Trucs et astuces sur chantier

20 ANS DE TERRASSES EN BOIS
W. ANDRES
16. TRUCS ET ASTUCES DE CHANTIER
Sommaire du chapitre:
1) Neuf précieux conseils
2) Huit pièges à éviter
3) Liste de l’outillage à prévoir
Rien ne vaut l’expérience du chantier.
Les gens du bâtiment le savent bien : à l’opposé de la production en usine, chaque
construction est en soi un prototype, qui nécessite des adaptations et des initiatives.
En définitive, c’est toujours de la pratique quotidienne qu’émergent les meilleures
idées et les meilleures règles de mise en œuvre.
1) Neuf précieux conseils
Où poser la première lame ?

Cas de la pose parallèle à la façade.
Il est excessivement rare que le mur extérieur de la maison soit rigoureusement droit.
Dans la plupart des cas, la lame au pied de la façade doit être ajustée (délignée)
pour compenser le défaut de rectitude. Pour éviter d'avoir à déligner une deuxième
lame à la fin du montage (il faut bien composer avec la fin de la structure), il est
fortement conseillé de poser la première lame au bord extérieur de la terrasse, et de
travailler vers l'intérieur, en direction de la façade de la maison.
Bien évidemment, on veillera à ce que cette première lame soit parallèle à la ligne
globale de la façade.

Cas de la pose perpendiculaire à la façade.
Le problème est moins difficile dans ce cas-là ; il suffira en effet de laisser 4cm de surlongueur au bord extérieur, de tracer un trait au fil bleu, et de couper ce qui
dépasse avec la scie circulaire. La terrasse étant en général moins profonde que
longue, les lignes de fuite sont moins délicates.
L’important dans ce cas, c’est que la première lame soit parfaitement d’équerre
avec la façade.
Si l’équerrage n’est pas fiable au départ, tout est faussé, et le temps de montage
(voire démontage-remontage) peut rapidement être doublé, sinon plus.
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Rappelons la règle des maçons (démontrée et vérifiée par un certain Pythagore), la
plus simple et la plus facile à retenir : 3-4-5.
Pour former un angle droit dans un triangle de 3 et 4m de cotés, il suffit de régler
l’hypoténuse à une longueur de 5m.
A défaut, il reste bien sûr le théorème éternel du même Pythagore : √c² = a²+b².
Comment réussir de belles lignes de fuite ?
Il n'est pas si facile de réussir un alignement impeccable des lames d'une terrasse en
bois, et la difficulté augmente avec la longueur de la terrasse. Pourtant ce sont
précisément ces belles lignes (effet "pont de bateau") qui expliquent l'élégance
particulière de cette construction. A l'inverse, le ratage de ce point singulier saute
terriblement aux yeux, et ne manquera pas d'être relevé par le client ou, dans le cas
d'une auto-construction, par votre beau-frère et toutes les âmes bien intentionnées,
pressées de donner leur « avis objectif »sur votre travail.
La difficulté vient des différences de largeur, parfois infimes mais toujours présentes,
qui se présentent dans les lames de bois. Le cumul des ces différences, lorsqu'on se
contente de régler les intervalles avec des cales, débouche rapidement sur des
courbes, très vilaines lorsqu’involontaires.
Le défaut de rectitude des lames elles-mêmes n’arrange rien, bien sûr.
Voici la technique pour pallier ce risque:
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


Procéder par groupes de 5 lames, qui seront simplement fixées aux extrémités, c'està-dire aux bords de la terrasse. Les écartements peuvent à cet endroit être définis
par des cales.
Prépercer vos lames, en utilisant une règle pour assurer l’alignement des vis
Au lieu de continuer à utiliser les cales, tendre un fil le long de la cinquième lame,
régler puis fixer celle-ci bien contre le fil.
Prendre ensuite un ciseau à bois, ou un autre objet pouvant faire levier, et régler
chaque lame pour qu’elle présente un intervalle régulier. Le meilleur outil pour cette
opération sera votre œil.
En procédant par groupes de 5 lames, dont la dernière sera toujours posée contre le
fil, vous serez définitivement à l’abri de tout défaut significatif d’alignement.
Arrivé à 2m de la façade, il faudra vérifier à ne pas terminer avec une lame de 2.5
ou 3cm de large. Le cas échéant, il est possible de tricher avec les largeurs des
intervalles, à condition de ne pas dépasser un millimètre de variation.
Attention : ne pas utiliser le crayon de chantier pour le marquage ; la graphite
marque fort et risque de rester apparent pendant des mois. La craie bleue (pour le
« fil bleu » par exemple) disparaîtra tout seul au bout de deux jours.
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Comment traiter les pièces recoupées ?
Pour les pièces de structure en bois traité, la recoupe en longueur non protégée, est
exposée à un risque d’attaque fongique. Il est fortement recommandé de traiter ces
endroits avec des produits préventifs efficaces. Les plus durables sont à base de
bitume ou de carbonyle (ce dernier, très efficace au demeurant, dégage une
odeur forte et persistante). Une application au pinceau est suffisante.
Les lames recoupées quant à elles, gagneront à être traitées avec de la cire liquide,
ou de la paraffine ; cette mesure empêchera une dessiccation trop rapide en bout
de lame, avec le risque de fissures.
Traitement des coupes de bout
Comment redresser les bois tors (sans créer des tensions excessives) ?
Le monteur inexpérimenté de la terrasse en bois panique souvent à la vue des bois
qui lui sont livrés: lambourdes vrillées, solives bombées, lames en forme d’arc, etc.
Bien entendu, quand les tolérances citées plus haut sont dépassées, le fournisseur est
en cause et doit assurer le remplacement du matériel.
Les monteurs professionnels quant à eux ont l’habitude de ces situations, et bien
souvent, n’ont pas d’autre choix que de composer avec les moyens du bord.
Les déformations légères sont corrigées en général par le serre-joint, ou un simple
ciseau à bois, faisant levier entre deux lames.
Quand elles sont plus sévères, le monteur sera tenté de forcer la pièce en utilisant
des sangles ou des bras de leviers. Mais la tension ainsi créée se révèlera tôt ou tard ;
les vis ne contiendront la déformation que temporairement.
La solution consiste ici à interrompre les fibres pour que celles-ci offrent moins de
résistance au redressement.
Il faut inciser le bois.
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Cette opération se fait à la scie égoïne ou à la scie circulaire. Pour les pièces de
structure, la coupe se fait à travers les fibres et peut aller jusqu’à 60% de l’épaisseur
de la pièce. Bien évidemment, l’incision se fait au droit d’un appui.
Pour les lames de platelage, il est efficace d’ajouter des incisions le bois dans le sens
de la longueur, évidemment dans la sous-face de la lame.
Ces travaux ralentissent bien sûr le rythme du montage, mais leur efficacité est
immédiate et définitive.
Comment gérer les isolations extérieures de façades ?
Lorsqu’il s’agit de fixer la murallière destinée à reprendre le solivage d’une terrasse,
on se trouve de plus en plus souvent confronté au problème de l’isolation extérieure,
d’une épaisseur de 8 à 11cm, impropre à recevoir la moindre fixation.
La solution la plus sûre est de remplacer l'ancrage de la murallière par une poutre sur
poteau; à défaut on pourra aussi déporter la murallière au moyen de pièces
spéciales, en acier galvanisé, en forme de consoles ou de double u.
Ces pièces sont directement scellées dans le béton du mur de cave par des
chevilles métalliques très résistantes.
A hauteur d’étage, il y aura lieu d’évider l’isolation aux endroits du scellement, et de
remplacer le polystyrène par une entretoise en bois. Il faudra veiller alors à assurer
une parfaite étanchéité en périphérie de ce scellement.
Comment se fixer dans les façades en moellon ou en matériau friable ?
Rien de plus décourageant que de voir la mèche de sa perceuse tomber
littéralement dans le mur, et agrandir encore le trou prévu pour la cheville. La seule
solution fiable pour ces cas de figure est le scellement chimique. Il s’agit de
cartouches spéciales, mettant en œuvre des produits à bi-composants, qui
durcissent en se mélangeant (exemple : méthacrylate d’hydroxypropyle,
diméthacrylathe d'éthylène, peroxyde de dibenzoyle –vous n’êtes pas obligés de
retenir ces termes par cœur-)
Il faudra particulièrement surveiller la température ambiante pour déterminer le
temps de durcissement :


+ 5° Temps de manipulation : 30 min
+ 40 ° Temps de manipulation : 4 min
Temps de durcissement : 180 min
Temps de durcissement : 25 min
Attention : Les composants de ces fixations ont une durée de vie limitée avant
leur mélange ; vérifier la date de péremption lors de vos achats.
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Comment réaliser un bel arrondi ?
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Tout le monde n’a pas la géométrie infuse, et d’ailleurs dans beaucoup de cas elle
ne serait pas d’une grande utilité.
Il existe un moyen très simple et efficace pour tracer ses bords arrondis :
Prendre une pièce de bois rabotée à 6 ou 8mm d’épaisseur.
Deux personnes la présentent au-dessus de la zone concernée.
La pièce est déformée jusqu’à la limite recherchée.
Une troisième personne trace au crayon la courbe ainsi créée.
Le tracé se découpe à la scie sauteuse, puis les bords se poncent.
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Détermination d’une ligne arrondie
Comment stabiliser les appuis ?
Sur un terrain sablonneux par exemple, il se pose souvent la question de la fiabilité
des appuis. Un parpaing par exemple, ou un plot réglable, risque fortement de se
déplacer lors d’une averse violente, à fortiori lorsque le terrain présente une pente.
Des fondations en béton cependant, représentent souvent des chantiers lourds et
physiques.
Pour limiter une débauche d’énergie tout en évitant tout risque, il existe depuis peu
des ancres métalliques, qui se vissent tels des tirefonds géant dans le sol.
Economiques et faciles à mettre en œuvre (deux personnes et un bastaing
remplacent efficacement la machine prévue à l’origine), ces ancres sont bien
connues au Canada, sont totalement fiables.
Voir le site www.krinner.fr
Faut-il donner une pente à sa terrasse ?
En principe l’eau de pluie ne peut pas stagner sur la lame de terrasse, et la pente
dans ce cas n’apporte rien.
Cette approche devient toute relative lorsque les lames sont très larges
(déconseillées, en principe) ou lorsqu’elles comportent des rainures prononcées.
Au risque de créer un inconfort pour l’utilisateur, la pente à prévoir dans ces cas
spécifiques ne doit pas dépasser 2%.
Au regard de l’inertie propre de l’eau (il faut une certaine masse et une certaine
pente avant qu’elle ne se mette en mouvement), l’efficacité de cette mesure n’est
pas spectaculaire.
Pour améliorer l’évacuation de l’eau et le séchage de la lame, un profil de lame
légèrement arrondi sur la largeur est beaucoup plus efficace. Avec une pente
transversale de 1.3% par exemple, on obtient un arrondi à peine perceptible à l’œil,
très agréable au pied, et d’une efficacité suffisante.
De plus, cet arrondi contribuera de manière décisive à contrer la tendance naturelle
du bois à « tuiler ».
2) Huit pièges à éviter à tout prix
S’il existe des dizaines de façons de réussir sa terrasse en bois, il en existe au moins 8
pour être sûr de la rater.
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Les appuis maçonnés : Poser des lambourdes dans le mortier peut sembler une
bonne façon de régler ses niveaux. Ceux qui l’ont essayé savent en fait qu’il n’en est
rien. Le mortier n’est pas assez souple ; il ne « revient pas » dès lors que l’on a trop
enfoncé la pièce de bois. Mais surtout, le lit de mortier constitue un piège à eau des
plus efficaces, et par conséquent un foyer d’insalubrité dramatique.
Les appuis incertains : En cas de doute quant à la qualité du sol, il n’y a pas à
hésiter : les ancres métalliques (ou les fondations en béton) ainsi qu’une structure
autoportante s’imposent.
Les bois inadaptés : Le frêne (non traité en BMT), l’érable, le merisier, le noyer, le
hêtre ont beau être des bois durs, ils sont excessivement accessibles aux
champignons. Tenez-vous en aux valeurs sûres.
L’absence ou le manque de ventilation : Seuls les champignons et certains insectes
apprécient de baigner dans une ambiance humide et confinée. Le manque de
ventilation est à l’origine de 80% des sinistres sur les terrasses en bois. En dehors des
champignons, le confinement favorise également fortement le tuilage, jusqu’à
rendre la terrasse impraticable. Rappel de la règle : 1/100ème de la surface doit être
disponible en surface de ventilation sur les cotés de la terrasse.
A noter : les insectes et les rongeurs détestent les courants d’air ; une bonne
ventilation est un excellent moyen de les éloigner.
La structure sous-dimensionnée : Rien de plus désagréable, sinon comique, d’être
installé sur une terrasse « trampoline », ou chaque convive semble peser le double
de son poids, et quel gâchis si tout le reste est parfait ! Les bois de structure ne sont
pas chers ; il n’y a aucune raison de lésiner sur la section adaptée.
Le calepinage avec aboutages alignés : C’est la parfaite signature du bricoleur
pressé ou du mauvais professionnel. A moins de rechercher un effet bien spécial,
composé de différents groupes de lames, les aboutages doivent toujours être
décalés en quinconce ou en pose parquet. C’est important pour l’œil, mais aussi
pour la répartition des charges.
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Le cumul dans la malfaçon : Aboutages alignés ; lasure à la place de l’huile et profils
mélangés !
Négliger la toile de sol.
L’herbe, et spécialement la mauvaise herbe dispose d’une capacité extraordinaire
à pousser dans des conditions difficiles.
L’effet sera désastreux et le démontage inévitable.
Résultat en cas d’absence de toile de sol
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L’absence de jeu : Le bois exposé aux éléments a besoin de pouvoir respirer ; sous les
lambourdes ; contre les façades ; contre le bandeau ; entre les lames ; entre les
aboutages en longueur : Il faut du jeu partout !
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