrent sur les courbes lovées des fossiles marins, témoignage des temps où l’Himalaya était sous l’océan. Bientôt, le paysage devient une célébration de la poésie géologique : les falaises, sur la route de Chele, passent du jaune au rouge, avant de se chevaucher au-dessus de la rivière et, plus loin, les habitations troglodytiques du mur de Lo Ghekar dessinent de surprenantes frises géométriques. A Samar, un sentier s’accroche à la falaise avant de redescendre dans des vallées saignées par les rivières et les ravins. Sur les hauteurs de Zaite, Ghemi ou Tsarang, l’aridité, soudain, semble figer le temps. A chaque passage de col, à près de 4 000 mètres d’altitude, derrière les drapeaux de prières fixés à des mâts, une autre vallée spectaculaire surgit, solitaire et immense. Le regard hésite et ne sait où se fixer, noyé dans un dédale infini de montagnes et de pics. Chez les habitants du Mustang, l’isolement est un principe de vie qui, dans les monastères accrochés aux crêtes des montagnes, a forgé l’intensité des méditations des lamas bouddhistes. Pour Tenzing Lama, le moine âgé de 71 ans reclus dans la grotte sacrée de Tchoumgchi, il ne reste alors que l’écho de ses prières et la compagnie muette des aigles, face au vertigineux canyon de la vallée de Kunga. Jusqu’en 1992, le Mustang est ainsi resté un royaume interdit, où seuls quelques rares Occidentaux avaient pu accéder. Mais les Mustangi, fidèles à leur tradition millé- Festival de Yar Tong : les chevaux franchissent la « ligne d’arrivée ». chhikara naire de commerce entre le Tibet et l’Inde, ne se sont jamais privés de voyager. Aujourd’hui, ils espèrent beaucoup de la route en construction qui doit bientôt relier le Tibet au sud du royaume et qui marquera à jamais la fin de l’isolement. Ceinturé par des vergers, champs de blé, d’orge et de fleurs roses, chaque village traversé se révèle une oasis. Sur le toit des maisons à l’architecture tibétaine, les fagots de bois sèchent au soleil d’été. Des crânes d’antilopes décorent les entrées des habitations d’où s’échappe le chant aigu d’une femme. Apparaissent les visages rieurs des enfants, avec leur nez qui coule et des joues croûtées comme des biscuits ronds trop cuits. A la tombée de la nuit, la moindre auberge est un havre de confort. Autour des tablées, les filles ne sont pas farouches, invitant les hommes à boire du chhang, l’alcool local à base de riz. Quant à leurs mères, selon la polyandrie traditionnelle, il n’est pas rare qu’elles aient épousé plusieurs frères à la fois ! Aux confins d’une vallée de sable, la capitale du Mustang, Lo Manthang, se dévoile tel un trésor et, après six jours de marche, comme une victoire ! Soudain, nous nous écartons pour laisser passer un convoi au grand galop, dont les chevaux décorés martèlent le sol dans des nuages de poussière. Les cavaliers, hommes, femmes et moines, ÿ 1 - Tenzing Lama, moine reclus dans la grotte sacrée de Tchoumgchi. 2 - Le site de Tchoumgchi face au canyon de la vallée de Kunga. 3 - Jeunes filles mustangi. chhikara ÿ 1 2 126 | 14 octobre 2004 | Le Point 1674 3 Destination | Népal chhikara 1 2 Nos coups de cœur drapés dans des manteaux de soie qui flottent au vent, font claquer leur fouet. Une noce de mariage vient de passer, et la poussière retombe. Etait-ce réel ? Dans l’enceinte de la ville fortifiée de Lo Manthang, où vivent les 130 familles de haute caste, les voyageurs peuvent aller saluer le roi dans son palais. A 71 ans, avec ses lunettes de soleil et ses boucles d’oreilles, le raja Jigme Parwar Bista, vingt-cinquième de sa lignée, a toujours fière allure. « Je suis juste le roi du Mustang », dit-il, affable, non sans rappeler que le puissant roi est celui du Népal, auquel ses ancêtres ont prêté allégeance en échange de cent pièces d’argent et d’un cheval. Aujourd’hui, suivant le système féodal, il rend encore la justice dans les affaires d’héritage ou les conflits fonciers. « Le raja du Mustang est tout-puissant, et je suis sa servante ! » proclame ainsi humblement Among, 79 ans. La vieille femme habite à une demi-journée de la capitale en s’enfonçant vers la frontière chinoise. Sur les hauteurs de la vallée de Sha, comme au milieu de nulle part, elle vit sous une tente avec les nomades, les Dokpa, qui prennent soin des 130 énormes yacks royaux, entre marmottes et moutons. Parmi ces hommes aux airs de brigand, avec leurs longues tresses et leurs couteaux ciselés attachés à la taille, nous avons soudain la certitude d’être au bout de notre voyage et peut-être, fugace et grisant, le sentiment d’être au bout du monde ■ ÿ dubois berranger/hémisphères chhikara 1 - Le raja Jigme Parwar Bista, vingt-cinquième de sa lignée, roi du Mustang. 2 - Sur les hauteurs de la vallée de Sha, un campement de nomades, les Dokpa. Festival de Tiji. Se loger pour se reposer. Du charme, décoré avec goût, confortable. Jardins, piscine, centre de beauté, coiffeur, centre d’affaires… 147 € la nuit en plein tarif, jusqu’à 75 € négocié. 00.977.61.22.122. www.hotelshangrila.com ● A Jomsom. Pour vraiment profiter de l’ambiance du village, rester dormir dans un des nombreux chalets de la rue principale. Les adeptes de la tranquillité pourront aller au Jomsom Mountain Resort. Grand complexe qui s’inspire du style tibétain et des chalets traditionnels, il surplombe le village. Chambres tout en pierre, confortables, négociables à 33 €. 00.977.14.42.71.50. www.inspiration.com.np/hotel/jo msom_mt_resort chhikara Toujours un accueil génial, de l’hôtel de luxe à la chambre d’hôtes. Les Mustangi sont des gens chaleureux et serviables, un bonheur pour les touristes…. ● A Lo Manthang, le palais du roi dispose d’une chambre d’hôtes normalement réservée aux diplomates, mais en négociant bien sur place les voyageurs lambda peuvent avoir leur chance. Sinon, le seul bon hôtel de la ville est le Mystique Himalayan Resort (20 € la nuit par personne). Mais, malgré le nom, c’est juste une maison traditionnelle du village : chambres un peu confortables avec salle de bains, ce qui est un grand luxe. ● A Pokhara, le Shangrila Village. Un village 4 étoiles de maisons de style traditionnel. Idéal Musicien à Lo Manthang. A ne pas manquer Choung-Choung, en bordure du plateau du Tibet : des centaines d’énormes yacks, marmottes, chèvres et moutons, que surplombe un campement de quelques familles nomades, les Dokpa. ● Les festivals du Mustang, et notamment celui de Tiji, prévu le 25 juillet 2005. La date peut encore changer, en fonction de la position de la lune ! Cette fête magnifique célèbre la renaissance, le palais est décoré, tous les habitants et les moines y participent. ● Admirer à Lo Manthang les restaurations murales des peintures des deux monastères. ● A une journée à poney de la capitale du Mustang, monter Lire jusqu’à la superbe et verdoyante « East of Lo Manthang, in the vallée de Sha, après le village de Land of Mustang ». Textes de 128 | 14 octobre 2004 | Le Point 1674 Peter Matthiessen et photos de Thomas Laird (Shambala Publications). Le meilleur livre pour découvrir le Mustang. A commander sur Internet : 28,50 €. « Mustang : royaume tibétain interdit », de Michel Peissel (deuxième étranger à avoir pénétré au Mustang), édité pour la première fois en 1967 (Arthaud). Devenu rare, on le trouve sur www.livre-rarebook.com entre 8 et 15 €. Guides Lonely Planet « Nepal » (en anglais), 23,75 €. Guide du Routard « Népal Tibet », Hachette Guides Tourisme, 14,90 €.