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w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX Chez les humains, la couleur des cheveux est la pigmentation des follicules pilleux naturellement déterminée par deux types de mélanine, l’eumélanine et la phaeomélanine. La phaeomélanine est responsable de la couleur rousse. L’eumélanine qui a deux sous-types (noir ou brun), détermine la couleur du cheveu en fonction de sa concentration (plus la quantité de mélanine est importante, plus le cheveu est foncé). Une faible concentration d’eumélanine brune donne des cheveux blonds, tandis qu’une concentration plus élevée donne des cheveux bruns. Une faible concentration d’eumélanine noire donne des cheveux gris, tandis qu’une concentration plus élevée donne des cheveux noirs. La phaeomélanine est chimiquement plus stable que l’eumélanine noire, mais moins que l’eumélanine brune qui s’oxyde plus lentement. C’est pourquoi, pendant le processus de décoloration artificielle, le peroxygène donne aux cheveux plus foncés une teinte rougeâtre, puis orange, jaune et enfin blanc. La génétique de la couleur des cheveux n’est pas encore fermement établie. Selon une théorie, au moins deux paires de gènes contrôlent la couleur de cheveux humains: • un phénotype (brun / blond) a un allèle dominant marron et un allèle récessif blond. Une personne avec un allèle brun a les cheveux bruns, une personne qui n’a pas d’allèle brun sera blonde. C’est ce qui explique pourquoi deux parents aux cheveux bruns peuvent avoir un enfant aux cheveux blonds; • l’autre phénotype (roux / non roux) a un allèle non-roux (ce qui inhibe la synthèse de phéomélanine) dominant tandis que l’allèle de cheveux roux est récessif. Une personne avec deux copies de l’allèle roux aura des cheveux roux, mais elle aura une chevelure auburn ou rouge-orangeée selon que la paire du premier gène a un phénotype brun ou blond. Ce modèle à deux gènes ne tient cependant pas compte de toutes les nuances possibles de brun, blond ou roux (par exemple, blond platine versus blond foncé / brun clair), et n’explique pas pourquoi dans certains cas la couleur des cheveux s’assombrit lorsqu’une personne vieillit. Plusieurs paires de gènes pourraient contrôler la couleur claire versus la couleur foncée selon un effet cumulatif. La couleur des cheveux est en effet un caractère multifactoriel et le génotype d’un individu peut interagir avec l’environnement pour produire des phénotypes différents. Par ailleurs, des chercheurs néerlandais ont mis au point une technique qui détermine la couleur de cheveux des personnes grâce à un échantillon de leur ADN. Cette technique permet de prédire avec un taux de fiabilité de plus de 90% si un individu est noir ou roux et à 80% s’il est châtain ou blond, une distinction peut même être faite pour le blond foncé, l’auburn et le blond vénitien. Pag. 1 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX Selon la concentration des 2 pigments de mélanine, il existe 8 couleurs naturelles: Le noir Noir est la couleur de cheveux la plus foncée et la plus commune. Elle est due à un gène dominant et on la trouve chez des personnes de toutes origines. Elle contient beaucoup de mélanine et est moins dense que les autres couleurs de cheveux. On considère les cheveux noirs comme les plus brillants de tous. Ils peuvent être légèrement bruns-roux, bruns très sombres ou couleur bleu de minuit. Quelques fois, les cheveux noirs peuvent présenter des reflets bleus-argentés au soleil, de même que certains cheveux bruns peuvent présenter des reflets roux. Le brun Brun est la deuxième couleur de cheveux la plus fréquente chez les hommes après les cheveux noirs. Il va du brun clair à une couleur presque noire. Il est caractérisé par une quantité plus élevée de mélanine (pigment sombre) et une quantité plus faible de phaeomelanine (pigment clair). Les cheveux bruns sont plus épais que les blonds, mais moins que les cheveux roux. Auburn Auburn est une couleur de cheveux mixte: c’est un brun mélangé d’une teinte de roux plus ou moins prononcé. Certaines variantes tirent même vers le rouge. Il est parfois appelé couramment roux foncé. Les cheveux auburn sont composés d’une quantité élevée d’eumélanine brune et d’une faible quantité de phaeomelanine. Cette couleur naturelle est assez rare, la plupart des cheveux auburn que l’on rencontre étant le fruit d’une coloration ou de l’usage de hénné. Châtain Le châtain regroupe le châtain proprement dit, le châtain foncé, surtout composé d’eumélanine et le chatain clair composé d’un mélange d’eumélanine et de phaeomélanine Roux La rousseur représente approximativement 1 à 2 pour cent de la population humaine. Elle apparaît plus fréquemment (2 à 6%) dans les peuples originaires du Nord et de l’Ouest de l’Europe, et moins fréquemment dans les autres populations. La rousseur se manifeste chez les humains possédant deux exemplaires d’un gène récessif sur le chromosome 16, qui provoque une mutation de la protéine MC1R. La rousseur varie du bordeaux à l’orange vif, en passant par la couleur cuivrée. Elle est caractérisée par de fortes concentrations du pigment roux phéomélanine et des concentrations assez faibles du pigment sombre eumélanine. La rousseur est associée à une couleur pâle de la peau, une couleur des yeux plus claire (grise, bleue, verte et noisette), des taches de rousseur, ainsi qu’une sensibilité aux rayonnements ultraviolets. Pag. 2 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX Le blond La blondeur est l’attribut des personnes ayant des cheveux de teinte plutôt claire, «jaunes» ou dorés, blonds vénitiens cendrés, platine, etc Cette teinte se voit en grande majorité chez des Européens ou personnes d’ascendance européenne connue, mais on la trouve également dans le pourtour méditerranéen (comme en Afrique du Nord, notamment dans le Rif, en Turquie, en Israele et dans le reste du Proche Orient), en Asie centrale ( peuples Turcs), ou exceptionnellement dans d’autres régions du monde (cas des Nuristani d’Afganistan, des Kalash du Pakistan, des Mèlanésiens du Pacifique ou des Arborigènes blonds d’Australie.La mutation du gène MC1R ayant abouti à la couleur blonde, est apparue il y a 11 000 ans pendant la dernière période glacière. Elle aurait pu être appréciée par les hommes préhistoriques pour sa rareté. Certains chercheurs pensent que cette couleur aura disparu au XXIIe siècle1, pour deux raisons principales: le déclin démographique européen (et le déclin démographique de la population blanche en général, dans le monde) et le métissage. Le blanc La canitie, du Latin canities, «blancheur des cheveux», désigne le blanchissement des poils et des cheveux qui survient au cours de l’existence, dont la forme universelle est le grisonnement puis le blanchissement de la chevelure . Il existe des canities totales ou partielles précoces, pouvant survenir dès l’adolescence, et des canities d’origine pathologique (vitiligo par exemple). Ces dernières sont typiquement réversibles si la maladie peut être guérie, mais pas les canities physiologiques dont l’apparition semble être pour l’essentiel programmée génétiquement et présente un caractère héréditaire, plusieurs personnes de la même famille grisonnant à partir du même âge.Ce phénomène est considéré comme naturel dans tous les cas de figure mais est ressenti à tort, comme un vieillissement prématuré parmi la population. Bien que des cas exceptionnels et jusqu’ici inexplicables de recoloration aient été observés, aucun traitement retardant ou renversant le processus de canitie physiologique ayant prouvé son efficacité n’a encore été développé. La canitie consiste en l’apparition de poils ou de cheveux poussant entièrement blancs au sein d’un ensemble pileux coloré. La couleur grise que peut prendre l’ensemble est un effet d’optique dû au mélange et à la superposition de cheveux pigmentés et dépigmentés. Les premiers cheveux blancs isolés peuvent apparaître avant vingt ans, et au plus tard vers la quarantaine. La couleur des poils ou des cheveux, comme celle de la peau, est due à la présence de mélanosomes fabriqués par des mélanocytes situés au fond du bulbe pilaire, là où se produit la fabrication du cheveu. Ces mélanocytes actifs proviennent d’un réservoir de mélanocytes dormants situé dans la gaine épithéliale externe. À la fin de la phase de pousse (anagène), qui dure en moyenne de trois à sept ans (3/hommes)(7/femmes), le follicule pilleux se reconstitue et importe des mélanocytes dormants pour remplacer ceux épuisés. Pag. 3 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX Classification des couleurs Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Les couleurs de cheveux sont classées d’après l’échelle des tons d’Eugène Schueller: 1 noir, 2 brun, 3 châtain foncé, 4 châtain, 5 chatain clair 6 blond foncé, 7 blond, 8 blond clair, 9 blond très clair, 10 blond platine Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées À noter que les différentes teintes de roux (blond vénitien, auburn, roux pur) ne sont pas es considéré dans cette classification comme des couleurs de base. Il y a aussi les reflets dorés, cuivrés (roux) ou cendrés suivant la quantité d’eumélanine ou de phaeomélanine présente. Cependant il y a de grandes différences entre les différents châtains selon leurs nuances qui sont soit un mélange d’eumélanine et de phaéomélanine (châtain clair), soit une plus grande quantité d’eumélanine(chatain foncé); Autant de différence aussi entre un blond doré composé surtout de phéomélanine et un blond scandinave qui contient davantage d’eumélanine. Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 4 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur COMMENT LES YEUX PERCOIVENT LES COULEURS La couleur est la perception subjective qu’a un individu d’une ou plusieurs longueurs d’ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s), au travers de sa vision oculaire. La sensation de couleur est un mélange de rouge, de bleu et de vert, qui correspondent aux maximums d’absorption des 3 types de cônes de la fovéa d’un millimètre au milieu de la macula de 2 millimètres sur la rétine. L’intensité totale perçue par ces cellules sensorielles correspond à la notion de luminosité (clair ou sombre), tandis que les intensités relatives perçues (leur proportion) sont interprétées comme couleur. Si les couleurs vives se démarquent des autres, la limite entre ces couleurs n’est pas précise. Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Le spectre des couleurs La lumière visible est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l’oeil humain. Il n’y a pas de limite exacte au spectre visible: l’œil humain adapté à la lumière possède généralement une sensibilité maximale à la lumière de longueur d’onde d’environ 550 nm, ce qui correspond à une couleur jaune-verte(émeraude). Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage L’oeil On retrouve dans les yeux humains, essentiellement,deux types de capteurs : les bâtonnets permettant de capter l’intensité lumineuse et 3 types de cônes, spécialisés dans les couleurs. Ils absorbent les photons dans des bandes de longueur d’onde correspondant approximativement au bleu, au rouge et au vert et couvrant ensemble tout le spectre de ~400 à ~800 nm. Si de la lumière verte arrive dans l’œil, seuls les capteurs du vert sont activés et le cerveau voit du vert. Si de la lumière jaune arrive, les capteurs du vert et du rouge sont activés et le cerveau décode du jaune; le cerveau percevrait la même couleur jaune si de la lumière verte et de la lumière rouge entraient dans l’œil en quantité adéquate pour produire la même stimulation des capteurs de rouge et de vert. Ces trois types de cônes expliquent donc la tridimensionnalité de la décomposition chromatique que les humains utilisent. Le mécanisme décrit ci-avant pour la synthèse et la perception des couleurs par l’œil humain correspond à la synthèse additive: c’est-à-dire au mélange de rayons lumineux arrivant dans l’œil. La synthèse soustractive est le processus inverse. Un objet perçu comme jaune est un objet qui, éclairé avec de la lumière blanche, absorbe tout le bleu et diffuse («renvoie») la lumière perçue par les cellules de l’œil humain sensibles au vert et au rouge. Pag. 5 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs STRUCTURE DU CHEVEU Structure du cheveu CONSTITUTION DU CHEVEU Théorie de la couleur Le diamètre des cheveux varie entre 40 et 120 microns et est constitué de 3 couches: Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage 1. la cuticule la couche superficielle du cheveu est composée de cellules dures et plates ( kératine) qui envelopent le cheveu comme les tuiles d’une toiture. Leur longueur est d’environ 45 microns et leur épaisseur peut varier entre 0,5 et 1,0 micron. Leur fonction principale est de protéger la couche inférieure, le cortex. La cuticule est transparente car ne contient aucune couleur. Maintenir l’intégrité de la cuticule est l’un des majeurs facteurs assurant une très bonne tenue et durée de la couleur. 2. le cortex la couche intermédiare du cheveu est formée de cellules d’épaisseur variante ( entre 1 et 6 microns ), ces cellules contiennent les pigments naturels sous-jacents du cheveu: la mélanine 3. la moëlle la couche profonde du cheveu est constituée de cellules sans noyau, empilées les unes sur les autres et sans effet sur la qualité du cheveu. FACTEURS INFLUENCANT LA PRISE DE LA COULEUR Couleur naturelle, type ainsi que porosité des cheveux sont toujours les 3 facteurs pris en compte lors d’un diagnostic couleur. Il est fondamental de savoir comment les différents types de cheveux et leurs états peuvent influencer le résultat final de la coloration; Evaluer la texture, la porisité et l’ état des cheveux des racines aux pointes : la texture • cheveux fins de petit diamètre, peu de corps, ces cheveux prennent plus facilement; Il est donc conseillé de respecter les temps de pose des colorants sous peine d’obtenir des tonalités trop foncées Le mordançage Pag. 6 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux STRUCTURE DU CHEVEU Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants • cheveux normaux de diamètre moyen, bonne vigueur, ces cheveux sont parfaits pour tout genre de service coloration; Les temps de pose des colorants sont généralement respectés. • cheveux épais de diamètre large et vigoureux, ces cheveux sont davantage résistants aux services techniques; Temps de pose plus longs car ces cheveux sont plus longs à “prendre” la couleur. Les additifs correcteurs de couleur La porosité Diagnostic et formule couleur • Technique d’application de la couleur les écailles de la cuticule sont ouvertes, dures ternes et mates; Les cheveux sont secs car ont perdu leur barrière protective naturelle. Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds • cheveux poreux cheveux normalement poreux les écailles de la cuticule sont légèrement entrouvertes; Cheveux idéaux à tout type de service coloration car ont une bonne absortion et assurent une bonne tenue aux couleurs • cheveux non poreux Les écailles de la cuticule sont fermées, épaissses et semblent brillantes ( sébum); Ces cheveux sont beaucoup plus résistants et nécessitent des temps de pose plus longs car absorbent moins facilement les molécules de la couleur; Ils tiennent en revanche très bien la couleur. La décoloration Le décapage Le mordançage * Le marché des produits cosmétiques offre des solutions spécifiques afin de rendre uniforme la porosité des cheveux, des spray sans rinçage à base de protéines et kératine à utiliser avant les services techniques existent et se révèlent très utiles. Vérifier auprès de votre fournisseur. Pag. 7 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants STRUCTURE DU CHEVEU Porosité et longueurs Les cheveux longs présentent différents niveaux de porosité et peuvent nécessiter des applications, formules et temps de pose différents. L’analyse de la porosité des cheveux longs se fait en considérant 3 zones: 1. racines: cuticules souples, peux poreuses et en bon état 2. longueurs: cuticules dures / moyennement dures, donc plus résistantes. 3. Pointes: les zones plus poreuses car les cuticules souvent très ouvertes. Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Forme des cheveux Technique d’application de la couleur La forme des cheveux n’affecte pas directement le résultat final de la couleur mais peut en revanche influencer la luminosité de celle-ci de part la réflection de la lumière. Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées • Les cheveux lisses produisent une forte réflection si bien que les couleurs foncées et rousses sont parfaitement valorisées • les cheveux ondulés absorbent davantage la couleur que les cheveux lisses, ils reflettent donc normalement la couleur. • Les cheveux frisés absorbent beaucoup plus de lumière et couleur, c’est pourquoi les couleurs claires sont en général plus adaptées. Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 8 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu THEORIE DE LA COULEUR Toutes les couleurs sont crées avec 3 couleurs primaires Théorie de la couleur rouge bleu Les différentes colorations jaune La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Losrque l’on mélange 2 couleurs primaires, une couleur secondaire est obtenue • • • bleu + rouge = violet bleu + jaune = vert jaune + rouge = orange Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Lorsque l’on mélange une couleur primaire et secondaire, une couleur tertiare est obtenue • • • • • • bleu + vert = bleu vert bleu + violet = bleu violacé jaune + orange = jaune orangé jaune + vert = jaune vert rouge + orange = rouge orangé rouge + violet = rouge violacé Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Le mélange à parts égales des couleurs primaires et secondaires crée la couleur marron foncé/noir Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 9 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur THEORIE DE LA COULEUR Neutralisation des couleurs L’étoile des couleurs d’Oswald montre la disposition des 3 couleurs primaires ainsi que des 3 couleurs secondaires. Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Lorsque l’on mélange à parts égales et d’un même niveau une couleur primaire à sa couleur opposée sur le cercle, l’on obtient la neutralisations de celle ci. Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle • • • le bleu neutralise le orange = orange neutralise le bleu le rouge neutralise le vert = le vert neutralise le rouge le jaune neutralise le violet = le violet neutralise le jaune Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Cette loi est l’une des bases de la colorimétrie appliquée en coiffure. Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 10 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage LES DIFFERENTES COLORATIONS Bien qu’il existe des dizaines de méthodes de colorations capillaires dérivantes des produits plus ou moins différents entre eux, voici les 3 types de coloration professionnelle plus difffusée en salon. 1. 2. 3. la coloration permanente la coloration semi permanente la coloration temporaire Coloration permanente Cette coloration est peut etre la plus pratiquée en salon car elle permet de changer la hauteur de ton ( clair ou foncé ) mais aussi le reflet de la propre couleur naturelle car le produit pénètre à l’intérieur du cortex et y dépose la couleur; Ces produits permettent de colorer ton sur ton, de foncer ou d’éclaircir jusqu’à 5 niveaux à partir d’un niveau 4 chatain foncé; Parfaites pour couvrir 100% des cheveux blancs, les colorations permanentes sont aussi sans amoniaque et sont mélangées avant l’application à un oxydant 10/20/30/40 volumes. Coloration semi permanente Cette coloration permet de couvrir plutôt bien les cheveux blancs ( jusqu’à 30-40%). Utilisée pour des couleurs ton sur ton ou pour foncer une nuance, elle se mélange avec un oxydant 7/10 volumes et ne possède aucun pouvoir éclaircissant; Le reflet s’estompe après quelques semaines. Coloration temporaire Cette coloration fonctione comme du maquillage, elle permet de créer des reflets fugaces tons sur tons ou plus foncés; L’effet ne dure que quelques lavages mais présente l’avantage de ne contenir aucun oxydant, elle ne peut donc éclaicir les cheveux. Faible couverture des cheveux blancs mais très appréciée par les femmes enceintes ou allergiques à la coloration à oxydation. Coloration 100% végétale Comme la coloration temporaire mais 100% végétale, cette coloration est à base de hénné ou poudre végétale. La couverture des cheveux blancs est plus limitée. Les reflets obtenus sont très vifs sur les cheveux blancs. Un chapitre entier devrait être consacré à la coloration 100% végétale qui réprésente aujourd’hui une réalité concrète en salon et une demande de plus en plus fréquente des clientes. Cependant, la diversité de cette coloration quant à sa philosophie et ses aspects techniques nous induisent à traiter ce sujet dans un dossier spécial “ coloration naturelle” qui sera bientôt disponible sur notre site www.haircolorguides.com Pag. 11 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu LA CLASSIFICATION DES COULEURS Les codes couleur permettent le classement et l’identification des nuances en fonction de la hauteur de ton et du reflet. Théorie de la couleur Les différentes colorations Les tons La classification des couleurs L’échelle des tons inventée par E.Shuller comprend 10 numéros: Identification des codes couleur • • Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur plus est bas le numéro, plus est foncée la couleur plus est élevé le numéro, plus est claire la couleur Tableau universel des hauteurs de tons en coloration capillaire Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HAUTEUR deTON NOIR BRUN CHATAIN FONCE CHATAIN CHATAIN CLAIR BLOND FONCE BLOND BLOND CLAIR BLOND TRES CLAIR BLOND EXTRA CLAIR Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage * les cheveux blancs n’ont pas de numéro Pag. 12 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs LA CLASSIFICATION DES COULEURS Les reflets Alors que la hauteur de ton indique une couleur plus ou moins foncée/claire, les reflets indiquent eux la présence de pigments “chauds” ou “froids” dans la hauteur de ton. Les reflets ont un code correspondant à l’étoile des couleurs d’Oswald et sont indiqués successivement à la hauteur de ton par des numéros ( système européen ) ou par des lettres ( système américain ). Les reflets sont purs ou composés entre eux. Principaux reflets purs en coloration professionnelle Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur REFLET CENDRE IRISE DORE CUIVRE ACAJOU ROUGE CODE EUROPE 1 2 3 4 5 6 CODE USA A - ASH I - IRIDESCENT G - GOLD C - COPPER RV – RED VIOLET R-RED Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Principaux reflets composés en coloration professionnelle REFLETS COMPOSES CODE EUROPE MAT / VERT BEIGE NATUREL DORE' 11 13 ,03 CODE USA AG – ASH GREEN / AA – DOUBLE ASH B-BEIGE W - WARM DORE CUIVRE - ACAJOU CUIVRE DORE - ACAJOU 34 / 35 43 / ,45 RB – RED BROWN RB – RED BROWN MARRON FROID MARRON CHAUD 23 / 14 41 / 32 / 25 CM - CHOCOLATE MOCHA BC – BROWN COPPER Le décapage Le mordançage Pag. 13 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur LA CLASSIFICATION DES COULEURS * Les reflets indiqués ci-dessus représentent seulement les principaux car l’évolution de la recherche cosmétique, des modes et tendances contribuent au développement de nouveaux produits créant une gamme des reflets toujours plus ample. Il existe par exemple aujourd’hui des reflets titanium, marrons-violetS ou des nuances chatains impensables il y a quelques années. Il faut préciser également que les producteurs cosmétiques européens proposent en général des lignes de couleurs aux reflets déja composés et donc déja prêts alors que les américains proposent eux des reflets souvent purs, privilégiant ainsi les mélanges afin de créer et personnaliser la couleur; Ceci implique devoir mélanger très souvent les reflets et donc maitriser parfaitement la colorimétrie mais cela signifie aussi un stock de produits inférieur par rapport aux produits européens qui en revanche prévoient beaucoup plus de tonalités à posséder. Les méchiers couleurs prouvent cette différence d’approche à la coloration: les fournisseurs américains proposent environ 80 références toutes confondues contre plus de 100 références pour leurs concurents européens. Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 14 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur IDENTIFICATION DES CODES COULEUR • Le premier numéro indique la hauteur de ton de 1 à 10 • la première lettre/numéro succédant la hauteur de ton indique le reflet primaire • la deuxième lettre/numéro succédant le reflet primaire indique le reflet secondaire Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants exemple 1 7 C (US code) ou 7,4 (EU code) HAUTEUR DE TON 7 blond Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels REFLET PRIMAIRE C / 4 CUIVRE REFLET SECONDAIRE exemple 2 6 RV (US code) ou 6,65 (EU code) HAUTEUR DE TON 6 blond foncé REFLET PRIMAIRE R / 6 ROUGE REFLET SECONDAIRE V / 5 ACAJOU Colorer les cheveux blancs GAMME DES COULEURS Mélanges et temps de pose Chaque producteur propose en général 4 gammes de couleurs Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage 1. Séries standart Ces séries comptent toutes les nuances et reflets et sont faites pour couvrir parfaitement jusqu’à 50 % de cheveux blancs et éclaircir jusqu’à 3 tons. 2. Séries spéciales cheveux blancs Ces séries sont conçues pour couvrir plus de 50% de cheveux blancs. 3. Séries super éclaircissantes Les séries super éclaircissantes sont des nuances blondes très claires permettant d’éclaircir 4/5 tons les nuances naturelles. 4. Séries additifs /correcteurs de couleurs Les additifs /correcteurs de couleurs sont des séries spéciales de 5/6 reflets purs (vert, bleu, jaune, orange , rouge, gris,) et permettent d’équilibrer ou renforcer la formule couleur. Pag. 15 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur LES OXYDANTS Les oxydants ont la fonction d’activer le processus de coloration, ils contiennent du péroxyde d’hydrogène qui se libère une fois mélangé à la crème colorante. L’unité de mesure des oxydants est exprimée en volumes d’oxygène correspondant à une action spécifique selon le résultat à obtenir. VOLUMES OXYDANT ACTIONS 7 volumes S’utilise pour déposer un reflet ton sur ton ou lorsque l’on souhaite “glosser” la couleur 10 volumes Dépose ton sur ton, s’utilise pour rafraichir une couleur sur les longeurs ou foncer la nuance. Certains 10 volumes permettent d’éclaircir 1 ton partant d’un 4 châtain, vérifiez avec votre fournisseur. Ne permet pas d’obtenir une parfaite couverture des cheveux blancs lorsque utilisé en éclaircissement d’1 ton. Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs 20 volumes 30 volumes Eclairci 3 tons à partir d’un 3 châtain foncé Eclairci seulement 2 tons à partir d’un 2 brun Souvent utilisé sur les longueurs vierges là où la kératine est dure sopprimere 40 volumes Eclairci 4 tons avec les series standarts mais éclairci jusqu’à 5 tons en utilisant les séries super éclaircissantes. Ne s’utilise JAMAIS sur le cuir chevelu, SAUF avec les colorants super éclaircissants. Ne s’utilise JAMAIS sur cheveux précedemment colorés. Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Eclairci 2 tons à partir d’un 4 châtain Eclairci un seul ton à partir d’un 2 brun. Parfait pour couvrir les cheveux blancs. Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 16 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs LES ADDITIFS / CORRECTEURS DE COULEUR Les addiitfs / correcteurs sont des séries spéciales conçues pour permettre aux coloristes de créer et personaliser la couleur. Ce sont en général des reflets très concentrés qui se mélangent en petite quantité aux formules et sont utilisés pour les cas suivants: • • • neutraliser les reflets en cas de reflets indésirés intensifier les reflets de la formule controler et équilibrer les pigments sous-jacents en phase d’éclaircissement Tableau des additifs / correcteurs de couleur Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur BEIGE S’utilise pour les blonds, tons 6 à 10, réduit les reflets chauds et augmente les reflets beiges froids. Technique d’application de la couleur DOUBLE CENDRE / VERT S’utilise pour les blonds, tons 6 à 10, réduit et élimine les reflets chauds; Augmenter les reflets froids cendrés CENDRE PROFOND / BLEU S'utilise sur tons foncés de 1 à 5 pour refroidir les reflets, neutralise le rouge. DORE / JAUNE S'utilise sur tons foncés de 1 à 5 pour augmenter les reflets cendrés et foncer les tons. ORANGE S'utilise sur tons moyens de 4 à 8, intensifie les reflets cuivrés et rouges; Neutralise les cendrés lorsque l'on fonce. ROUGE S’utilise sur tons moyens de 4 à 8, intensifie les reflets rouges, neutralise les reflets mats lorsque l’on fonce VIOLET S’utilise sur tons foncés de 1 à 5, augmente le reflet violet pour certains effets augmente les reflets froids sur tons foncés Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds Mélange des additifs / correcteurs de couleur La décoloration de 1 et 10 % maximum par rapport à la quantité du mélange couleur. Le décapage Le mordançage Exemple: 1,5 oz / 42,5 grammes de couleur + 1 à 10% d’additif / correcteur ( max 4 grammes) + 46,5 grammes / ml d’oxydant Pag. 17 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations DIAGNOSTIC ET FORMULE COULEUR Il est important rappeler qu’une couleur artificielle éclairci uniquement une nuance naturelle mais ne peut jamais éclaircir une autre nuance artificielle. Pour cela, il est nécessaire effectuer au préalable un décapage. Voir chapitre DECAPAGE Cela signifie donc qu’il faut distinguer 2 cas de diagnostic différents: La classification des couleurs 1. cheveux NATURELS Identification des codes couleur 2. cheveux COLORES Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Ce chapitre traite uniquement les formules couleur sur cheveux naturels ( vierges ). Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs En coloration capillaire, choisir la juste formule du mélange afin d’obtenir le résultat souhaité nécessite une parfaite connaissance du cheveu, des produits, de la théorie de la couleur ainsi que des pigments sous-jacents. Une fois ces facteurs analysés, réaliser une couleur parfaite et surtout répondre aux exigences de la cliente devient plus simples en suivant 5 règles: Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées 1. DIAGNOSTIC : déterminer la hauteur de ton naturelle et son reflet 2. HAUTEUR DE TON DESIREE : déterminer la hauteur de ton souhaitée 3. REFLET DESIRE : déterminer le reflet souhaité 4. POUCENTAGE CHEVEUX BLANCS : 0 à 50% / 50 à 100% 5. VOLUMES D’OXYDANT : déterminer les volumes de l’oxydant nécessaires Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Déterminer la couleur naturelle Identifier à l’aide du méchier la couleur naturelle d’origine ( hauteur de ton ) de 1 à 10; S’il y a doute entre 2 tons ou si le ton naturel se trouve au milieu de 2 tons sur le méchier, choisir le ton plus foncé lorsque l’on souhaite éclaircir et le ton plus clair lorsque l’on souhaite foncer. Pag. 18 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur DIAGNOSTIC ET FORMULE COULEUR Déterminer la hauteur de ton désirée De la même manière qu’à été sélectionée la hauteur de ton naturelle à l’aide du méchier, sélectionner la hauteur de ton désirée; Sur cheveux naturels vierges, il est possible de foncer, éclaircir ou de colorer ton sur ton. Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Déterminer le reflet désiré Après la hauteur de ton, sélectionner le reflet désiré à l’aide du méchier: • NATUREL • CENDRE • MAT / DOUBLE CENDRE • BEIGE • IRISE • NATUREL DORE • DORE • CUIVRE DORE / DORE CUIVRE • MARRON CHAUD • CUIVRE • ROUGE • ACAJOU • MARRON FROID Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Déterminer le pourcentage de cheveux blancs S’il se situe entre 0 et 50%, les séries de couleurs standarts couvrent parfaitement; Dans le cas de plus de 50%, il est nécessaire utiliser les séries spéciales couverture cheveux blancs. Voir chapitre “COLORER LES CHEVEUX BLANCS”. Déterminer le volume de l’oxydant Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Une fois sélectionés hauteur de ton et reflet désirés, déterminer le volume de l’oxydant nécessaire afin d’obtenir le résultat souhaité: • • • • • 7 volumes ( gloss ) 10 volumes ( ton sur ton, éclaircir 1 ton ) 20 volumes (éclaircir 2 tons ) 30 volumes ( éclaircir 3 tons ) 40 volumes ( éclaicir 4 / 5 tons ) Pag. 19 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Déterminer la hauteur de ton désirée Exemple 1 : pour foncer Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Diagnostic hauteur de ton Hauteur de ton désirée Reflet désiré Pourcentage cheveux blancs Volume oxydant 6N 5 G / 3 : doré 0 to 50 % 10 volumes Dans ce cas, l’oxydant à 10 volumes est recommandé car l’on doit foncer la couleur; Les séries standart sont appropriées pour couvrir jusqu’à 50% cheveux blancs; FORMULE COULEUR : 5 G / 5,3 oxydant 10 volumes Exemple 2 : pour éclaircir d’1 ton Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Diagnostic hauteur de ton Hauteur de ton désirée Reflet désiré Pourcentage cheveux blancs Volume oxydant 6 blond foncé 7 blond G / 3 : doré 0 to 50% 10 / 20 volumes Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage 2 oxydants peuvent etre utilisés: 10 volumes s’il permet d’éclaircir 1 ton et si la couverture des cheveux blancs n’est pas la priorité ( couverture en transparence est davantge souhaitée ). Si l’oxydant 10 volumes à disposition ne peut éclaircir 1 ton ou si la couverture des cheveux est une exigence, l’oxydant 20 volumes est alors davantage approprié. Les séries standarts suffisent à couvrir jusqu’à 50% de cheveux blancs. Bien que le reflet désiré soit doré, la formule plus adaptée suggère un ton 7 naturel mélangé à un ton naturel doré car éclaircir un ton fera ressortir naturellement le pigment sous-jacent orange clair qui créra un doré. FORMULE COULEUR : couleur 3/4 7 + 1/4 7W / 7,03, oxydant 10/20 volumes Pag. 20 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur DIAGNOSTIC ET FORMULE COULEUR Exemple 3 : pour colorer ton sur ton Diagnostic hauteur de ton Hauteur de ton désirée Reflet désiré Volume oxydant 6N 6 CG / 43 cuivré doré 7/10 volumes Dans ce cas, l’oxydant peut être 7 ou 10 volumes ( selon votre fournisseur ) car l’on souhaite rester sur la même hauteur de ton. Les oxydants FORMULE COULEUR : 6CG / 6,43 oxydant 7 / 10 volumes Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Exemple 4: pour éclaircir 3 tons Diagnostic hauteur de ton Hauteur de ton désirée Reflet désiré Poucentage cheveux blancs Volume oxydant 5N 8 N naturel 0 to 50 % 30 volumes Oxydant 30 volumes afin d’éclaircir 3 tons; Les séries standarts suffisent à couvrir les cheveux blancs: Bien que le reflet souhaité soit naturel neutre, il est nécessaire utiliser un reflet cendré comme ton primaire plus un additif / correcteur beige come second reflet, ceci afin de controler et neutraliser le pigment sous.jacent doré durant l’écalircissement et obtenir un ton 8 au reflet naturel. FORMULE COULEUR: 8A / 8,1 + 10% additif /correcteur beige, oxydant 30 volumes L’application web HAIR COLOR FORMULATOR permettant d’obtenir et vérifier toutes les formules couleur est disponible sur notre site www.haircolorguides.com Le mordançage Pag. 21 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur TECHNIQUE D’APPLICATION DE LA COULEUR Bien que les crèmes colorantes soient maintenant sans ammoniaque, il est toutefois recommandé d’effectuer un test d’allergie avant toute première application. L’application sur cheveux vierges sous-entend que les cheveux sont naturels et non colorés. Les différentes colorations Cas de coloration sur cheveux vierges: La classification des couleurs • • • • Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle colorer ton sur ton foncer éclaircir jusqu’à 3 tons éclaircir de 3 à 5 tons CAS D’APPLICATION Première application sur cheveux vierges de 1 à 15 cm 1. appliquer la couleur sur les racines 2. une fois terminée l’application en racine, appliquer le reste de la couleur (ou une application). 3. le temps de pose commence quand l’application des longueurs est terminée 4. soulever les racines afin de faciliter l’oxydation grace au flux d’air Retouche des racines sans allongement sur les longueurs 1. 2. appliquer la couleur sur les racines le temps de pose commence lorsque l’application est terminée Corriger & équilibrer la formule couleur Retouche des racines + allongement sur les longueurs dejà colorées et délavées Les rouges cuivrées 1. appliquer la couleur sur les racines 2. le temps de pose commence lorsque l’application est terminée 3. après un quart d’heure ou immédiatement si la couleur est très délavée, appliquer une deuxième formule avec un oxydant 7 / 10 volumes sur les longueurs et pointes. Les blonds La décoloration Éclaircir de 3 à 5 tons Le décapage Le mordançage Cette application se réalise avec les séries super éclaircissantes mélangées à un oxydant 40 volumes et sont expliquées au chapitre “ LES BLONDS”. Pag. 22 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle COLORER LES CHEVEUX LONGS NATURELS La densité des cheveux, leur forme et texture représentent certainement des facteurs pouvant influencer le résultat final de la couleur mais la longueur est sans aucun doute l’aspect plus important à évaluer afin d’obtenir une coloration uniforme. Au delà de 10 / 15 cm et à majeure raison sur des longueurs supéieures se pose le problème des temps de pose différents selon les zones; Racines, mi-longueurs et pointes ont en effet des caractéristiques différentes et par conséquent des temps de pose variables. Les pointes sont plus poreuses et absorbent plus rapidement la couleur; Les racines prennent également plus rapidement la couleur car les cuticules sont souples et la chaleur du cuir chevelu agit comme un activateur; Les mi-longueurs sont donc les zones qui nécessitent un temps de pose plus long. Ne pas prendre acte de ces caractéristiques comporte le risque d’obtenir une couleur peu uniforme avec les reflets plus intenses aux racines et les pointes plus foncées par rapport aux mi-longueurs. Pour éviter cela, il est conseillé d’appliquer en premier la couleur sur les mi-longueurs en partant d’environ 3 ai 6 cm du cuir chevelu et en laissant les pointes. Une fois terminée l’application, attendre environ 10 minutes et passer la couleur sur les racines et les pointes. Calculer le temps de pose global au terme de l’application des racines et pointes. Cette technique n’est pas conseillée avec les super éclaicissants, voir chapitre LES BLONDS / technique d’application Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 23 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur COLORER LES CHEVEUX BLANCS IMPORTANT Colorer les cheveux blancs signifie remplacer les 2 pigments naturels absents ( Eumélanine et Phaeomélanine). Au delà de la hauteur de ton souhaitée, le mélange de la formule couleur sera quasiment toujours composé à moitié d’une nuance chaude ( dorée , cuivrée). Il existe deux façons de colorer les cheveux blancs: en couverture totale ou en transparence. En couverture totale, le résultat obtenu est uniforme et peut paraitre lourd sur des nuances foncées. En transparence, le résultat obtenu n’est pas uniforme car le reflet reste plus clair sur les cheveux blancs; Il se crée un relief dû au fait que les cheveux blancs sont tonalisés mais ne foncent pas autant que les autres. Diagnostic et formule couleur Mélanges pour couvrir en transparence Technique d’application de la couleur • cheveux gros et résistants utiliser les couleurs des séries standart mélangées à 10/20 volumes Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage • cheveux fins et poreux utiliser les couleurs des séries standart mélangées à 10 volumes. La couverture des cheveux blancs influence le résultat de la couleur. Il est donc important d’établir un pourcentage des cheveux blancs lors du diagnostic. Si le pourcentage est compris entre 0 et 50%, les séries standarts permettent d’obtenir une très bonne couverture. Si par contre le pourcentage se situe entre 50 et 100% et l’objectif est de couvrir totalement, il est nécessaire d’utiliser une couleur spéciale cheveux blancs; Ces couleurs sont des séries spéciales que chaque producteur propose et sont conçues pour garantir une couverture optimale grâce une concentration plus élevée de pigments marrons; Ces couleurs peuvent s’utiliser seules ou mélangées aux séries standarts; Les séries spéciales cheveux blancs se mélangent en général à un oxydant 20 volumes et permettent d’éclaircir seulement 2 tons les cheveux naturels, elles ne s’emploient pas pour raviver la couleur sur les longueurs. Certains reflets trop chauds ( cuivrés, rouges) ou trops froids ( cendrés) peuvent être rejetés ou absorbés de façon excessive, il est donc conseillé de mélanger toujours les reflets excessivement chauds à des bases naturelles sans reflets et d’éviter les reflets cendrés purs. Pag. 24 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur COLORER LES CHEVEUX BLANCS Mélange des couleurs des séries spéciales cheveux blancs Le mélange est en général le même qu’avec les séries standarts 1 dose de couleur + 1 dose d’oxydant Allongement de la couleur sur les longueurs Lorsqu’il est nécessaire raviver la couleur sur les longueurs, l’allongement se fait en utilisant une couleur des séries standarts mélangée à 10 volumes. Ne pas allonger avec les séries spéciales cheveux blancs car la pigmentation plus riche en marron créerait une couleur trop chargée et foncée. Temps de pose Le temps de pose pour la couverture des cheveux blancs est d’environ 45 minutes pour les cheveux blancs épais et résistants et 35 minutes pour les cheveux normaux et fins. Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage TECHNIQUES SPECIFIQUES DE COUVERTURE DES CHEVEUX BLANCS Si les séries spéciales cheveux blancs ne devaient encore suffire à assurer une couverture parfaite ou si ces couleurs ne sont disponibles, il est alors nécessaire d’avoir recours à des techniques spécifiques telles que: • Modifier le dosage Mettre davantage de colorant par rapport à l’oxydant ( 1,5 de couleur + 1 d’oxydant) garanti plus de dépot et donc davantage de couverture. • Foncer d’1 ton par rapport à la formule Utiliser une nuance d’un ton plus foncée par rapport à celle diagnostiquée • Pré-colorer pré-colorer signifie apporter au cheveu une première pigmentation grace à une nuance pure sans oxydant. Attendre environ 10 minutes et procéder à l’application de la couleur choisie mélangées à 20 volumes en suivant la technique d’application classique. Les nuances utilisées pour pré-colorer les cheveux blancs sont en général des nuances chaudes telles que dorées ou dorées -cuivrées Voir chapitre LA PRE-COLORATION • Mordançage appliquer un oxydant pur à 20 volumes pour ouvrir les écailles du cheveu Voir chapitre LE MORDANCAGE Pag. 25 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration MELANGES, TEMPS DE POSE Le mélange de la formule Les unités de mesures en coloration sont les OUNCE / OZ et les GRAMMES / ML. Bien que les tubes de couleur soient marqués par des traits indiquant les quarts et le demi, il est toutefois fortement conseillé d’utiliser les balances électroniques permettant de peser les dosages de couleur, ceci s’avère très utile de façon générale et indispensable lorsque l’on travaille avec les correteurs ( voir chapitre “ Correteurs “) Le dosage entre colorant et oxydant est en général 1 pour 1: 1 oz / 28 grammes de colorant + 1 oz / 28 grammes – ml d’oxydant Certains colorants se mélangent à raison de 1 pour 1,5: 1 oz / 28 grammes colorant + 1,5 oz / 42 grammes – ml d’oxydant. Dans le cas des séries super éclaircissantes, le mélange est en général de 1 pou 2: 1 oz / 28 grammes colorant + 2 oz / 56 grammes – ml oxydant. Temps de pose Le temps de pose varie selon les fournisseurs mais est en général 35 minutes pour les cheveux normaux et 45 minutes pour les cheveux blancs et résistants ainsi que pour les super éclaircissants. 5 à 20 minutes peuvent en revanche suffir lorsqu’il s’agit de rafraichir une couleur délavée ou de la glosser. Rinçage Même si cela semble une phase banale, le rinçage est en revanche très important. L’ajout progressif d’eau et l’émulsion, gestes répétés jusqu’au rinçage complet de la creme colorante sont en effet déterminants pour “fixer” la couleur, lui assurant ainsi un longue durée. En présence de mèches, la couleur en racine doit en revanche être rincée sans émulsion sous risque de déposer de la couleur sur les mèches et ternir leurs reflets. Le décapage Le mordançage Pag. 26 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs INFLUENCE DE LA PIGMENTATION NATURELLE Un pigment naturel appelé pigment sous-jacents correspondant à chaque ton naturel influence le résultat final de la couleur s’il n’est pas pris en considération lors du diagnostic. La phaeomélanine, comme vu dans le chapitre LA COULEUR NATURELLE DES CHEVEUX, est le pigment roux qui est exposé lorsque l’on éclairci la couleur. Rouge , orange et jaune, selon la hauteur de ton naturelle sont donc les pigments sous-jacents qui resssortent systématiquement lors du processus d’éclaircissement et créent des reflets chauds s’ils ne sont neutralisés. Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs LES REFLETS FROIDS NE RESSORTENT JAMAIS LORSQUE L’ON ECLAIRCI UN CHEVEU, LES REFLETS CHAUDS AU CONTRAIRE RESSORTENT TOUJOURS LORSQUE L’ON ECLAIRCI UN CHEVEU Le pigment sous-jacent doit être donc neutralisé lorsque l’on souhaite obtenir une nuance finale froide, et doit être atténué lorsque l’on souhaite obtenir une nuance finale neutre / chaude. Ci dessous est représenté le tableau des hauteurs de ton , les relatifs pigments sous-jacents ainsi que les reflets neutralisant ces derniers. Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage HAUTEUR DE TON PIGMENT SOUS JACENT NATUREL RELFET NEUTRALISANT 1 Noir Roux châtain foncé Double cendré foncé 2 Brun Roux châtain foncé Double cendré foncé 3 Châtain très foncé Roux châtain Double cendré foncé 4 Châtain Rouge Double cendré foncé 5 Châtain clair Rouge orange Cendré profond 6 Blond foncé Orange Cendré , Beige 7 Blond Orange doré Cendré, Beige 8 Blond clair Doré Cendré clair, Irisé, Beige 9 Blond très clair Jaune Irisé, Beige 10 Blond ultra clair Jaune pâle Irisé clair, Beige Pag. 27 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle CORRIGER & EQUILIBRER LA FORMULE COULEUR Quand les cheveux deviennent poreux et la couleur délavée, il est necessaire équilibrer et/ou intensifier la formule du mélange couleur avec les additifs /correcteurs couleur ou précolorer. Ces techniques permettent d’obtenir une coloration uniforme et lui assure une bonne tenue lorsque: • la couleur est délavée à cause de la porosité des cheveux • l’objectif est de foncer de plus de 3 tons • l’objectif est retourner dans une nuance naturelle Précolorer consiste à apporter un pigment chaud pur (ou dilué avec de l’eau chaude mais sans oxydant) qui est appliqué sur les zones poreuses juste avant l’application définitive de la couleur. La règle en précoloration est d’utiliser une nuance 1 ou 2 tons plus claire que la nuance finale désirée: on précolore par exemple avec un 7C / 7,44 et l’on colore avec un 5CG / 5,43. Les additifs /correcteurs de couleur permettent aux coloristes d’éviter la précoloration grâce à la grande concentration de pigments de ces séries. Le tableau ci dessous montre le juste additif /correcteur couleur pour chaque cas. Si la couleur doit être intensifiée et/ou équilibrée en précolorant ou avec les additifs / correcteurs couleur, rappelons que seuls les nuances chaudes sont utilisées selon cette règle: • utiliser des nuances rouges pour les tons 2 – 3 – 4 • utiliser les nuances oranges cuivrées pour les tons 5 – 6 – 7 • utiliser les nuances jaunes dorées pour les tons 8 – 9 – 10 TABLEAU DE CORRECTION DE COULEUR SI L'ON COLORE AVEC UN TON ADDITIF / CORRECTEUR COULEUR Corriger & équilibrer la formule couleur NATUREL Ajouter JAUNE / DORE Les rouges cuivrées BEIGE Ajouter JAUNE / DORE NATUREL DORE Ajouter JAUNE / DORE DORE Ajouter JAUNE / DORE CUIVRE-DORE / DORE-CUIVRE Ajouter ORANGE / CUIVRE CUIVRE Ajouter ORANGE / CUIVRE DORE-CUIVRE-ACAJOU Ajouter JAUNE ORANGE / DORE CUIVRE ROUGE Ajouter ROUGE ROUGE ACAJOU Ajouter ROUGE Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 28 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs CORRIGER & EQUILIBRER LA FORMULE COULEUR Foncer de 3 tons Lorsque l’on fonce de 3 tons ou plus et lorsque l’on souhaite retourner à une nuance naturelle, il est nécessaire remplacer le pigment manquant avec un additif /correcteur de couleur ou en précolorant. Foncer d’un blond très clair à un châtain naturel (4) Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels OBJECTIF COULEUR FORMULE MELANGE 9N 9G / 9,3 Pas besoin de précolorer ni d'ajouter d'additif / correcteur 8N 8G / 8,3 Pas besoin de précolorer ni d'ajouter d'additif / correcteur 7N 7G / 7,3 Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle 6N 5N 6G / 6,3 5G / 5,3 Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées PIGMENT MANQUANT 4N 4RB / 4,35 Ajouter5% d'additif/ correcteur JAUNE DORE ou précolorer avec 1/2 8G / 8,3 + 1/2 8CG / 8,43 Ajouter10% d'additif /correcteur JAUNE DORE ou précolorer avec: 1/2 7G / 7,3 + 1/2 7CG / 7,43 Ajouter10% d'additif / correcteur ORANGE CUIVRE ou précolorer avec: 6 C / 6,44 Ajouter 10 % d'additif / correcteur ORANGE CUIVRE ou précolorer avec: 5 CR / 5,46 Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Foncer dans une nuance rouge Lorsque l’on souhaite foncer d’un blond très clair à une nuance rouge, il est conseillé d’ajouter une nuance dorée à la couleur finale désirée afin d’équilibrer la formule. 1/3 de nuance dorée ajouté à la nuance rouge crée une base sans influencer la tonalité rouge mais évitera que certains reflets roses ressortent sur les zones très poreuses. Pag. 29 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur LES ROUGES CUIVRES Les reflets rouges cuivrés sont parmis les couleurs plus vibrantes et intenses mais aussi les plus délicates quant à la tenue du reflet et la bonne uniformité du résultat. En effet, la difficulté principale d’obtenir un reflet uniforme entre racines et pointes est due au fait que la cuticule plus souple sur les racines ainsi que la chaleur du cuir chevelu contribuent à créer un reflet particulièrement intense par rapport aux longueurs et pointes plus résistantes. Il est donc parfois conseillé de commencer l’application par les pointes et mi-longueurs, attendre 10-15 minutes et passer ensuite les racines.Voir le chapitre COLORER LES CHEVEUX LONGS Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 30 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs LES BLONDS La couleur blonde est certainement l’une des couleurs plus rêvée des femmes mais demande cependant une attention particulière lors du diagnostic. Eclaicir les cheveux signifie en effet faire ressortir les pigments sous-jacents chauds rouges – orangés, risquant ainsi d’obtenir des blonds jaunes si ces pigments ne sont pas neutralisés. Les blonds sont obtenus en éclaircissant de 1 à 5 tons partant de la hauteur de ton 5. Les reflets de ces couleurs peuvent être chauds ou froids selon la hauteur de ton de départ. Identification des codes couleur Blonds froids Les oxydants Comme l’éclaircissement des cheveux naturels fait ressortir les pigments sous- jacents rouges orangés, il est indispensable d’utiliser les nuances froides afin de neutraliser ces derniers et obtenir ainsi des blonds naturels / froids. Les nuances blondes froides sont : Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage • • • • blond cendré blond double cendré blond beige blond irisée Un diagnostic précis doit permettre de déterminer la hauteur de ton à éclaircir et le contre pigment plus adapté à neutraliser le pigment naturel sous- jacent; L’ajout des additifs / correcteurs à la formule colorante blonde est souvent nécessaire pour neutraliser au mieux ces nuances indésirées. Blonds chauds Les blonds aux reflets chauds sont obtenus facilement profitant des pigments sous-jacents rouges-orangés ressortant naturellement durant l’éclaircissement; Utiliser une nuance naturelle sans reflet ou légèrement mélangée à une nuance cendrée ne neutralise pas complètement le pigment rouge et permet ainsi d’obtenir une nuance finale chaude. Utiliser une nuance chaude en éclaircissement de 1 à 2 tons créera en revanche un blond extrement chaud. Lorsque l’on éclairci 3 tons ou plus, il est déconseillé d’uitliser des nuances chaudes afin de ne pas surcharger le reflet final en roux, utiliser plutôt les nuances naturelles qui équilibrent davantage le reflet. Les nuances blondes chaudes sont: • doré • cuivré – doré • cuivré Pag. 31 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations LES BLONDS Eclaircir de 1 à 3 tons Partant d’une hauteur de ton 6, il est possible d’éclaircir de 1 à 3 tons en utilisant les blonds des séries standarts mélangés à des oxydants 10, 20 ou 30 volumes. Ne jamais utiliser un oxydant 40 volumes sur le cuir chevelu avec les séries standarts. La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Eclaircir de 3 à 5 tons Utiliser les séries super éclaircissantes avec un oxydant 40 volumes pour éclaircir de 3 à 5 tons à partir d’une hauteur de ton 5. Les nuances super éclaircissantes sont en général: Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur NUANCES BLONDS BLOND NATUREL BLOND CENDRE BLOND DORE BLOND BEIGE BLOND IRISE CODE EU 900 901 / 911 903 913 / 932 902 CODE US DB 12 N DB 12 A / 12 AB DB 12 G DB 12 B DB 12 I De par leur composition et pouvoir éclaircissant différents, les séries super éclaircissantes se mélangent exclusivement entre elles. Le dosage avec l’oxydant est général 1 dose de couleur pour 2 doses d’oxydant 40 volumes. Le temps de pose est en général 45 minutes. Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Astuces Les cheveux fins des tempes s’éclaircissant souvent plus rapidement, il est parfois déconseillé d’y appliquer un super éclaircissant en respectant le normal temps de pose de 45 minutes sous risque d’obtenir un éclaircissement plus fort sur ces zones; Utiliser plutôt sur ces zones un blond très clair des séries standarts ou appliquer le super éclaircissant lors des dernières 15-20 minutes. Pag. 32 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux LES BLONDS Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu TECHNIQUE D’APPLICATION DES SUPER ECLAIRCISSANTS Théorie de la couleur Les différentes colorations Application sur cheveux vierges La classification des couleurs 1. appliquer la couleur en commençant par les longueurs et pointes, ne pas couvrir les racines sur environ 2,5 cm. 2. après 15 minutes ou lorsque l’on note un changement de couleur des longueurs, enlever l’excés de produit sur les longueurs et pointes 3. Préparer la même formule qu’au préalable et procéder à l’application de la couleur sur les racines et repasser les longueurs et pointes. 4. Temps de pose 45 minutes environ lorsque l’application est terminée. Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Application super éclaicissant en retouche des racines Colorer les cheveux longs naturels 1. 2. Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées appliquer la couleur sur les repousses des cheveux temps de pose 45 minutes environ Allonger les nuances blondes sur les longueurs Les séries super éclaicissantes ne sont pas formulées pour être utilisées sur des cheveux déja colorés. Il est donc nécessaire utiliser les blonds des séries standarts mélangés avec un oxydant 7 / 10 volumes pour rehausser les reflets et nuances sur les longueurs et pointes et non les super éclaircissants. Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 33 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage LA DECOLORATION Décolorer signifie éclaircir la couleur naturelle en éliminant les pigments naturels du cheveu. Ce service s’éffectue lorsqu’il est nécessaire éclaircir plus de 2 tons une base naturelle foncée (1 à 3) ou plus de 3 tons les bases naturelles à partir du 4. Ce service se réalise en tête entière afin de créer une base d’application à la couleur blonde finale désirée, mais aussi en technique de mèches avec les feuilles thermiques ou aluminium. Dans les deux cas, le résultat obtenu après la décoloration est un fond d’éclaircissement et non une couleur. Le fond d’éclaircissement est dû effet à l’élimination des pigments naturels et prend des tonalités allant du rouge-orange au jaune très clair; Il représente la hauteur de ton à colorer ou tonaliser. En technique de mèches, le fond d’éclaircissement est en effet seulement tonalisé par une nuance claire froide laissant ainsi une mèche blonde. En technique de décoloration tête entière, le fond d’éclaircissement donne en revanche la hauteur de ton qu’il faut colorer en neutralisant les tonalités rouges-oranges-jaunes. Il est donc indispensable de maîtriser parfaitement les fonds d’éclaircissements et leurs reflets opposés. L’une des difficultés en décoloration consiste à obtenir le juste fond d’éclaircisement afin de réaliser la couleur souhaitée: un fond trop clair et une excessive élimination des pigments naturels donnera une couleur aux reflets moins intenses et une une mauvaise tenue. La règle générale est que l’on évite de décolorer au delà de la hauteur de ton finale souhaitée, toutefois il est necessaire éclaircir 1 ton plus clair l’orsque l’on souhaite obtenir des cendrés moyens L’autre difficulté est de réaliser un fond d’éclaircissement parfaitement uniforme des racines aux pointes, c’est pourquoi la technique d’application prévoit dans un premier temps l’éclaircissement des longueurs et pointes et dans un deuxième temps les racines. La décoloration se présente sous forme de poudre, gel ou huile et se mélange à un oxydant de 7 à 10 volumes sur cheveux très fins, 10 à 20 volumes sur cuir chevelu et sur cheveux normaux et 20, 30 volumes sur cheveux épais. Ne jamais dépasser les temps de pose sous peine d’endommager les cheveux ni utiliser un oxydant supérieur à 20 volumes pour l’application sur le cuir chevelu sous peine de sensibiliser ce dernier. Pag. 34 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur LA DECOLORATION Ci dessous le tableau des fonds d’éclaircissement FOND D'ECLAIRCISSEMENT ROUGE ROUGE – ORANGE ORANGE ORANGE-JAUNE JAUNE-ORANGE JAUNE JAUNE PALE JAUNE PALE TRES CLAIR HAUTEUR DE TON 2–3 4 5 6 7 8 9 10 Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage TECHNIQUE D’APPLICATION DE LA DECOLORATION • Mélanger le décolorant avec un oxydant 10/20 volumes pour l’application sur le cuir chevelu ( jamais supérieur ) et avec un oxydant 10/20/30 sur les longueurs. Vérifier auprès du producteur pour ce qui concerne les dosages. • Sur cheveux de 5cm et plus, commencer l’application par les pointes et les longueurs • Après 15 minutes environ, passer le produit sur les racines et repasser les longueurs et pointes afin qu’il y ait une quantité de produit uniforme sur tous les cheveux. • Le temps de pose est facultatif car il dépendent du degrés d’éclaircissement à réaliser, du pouvoir éclaircissant du produit décolorant et de la résistance des cheveux. Indicativement, le temps de pose est cependant de 5 à 45 minutes maximum. • Rincer, faire un shampoing + crème • Après le séchage, procéder à la coloration en mettant une huile végétale sur le cuir chevelu Astuce Dans le cas d’éclaircissement supérieurs à 2 tons sur cheveux très foncés et/ou particulièrement épais et résistants, il est parfois conseillé de réaliser la décoloration en deux temps en procédant à une première application à 10 volumes et après rinçage, lavage et séchage, une deuxième application avec un oxydant à 20 volumes. Pag. 35 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur LE DECAPAGE Bien qu’apparemment similaire à la décoloration par son action éclaircissante, il ne faut pas confondre décapage et décoloration car ce sont 2 techniques complètement différentes. La décoloration est l’opération permettant d’obtenir un fond d’éclaircissement blond sur cheveux naturels sur lequel sera appliquée la couleur. Le décapage est en revanche une technique permettant d’éliminer les résidus de couleur sur les cheveux colorés. A différence de la décoloration, le décapage élimine seulement les pigments artificiels laissant intacte en revanche la pigmentation naturelle du cheveu. Cette technique s’utilise lorsque l’on souhaite éclaircir la couleur ( artificielle ) ou faire un gommage car le reflet est devenu opaque et surchargé Eclaircir la couleur artificielle Parce qu’une coloration ne peut éclaircir une autre couleur artificielle, décaper la vielle couleur et éliminer les pigments artificiels est nécessaire lorsque l’on souhaite obtenir une couleur plus claire que celle d’origine. Le fond de couleur obtenu dépend de la nuance à décaper mais est toujours un fond rouge-orange-jaune sur lequel est ensuite appliquée la nouvelle couleur. Technique d’application de la couleur * les fonds de décapage sont similaires aux fonds d’éclaircissement de la décoloration. Colorer les cheveux longs naturels Gommage de la couleur Colorer les cheveux blancs Certaines nuances comme les rouges-cuivrés, les marrons et les blonds deviennent opaques et ternes sur les longueurs. Gommer la couleur signifie appliquer un produit décapant très léger afin d’éliminer la surcharge de couleur et d’impurités sur les cheveux. L’opération doit éclaircir 1/2 ton maximun et ce afin de ne pas changer la hauteur de ton de la formule colorante qui résultera alors lumineuse et chatoyante. Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées PREPARATION DU DECAPAGE DECAPAGE ou GOM- MELANGE Gommage 1/2 ton Produit décapant + eau chaude 5 à 15 minutes Eclaircir 1 ton Décapant + eau chaude 10 à 20 minutes Les blonds TEMPS DE POSE TECHNIQUE D'APPLICATION En shampoing sur cheveux humides La décoloration Le décapage Le mordançage Localisé au pinceau Eclaircir 2 tons Décapant + oxydant 20 volumes 15 à 40 minutes Localisé au pinceau Nuances très foncées Décapant + oxydant 30 volumes 35 à 60 minutes Localisé au pinceau Pag. 36 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur LE DECAPAGE APLLICATION DU DECAPAGE • En technique d’éclaircissement, appliquer le produit sur cheveux secs et non lavés en commençant par la nuque et les zones les plus sombres. Déposer le produit sur les pointes et mi-longueurs en laissant libres les racines sur 3/4 cm. Lorsque les pointes ont éclairci d’au moins 1 ton, appliquer alors le reste du mélange sur les racines sans toutefois toucher le cuir chevelu. Respecter les temps de pose indiqués. Rincer et fair un shampoing équilibrant + crème, puis sécher et procéder à la coloration. • En technique de gommage, appliquer le produit comme un shampoing sur cheveux humides, rincer et faire le shampoing + crème; Selon l’objectif souhaité, il est possible de tonaliser la couleur avec un gloss ( reflet ton sur ton ) ou laisser la couleur comme telle et procéder au séchage. Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 37 w w w . h a i r c o l o r g u i d e s . c o m GUIDE & MANUEL DE COLORATION DES CHEVEUX La couleur naturelle des cheveux Comment les yeux perçoivent les couleurs Structure du cheveu Théorie de la couleur Les différentes colorations La classification des couleurs LE MORDANCAGE Cette technique consiste à appliquer sur cheveux secs un oxydant à 20 volumes afin d’ouvrir les écailles du cheveu et le préparer ainsi à absorber au mieux la couleur. Sécher les cheveux pendant une dizaine de minutes et procéder à l’application normale de la couleur. Le mordançage peut être utile sur des cheveux blancs épais et résistants pour faciliter la prise de la couleur. Cette technique a cependant un peu disparu depuis que les fabricants proposent des séries spéciales couverture des cheveux blancs. Identification des codes couleur Les oxydants Les additifs correcteurs de couleur Diagnostic et formule couleur Technique d’application de la couleur Colorer les cheveux longs naturels Colorer les cheveux blancs Mélanges et temps de pose Influence de la pigmentation naturelle Corriger & équilibrer la formule couleur Les rouges cuivrées Les blonds La décoloration Le décapage Le mordançage Pag. 38