Remplacement de la cellule redresseuse

Remplacement de la cellule redresseuse
Réalisé grâce à l’aide de : Bitza et Kaplan
La cellule, pièce essentielle du circuit de charge électrique, est un des points névralgiques de la
K5. En fait elle tombe en panne principalement pour les causes suivantes:
- Tentative de démarrage sans batterie ou batterie morte
- Moto stockée à l’humidité des années durant
- Installation de périphériques non prévus (longues portées, etc…)
Une K5 ayant du mal à prendre ses tours au-delà de 6.000 tr/mn, une batterie se déchargeant
malgré avoir roulé, parfois allant jusqu’à la panne totale, sont des signes qui doivent alerter sur
un éventuel défaut de cellule redresseuse.
La cellule est fixée sous la poutre à cet endroit :
Voici les principaux modèles:
1er modèle au Sélénium à fuir absolument, fragile et peu performant.
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Réalisé grâce à l’aide de : Bitza et Kaplan
2ème et 3eme modèle au Silicium dit JX, bien plus fiable :
Viennent ensuite les adaptations qui sont aussi fiables et performantes voire plus que les
cellules d’origine.
Pont carré.
Pont Sélectronic
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Réalisé grâce à l’aide de : Bitza et Kaplan
Voici un très bon comparatif réalisé par Bitza avec en prime son propre redresseur « Small Red
Eagle »
Avant tout remplacement, il faut tester la cellule selon cette méthode :
Comment tester son pont redresseur? (aussi appelé cellule redresseuse)
Pour tester le pont redresseur, il suffit de posséder un multimètre:
Deux cas: Vous avez un multimètre analogique (à aiguille) ou un multimètre digital.
Multimètre analogique: c'est la méthode décrite dans la RTM n°7. Entre rouge et rose, entre
rouge et jaune, entre vert et rose, et entre vert et jaune, dans les deux sens. Dans un sens
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l'aiguille dévie franchement, dans l'autre quasiment pas (sauf pour le modèle sélénium (le plus
ancien) qui a un courant de fuite plus important.
Multimètre digital: on en trouve à moins de 10€ en grande surfaces. En voici quelques exemples.
Notez que celui de droite indique "I" en l'absence de continuité, les autres "OL"
L'important est qu'il ait une position "continuité/test de diodes", indiquée par le symbole
entouré sur la photo:
(Il est facile de se souvenir du symbole continuité, c'est le même que vous trouvez sur les
grands panneaux annonçant la présence d'un radar sur nos routes!)
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Réalisé grâce à l’aide de : Bitza et Kaplan
La mesure s'effectue au niveau du connecteur de la cellule redresseuse. Nous avons là quatre
fils:
un rouge, un jaune, un rose, et un vert.
Placer la sonde noire sur la cosse du fil rouge, et la sonde rouge sur le rose, puis sur le jaune:
vous devez pouvoir lire une tension d'environ 0,4V-0,5V pour chaque point
Placez ensuite la sonde rouge sur la cosse verte, et la sonde noire sur la cosse rose, puis la cosse
jaune: vous devez à nouveau pouvoir lire une tension d'environ 0,4V-0,5V pour chaque point.
Note: comme vous pouvez le remarquer sur la photo, le redresseur à 54,90€ de chez Selectronic
ou le SRE à une quinzaine d'euros n'indique qu'une tension de 0,09-0,1V: c'est normal! Le
redresseur Honda silicium (dit JX) et le "pont carré" donnent environ 0,4-0,5V comme cidessous:
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Réalisé grâce à l’aide de : Bitza et Kaplan
Maintenant, répétez la même opération, en intervertissant cette fois-ci sonde noire et sonde
rouge:
placer la sonde rouge sur la cosse rouge, et la sonde noire sur les cosses jaune puis rose: le
multimètre doit indiquer "OL" ou "1" (suivant les modèles).
Placer ensuite la sonde noire sur la cosse verte, et la cosse rouge sur la cosse jaune, puis rose:
le multimètre doit indiquer "OL" ou "1" (suivant les modèles).
Si vous obtenez ce résultat, le pont est en bon état. Si une de ces huit mesures est incorrecte,
il faut le changer, car au moins une des 4 diodes qui le composent est pétée!
Personnellement j’ai opté pour le pont carré très abordable financièrement et qui me donne
entière satisfaction.
Pour cela j’ai acheté le pont carré et un refroidisseur (pas indispensable)
J’ai récupéré le faisceau que j’ai reconnecté avec des cosses, mais il faut les souder comme à
l’origine à cause des vibrations qui pourraient occasionner des faux-contacts. Le fil rouge sur la
borne +, le vert (masse) à l’opposé en diagonale avec un départ en plus à relier au châssis. Les
fils jaune et rose (alternatif), sont connectés sur les 2 bornes restantes sans ordre particulier.
J’ai ensuite plié la patte de fixation pour remettre le tout à l’emplacement d’origine.
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Certains ont décidé de rallonger les fils pour la fixer à un endroit du cadre plus accessible sans
avoir à retirer le réservoir...
Grand merci à Bitza à qui a réalisé la partie "méthode de contrôle de la cellule".
NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres
personnes à réaliser la même opération.
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit
aucunement d’une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune
responsabilité du site www.cb125k.com ou de l’auteur de cette procédure ne pourrait
être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à
cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la
procédure elle-même.
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites
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