Guitare 12 cordes électroacoustique

Guitare
12
électroacoustique
cordes
I/ PRÉSENTATION
Le sujet de cette page est de présenter la méthode de
fabrication d’une guitare 1/4 caisse.
La guitare réalisée est de type « stratoïde » équipée de
deux micros PAF et un micro piezoélectrique
« maison ». Le corps de 32 mm sera en frène et la table
sculptée de 15 mm sera en érable ondé. Le manche sera
vissé.
II/ PRÉREQUIS ET MATÉRIELS
Bien qu’il ne faille pas de matériel
très sophistiqué pour réaliser une
guitare il est nécessaire de disposer :
-d’une scie sauteuse ou d’une scie à
ruban
-d’une défonceuse
-perceuse portative ou à colonne
-forets de 11mm, 8mm, 12mm, 5mm
-d’une ponceuse vibrante
-pistolet de peinture (pneumatique ou
électrique) à gravitation ou
brumisateur manuel
-d’une fraise à copier
-d’une lime à bois
-5 serre joints ou pinces
–1 kit de polissage
ATTENTION l’utilisation de ces
équipements peut s’avérer dangereuse
et il est nécessaire de respecter toutes
les mesures de sécurité préconisées
par les concepteur de ces machines.
En particulier la défonceuse est une
machine dangereuse qui ne peut être
mise dans des mains d’utilisateurs
inexpérimentés
-papier de verre 50, 80, 120, 180, 400,
600, 1000 et 1200
-tampon à poncer
-planche d’érable ondé (épaisseur
15mm dim Lxl: 45cm x 35cm) pour la
table (coupe en portefeuille)
-planche de freine (épaisseur 32mm
dim Lxl: 45cm x 35cm) pour le corps
–colle Titebond
-teinte à l’eau White gold pour la table
et acajou pour le corps
– kit fondur
–kit vernis PU bicomposant brillant
-2 micros PAF
-1 chevalet Schaller 12 cordes et 6
string retainer
-1 manche de guitare type Télécaster
-2 potentiomètres 500Kohms
-1 toggle switch et 1 mini switch
–4 ferrules de fixation de manche
-capteur piezo et préamplificateur
III/ FORME EXTÉRIEUR DU CORPSLa
guitare étant constituée de deux planches superposées, il
faudra reproduire ces étapes deux fois.
III.1/ CRÉATION DU GABARIT DU CORPS
Dans un premier temps il est
nécessaire de se procurer le plan de la
guitare (on les trouve sur de
nombreuses sites
comme www.lutherie-amateur.com par
exemple) ou plus simplement
reproduire le contour de la guitare à
partir d’une autre guitare.
J’ai utilisé ici une plaque d’isorel de
5mm.
Tracer avec précision l’axe de
symétrie sur le gabarit avec un crayon
ou un feutre fin.
Remarquez l’axe de
symétrie tracé sur le
gabarit
III.2/ ASSEMBLAGE DE LA TABLE
La table est constituée de deux planches d’érable en portefeuille (bookmatched). Ces deux
planches doivent être collées proprement afin que la ligne de jointure soit dans l’axe de la
guitare.
Je me suis inspiré des informations trouvées sur l’excellent site de Kamel Chenaouy qui
propose de bloquer les deux planches entre deux séries de clous et de presser le tout avec
une masse de 3kg.
Un tasseau stabilise la planche
inférieure et des clous la planche
supérieure.
Les serres joints assurent le
plaquage de la table sur la
planche qui sert de support
Sous la ligne de jointure, deux
Une rangée de clous a été remplacée par un tasseau vissé et le poids a été remplacé par des
serres joints.
La colle utilisée est de la Titebond. 24 heures de temps de séchage sont nécessaires
bandes d’adhésif pour peinture
évite que l’excédent de colle ne
lie la table au support.
III.3/ COUPE
La coupe du corps se fait en plaçant le gabarit sur la
planche de freine et en suivant ce gabarit avec la
défonceuse équipée d’une fraise à copier.
Pour ce projet je souhaite donner une teinte différente
au corps et à la table. L’opération de collage devra donc
se faire après la teinte. Pour éviter des erreurs
d’alignement, j’utilise deux tourillons qui me
garantiront le positionnement précis pour toutes les
opérations de découpe, d’usinage et de ponçage. Les
perçages sont réalisés aux emplacement du micro
manche et du logement électrique.
Le corps, la table grossièrement
coupée, les tourillons et les trous
de centrage.
1. Corps coupé – 2. Table brute après coupe à la scie à
ruban – 3. Détourage de la table
Le corps étant déjà correctement coupé, il suffit de
positionner la planche de la table et de fraiser les bords
avec une fraise à copier en affleurant le roulement de la
fraise avec le bord du corps.
III.4/ DÉFONCE DU LOGEMENT MANCHE
Toujours la même méthode. J’utilise un gabarit et une fraise à copier (diamètre 10mm).
III.5/ DÉCOUPE DE L’OUÏE
La forme de l’ouïe est dessinée dans un premier temps sur une feuille de papier. A partir de
là, j’ai réalisé un gabarit en tenant compte des dimensions de l’accessoire de recopie de la
défonceuse. Ainsi les bords du trou du gabarit correspondent à la forme initiale + (diamètre
de l’accessoire-diamètre de la fraise) / 2.
L’usinage se fait sans problèmes par profondeurs successives.
III.6/ SCULPTURES DIVERSES
Utilisation d’une ponceuse à bande pour sculpter le galbe arrière du corps. Fraisage en étage puis ponçage avec un tube de
50mm et du papier de verre (50)
Pour la table : tracé des différents passages de fraise. Chaque passage correspond à une profondeur différente. Au total 7
passages ce qui permet d’obtenir une différence de relief d’environ 10mm. Le fraisage se fait sans gabarit car le ponçage
corrigera les irrégularités.
Le ponçage se fait à la ponceuse vibrante et la cale à poncer.
Résultats après ponçage au grains 50, 80 puis 120
III.7/ LOGEMENT DE L’ÉLECTRONIQUE
Le logement doit être de taille suffiante pour abriter les commandes classiques, le préamplificateur et ses 3 potentiomètres
ainsi que la pile. Dans un premier temps avec une chutte d’érable, j’ai confectionné le couvercle du logement. La deuxième
étape consiste a réaliser le gabarit de défonce pour finir avec le fraisage du logement. Avec l’usinage du logement, l’un des
tourillons de positionnement ne peut plus être utilisé. Je mets en place une chute d’Isorel provenant du gabarit précédent.
III.8/ LOGEMENT DES MICROS
Il s’agit de déterminer dans un premier temps, la position exacte des deux micros double bobinages afin qu’ils ne viennent
gêner ni le talon du manche, ni le chevalet. Préperçage de trous de 20mm pour réduire le temps d’usinage à la
défonceuse.Première utilisation du gabarit de découpe acheté récemment sur eBay avec une fraise à copier de 10mm.
Placement du gabarit en veillant à ce que l’axe de celui-ci (tracé au préalable) coïncide avec l’axe de la table.
La guitare prend forme….
Avec cette découpe mon deuxième tourillon de positionnement devient inutilisable (voir III.3) , le trou dans la table se situant
en plan centre du logement du micro manche. J’utilise donc à partir de là d’une chute de planche aux dimensions du talon du
manche que je place dans le logement manche.
III.9/ LOGEMENT DES FERRULES DE FIXATION DU MANCHE
Pour l’ensemble des opérations, on utilisera la perceuse à colonne. Marquer coté intérieur
les 4 points de perçage, puis percer les trous avec un foret de 4mm. Coté exterieur (dos de
la guitare) percer avec un foret de 15mm les quatre avant-trous. Terminer le perçage avec
une fraise de 15mm afin d’obtenir un fond de trou plat. Par recherche esthétique, j’ai
volontairement décalé l’un des trous.
III.10/ TROUS DES ÉLÉMENTS DE CONTRÔLES ET MICRO PIEZO
Trous alignés avec perçage de diamètre 8
(potentiomètres) et 12 (Toggle switch). Les trous
de passage des axes des potentiomètres de
l’équalizer sont légèrement poncés afin de donner
un peu plus de relief. Le logement du micro piezo
est réalisé avec une fraise de 10mm après avoir
parfaitement défini l’emplacement du chevalet et
des trous de passage des cordes. Un perçage
entre ce logement et le logement du microchevalet permet le passage du fil du micro piezo.
IV/ TEINTE DU CORPS ET ASSEMBLAGE
J’ai souhaité avoir un corps en acajou et la table en couleur naturelle de l’érable. Cette opération de teinte est donc nécessaire
avant collage, si on veut éviter les bavures.
IV.1/ TEINTE
L’opération de teinte est manuelle. Il suffit d’un vieux chiffon, du produit de teinte et d’un gant en latex.Vérifier au départ qu’il
n’y ait plus de rayures dans le bois et que le corps est entièrement dépoussiéré. Imbiber généreusement le chiffon avec la
teinte liquide puis le frotter dans le sens des fibres. Répéter l’opération jusqu’à ce que la teinte soit uniforme. Attendre
quelques heures, poncer au papier de verre de 320 puis si nécessaire, renouveller l’opération.
IV.2/ FONDUR
En prévision du collage et d’éventuelles et probables coulures de colles, les deux parties
sont traitées avec du fondur (bouche pore). Cette couche de protection protège le bois et
évite que les résidus de colle se fixent dans les pores du bois faisant apparaître des
variations de teintes. Pour le traitement des deux parties, 10cc de fondur suffisent avec une
dilution de 66% de fondur et 33% de durcisseur. Application au pistolet et séchage pendant
une semaine.Remarquer sur le photo les deux pattes de fixation du couvercle arrière ainsi
que la cornière en aluminium qui supportera les potentiomètres du correcteur de l’équalizer
3 bandes.
IV.3/ COLLAGE DU CORPS
Afin de masquer d’éventuelles irrégularités, la colle utilisée est une Titebond DarkWood. Déposer sur chaque face en contact
un film de colle. Assembler le tout en veillant à jointer au mieux. Presser les deux parties à l’aide de pinces et de serres joints.
Retirer l’excédent de colle à l’aide d’un chiffon humide.
Maintenir le tout sous pression pendant une journée puis retirer
les pinces. Si la jonction n’est pas parfaite il est nécessaire, s’il s’agit de la table, de rectifier à l’aide de la fraise de copie. Pour
rendre la jointure totalement lisse, passer plusieurs couches de fondur sur la tranche puis poncer au papier de 320.
V/ FINITIONS
V.1/ FONDUR ET VERNIS
Les 3 couches de fondur bicomposant permettent de d’obtenir un corps lisse et des jointures corps-table presque parfaites. Le
temps de séchage pour chaque couche est de 5 jours. Chaque couche est suivie d’un ponçage au papier de 400.
Les 5couches de vernis
bicomposant sont espacées de 5 jours également. Le ponçage est réalisé avec du papier de verre de carrossier de plus en plus
fin :
• 600 entre la 1° et la 2°
• 1200 entre la 2° et la 3° et la 3° et 4°
• 1200 faiblement encrassé (ayant déjà servi) entre la 4° et la 5°
A ce stade les surfaces doivent être parfaitement lisses. L’aspect « peau d’orange » doit avoir disparu avant le polissage.
Remarque 1 : La couche de vernis correspond à environ 0,5mm d’épaisseur
Remarque 2 : Contrairement à ce qui se lit ça ou là, évitez les vernis en bombe de type « vernis pour voiture ». Ils sont trop
mous et fondent souvent au contact du latex.
V.2/ POLISSAGE ET LUSTRAGE
Pour polir le corps et le rendre brillant, j’ai utilisé un kit de polissage composé d’un coton cousu et d’un pate de polissage très
fine. Le coton cousu monté sur la perceuse à colonne permet d’obtenir un résultat saisissant. La pate est déposée sur le coton
lorsque celui-ci est en rotation. Initialement, le corps est presque blanc en raison de la dernière opération de ponçage. Polir de
manière méthodique toutes les surfaces du corps jusqu’à ce que la surface réfléchisse de manière parfaite la lumière.
L’encombrement de la perceuse à colonne ne m’a
pas permis de polir mécaniquement les découpes près du manche. J’ai donc été obligé de le faire manuellement.Faire attention
toutefois à ne pas insister trop longtemps sur une zone précise car la dernière couche de vernis pourrait se décoller en raison
de l’élevation en température.
Le lustrage se fait selon le même principe mais cette fois-ci c’est un disque en flanelle qui est utilisé, asoocié à un polish pour
guitare.
VI/ ASSEMBLAGE
L’assemblage des éléments se fait dans l’ordre suivant :
• Ferrules string-retainers
• chevalet et capteur piezzo (voir VII.1)
• manche en veillant à ce que les cordes soient bien centrées sur le manche
• Micros magnétiques
• électronique
En raison des couches de vernis, certains (string retainer, potentiomètres) trous ont du être
repercés
VII/ L’ÉLECTRONIQUE
VII.1/ FABRICATION DU MICRO PIEZO
Le micro piezo repose sur une pastille piezo d’un coût de 1€ et que l’on trouve dans tous les magasins d’électroniques. On peut
le récupérer aussi dans une vielle montre électronique disposant d’une alarme.La pastille est coupée en trois morceaux à l’aide
d’une scie à métaux, d’un dremmel ou d’une lime. Elle est alors soudée sur une plaque de circuit imprimé de sorte que les
parties cuivrées des pastille sont reliées électriquement. Cette liaison correspond au premier pôle du micro. Pour finir on fixe
un ruban adhesif sur la plaque et on le découpe de sorte que les parties argentées des pastilles ne soient plus protégés. Ces
parties sont en contact avec le chevalet et constituent le deuxième pôle du micro relié à la masse de la guitare. La profondeur
du logement dans la table est légèrement inférieure à l’épaisseur du capteur afin que les vibrations soient bien transmises.
Lors de la mise en place de la plaquette, il faut faire particulièrement attention à ce que la soudure du fil sur le circuit imprimé
soit plate pour éviter que le chevalet repose sur la soudure au lieu du piezzo. Il faut également isoler cette soudure pour
empêcher le cours circuit et rendre ainsi inopérant le capteur.indispensable
VII.2/ PRÉAMPLIFICATEUR
La mise en oeuvre d’un capteur piezzo implique obligatoirement la présence d’un
préamplificateur correcteur ayant pour fonction d’adapter le signal et de corriger le timbre
général du son. Cela est d’autant plus vrai avec un capteur artisanal. Par ailleurs, je désire
pouvoir mélanger le son piezzo au son magnétique.La structure électronique adoptée, doit
donc répondre à ces exigences:
• mixage des micros
• amplification différenciée
• correcteur 3 bandes
Le schéma est celui là : Cliquez pour ouvrir le schéma. Les composants ont été choisi en
technologie CMS. Le branchement de la carte avec les autres composants se présente
comme suit :
Le câblage est relativement
dense en fils comme l’illustre la
photo ci-dessus. Le logement est
tapissé de film aluminium
autocollant que l’on trouve dans
tous les magazins de bricolage.
ET LE RÉSULTAT…