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UNIVERSITE MOHAMMED V - SOUISSI FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE -RABATANNEE: 2013 THESE N°:99/13 LES PRODUITS COSMETIQUES POUR LES SOINS DU VISAGE THESE Présentée et soutenue publiquement le:………. ……………. PAR Mlle. Nadia ELKASSOUANI Née le 23 Mai 1988 à Casablanca Pour l'Obtention du Doctorat en Pharmacie MOTS CLES: Peau - les produits cosmétiques – réglementation - soins du visage JURY Mr. M.ZOUHDI PRESIDENT Professeur de Microbilogie , Chef de service de Bactériologie-Sérologie à CHU IBN SINA Mr. A. LAATIRIS RAPPORTEUR Professeur de Pharmacie Galénique Mr. S. TELLAL Professeur de Biochime Mr. A. BELMEKKI Professeur d’Hématologie JUGES ا ا ا ق ا ا UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT DOYENS HONORAIRES : 1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ 1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH 1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK 1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI 1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI 1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI 2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI ADMINISTRATION : Doyen : Professeur Mohamed ADNAOUI Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines Professeur Mohammed AHALLAT Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération Professeur Jamal TAOUFIK Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie Professeur Jamal TAOUFIK Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT PROFESSEURS : Mai et Octobre 1981 Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih Pr. TAOBANE Hamid* Chirurgie Cardio-Vasculaire Chirurgie Thoracique Mai et Novembre 1982 Pr. ABROUQ Ali* Pr. BENSOUDA Mohamed Pr. BENOSMAN Abdellatif Pr. LAHBABI Naïma Oto-Rhino-Laryngologie Anatomie Chirurgie Thoracique Physiologie Novembre 1983 Pr. BELLAKHDAR Fouad Neurochirurgie Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI Rhumatologie Décembre 1984 Pr. EL GUEDDARI Brahim El Khalil Pr. MAAOUNI Abdelaziz Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi Pr. SETTAF Abdellatif Radiothérapie Médecine Interne Anesthésie -Réanimation Chirurgie Novembre et Décembre 1985 Pr. BENJELLOUN Halima Pr. BENSAID Younes Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa Pr. IRAQI Ghali Cardiologie Pathologie Chirurgicale Neurologie Pneumo-phtisiologie Janvier, Février et Décembre 1987 Pr. AJANA Ali Pr. CHAHED OUAZZANI Houria Pr. EL YAACOUBI Moradh Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah Pr. LACHKAR Hassan Pr. YAHYAOUI Mohamed Radiologie Gastro-Entérologie Traumatologie Orthopédie Gastro-Entérologie Médecine Interne Neurologie Décembre 1988 Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib Pr. DAFIRI Rachida Pr. HERMAS Mohamed Pr. TOLOUNE Farida* Chirurgie Pédiatrique Radiologie Traumatologie Orthopédie Médecine Interne Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990 Pr. ADNAOUI Mohamed Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali* Pr. CHAD Bouziane Pr. CHKOFF Rachid Pr. HACHIM Mohammed* Pr. KHARBACH Aîcha Pr. MANSOURI Fatima Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda Pr. TAZI Saoud Anas Médecine Interne Cardiologie Pathologie Chirurgicale Pathologie Chirurgicale Médecine-Interne Gynécologie -Obstétrique Anatomie-Pathologique Neurologie Anesthésie Réanimation Février Avril Juillet et Décembre 1991 Pr. AL HAMANY Zaîtounia Pr. AZZOUZI Abderrahim Pr. BAYAHIA Rabéa Pr. BELKOUCHI Abdelkader Pr. BENABDELLAH Chahrazad Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif Pr. BENSOUDA Yahia Pr. BERRAHO Amina Pr. BEZZAD Rachid Pr. CHABRAOUI Layachi Pr. CHERRAH Yahia Pr. CHOKAIRI Omar Pr. JANATI Idrissi Mohamed* Pr. KHATTAB Mohamed Pr. SOULAYMANI Rachida Pr. TAOUFIK Jamal Décembre 1992 Pr. AHALLAT Mohamed Pr. BENSOUDA Adil Pr. BOUJIDA Mohamed Najib Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza Pr. CHRAIBI Chafiq Pr. DAOUDI Rajae Pr. DEHAYNI Mohamed* Pr. EL OUAHABI Abdessamad Pr. FELLAT Rokaya Pr. GHAFIR Driss* Pr. JIDDANE Mohamed Pr. OUAZZANI TAIBI Med Charaf Eddine Gynécologie Pr. TAGHY Ahmed Pr. ZOUHDI Mimoun Mars 1994 Pr. AGNAOU Lahcen Pr. BENCHERIFA Fatiha Pr. BENJAAFAR Noureddine Pr. BEN RAIS Nozha Pr. CAOUI Malika Pr. CHRAIBI Abdelmjid Anatomie-Pathologique Anesthésie Réanimation Néphrologie Chirurgie Générale Hématologie Chirurgie Générale Pharmacie galénique Ophtalmologie Gynécologie Obstétrique Biochimie et Chimie Pharmacologie Histologie Embryologie Chirurgie Générale Pédiatrie Pharmacologie Chimie thérapeutique Chirurgie Générale Anesthésie Réanimation Radiologie Gastro-Entérologie Gynécologie Obstétrique Ophtalmologie Gynécologie Obstétrique Neurochirurgie Cardiologie Médecine Interne Anatomie Obstétrique Chirurgie Générale Microbiologie Ophtalmologie Ophtalmologie Radiothérapie Biophysique Biophysique Endocrinologie et Maladies Métaboliques Pr. EL AMRANI Sabah Pr. EL AOUAD Rajae Pr. EL BARDOUNI Ahmed Pr. EL HASSANI My Rachid Pr. EL IDRISSI Lamghari Abdennaceur Pr. ERROUGANI Abdelkader Pr. ESSAKALI Malika Pr. ETTAYEBI Fouad Pr. HADRI Larbi* Pr. HASSAM Badredine Pr. IFRINE Lahssan Pr. JELTHI Ahmed Pr. MAHFOUD Mustapha Pr. MOUDENE Ahmed* Pr. RHRAB Brahim Pr. SENOUCI Karima Gynécologie Obstétrique Immunologie Traumato-Orthopédie Radiologie Médecine Interne Chirurgie Générale Immunologie Chirurgie Pédiatrique Médecine Interne Dermatologie Chirurgie Générale Anatomie Pathologique Traumatologie – Orthopédie Traumatologie- Orthopédie Gynécologie –Obstétrique Dermatologie Mars 1994 Pr. ABBAR Mohamed* Pr. ABDELHAK M’barek Pr. BELAIDI Halima Pr. BRAHMI Rida Slimane Pr. BENTAHILA Abdelali Pr. BENYAHIA Mohammed Ali Pr. BERRADA Mohamed Saleh Pr. CHAMI Ilham Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae Pr. EL ABBADI Najia Pr. HANINE Ahmed* Pr. JALIL Abdelouahed Pr. LAKHDAR Amina Pr. MOUANE Nezha Urologie Chirurgie – Pédiatrique Neurologie Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Gynécologie – Obstétrique Traumatologie – Orthopédie Radiologie Ophtalmologie Neurochirurgie Radiologie Chirurgie Générale Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Mars 1995 Pr. ABOUQUAL Redouane Pr. AMRAOUI Mohamed Pr. BAIDADA Abdelaziz Pr. BARGACH Samir Pr. BEDDOUCHE Amoqrane* Pr. CHAARI Jilali* Pr. DIMOU M’barek* Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine* Réanimation Médicale Chirurgie Générale Gynécologie Obstétrique Gynécologie Obstétrique Urologie Médecine Interne Anesthésie Réanimation Anesthésie Réanimation Pr. EL MESNAOUI Abbes Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila Pr. FERHATI Driss Pr. HASSOUNI Fadil Pr. HDA Abdelhamid* Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed Pr. IBRAHIMY Wafaa Pr. MANSOURI Aziz Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia Pr. SEFIANI Abdelaziz Pr. ZEGGWAGH Amine Ali Chirurgie Générale Oto-Rhino-Laryngologie Gynécologie Obstétrique Médecine Préventive, Santé Publique et Hygiène Cardiologie Urologie Ophtalmologie Radiothérapie Ophtalmologie Génétique Réanimation Médicale Décembre 1996 Pr. AMIL Touriya* Pr. BELKACEM Rachid Pr. BOULANOUAR Abdelkrim Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan Pr. GAOUZI Ahmed Pr. MAHFOUDI M’barek* Pr. MOHAMMADINE EL Hamid Pr. MOHAMMADI Mohamed Pr. MOULINE Soumaya Pr. OUADGHIRI Mohamed Pr. OUZEDDOUN Naima Pr. ZBIR EL Mehdi* Radiologie Chirurgie Pédiatrie Ophtalmologie Chirurgie Générale Pédiatrie Radiologie Chirurgie Générale Médecine Interne Pneumo-phtisiologie Traumatologie-Orthopédie Néphrologie Cardiologie Novembre 1997 Pr. ALAMI Mohamed Hassan Pr. BEN AMAR Abdesselem Pr. BEN SLIMANE Lounis Pr. BIROUK Nazha Pr. CHAOUIR Souad* Pr. DERRAZ Said Pr. ERREIMI Naima Pr. FELLAT Nadia Pr. GUEDDARI Fatima Zohra Pr. HAIMEUR Charki* Pr. KADDOURI Noureddine Pr. KOUTANI Abdellatif Pr. LAHLOU Mohamed Khalid Pr. MAHRAOUI CHAFIQ Pr. NAZI M’barek* Gynécologie-Obstétrique Chirurgie Générale Urologie Neurologie Radiologie Neurochirurgie Pédiatrie Cardiologie Radiologie Anesthésie Réanimation Chirurgie Pédiatrique Urologie Chirurgie Générale Pédiatrie Cardiologie Pr. OUAHABI Hamid* Pr. TAOUFIQ Jallal Pr. YOUSFI MALKI Mounia Neurologie Psychiatrie Gynécologie Obstétrique Novembre 1998 Pr. AFIFI RAJAA Pr. BENOMAR ALI Pr. BOUGTAB Abdesslam Pr. ER RIHANI Hassan Pr. EZZAITOUNI Fatima Pr. LAZRAK Khalid * Pr. BENKIRANE Majid* Pr. KHATOURI ALI* Pr. LABRAIMI Ahmed* Gastro-Entérologie Neurologie Chirurgie Générale Oncologie Médicale Néphrologie Traumatologie Orthopédie Hématologie Cardiologie Anatomie Pathologique Janvier 2000 Pr. ABID Ahmed* Pr. AIT OUMAR Hassan Pr. BENCHERIF My Zahid Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd Pr. BOURKADI Jamal-Eddine Pr. CHAOUI Zineb Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer Pr. ECHARRAB El Mahjoub Pr. EL FTOUH Mustapha Pr. EL MOSTARCHID Brahim* Pr. EL OTMANY Azzedine Pr. HAMMANI Lahcen Pr. ISMAILI Mohamed Hatim Pr. ISMAILI Hassane* Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss Pr. MAHMOUDI Abdelkrim* Pr. TACHINANTE Rajae Pr. TAZI MEZALEK Zoubida Pneumophtisiologie Pédiatrie Ophtalmologie Pédiatrie Pneumo-phtisiologie Ophtalmologie Chirurgie Générale Chirurgie Générale Pneumo-phtisiologie Neurochirurgie Chirurgie Générale Radiologie Anesthésie-Réanimation Traumatologie Orthopédie Gastro-Entérologie Anesthésie-Réanimation Anesthésie-Réanimation Médecine Interne Novembre 2000 Pr. AIDI Saadia Pr. AIT OURHROUI Mohamed Pr. AJANA Fatima Zohra Pr. BENAMR Said Pr. BENCHEKROUN Nabiha Pr. CHERTI Mohammed Neurologie Dermatologie Gastro-Entérologie Chirurgie Générale Ophtalmologie Cardiologie Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma Pr. EL HASSANI Amine Pr. EL IDGHIRI Hassan Pr. EL KHADER Khalid Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah* Pr. GHARBI Mohamed El Hassan Pr. HSSAIDA Rachid* Pr. LAHLOU Abdou Pr. MAFTAH Mohamed* Pr. MAHASSINI Najat Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae Pr. NASSIH Mohamed* Pr. ROUIMI Abdelhadi Anesthésie-Réanimation Pédiatrie Oto-Rhino-Laryngologie Urologie Rhumatologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques Anesthésie-Réanimation Traumatologie Orthopédie Neurochirurgie Anatomie Pathologique Pédiatrie Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale Neurologie Décembre 2001 Pr. ABABOU Adil Pr. BALKHI Hicham* Pr. BELMEKKI Mohammed Pr. BENABDELJLIL Maria Pr. BENAMAR Loubna Pr. BENAMOR Jouda Pr. BENELBARHDADI Imane Pr. BENNANI Rajae Pr. BENOUACHANE Thami Pr. BENYOUSSEF Khalil Pr. BERRADA Rachid Pr. BEZZA Ahmed* Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi Pr. BOUHOUCH Rachida Pr. BOUMDIN El Hassane* Pr. CHAT Latifa Pr. CHELLAOUI Mounia Pr. DAALI Mustapha* Pr. DRISSI Sidi Mourad* Pr. EL HIJRI Ahmed Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid Pr. EL MADHI Tarik Pr. EL MOUSSAIF Hamid Pr. EL OUNANI Mohamed Pr. ETTAIR Said Pr. GAZZAZ Miloudi* Pr. GOURINDA Hassan Anesthésie-Réanimation Anesthésie-Réanimation Ophtalmologie Neurologie Néphrologie Pneumo-phtisiologie Gastro-Entérologie Cardiologie Pédiatrie Dermatologie Gynécologie Obstétrique Rhumatologie Anatomie Cardiologie Radiologie Radiologie Radiologie Chirurgie Générale Radiologie Anesthésie-Réanimation Neuro-Chirurgie Chirurgie-Pédiatrique Ophtalmologie Chirurgie Générale Pédiatrie Neuro-Chirurgie Chirurgie-Pédiatrique Pr. HRORA Abdelmalek Pr. KABBAJ Saad Pr. KABIRI EL Hassane* Pr. LAMRANI Moulay Omar Pr. LEKEHAL Brahim Pr. MAHASSIN Fattouma* Pr. MEDARHRI Jalil Pr. MIKDAME Mohammed* Pr. MOHSINE Raouf Pr. NOUINI Yassine Pr. SABBAH Farid Pr. SEFIANI Yasser Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia Chirurgie Générale Anesthésie-Réanimation Chirurgie Thoracique Traumatologie Orthopédie Chirurgie Vasculaire Périphérique Médecine Interne Chirurgie Générale Hématologie Clinique Chirurgie Générale Urologie Chirurgie Générale Chirurgie Vasculaire Périphérique Pédiatrie Décembre 2002 Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane* Pr. AMEUR Ahmed * Pr. AMRI Rachida Pr. AOURARH Aziz* Pr. BAMOU Youssef * Pr. BELMEJDOUB Ghizlene* Pr. BENZEKRI Laila Pr. BENZZOUBEIR Nadia* Pr. BERNOUSSI Zakiya Pr. BICHRA Mohamed Zakariya Pr. CHOHO Abdelkrim * Pr. CHKIRATE Bouchra Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair Pr. EL BARNOUSSI Leila Pr. EL HAOURI Mohamed * Pr. EL MANSARI Omar* Pr. ES-SADEL Abdelhamid Pr. FILALI ADIB Abdelhai Pr. HADDOUR Leila Pr. HAJJI Zakia Pr. IKEN Ali Pr. ISMAEL Farid Pr. JAAFAR Abdeloihab* Pr. KRIOUILE Yamina Pr. LAGHMARI Mina Pr. MABROUK Hfid* Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss* Anatomie Pathologique Urologie Cardiologie Gastro-Entérologie Biochimie-Chimie Endocrinologie et Maladies Métaboliques Dermatologie Gastro-Entérologie Anatomie Pathologique Psychiatrie Chirurgie Générale Pédiatrie Chirurgie Pédiatrique Gynécologie Obstétrique Dermatologie Chirurgie Générale Chirurgie Générale Gynécologie Obstétrique Cardiologie Ophtalmologie Urologie Traumatologie Orthopédie Traumatologie Orthopédie Pédiatrie Ophtalmologie Traumatologie Orthopédie Gynécologie Obstétrique Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid* Pr. NAITLHO Abdelhamid* Pr. OUJILAL Abdelilah Pr. RACHID Khalid * Pr. RAISS Mohamed Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha* Pr. RHOU Hakima Pr. SIAH Samir * Pr. THIMOU Amal Pr. ZENTAR Aziz* Cardiologie Médecine Interne Oto-Rhino-Laryngologie Traumatologie Orthopédie Chirurgie Générale Pneumophtisiologie Néphrologie Anesthésie Réanimation Pédiatrie Chirurgie Générale Janvier 2004 Pr. ABDELLAH El Hassan Pr. AMRANI Mariam Pr. BENBOUZID Mohammed Anas Pr. BENKIRANE Ahmed* Pr. BOUGHALEM Mohamed* Pr. BOULAADAS Malik Pr. BOURAZZA Ahmed* Pr. CHAGAR Belkacem* Pr. CHERRADI Nadia Pr. EL FENNI Jamal* Pr. EL HANCHI ZAKI Pr. EL KHORASSANI Mohamed Pr. EL YOUNASSI Badreddine* Pr. HACHI Hafid Pr. JABOUIRIK Fatima Pr. KARMANE Abdelouahed Pr. KHABOUZE Samira Pr. KHARMAZ Mohamed Pr. LEZREK Mohammed* Pr. MOUGHIL Said Pr. SASSENOU ISMAIL* Pr. TARIB Abdelilah* Pr. TIJAMI Fouad Pr. ZARZUR Jamila Ophtalmologie Anatomie Pathologique Oto-Rhino-Laryngologie Gastro-Entérologie Anesthésie Réanimation Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale Neurologie Traumatologie Orthopédie Anatomie Pathologique Radiologie Gynécologie Obstétrique Pédiatrie Cardiologie Chirurgie Générale Pédiatrie Ophtalmologie Gynécologie Obstétrique Traumatologie Orthopédie Urologie Chirurgie Cardio-Vasculaire Gastro-Entérologie Pharmacie Clinique Chirurgie Générale Cardiologie Janvier 2005 Pr. ABBASSI Abdellah Pr. AL KANDRY Sif Eddine* Pr. ALAOUI Ahmed Essaid Pr. ALLALI Fadoua Chirurgie Réparatrice et Plastique Chirurgie Générale Microbiologie Rhumatologie Pr. AMAZOUZI Abdellah Pr. AZIZ Noureddine* Pr. BAHIRI Rachid Pr. BARKAT Amina Pr. BENHALIMA Hanane Pr. BENHARBIT Mohamed Pr. BENYASS Aatif Pr. BERNOUSSI Abdelghani Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed Pr. DOUDOUH Abderrahim* Pr. EL HAMZAOUI Sakina Pr. HAJJI Leila Pr. HESSISSEN Leila Pr. JIDAL Mohamed* Pr. KARIM Abdelouahed Pr. KENDOUSSI Mohamed* Pr. LAAROUSSI Mohamed Pr. LYAGOUBI Mohammed Pr. NIAMANE Radouane* Pr. RAGALA Abdelhak Pr. SBIHI Souad Pr. TNACHERI OUAZZANI Btissam Pr. ZERAIDI Najia Ophtalmologie Radiologie Rhumatologie Pédiatrie Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale Ophtalmologie Cardiologie Ophtalmologie Ophtalmologie Biophysique Microbiologie Cardiologie Pédiatrie Radiologie Ophtalmologie Cardiologie Chirurgie Cardio-vasculaire Parasitologie Rhumatologie Gynécologie Obstétrique Histo-Embryologie Cytogénétique Ophtalmologie Gynécologie Obstétrique Décembre 2005 Pr. CHANI Mohamed Anesthésie Réanimation Avril 2006 423. Pr. ACHEMLAL Lahsen* 425. Pr. AKJOUJ Said* 427.Pr. BELMEKKI Abdelkader* 428. Pr. BENCHEIKH Razika 429Pr. BIYI Abdelhamid* 430. Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine 431. Pr. BOULAHYA Abdellatif* Pr. CHENGUETI ANSARI Anas 434. Pr. DOGHMI Nawal 435. Pr. ESSAMRI Wafaa 436. Pr. FELLAT Ibtissam 437. Pr. FAROUDY Mamoun 438. Pr. GHADOUANE Mohammed* 439. Pr. HARMOUCHE Hicham Rhumatologie Radiologie Hématologie O.R.L Biophysique Chirurgie - Pédiatrique Chirurgie Cardio – Vasculaire Gynécologie Obstétrique Cardiologie Gastro-entérologie Cardiologie Anesthésie Réanimation Urologie Médecine Interne 440. Pr. HANAFI Sidi Mohamed* 441Pr. IDRISS LAHLOU Amine 442. Pr. JROUNDI Laila 443. Pr. KARMOUNI Tariq 444. Pr. KILI Amina 445. Pr. KISRA Hassan 446. Pr. KISRA Mounir 448. Pr. LAATIRIS Abdelkader* 449. Pr. LMIMOUNI Badreddine* 450. Pr. MANSOURI Hamid* 452. Pr. OUANASS Abderrazzak 453. Pr. SAFI Soumaya* 454. Pr. SEKKAT Fatima Zahra 456. Pr. SOUALHI Mouna 457. Pr. TELLAL Saida* 458. Pr. ZAHRAOUI Rachida Anesthésie Réanimation Microbiologie Radiologie Urologie Pédiatrie Psychiatrie Chirurgie – Pédiatrique Pharmacie Galénique Parasitologie Radiothérapie Psychiatrie Endocrinologie Psychiatrie Pneumo – Phtisiologie Biochimie Pneumo – Phtisiologie Octobre 2007 458. Pr. ABIDI Khalid Pr. ACHACHI Leila Pr. ACHOUR Abdessamad* Pr. AIT HOUSSA Mahdi* Pr. AMHAJJI Larbi* Pr. AMMAR Haddou Pr. AOUFI Sarra Pr. BAITE Abdelouahed* Pr. BALOUCH Lhousaine* Pr. BENZIANE Hamid* Pr. BOUTIMZIANE Nourdine Pr. CHARKAOUI Naoual* Pr. EHIRCHIOU Abdelkader* Pr. ELABSI Mohamed Pr. EL BEKKALI Youssef* Pr. EL MOUSSAOUI Rachid Pr. EL OMARI Fatima Pr. GANA Rachid Pr. GHARIB Noureddine Pr. HADADI Khalid* Pr. ICHOU Mohamed* Pr. ISMAILI Nadia Pr. KEBDANI Tayeb Pr. LALAOUI SALIM Jaafar* Réanimation médicale Pneumo phtisiologie Chirurgie générale Chirurgie cardio vasculaire Traumatologie orthopédie ORL Parasitologie Anesthésie réanimation Biochimie-chimie Pharmacie clinique Ophtalmologie Pharmacie galénique Chirurgie générale Chirurgie générale Chirurgie cardio vasculaire Anesthésie réanimation Psychiatrie Neuro chirurgie Chirurgie plastique et réparatrice Radiothérapie Oncologie médicale Dermatologie Radiothérapie Anesthésie réanimation Pr. LOUZI Lhoussain* Pr. MADANI Naoufel Pr. MAHI Mohamed* Pr. MARC Karima Pr. MASRAR Azlarab 460. Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid 491. Pr. MOUTAJ Redouane * Pr. MRABET Mustapha* Pr. MRANI Saad* Pr. OUZZIF Ez zohra* Pr. RABHI Monsef* Pr. RADOUANE Bouchaib* Pr. SEFFAR Myriame Pr. SEKHSOKH Yessine* Pr. SIFAT Hassan* Pr. TABERKANET Mustafa* Pr. TACHFOUTI Samira Pr. TAJDINE Mohammed Tariq* Pr. TANANE Mansour* Pr. TLIGUI Houssain Pr. TOUATI Zakia Microbiologie Réanimation médicale Radiologie Pneumo phtisiologie Hématologique Anesthésier réanimation Parasitologie Virologie Biochimie-chimie Médecine interne Radiologie Microbiologie Microbiologie Radiothérapie Chirurgie vasculaire périphérique Ophtalmologie Chirurgie générale Traumatologie orthopédie Parasitologie Cardiologie Décembre 2008 Pr ZOUBIR Mohamed* Pr TAHIRI My El Hassan* Anesthésie Réanimation Chirurgie Générale PROFESSEURS AGREGES : Mars 2009 Pr. ABOUZAHIR Ali* Pr. AGDR Aomar* Pr. AIT ALI Abdelmounaim* Pr. AIT BENHADDOU El hachmia Pr. AKHADDAR Ali* Pr. ALLALI Nazik Pr. AMAHZOUNE Brahim* Pr. AMINE Bouchra Pr. AZENDOUR Hicham* Pr. BELYAMANI Lahcen* Pr. BJIJOU Younes Pr. BOUHSAIN Sanae* Pr. BOUI Mohammed* Pr. BOUNAIM Ahmed* Médecine interne Pédiatre Chirurgie Générale Neurologie Neuro-chirurgie Radiologie Chirurgie Cardio-vasculaire Rhumatologie Anesthésie Réanimation Anesthésie Réanimation Anatomie Biochimie-chimie Dermatologie Chirurgie Générale Médecine préventive santé publique et hygiène Pr. BOUSSOUGA Mostapha* Pr. CHAKOUR Mohammed * Pr. CHTATA Hassan Toufik* Pr. DOGHMI Kamal* Pr. EL MALKI Hadj Omar Pr. EL OUENNASS Mostapha* Pr. ENNIBI Khalid* Pr. FATHI Khalid Pr. HASSIKOU Hasna * Pr. KABBAJ Nawal Pr. KABIRI Meryem Pr. KADI Said * Pr. KARBOUBI Lamya Pr. L’KASSIMI Hachemi* Pr. LAMSAOURI Jamal* Pr. MARMADE Lahcen Pr. MESKINI Toufik Pr. MESSAOUDI Nezha * Pr. MSSROURI Rahal Pr. NASSAR Ittimade Pr. OUKERRAJ Latifa Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani * Pr. ZOUHAIR Said* Traumatologie orthopédique Hématologie biologique Chirurgie vasculaire périphérique Hématologie clinique Chirurgie Générale Microbiologie Médecine interne Gynécologie obstétrique Rhumatologie Gastro-entérologie Pédiatrie Traumatologie orthopédique Pédiatrie Microbiologie Chimie Thérapeutique Chirurgie Cardio-vasculaire Pédiatrie Hématologie biologique Chirurgie Générale Radiologie Cardiologie Pneumo-phtisiologie Microbiologie Octobre 2010 Pr. ALILOU Mustapha Pr. AMEZIANE Taoufiq* Pr. BELAGUID Abdelaziz Pr. BOUAITY Brahim* Pr. CHADLI Mariama* Pr. CHEMSI Mohamed* Pr. CHERRADI Ghizlan Pr. DAMI Abdellah* Pr. DARBI Abdellatif* Pr. DENDANE Mohammed Anouar Pr. EL HAFIDI Naima Pr. EL KHARRAS Abdennasser* Pr. EL MAZOUZ Samir Pr. EL SAYEGH Hachem Pr. ERRABIH Ikram Pr. LAMALMI Najat Pr. LEZREK Mounir Anesthésie réanimation Médecine interne Physiologie ORL Microbiologie Médecine aéronautique Cardiologie Biochimie chimie Radiologie Chirurgie pédiatrique Pédiatrie Radiologie Chirurgie plastique et réparatrice Urologie Gastro entérologie Anatomie pathologique Ophtalmologie Pr. MALIH Mohamed* Pr. MOSADIK Ahlam Pr. MOUJAHID Mountassir* Pr. NAZIH Mouna* Pr. RAISSOUNI Zakaria* Pr. ZOUAIDIA Fouad Pédiatrie Anesthésie Réanimation Chirurgie générale Hématologie Traumatologie Orthopédie Anatomie pathologique Mai 2012 Pr. Abdelouahed AMRANI Pr. ABOUELALAA Khalil* Pr. Ahmed JAHID Pr. BELAIZI Mohamed* Pr. BENCHEBBA Drissi* Pr. DRISSI Mohamed* Pr. EL KHATTABI Abdessadek* Pr. EL OUAZZANI Hanane* Pr. MEHSSANI Jamal* Pr. Mouna EL ALAOUI MHAMDI Pr. Mounir ER-RAJI Pr. RAISSOUNI Maha* Chirurgie Pédiatrique Anesthésie Réanimation Anatomie Pathologique Psychiatrie Traumatologie Orthopédique Anesthésie Réanimation Médecine Interne Pneumophtisiologie Psychiatrie Chirurgie Générale Chirurgie Pédiatrique Cardiologie ENSEIGNANTS SCIENTIFIQUES PROFESSEURS Pr. ABOUDRAR Saadia Pr. ALAMI OUHABI Naima Pr. ALAOUI KATIM Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma Pr. ANSAR M’hammed Pr. BOUHOUCHE Ahmed Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz Pr. BOURJOUANE Mohamed Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia Pr. DAKKA Taoufiq Pr. DRAOUI Mustapha Pr. EL GUESSABI Lahcen Pr. ETTAIB Abdelkader Pr. FAOUZI Moulay El Abbes Pr. HAMZAOUI Laila Pr. HMAMOUCHI Mohamed Pr. IBRAHIMI Azeddine Pr. KHANFRI Jamal Eddine Physiologie Biochimie Pharmacologie Histologie-Embryologie Chimie Organique et Pharmacie Chimique Génétique Humaine Applications Pharmaceutiques Microbiologie Biochimie Physiologie Chimie Analytique Pharmacognosie Zootechnie Pharmacologie Biophysique Chimie Organique Biotechnologie Biologie Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med Pr. REDHA Ahlam Pr. TOUATI Driss Pr. ZAHIDI Ahmed Pr. ZELLOU Amina Enseignants Militaires Chimie Organique Biochimie Pharmacognosie Pharmacologie Chimie Organique Dédicaces Dédicaces A cœur vaillant rien d’impossible A conscience tranquille tout est accessible Quand il y a la soif d’apprendre Tout vient à point à qui sait attendre Quand il y a le souci de réaliser un dessein Tout devient facile pour arriver à nos fins Malgré les obstacles qui s’opposent En dépit des difficultés qui s’interposent Les études sont avant tout Notre unique et seul atout Ils représentent la lumière de notre existence L’étoile brillante de notre réjouissance Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal Nous partons ivres d’un rêve héroïque et brutal Espérant des lendemains épiques Un avenir glorieux et magique Souhaitant que le fruit de nos efforts fournis Jour et nuit, nous mènera vers le bonheur fleuri Aujourd’hui, ici rassemblés auprès des jurys, Nous prions dieu que cette soutenance Fera signe de persévérance Et que nous serions enchantés Par notre travail honoré *Je dédie ce mémoire à…………………………………………..* A la mémoire de mon Père Maitre Mohammed Elkassouani Aucune dédicace ne saurait exprimer l’amour, l’estime, le dévouement et le respect que j’ai toujours eu pour vous. Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être. Ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et ma formation. A ma très chère mère Laabid Fatiha Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de m’encourager et de prier pour moi. Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener à bien mes études. Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l’âge adulte. Tu as fait plus qu’une mère puisse faire pour que ses enfants suivent le bon chemin dans leur vie et leurs études. Je te dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse Dieu, le tout puissant, te préserver et t’accorder santé, longue vie et bonheur. A mon oncle : Dr Mustafa Elkassouani Pour ses conseils de dermatologue, son assistance et surtout sa présence Vous avez toujours été présents pour les bons conseils. Votre affection et votre soutien m’ont été d’un grand secours au long de ma vie professionnelle et personnelle. Veuillez trouver dans ce modeste travail ma reconnaissance pour tous vos efforts. A Dr TARIK ADDI Un profond respect et Un remerciement particulier et sincère pour tous vos efforts fournis. Vous avez toujours été présents. Que ce travail soit un témoignage de ma gratitude et mon profond respect. A ma chère sœur Maitre Rajaa Elkassouani Ma chère sœur qui m’est le père, les mots ne suffisent guère pour exprimer l’attachement, l’amour et l’affection que je porte pour vous. Mon ange gardien et ma fidèle compagnante dans les moments les plus délicats de cette vie mystérieuse. Je vous dédie ce travail avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. A mon très cher frère Ayoub, mes sœurs Wafaa, Nabila En témoignage de l’attachement, de l’amour et de l’affection que je porte pour vous. Je vous dédie ce travail avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. A mes chères ami(e)s et collègues Houria Elhousse , Hasnaa Elhousse , Elayari Abderahman, Abdelatif Issaoublah, Majdouline Elhormaoui, Zineb Elbousaadani , Jihane Elothmani, Hajar Elbaroudi, Hayat Benkirane , Zineb Benjdida , Naima Waal , Ghislane Chana, Fatima bouifergane … Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour vous exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des frères, sœurs et des amis sur qui je peux compter. En témoignage de l’amitié qui nous uni et des souvenirs de tous les moments que nous avons passé ensemble, je vous dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et de A notre maître et président de thèse Monsieur le professeur MIMOUN ZOUHDI Professeur de Microbiologie. Veuillez trouver ici l’expression de notre respectueuse considération et notre profonde admiration pour toutes vos qualités scientifiques et humaines. Ce travail est pour nous l’occasion de vous témoigner notre profonde gratitude. A notre maître et rapporteur de thèse Mr le professeur LAATIRIS ABDELKADER Professeur de Pharmacie Galénique. Vous avez bien voulu nous confier ce travail riche d’intérêt et nous guider à chaque étape de sa réalisation. Vous nous avez toujours réservé le meilleur accueil, malgré vos obligations professionnelles. Vos encouragements inlassables, votre amabilité, votre gentillesse méritent toute admiration. Nous saisissons cette occasion pour vous exprimer notre profonde gratitude tout en vous témoignant notre respect. A notre maître et juge de thèse Monsieur le professeur BELMEKKI ABDELKADER Professeur d’Hématologie. Vous nous faites l’honneur d’accepter avec une très grande amabilité de siéger parmi notre jury de thèse. Veuillez accepter ce travail maître, en gage de notre grand respect et notre profonde reconnaissance. A notre maître et juge de thèse Madame le professeur TELLAL SAIDA Professeur DE Biochimie. Vous nous avez honorés d’accepter avec grande sympathie de siéger parmi notre jury de thèse. Veuillez trouvez ici l’expression de notre grand respect et nos vifs remerciements. bonheur. Remerciements Nous tenons tout d’abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux, qui nous a donné la force et la patience d’accomplir ce Modeste travail. Je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m’ont apporté leur aide et qui ont contribué à l’élaboration de ce mémoire ainsi qu’à la réussite de cette formidable année universitaire. A notre maître, Président de Jury : Monsieur le Professeur M. ZOUHDI Professeur de Microbiologie Chef du service de Bactériologie – Sérologie A CHU IBN SINARABATVotre gentillesse extrême, votre compétence pratique, vos qualités humaines et professionnelles, ainsi que votre compréhension à l’égard des étudiants, nous inspirent une grande admiration et un profond respect. En présidant ce jury, vous nous faites un grand honneur, nous remercions énormément. Que ce travail soit un témoignage de notre profonde gratitude. vous A notre maître et rapporteur de thèse : Monsieur le Professeur ABDELKADER LAATIRIS Professeur de Pharmacie Galénique Chef de la Division Recherche Scientifique Inspection du Service de Santé des Forces Armées Royales A l’HMIMV-RABAT. Aucune dédicace ne saurait exprimer la reconnaissance que nous vous devons : Durant nos années d’étude nous avons pu apprécier votre droiture, votre dynamisme, et vos grandes qualités humaines. Nous avons eu la chance et le privilège d’être parmi vos étudiants et de profiter de votre enseignement de qualité et de votre sagesse. Veuillez accepter ici, cher maître, l’expression de notre gratitude et l’expression de notre profonde reconnaissance. A notre maître, et juge de thèse: Monsieur le Professeur A. BELMIKKI Professeur d’Hématologie Nous sommes très émus par la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de juger notre travail, et très honoré par votre présence parmi notre jury de thèse. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez manifesté pour notre travail. Nous avons apprécié votre sympathie et vos qualités humaines. C’est pour nous l’occasion de vous témoigner estime et respect. Trouvez ici, le témoignage de notre profonde et sincère gratitude. A notre maître, et juge de thèse: Madame le Professeur S. TELLAL Professeur de Biochimie Chef du Service Instruction A l’HMIMV-RABAT. Nous vous remercions du grand honneur que vous nous faites en acceptant de faire partie du jury de notre thèse. Au cours de notre étude, nous avons bénéficié de votre enseignement riche et important. C’est pour nous l’occasion de vous témoigner estime et respect. Veuillez accepter ici, cher maître, l’expression de notre gratitude et de notre profonde reconnaissance. LISTE DES ABREVIATIONS FHL MNF : Film HydroLipidique : Natural Moisturizing Factor: facteur naturel d’hydratation DHT : DiHydroTestosterone FHL ou FCS : Film Cutané de Surface UV : UltraViolet GAG : GlucosAminoGlycanes AA : Acides Aminés PCA : Acide Pyrrolidone Carboxylique AHA : Alpha Hydroxy Acide PIE : Perte Insensible en Eau E/H : Eau Dans Huile H/E : Huile Dans Eau DIA : Drug In Adhesif : adhésif actif PA : Principe Actif SCCP : Scientific committee on consumer products : comité scientifique des produits de consommation OCDE : Organization for Economic Cooperation and Development: organization de cooperation et de dévelopement économiques CIT : Thérapie d’induction de collagéne VC : Vieillissement Cutané PV : Photo-Vieillissement MMP : Matrice Métalloproteinase CE : Communauté Européenne PP : Produit Publicité CEE : Communauté Economique Européenne EEMCO Group : European group of Efficacy Measurements on Cosmetics ans Other Topical products : groupe européen sur les mesures d’efficacité de cosmétiques et d’autres produits topiques . DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé REACH : Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals : Enregistrement, Evaluation, autorisation et restriction des produits chimiques AEPC : Agence Européenne des Produits Chimiques INCI : International Nomenclature of Cosmetics Ingredients CTFA : Cosmetic , Toiletry and Fragrance Association: Association des cosmétiques , produits de toilette et parfums CI : Color Index PEG : PolyEthylène Glycol CMR : Cancérogène, Mutagène, reprotoxique CAP : Centre AntiPoison DGS : Direction Générale de la Santé NOAEL : No Adverse Effect Level : niveau sans effet nocif observé ISO : International Organisation for Standardization: organization internationnale de normalisation COFRAC : COmité fRancais d’ACcréditation GERDA : Groupe d’Etude de Recherche en Dermatologie et Allergologie L : Lipophile H : Hydrophile AQP : Aquaporine LOXL : Lysine OXydase Like DEFI : Dispositif Exclusif Formule Intacte PCNa : Pyrrolidone Carboxylate de Sodium AGPI : Acides Gras PolyInsaturés JDE : Jonctio Dermo-Epidermique ARL : AntiRadicaux Libres EDTA : Ethylène Diamine TetraAcétique SAB : Sérum Albumine Bovine MSH : Melanin Stimulating Hormone EPA : Acide EicosaPentaénoique DHA : Acide DocosaHexaénoique AGE : Acide Gras Essentiels PPS : Produits de Protection Solaire IR : InfraRouge KA : Kératose Actinique FPS : Facteur de Protection Solaire PABA : Acide ParaAminoBenzoique LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX Figure 1 : Coupe de la peau Figure 2 : Schéma de la structure de l’épiderme Figure 3 : Les annexes cutanées Figure 4 : Structure de la glande sébacée Figure 5 : Composition de la sueur Figure 6 : Représentation en « brique et mortier » du stratum corneum et voies de passage Figure 7 : Schéma d’une cellule de diffusion de Franz Figure 8 : Sonde de microdialyse Figure 9 : Variation des épaisseurs cutanées et des rapports anatomiques selon la topographie faciale Figure 10 : Les poches prémalaires Figure 11a et 11b : vieillissement chronologique, chez le sujet jeune (a) et un sujet (b) Figure 12 : Photo-vieillissement. La peau citréine est parcourue de rides profondes Figure 13 : Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme, UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du derme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme. Figure 14 : Exemple d’étiquetage d’un produit cosmétique Figure 15 : Exemple d’une formule d’un produit cosmétique en dénomination INCI Figure 16 : Classes des produits cosmétiques Figure 17 : Les formes galéniques utilisées pour les soins du visage Figure 18 : Emulsion multiple, A : émulsion eau dans huile dans eau, B : émulsion huile dans eau dans huile Figure 19 : Composition d’un produit cosmétique Tableau I : Valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les sites corporels (en mm) Tableau II : Principales classes pharmacologiques à usage dermatologique administrées par voie topique Tableau III : Substances chimiques accélerant la penetration cutanée Tableau IV : Tests d’irritation Tableau V : Soins hydratants disponibles en officine Tableau VI : Produits de gommage pour visage adaptés à tous les types de peaux Tableau VII : Produits de gommage pour visage adaptées aux peaux mixtes Tableau VIII : Quelques soins pour les lèvres disponibles en pharmacie Tableau IX : Soins cosmétiques destinés aux peaux réactives Tableau X : Soins cosmétiques du contour de l’œil disponibles en officine Tableau XI : Soins pour peaux sensibles sujettes aux rougeurs LISTE DES ANNEXES ANNEXE I : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique au MAROC ANNEXE II : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique en FRANCE Introduction Chapitre I : La Peau 1. Structure de la peau a) Généralités b) Constitution des différentes couches i. L’épiderme 1. Les kératinocytes 2. Les mélanocytes 3. Les cellules de Langerhans 4. Les cellules de Mekel ii. La jonction dermo-épidermique iii. Le derme et l’hypoderme 1. Le derme 2. L’hypoderme iv. Le film hydro-lipidique de surface v. Les annexes cutanées a) Le follicule pileux et le poil b) La glande sébacée c) La glande sudoripare apocrine d) Le muscle pilo-moteur 2. Vascularisation de la peau 3. pH cutané 4. Différents types de peau 1) Peau au fil des années 2) Peau normale 3) Peau grasse 4) Peau sèche 5) Peau mixte 6) Peau sensible 7) Peau sénescente 8) Peau de l’homme i. Caractéristiques spécifiques de la peau de l’homme ii. Caractéristiques physiologiques et fonctionnelles spécifiques 5. Facteurs qui influencent la morphologie de la peau 6. Rôles physiologiques de la peau 7. Hydratation cutanée Chapitre II : la voie percutanée 1. Introduction à la physiologie de l’absorption cutanée 2. Facteurs influençant l’absorption 1) Facteurs liés à l’état de la peau humaine 2) Facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif 3) Facteurs liés à la formulation 3. Modèle diffusionnel utilisé 4. Métabolisme des médicaments dans la peau 5. Méthodes d’études de l’absorption percutanée 6. Diffusion forcée : 1) Iontophorèse 2) Autres systèmes agissant par ouverture de pores ou par effraction 7. Conclusion Chapitre III : la peau du visage 1. Les caractéristiques de la peau du visage 2. Les problèmes de la peau du visage 1) Taches et zones hyper-pigmentées 2) Boutons et autres imperfections 3) Teint terne 4) Cernes et les poches 3. Maladies de la peau du visage 4. Pénétration percutanée des produits cosmétiques Chapitre VI : Les produits cosmétiques 1. Définition d’un produit cosmétique 2. Frontières entre cosmétiques et médicaments 1) Cosméceutiques ou cosmétiques actifs 2) Mise sur le marché 3. Catégories des produits cosmétiques 4. Réglementation des produits cosmétiques a) La réglementation européenne b) La réglementation marocaine : circulaire d’enregistrement des produits cosmétiques 5. Cosmétovigilance 1) Présentation 2) Place du dermatologue dans la cosmétovigilance 3) Groupes de cosmétovigilance Chapitre V : Soins du visage 1. Formes galéniques utilisées pour le soin du visage 2. Produits utilisés en soin du visage 1) Produits de gommage 2) Crèmes de soins 3) Masques 3. Composition d’un produit cosmétique 1) Actifs cosmétiques 2) Excipients utilisés 3) Additifs en cosmétologie 4. Les protections solaires 1) Filtres chimiques 2) Ecrans physiques 3) Formes galéniques 4) Autres constituants 5. Les avantages et les inconvénients des différentes formes galéniques pour le soin du visage 6. Liste non exhaustive, citée dans le document à titre d’information sur certains produits disponibles en officine 7. Conseils à l’officine Conclusion Résumé Summary ــــــــ Rèfèrences bibliographiques Introduction L’histoire de l’humanité semble indissociable des produits cosmétiques. De tout temps, ceux-ci ont été les alliés des femmes et, souvent aussi, des hommes. Au fil des époques, les mœurs et les habitudes se sont bien sûr montrées très différentes, mais les produits cosmétiques ont toujours été présents. L’évolution de la cosmétologie est, depuis ces dernières années, considérable, notamment par le nombre de nouvelles substances et de nouvelles formulations qui apparaissent et par la pression de plus en plus forte de leur réglementation. Le produit cosmétique n’est plus ce produit qui devait tout à l’artificiel, au fauxsemblant dans le but de donner l’illusion d’une réalité ou plutôt de cacher cette réalité. La cosmétologie est devenue une science, s’appuyant sur des faits précis d’ordre biologique et physicochimique et cette nouvelle conception s’est définitivement imposée. Depuis quelques années, le marché des cosmétiques ne cesse de croître, d’évoluer, et devient de plus en plus concurrentiel. Les formulations poussent toujours plus loin les limites de la chimie et de la galénique pour découvrir, chaque jour, de nouvelles présentations. C’est pourquoi les produits cosmétiques deviennent plus spécifiques, plus efficaces et plus ciblés. Cette évolution est à mettre en parallèle avec les modifications de consommation du produit cosmétique ces dernières décennies. L’utilisation de ces produits est en pleine croissance, et chaque consommateur emploie de nombreux produits cosmétiques différents tout au long de la journée. 1 Le pharmacien d’officine tient une place importante dans le conseil cosmétique, et il doit pouvoir répondre à la demande croissante concernant ce type de produit et parfois considéré à tort comme convenant à tous les types de peaux. 2 Chapitre I: La peau 1. Structure de la peau a) Généralités Le tégument, composé de la peau et de ses annexes, constitue l’organe le plus lourd du corps. Parmi les nombreuses fonctions de la peau, les suivantes sont particulièrement importantes : protection contre les agressions physiques, chimiques et biologiques ; constitution d’une barrière imperméable à l’eau ; protection contre les rayons ultraviolets ; la synthèse de la vitamine D ; excrétion de la sueur et régulation thermique ; surveillance du milieu extérieur grâce aux nombreuses terminaisons nerveuses ; enfin la défense immunitaire de l’organisme [1]. Peau La peau est constituée d’un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé de surface, l’épiderme, et d’une couche plus profonde de tissu conjonctif, le derme. L’épiderme et le derme s’interpénètrent et forment des crêtes épidermiques et des papilles dermiques séparées par une membrane basale. Entre la peau et les structures sous-jacentes se trouve un fascia appelé l’hypoderme (figure 1). 3 Figure 1 : Coupe de la peau b) Constitution des différentes couches 1) L’épiderme L'épiderme est un épithélium de revêtement, stratifié, pavimenteux et kératinisé. Il est normalement constitué de 4 types de cellules : Les kératinocytes représentent 80% des cellules épidermiques. Ils proviennent de l’ectoderme. Ce sont eux qui en migrant de la profondeur vers la surface donnent à l'épiderme ses caractéristiques morphologiques : stratification en plusieurs couches et cellules superficielles pavimenteuses et anucléées. Les autres cellules de l'épiderme (20%) sont dispersées entre les kératinocytes. Ce sont les mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel. Les mélanocytes et les cellules de Merkel proviennent des crêtes neurales alors que les cellules de Langerhans ont pour origine la moelle hématopoïétique. 4 L’épiderme n’est pas vascularisé mais il contient des terminaisons nerveuses sensitives. La présence d’autres types cellulaires dans l’épiderme est pathologique. 1 : la couche cornée (composée de cellules énuclées) 2 : la couche granuleuse 3 : la couche muqueuse 4 : la couche cellulaire basale 5 : jonction avec le derme Figure 2 : Schéma de la structure de l’épiderme : i. Les kératinocytes Les kératinocytes assurent trois grandes fonctions liées à des structures morphologiquement individualisables : la cohésion de l'épiderme et sa protection contre les agressions mécaniques en rapport avec le cytosquelette et les systèmes de jonction des kératinocytes entre eux une fonction de barrière entre les milieux intérieur et extérieur en rapport avec la différenciation terminale des kératinocytes en cornéocytes 5 la protection contre les radiations lumineuses. Les kératinocytes de l'épiderme se répartissent dans 4 couches, dénommées de la profondeur à la superficie: couche basale, couche spineuse, couche granuleuse et couche cornée. La couche basale est toujours constituée d’une seule assise cellulaire alors que l’épaisseur des autres couches est variable, toujours relativement plus importante en peau épaisse qu’en peau fine. La couche basale est constituée d’une assise unique de kératinocytes cylindriques, directement en contact avec la jonction dermo-épidermique. Parmi les kératinocytes basaux se trouvent les cellules souches qui assurent le renouvellement de l’épiderme, d’où la présence de cellules en mitose dans la couche basale. la couche spineuse est constituée de plusieurs assises de kératinocytes polygonaux. Leurs contours apparaissent hérissés d’épines, d'où le nom de couche spineuse . Ces épines correspondent aux desmosomes qui accrochent les kératinocytes entre eux la couche granuleuse est constituée de plusieurs assises de cellules aplaties, au grand axe parallèle à la jonction dermo-épidermique. L'apparition dans le cytoplasme des kératinocytes de granulations basophiles est à l’origine de l’appellation couche granuleuse. la couche cornée est constituée de plusieurs assises de cellules aplaties, anucléées, appelées cornéocytes. La couche cornée est compacte en 6 profondeur au contact de la couche granuleuse, et desquamante en superficie. La migration des kératinocytes de la couche basale vers la couche cornée se fait normalement en 3 à 4 semaines. ii. Les mélanocytes Les mélanocytes constituent la deuxième grande population cellulaire de l’épiderme. Leur fonction est la synthèse des mélanines : phéomélanines et eumélanines, dans des organites spécialisés, les mélanosomes qui sont ensuite transférés aux kératinocytes. Les mélanines ont à leur tour deux fonctions: (1) Elles donnent à la peau sa "couleur", les phéomélanines étant des pigments jaunes-rouges et les eumélanines, des pigments brun-noirs, (2) Les eumélanines ont un rôle photo-protecteur. En revanche, sous l'action des radiations lumineuses, les phéomélanines sont carcinogènes. La pigmentation constitutive de la peau s’oppose à la pigmentation « facultative » communément appelée bronzage qui apparaît après irradiation par les ultraviolets. iii. Les cellules de Langerhans Les cellules de Langerhans, troisième population cellulaire de l’épiderme, représentent 3 à 8% des cellules épidermiques. Leur densité varie de 200 à 1 000 cellules/mm2 selon leur localisation anatomique. Elles appartiennent au groupe des cellules dendritiques présentatrices d'antigènes aux lymphocytes T, transépithéliales. Les cellules de Langerhans, produites au niveau des organes hématopoïètiques, migrent vers l’épiderme où elles vont capturer les 7 exoantigènes, les transformer et les ré-exprimer en surface avec les molécules de classe II du CMH. Elles vont ensuite rejoindre les ganglions lymphatiques où elles présentent l'antigène aux lymphocytes T CD4+. iv. Les cellules de Merkel Les cellules de Merkel constituent la quatrième population cellulaire de l’épiderme. Elles ont des fonctions de mécanorécepteurs et des fonctions inductives et trophiques sur les terminaisons nerveuses périphériques. 2) La jonction dermo-épidermique La jonction dermo-épidermique comme son nom l'indique sépare l'épiderme du derme. La complexité de sa structure et son importance fonctionnelle en font une zone à part entière. Elle est ondulée grâce à la forme que prennent les papilles dermiques. Elle est interrompue à certains endroits par la progression des annexes cutanées vers la surface. La jonction est élaborée par les kératinocytes basaux de l’épiderme et les fibroblastes du derme. La structure de la jonction dermo-épidermique est beaucoup plus complexe. Examinée de l'épiderme vers le derme, elle comprend : la membrane cytoplasmique des cellules basales de l'épiderme (kératinocytes, mélanocytes et cellules de Merkel), la lamina lucida, la lamina densa . Elle présente au niveau des kératinocytes basaux des complexes d'ancrage de l'épiderme sur le derme, constitués par un hémidesmosome, des filaments d’ancrage, un épaississement de la lamina densa, des fibrilles d’ancrage et des plaques d’ancrage dermique , Les filaments d’ancrage traversent la lamina 8 lucida perpendiculairement à la membrane cytoplasmique des kératinocytes, en regard des hémidesmosomes ; ils sont différents des fibrilles d'ancrage qui naissent perpendiculairement de la lamina densa et plongent dans le derme. Ces dernières s'enchevêtrent à leurs extrémités formant ainsi des boucles allant d'une partie à l'autre de la lamina densa ou se terminent sur des structures dermiques dites "plaques d'ancrage". 3) Le derme et l'hypoderme Le derme et l'hypoderme sont des tissus conjonctifs richement vascularisés et innervés. Ils sont constitués de trois catégories de fibres (élastiques, dites de « collagène » et dites « de réticuline »), de deux catégories de cellules (fixes d’origine mésenchymateuse et mobiles d’origine hématopoïétique) et de la substance fondamentale. Derme et hypoderme forment une entité anatomofonctionnelle. i. Le derme Il a en moyenne une épaisseur de1 à 2 mm ; il est particulièrement fin au niveau des paupières et du prépuce et en revanche très épais au niveau des plantes des pieds. Il comporte deux zones: le derme papillaire et le derme réticulaire. ♣ Le derme papillaire, superficiel, mince, est constitué de l’ensemble des papilles dermiques situées entre les crêtes épidermiques. Il est formé de tissu conjonctif lâche avec des fibres de collagène, fines, isolées et orientées le plus souvent perpendiculairement ou obliquement par rapport au plan de la membrane basale, des fibres de réticuline, l'arborisation terminale du réseau élastique, des fibroblastes, des cellules d’origine hématopoïétiques autour des 9 anses capillaires terminales des vaisseaux sanguins, les anses borgnes lymphatiques, des terminaisons nerveuses et les récepteurs au tact que sont les corpuscules de Meissner. ♣ Le derme réticulaire sous-jacent est d’épaisseur variable. Il est formé d'un tissu conjonctif dense constitué essentiellement de fibres : les fibres de collagène épaisses en gros faisceaux et les fibres élastiques s'entrecroisent dans toutes les directions dans des plans grossièrement parallèles à la surface cutanée. Le derme réticulaire contient aussi de petites artérioles, des veinules et des glomus artério-veineux, des lymphatiques, des petits nerfs sensitifs et du système nerveux autonome, des follicules pilo-sébacés et les muscles arrecteurs des poils (sauf au niveau des paumes et des plantes) et enfin les canaux excréteurs des glandes sudorales. Le derme permet, par diffusion, d’assurer la nutrition de l’épiderme. Il joue un rôle essentiel également dans la thermorégulation et la cicatrisation et l’élimination par la sueur, riche en urée, de produits toxiques. ii. L'hypoderme Il est constitué de lobes eux-mêmes subdivisés en petits lobules graisseux de tissu adipeux blanc séparés par des septums inter-lobulaires conjonctivoélastiques servant de passage aux vaisseaux et nerfs destinés au derme. L'abondance du tissu adipeux varie avec les habitudes alimentaires mais aussi les régions du corps et le sexe. L’hypoderme contient les récepteurs à la pression de Vater-Pacini. Il sert d’interface entre la peau et les structures mobiles en dessous (muscles, tendons, ligaments,…) et protège aussi l’organisme contre les chocs. En outre, il 10 présente une réserve de graisse qui pourra être réquisitionnée par le corps en cas de forte sous-alimentation. L’hypoderme a également un rôle très important de manteau thermique. Cette subdivision du derme et de l’hypoderme en plusieurs régions n’est pas artificielle ; elle correspond à des phénomènes physiologiques et physiopathologiques différents, sous-tendus par une vascularisation très systématisée. 4) Le film hydrolipidique de surface Le film hydrolipidique se situe à la surface de la peau. C’est une émulsion hydrophile/lipophile. L’eau provient de l’excrétion sudorale et les lipides émanent de la sécrétion des glandes sébacées et de lipides issus des corps d’Oddland qui participent à la cohésion des cornéocytes. Ce film joue principalement un rôle dans le maintien du pH cutané. Il participe minimalement à la fonction barrière de l’épiderme. Il a également un rôle esthétique. Sa composition lipidique peut, si elle est en excès, donner à la peau un aspect luisant et huileux disgracieux. Il permet, enfin, de maintenir la souplesse de la peau. 5) Les annexes cutanées Les annexes cutanées sont localisées dans le derme, elles sont au nombre de trois : l’appareil pilo-sébacé, l’appareil sudoripare eccrine et l’appareil ungéal. On ne parlera pas de ce dernier car il ne concerne pas le thème principal de notre sujet. 11 Figure 3 : Les annexes cutanées L’appareil pilo-sébacé Le follicule pileux prend naissance dans le derme. Il traverse l’épiderme et s’abouche à la surface de la peau par l’orifice pilo-sébacé. La partie du poil alors visible sera nommée tige pilaire. Il existe trois annexes au follicule pileux : - le muscle pilomoteur qui s’insère dans le follicule au niveau du bulge - la glande sébacée qui communique avec le follicule par un petit canal - la glande sudoripare apocrine que l’on retrouvera seulement dans certaines régions de notre corps. 12 a. Le follicule pileux et le poil La surface cutanée est truffée de poils. En effet, chaque individu possède environ 5 000 000 de poils dont 1/5ème se situe sur notre tête et 100 000 à 150 000 d’entre eux sont plus précisément appelés cheveux. Le follicule pileux est innervé et vascularisé. Structure du poil Plusieurs constituants sont présents au niveau du poil : -> Les gaines folliculaires On distingue la gaine folliculaire interne, la plus proche du poil, de la gaine folliculaire externe qui entoure le follicule pileux. -> L’infundibulum pilaire ou canal pilaire Il relie la glande sébacée au follicule pileux et n’est entouré que par la gaine folliculaire -> La tige pilaire C’est la partie visible du poil [2, 3, 4, 6, 7]. Rôle des poils Le rôle principal des poils est la lutte contre le froid. Toutefois cette propriété se trouve amoindrie chez les humains contrairement aux animaux qui possèdent des poils en abondance [2, 6, 7]. b. La glande sébacée Les glandes sébacées sont généralement reliées au follicule pileux par le canal pilaire. Parfois elles sont libres et débouchent directement à la surface cutanée, c’est le cas au niveau des lèvres et à la base des cils par exemple. 13 Les régions glabres sont dépourvues de glandes sébacées. La densité de répartition des glandes sébacées est variable. Sur le visage, on les retrouve volumineuses et en grande quantité au niveau de la région médiofaciale (front, nez, menton) [2, 3, 6, 7]. Figure 4 : Structure de la glande sébacée Structure et physiologie de la glande sébacée Les cellules situées en périphérie (dans le prolongement de la couche basale épidermique) de la glande constituent la couche germinative. Elles se divisent. Les cellules naissantes vont synthétiser des lipides qui seront chargés dans des 14 vésicules cytoplasmiques. Ces vésicules vont migrer vers le centre de la glande formé par le canal excréteur. Et arrivé à proximité du canal excréteur, le sébocyte va éclater et déverser son contenu dans ce canal. Le sébum qui va s’y écouler n’est autre qu’un mélange de lipides vésiculaires et de débris cellulaires [2, 3, 6, 7]. Le sébum La production de sébum débute à la puberté sous l’action des androgènes. Elle atteint son maximum à l’âge adulte puis va décroître passée la cinquantaine. Le sébum s’écoule vers la surface cutanée par le follicule pileux. [2, 3, 4, 5, 6, 7] Fonctions de la glande sébacée Le sébum, de par sa composition, va empêcher les poils de devenir secs et cassants. Il prévient l’évaporation de l’eau à la surface de l’épiderme et assure à la peau une douceur et une souplesse. Les acides gras qui composent le sébum sont en partie responsables de l’acidité du pH. Cette acidité permet un contrôle de la population bactérienne résidente en limitant le développement de la flore pathogène. [2, 6, 7] c. La glande sudoripare apocrine La glande sudoripare apocrine est composée d’un peloton sécrétoire situé dans le derme profond et d’un canal excréteur dermique qui rejoint le follicule au-dessus de l’infundibulum pilaire. Présentes dès la naissance, ces glandes ne seront fonctionnelles qu’à partir de la puberté et leur activité décroîtra au fil des années. 15 Les glandes sudoripares apocrines vont sécréter un liquide lipidique et protéique visqueux. Les lipides seront hydrolysés en surface par les bactéries de la flore résidente et les acides gras alors synthétisés seront odorants. On dit que l’odeur qu’ils dégagent serait propre à chaque individu. Cette glande, comme la glande sébacée, est dite exocrine car elle déverse ses produits de sécrétion à la surface de la peau. C’est également une glande apocrine car son produit de sécrétion est expulsé avec une partie de la cellule qui le contient. [2, 3, 5, 6, 7] d. Le muscle pilo-moteur Il s’étend du derme papillaire jusqu’au follicule pileux. On l’appelle aussi muscle arecteur du poil. Lors d’un stress physiologique, tel que le froid, ou psychologique, tel que la peur, les terminaisons nerveuses qui innervent le muscle vont provoquer la contraction de ce dernier. Cette contraction se manifeste par un redressement des poils perpendiculairement à la surface cutanée. Ce phénomène est appelé plus communément « chair de poule ». [2, 3, 6, 7] L’appareil sudoripare eccrine La glande qui constitue cet appareil est dite eccrine. De plus, elle est mérocrine car contrairement aux glandes apocrines, le produit de sécrétion est expulsé sans altérer ses cellules. 16 Les glandes sudoripares eccrines sont beaucoup plus nombreuses que les glandes apocrines. Sur le visage, elles sont abondantes au niveau du front et des joues. [2, 3, 5, 6, 7] Structure de la glande sudoripare eccrine Le glomérule sudoripare se situe soit dans le derme réticulaire, soit plus bas au niveau de la jonction derme-hypoderme. Il se prolonge par un conduit sudorifère qui traverse le derme et l’épiderme pour s’ouvrir par un pore à la surface de la peau. Les glandes sudoripares eccrines ont pour fonction principale la sécrétion de sueur. [2, 3, 5, 6, 7] La sueur La production de sueur est variable, de quelques millilitres par jour à deux à trois litres par heure lors de conditions extrêmes. La sueur est synthétisée à partir du plasma : on parle de sueur primitive. Elle est principalement composée d’eau et de sodium. Ensuite la composition de la sueur va changer tout au long de son trajet canalaire. La sueur définitive sera hypotonique au plasma. 17 Figure 5 : Composition de la sueur Le pH sudoral varie entre 5 (sudation faible) et 6,8 (sudation intense). La production de sueur permet à l’organisme d’éliminer de la chaleur dans le milieu ambiant, assurant la thermorégulation. En cas d’urgences thermiques telles qu’une augmentation de température extérieure (supérieure à la température corporelle) ou des exercices physiques intenses, l’hypothalamus va stimuler les glandes afin qu’elles sécrètent beaucoup de sueur : c’est ce qu’on appelle la transpiration. Une réponse sudorale peut également être mise en place face à certains stimuli émotionnels. La sueur a aussi une fonction immunitaire car elle renferme des substances bactéricides. [2, 5, 6, 7] 2. Vascularisation de la peau La peau et en particulier le derme, contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins (artères, capillaires, veines) et lymphatiques ; mais aucun ne pénètre dans l’épiderme. L’apport de sang artériel, riche en O2 et matériaux nutritifs, est assuré par les artères sous cutanées (cutanées ou musculocutanées). 18 De grosses collatérales s’en détachent 1 et montent dans le derme en empruntant des cloisons qui séparent les lobules graisseux de l’hypoderme. Au niveau de la jonction dermo-hypodermique, ces artères forment le plexus artériel dermique profond. De là naissent des artérioles qui montent verticalement dans le derme, en diminuant de calibre. Elles forment le plexus sous-papillaire, duquel se détache l’ANSE CAPILLAIRE que l’on retrouve dans chaque papille. Le segment intra-papillaire du capillaire est de type artériel. Le segment extra-papillaire du capillaire comporte un segment ascendant de type artériel et un segment descendant de type veineux. Ces capillaires de type veineux ont été décrits à proximité des glandes sudorales eccrines et des bulbes pilaires. Les veines suivent un trajet parallèle aux voies artérielles. Le système capillaire permet de faire la jonction entre le réseau artériel et veineux. Chaque papille possède également son lymphatique. Les lymphatiques n’ont aucune communication avec les vaisseaux sanguins. Les voies de drainage de la lymphe suivent cependant le drainage veineux Les vaisseaux lymphatiques se forment au niveau des papilles et vont se déverser dans le plexus dermique profond, puis dans le plexus profond de l’hypoderme. La circulation cutanée a 2 rôles principaux : régulation thermique nutrition de la peau La régulation thermique Est principalement sous contrôle nerveux. 19 Les artérioles, et surtout les veinules dermiques sont sous le contrôle du réseau nerveux orthosympathique adrénergique. Ce réseau est responsable d’une vasomotricité permanente active. La peau possède également un système vasodilatateur. Lorsque la température de la peau varie, le débit sanguin varie proportionnellement à la variation de la température cutanée. La régulation du débit sanguin cutané se fait à partir d’un centre thermorégulateur : l’HYPOTHALAMUS, qui est sensible à la température cutanée et reliée au système orthosympathique cutané. * L’exposition au froid va entraîner une vasoconstriction qui minimise les pertes de chaleur : Il y a augmentation du tonus orthosympathique par un réflexe qui prend source au niveau des thermorécepteurs cutanés. Il y a alors fermeture des anastomoses artério-veineuses *Au contraire, une exposition à la chaleur entraîne une vasodilatation cutanée qui favorise une perte importante de chaleur. Dans ce cas, il y a diminution du tonus orthosympathique et ouverture des anastomoses artério-veineuses. Cette vasodilatation est en fait efficace seulement si la température ambiante est <35°C. Au delà, la thermorégulation se fait par les glandes sudoripares. Cette sudation est provoquée et entretenue par un mécanisme réflexe à point de départ cutané. Elle se fait par stimulation cholinergique, et peut aller de 0 jusqu’à 4 litres/jour. 20 Notons qu’il existe 2 types de récepteurs thermiques : - récepteurs au chaud répondent aux températures > 30-35° - récepteurs au froid < 30° La vasomotricité nerveuse joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle ; les réflexes mis en jeu prennent leur source au niveau des barorécepteurs artériels et cardio-pulmonaires ainsi que des chémorécepteurs. Pâleur cutanée des états de choc. Nutrition de la peau C’est l’apport O2 et de nutriments. Dans les conditions basales, la différence artério-veineuse en oxygène est faible dans la circulation cutanée. Ainsi, même en cas de vasoconstriction cutanée extrême, la consommation d’oxygène de la peau ne subit pas de réduction, elle serait maintenue constante grâce à la seule augmentation de l’extraction d’oxygène. Il y a donc une réserve fonctionnelle, en nutriments, considérable dans la circulation cutanée ; ceci explique que la vasoconstriction intense, nécessaire à la thermorégulation, ne compromet par la vitalité de la peau Conclusion : La circulation cutanée est donc au service : de la nutrition cutanée de la thermorégulation Sa régulation est au service de la régulation de la Pression Artérielle. 21 3. Le pH cutané Le pH de la surface cutanée est acide, il se situe généralement entre 4 et 7. Cette acidité limite la multiplication des germes pathogènes tout en préservant le développement de la flore résidente. Plusieurs éléments sont responsables de l’acidité de ce pH : les acides gras libres qui composent le sébum. la dégradation de la filaggrine, initialement contenue dans les granules de kératohyalline, par des hydrolases épidermiques va générer la formation de plusieurs acides responsables également de la valeur du pH cutané : l’acide urocanique, l’acide pyrrolidone carboxylique, l’acide lactique, etc. la sueur peut modifier le pH de la peau car entrent dans sa composition quelques substances acides : l’acide lactique, l’acide undécylénique et l’acide urocanique. La peau dispose d’un pourvoir tampon qui permet de rétablir rapidement le pH physiologique en cas d’agressions extérieures. [2, 5, 6, 7] 4. Les différents types de peau Chaque individu a sa propre peau. Il existe plusieurs types de peau: la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. La peau sensible est un état qui peut concerner l’ensemble des types de peau cités ci-avant. La peau des hommes présente quelques différences par rapport à celle des femmes et les attentes vis-à-vis des produits cosmétiques ne sont pas les mêmes. Quel que soit son type, la peau va vieillir au fur et à mesure : elle est sénescente. 22 a. La peau au fil des années Bébés et jeunes enfants La peau des bébés est sensiblement identique à celle des adultes mais toutes les structures ne sont pas encore fonctionnelles. La couche cornée étant plus fine et presque inexistante chez les prématurés, leur peau est perméable et très fragile. Les mélanocytes ne produisent pas encore de mélanine. La peau du bébé est donc claire et vulnérable aux agressions par les radiations solaires. Le derme est moins développé mais il est très riche en protéoglycanes, son hydratation est donc plus que correcte. Les glandes sébacées sont fonctionnelles in-utero grâce à l’apport des hormones masculines par la mère. A la naissance, la peau du nouveau-né est recouverte d’un enduit de protection blanchâtre issu de cette sécrétion, c’est le vernix caseosa qui disparaîtra dans les 1ers jours. La sécrétion sébacée va progressivement diminuer jusqu’à s’arrêter. Le sébum manquant, le film FHL s’en trouve déficient et la sécheresse cutanée s’installe plus ou moins intensément. D’autre part, le processus naturel de régulation thermique est défaillant, la peau est donc extrêmement sensible aux agressions climatiques. L’ensemble de ces dysfonctionnements va contribuer à une fragilité nette de la fonction barrière. La peau du bébé doit être protégée en permanence. 23 La peau de l’enfant reste une peau fine, délicate et fragile. Néanmoins, elle devient progressivement mature, sa fonction de résistance se renforce. [3,5, 6, 8, 12,13] Adolescents Au début de la puberté, les gonades commencent à sécréter des hormones sexuelles féminines (œstrogènes et progestérones) et masculines (androgènes). Les androgènes contrôlent et stimulent la production du sébum. Ainsi, dès l’adolescence les glandes sébacées deviennent plus volumineuses et plus nombreuses, une séborrhée (augmentation anormale de la sécrétion de sébum) peut apparaître et devenir importante. Ceci est dû le plus souvent à une hypersensibilité des glandes sébacées aux hormones masculines et plus rarement à une exagération de leur sécrétion. Plus de 80% des jeunes sont touchés par l’acné de façon plus ou moins importante, principalement les garçons. Adultes De nombreux facteurs vont influencer l’état de la peau. Il existe plusieurs types de peau. Par ailleurs, certaines pathologies dermatologiques vont atteindre le visage : dermatite atopique, rosacée, dermite séborrhéique, etc. Femmes enceintes Au cours de la grossesse, la peau se modifie sous l’influence de l’augmentation des sécrétions hormonales féminines (œstrogènes et progestérone) et masculines (androgènes d’origine surrénalienne). Généralement la peau est plus fine, plus sèche, plus sensible et plus facilement irritable. L’activité sécrétoire des glandes sébacées peut se renforcer 24 dès le début de la grossesse et éventuellement jusqu’à l’accouchement. L’apparition d’acné chez la femme enceinte est donc fortement possible. Modification de pigmentation de la peau Les naevus (grains de beauté) peuvent se modifier (augmentation de taille, changement de couleur), les cicatrices également. Un masque de grossesse (mélasma ou chloasma) peut apparaître en deuxième partie de grossesse, surtout chez les femmes à peau mate. Ce sont des macules brunâtres qui touchent le front, les joues, le menton et sont dues à une surproduction de mélanine par les mélanocytes. L’effet photo-sensibilisant des hormones œstrogèniques et progestative explique l’apparition de ces tâches. Normalement, ce masque disparaît spontanément après l’accouchement. L’apparition de mélasma est fortement favorisée par l’exposition solaire. Modification vasculaire Les sécrétions oestrogéniques fragilisent les parois des veines qui sont en plus fortement dilatées. Les angiomes stellaires sont des petites tâches rouges en forme d’étoile pouvant faire leur apparition entre le 2ème et 5ème mois de grossesse au niveau du visage et des mains. Ménopause La ménopause va accélérer le vieillissement chronologique. Dès la préménopause des bouleversements hormonaux s’observent, l’activité ovarienne va s’arrêter, les hormones féminines ne sont plus sécrétées. Les œstrogènes ont des récepteurs dans le derme. Leur perte va provoquer la diminution de synthèse des fibroblastes qui aura pour conséquence un défaut de 25 production des fibres élastiques, des faisceaux de collagène et des macromolécules de la substance fondamentale. La pauvreté en collagène va provoquer un amincissement de la peau et une perte de tonicité, de fermeté. La capacité de rétention d’eau des glycosaminoglycanes sera affaiblie, la peau se déshydrate. b. La peau normale La peau normale est considérée comme étant la peau idéale car elle ne présente aucun problème. Elle est claire, le grain de peau est très fin et serré. Elle est ferme, lisse et veloutée au toucher. Elle jouit des propriétés de souplesse et d’élasticité. C’est la peau que l’on retrouve chez le bébé et le jeune enfant. Il est rare de la rencontrer chez l’adulte. [3,7, 8, 11,13] c. La peau grasse Elle se caractérise par une hypersécrétion de sébum au niveau des glandes sébacées donnant à la peau un aspect brillant. Cette séborrhée se développe préférentiellement pendant l’adolescence mais également lors de la grossesse et la pré-ménopause. Cet état peut perdurer quelques années mais il tend souvent à se normaliser avec l’âge. La peau grasse concerne surtout les régions riches en glandes sébacées, soient le visage, le thorax, le haut du dos. Sur le visage, cela concerne principalement la région médio-faciale (front, nez et menton). La surproduction de sébum est responsable de l’augmentation de volume des glandes sébacées. Cette 26 augmentation se traduit par l’apparition de pores dilatés à la surface cutanée et éventuellement de papules et comédons. On distingue deux types de peau grasse, l’un n’exclut pas l’autre : - la peau grasse à séborrhée fluente lorsque le sébum s’écoule - la peau grasse à séborrhée rétentionnelle lorsque le sébum ne s’écoule pas. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : l’hérédité, les changements hormonaux, les troubles endocriniens, certaines maladies (épilepsie, maladie de Parkinson) et l’environnement (milieux chaud et humide). La peau grasse est un facteur de risque de développer une dermite séborrhéique et une acné. La peau grasse est une peau qui manque d’éclat. Le pli cutané est épais, la peau est donc résistante, elle vieillit moins rapidement qu’une peau sèche. Elle n’est pas sujette aux rides fines mais au cours du vieillissement des rides profondes vont apparaître. [3, 5, 6, 8, 10, 11-12] d. La peau sèche La sécheresse (=xérose) de la peau est un phénomène qui survient progressivement au cours du vieillissement cutané. Toutes les personnes âgées ont la peau sèche. Toutefois cet état peut être plus précoce, plusieurs facteurs entrent alors en jeu. On remarque une altération de cohésion entre les cornéocytes dans la couche desquamante. Au lieu de se détacher cellule par cellule, les cornéocytes se libèrent paquet par paquet. Plusieurs causes sont à énoncer : 27 Une atteinte dans l’organisation lipidique suite à des défauts qualitatifs et/ou quantitatifs de la composition des lipides intercornéocytaires et une insuffisance de sécrétion sébacée. Or, ces lipides ont un effet occlusif qui diminue l’évaporation d’eau à la surface cutanée. On peut énoncer plusieurs facteurs de risque : l’usage des détergents, le climat hivernal (humidité environnementale faible), l’âge, etc. Un dysfonctionnement dans le processus de kératogenèse : on observe une diminution de synthèse de la profilaggrine, la constitution du NMF s’en trouve donc altérée et s’ensuit une déshydratation. Or, une bonne hydratation est nécessaire au bon fonctionnement des enzymes responsables de la dégradation des cornéodesmosomes et ainsi de la desquamation cornéocytaire. Il faut savoir que le terme de « peau alipidique » est couramment employé par les laboratoires de cosmétologie. Une peau est dite alipidique lorsque la sécrétion de sébum est insuffisante. Il faut faire la distinction entre une peau alipidique et une peau sèche ou déshydratée. Une peau peut être à la fois alipidique, par manque de sébum, et sèche par manque d’eau. La peau sèche a plusieurs causes : une prédisposition génétique, l’âge, le soleil, le vent, le froid, des médicaments. La dermatite atopique et le psoriasis sont des maladies engendrant une peau sèche. [3,5, 6, 8, 10,11-12] La peau a généralement un aspect terne et au toucher elle est rêche et rugueuse. Elle est plutôt fine et manque de souplesse. Le grain de peau est serré, les rides sont plus apparentes. La peau sèche est un type de peau qui vieillit plus 28 rapidement. La peau desquame jusqu’à se craqueler, des rougeurs peuvent apparaître. Elle est sujette à des tiraillements et des picotements. e. La peau mixte La description de la peau mixte relève de la physiologie de notre système tégumentaire et en particulier de la répartition de nos glandes sébacées. La peau est luisante, brillante sur la partie médiane du visage (front, nez, menton). Mais, contrairement à une peau grasse, la production sébacée n’est pas excessive. Et à l’inverse, au niveau des joues la peau sera normale voire sèche. On parle souvent de peau normale, à tord, pour exprimer une peau mixte. [3, 5, 6,11, 12,13] Ce type de peau est celui que l’on rencontre chez environ 80% des 20 – 40 ans. f. La peau sensible La peau sensible peut concerner tous les types de peau. On la dénomme aussi peau réactive, intolérante, fragile, délicate ou irritable. C’est une peau qui réagit excessivement aux agressions extérieures. On peut distinguer quatre types de peau sensible : Type 1 : apparition de rougeurs consécutives à une prise d’aliments, d’alcool ou induites par le stress. 29 Type 2 : apparition de rougeurs, picotements, tiraillements à cause de facteurs environnementaux, de la pollution, de la climatisation, du froid, du vent, des écarts de température. Type 3 : apparition de rougeurs, picotements, tiraillements suite à l’application de produits cosmétiques (attention ce n’est pas une allergie, mais une intolérance). Type 4 : éruption de « boutons » pendant les règles. Un même individu peut être générateur d’un ou de plusieurs de ces types. Ce phénomène s’explique par une altération de la barrière cutanée, une perturbation de la circulation cutanée et un abaissement du seuil de tolérance. La peau serait plus sensible aux stimuli extérieurs et les neurones sensoriels activés libéreraient des médiateurs pro-inflammatoires. Cette sensibilité de la peau peut être héréditaire. Les peaux pathologiques sont généralement sensibles, en particulier les peaux couperosiques et atopiques. [3, 5, 6,8, 10, 11-12] Les manifestations de la peau sensible sont les suivantes : rougeurs temporaires, couperose, desquamation fine, picotements, tiraillements, démangeaisons. Elles sont rarement permanentes et ne concernent souvent qu’une partie du visage. g. La peau sénescente La sénescence ou vieillissement est un processus physiologique attribué à la lente dégradation des fonctions de l’organisme. 30 Le vieillissement est déterminé génétiquement, une grande variabilité interindividuelle existe. En général, le vieillissement cutané s’installe à partir de 2530 ans mais il s’accélère et devient manifeste vers l’âge de 50 ans. On parle de vieillissement intrinsèque. De nombreux facteurs extrinsèques peuvent être responsables d’un vieillissement précoce. On oppose souvent le vieillissement intrinsèque au vieillissement actinique causé par le soleil. On peut aussi évoquer le tabac, les carences nutritionnelles, les maladies, les agressions environnementales : pollution, vent, froid, etc. [3, 5, 6, 7,8, 9, 12] h. La peau de l’homme Les caractéristiques structurales, physiologiques et fonctionnelles de la peau de l’homme ont été relativement peu étudiées jusqu’à ces dernières années. Elles sont cependant nombreuses et permettent d’appréhender des besoins bien spécifiques. Les dermatologues qui associent, depuis longtemps déjà, médicaments et adjuvants cosmétiques ont vu l’offre des marques de dermocosmétiques se compléter par des produits plus adaptés à la peau masculine et aux habitudes de soins de ce nouveaux consommateur aux attentes précises : facilités d’utilisation, textures légères, résultats rapides. 1. Caractéristiques spécifiques de la peau de l’homme La peau de l’homme présente des caractéristiques aujourd’hui établies et dues principalement à une influence hormonale. La sécrétion d’androgènes, beaucoup plus élevée chez l’homme, explique le théâtre de différences structurales, physiologiques et fonctionnelles. 31 Le taux de testostérone libre est 10 fois plus élevé chez l’homme que chez la femme. La réceptivité cutanée aux androgènes est plus importante chez l’homme et la 5α-reductase, indispensable à la transformation de testostérone en dihydrotestosterone (DHT), est particulièrement active dans la peau et les phanères masculines où elle est génétiquement surexprimée. Caractéristiques structurales spécifiques Les morphologies féminines et masculines étant différentes, les caractéristiques immédiates de la peau diffèrent elles aussi sensiblement. Ainsi, pour une surface de 1,8 m² , la peau masculine occupe un volume de 3,8 dm³ avec un poids de 5 kg alors que la peau féminine occupe un volume de 3,2 dm³ avec un poids de 4,3 kg. [14] Tableau I – valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les sites corporels (en mm) : Région Visage (front et joue) Nuque Dos Membre supérieur (bras et avant-bras, face antérieure et postérieure) Membre inferieur (cuisse et jambe, face antérieure et postérieure) i. Homme 2,01 2,09 2,62 1, 38 Femme 1,64 1,92 2 ,33 1,25 1,46 1,38 Epaisseur cutanée L’épaisseur cutanée varie en fonction de la topographie, de l’âge et du sexe. Les stéroïdes sexuels stimulants les activités prolifératives dermoepidermiques, l’épaisseur est globalement plus importante chez l’homme (16% de plus) que chez la femme, ce qui confère à la peau de l’homme une plus grande résistance. 32 Le tableau I présente des valeurs moyennes d’épaisseur cutanée selon les sites corporels (valeurs en mm) d’après Agache. Epiderme L’épaisseur épidermique varie en fonction du sexe et aussi de l’âge. Elle est chez l’homme de 63,2µm entre 20 et 30 ans et seulement de 34,4µm entre 70 et 80 ans. Chez la femme, elle est de 49,15µm entre 20 et 30 ans et de 33,15µm entre 70 et 80 ans. [15,20] Jonction dermoépidermique Tidman constate que la lamina densa est plus fine chez la femme que chez l’homme alors qu’il n’apparait aucune différence concernant la lamina lucida. Derme Les différentes études sont parfaitement concordantes sur le fait que le derme est très significativement plus épais chez l’homme que chez la femme. La large étude de Schuster sur biopsies montre que corrélativement à son épaisseur (à 20 ans : 2,3 mm chez l’homme conte 1,8mm chez la femme), le derme masculin présente, à tous les âges, une densité de collagène plus importante, vraisemblablement liée à l’influence androgénique. La relation linéaire entre l’âge et la densité de collagène est quant à elle, la même dans les deux sexes. [16] Depuis peu, Humbert et al ont confirmé ces résultats de manière non invasive grâce à l’échographie en mode β scan. Le derme masculin mesuré sur le visage est significativement plus échogène (24à 32% de différence) quelle que soit la 33 zone, pommette ou front. En revanche, ces deux zones considérées dans le même sexe ne présentent pas de différences significatives. [17] ii. Microcirculation Les spécificités masculines de la microcirculation cutanée sont mises en évidence dans un travail récent d’Humbert et al. Les mesures morphologiques effectuées en videocapillaroscopie montrent que la peau des hommes comprend plus de capillaires que la peau des femmes avec une différence significative au niveau de la pommette. L’espace moyen intercapillaire y est aussi plus faible. Les flux mesurés à l’aide du laser doppler à balayage sont plus importants chez l’homme que chez la femme. Dans les deux sexes, les valeurs de flux sont par ailleurs significativement plus élevées au niveau du front qu’au niveau de la pommette. [17] Dans une étude plus ancienne, Cooke attribue cette différence à des mécanismes centraux plutôt qu’à des mécanismes locaux. [18] 2. Caractéristiques physiologiques et fonctionnelles spécifiques i. Sécrétion sébacée Chez l’homme, les glandes sébacées sont plus volumineuses et plus nombreuses sur le visage, le cuir chevelu et les organes génitaux (400 à 900 / cm²). La sécrétion sébacée est hormonodependante , notamment sous le contrôle de la testostérone transformée par la 5α-réductase en dihydrotestosterone étant 10 fois plus élevé que chez la femme, la réceptivité cutanée aux androgènes y est beaucoup plus importante. Le pourcentage des récepteurs positifs aux 34 androgènes sur les noyaux des sébocytes est plus élevé chez l’homme (65%) que chez la femme (29%). En revanche, la distribution des récepteurs aux androgènes est similaire dans les deux sexes. [23] La production de sébum est plus importante chez l’homme ; un taux significativement plus élevé de lipides de surface a été mis en évidence sur le front, la face dorsale des bras et la région post auriculaire, et l’index séborrhéique est de l’ordre de 2 à 3 mg / 10 cm² / 3h, au lieu de 1,5 à 2 mg chez la femme. Cette quantité plus élevée de lipides cutanés explique aisément que du point de vus cosmétique, la peau masculine soit considérée comme une peau « mixte » ou « grasse ». [19, 21,23] Le film hydrolipidique (HLP), sorte de cosmétique naturel, est une émulsion sueur-sébum. Sa composition et sa structure, à l’évidence dépendantes de la production sébacée, semblent déterminantes dans la relation étroite qu’il entretient avec le stratum corneum. [24] ii. Propriétés biomécaniques La peau de l’homme apparait plus hydratée que celle de la femme. Les mesures réalisées au corneometre montrent une différence significative au niveau de la pommette. Paradoxalement, les mesures de la perte insensible en eau mettent en évidence des valeurs significativement plus élevées chez l’homme que chez la femme. L’épaisseur cutanée serait là encore la raison de tels résultats. 35 Concernant l’élasticité cutanée, les études ne sont pas toutes concordantes mais il semble cependant que la peau des hommes soit plus élastique que celle des femmes. Une différence significative est retrouvée par Humbert et al au niveau de la pommette. Par ailleurs, chez l’homme comme chez la femme, les valeurs varient selon le site anatomique et diminuent avec l’âge. [22] iii. Couleur de la peau Si l’on considère que la couleur de la peau est la résultante de la modification du spectre de la lumière incidente par les trois types de pigment- mélanine, caroténoïdes et hémoglobine- il est bien évident que la plus grande densité vasculaire chez l’homme peut contribuer à une couleur de peau légèrement plus foncée. L’homme âgé présente une peau plus sombre que la femme âgée du fait d’un taux plus important d’hémoglobine mesuré par colorimétrie et spectrophotométrie, et d’un taux de pigment mélanique et de carotène plus élevé. Ces différences sont probablement le fait d’une exposition au rayonnement solaire plus intensive et moins protégée tout au long de la vie. [25] iv. Vieillissement cutané A partir des notions précédentes, on comprend qu’il puisse y avoir des différences dans le vieillissement intrinsèque chez l’homme et la femme. Un film HLP plus riche en lipides d’origine sébacée, une peau plus épaisse, une amplitude de relief microdépressionnaire plus élevée, un meilleur etat d’hydratation, une imprégnation hormonale particulièrement anabolisante (testostérone) et plus durable au cours de la vie peuvent expliquer un vieillissement cutané beaucoup plus tardif chez l’homme. 36 Cette différence sexuellement déterminée est nettement atténuée par le vieillissement extrinsèque et le comportement peu préventif de l’homme (environnement et comportement délétère : soleil, tabac, habitudes alimentaires et rituel de rasage). Le vieillissement cutané est plus lent chez l’homme mais souvent plus marqué avec des rides profondes qui sillonnent les parties découvertes non protégées. Une peau plus épaisse et telangiectasique , des taches et kératoses actiniques en grand nombre, voire des épithéliomas cutanés représentent , plus souvent que chez la femme , le tableau clinique typique de l’héliodermie . A cote de l’apport des cosmétiques, la correction des habitudes s’impose donc aussi chez l’homme pour conserver à la peau ses atouts physiologiques. 5. Les facteurs qui influencent la morphologie de peau Ceux-ci sont de type aussi bien endogène qu'exogène. Parmi les facteurs endogènes, on compte une prédisposition génétique à un certain type de peau, ou bien une disposition aux maladies de peau comme par exemple la névrodermite ou l'exéma. Contrairement au vieillissement tissulaire précoce qui est provoqué par des facteurs exogènes, le vieillissement endogène biologique de la peau est de source génétique. Ces caractéristiques se distinguent comme suit: Une régénération et un renouvellement des cellules défaillants Une réduction de la sécrétion lymphatique Un durcissement du tissu conjonctif avec pour conséquence une réduction de la faculté d'emmagasiner l'hydratation. Une dégénérescence des fibres élastiques 37 Selon leur prédisposition, les être humains peuvent réagir au stress (psychique) au travers d'une pathologie dermatologique. Le système hormonal en particulier peut avoir des conséquences physiologiques; l'acné pubertaire par exemple est conditionnée par des restructurations hormonales. [26] Les facteurs exogènes c'est à dire extérieurs ont la plupart du temps pour source l'environnement. On compte parmi eux: La formation de radicaux libres, avant tout au travers de radiations d'UV, ainsi que la consommation de tabac et d'alcool Une sensibilité aux substances agressives comme par exemple l'alcaline La température et l'humidité de l'air Les radicaux libres très agressifs sont issus de rayons ultraviolets (UV) puissants, de la pollution de l'environnement et ses méfaits, de médicaments, de drogues comme l'alcool, aussi de l'ozone, de certains produits alimentaires et de troubles du métabolisme causés par une mauvaise alimentation. Ceux-ci déclenchent les processus oxydants dans les tissus et conduisent à des dommages à l'intérieur des cellules et au niveau de la membrane cellulaire. Des radicaux libres se forment dans l'épiderme, surtout au travers des UV. Une peau exposée durant des années au soleil sans protection occasionne des dommages chroniques et ainsi, à un vieillissement de peau prématuré. L'utilisation de produits cosmétiques ou de nettoyage au pH neutre ou alcalin diminue et épuise la faculté de neutralisation alcaline de la peau. Cela peut provoquer un dessèchement de la peau et encourager les infections. Les enfants en bas-âge ainsi que les personnes d'âge élevé présentent les symptômes de 38 diminution physiologique de la capacité de régulation de la peau; l'usage de produits de lavage doit être considéré avec précaution. La prise de douches très chaudes, trop fréquentes et trop longues mène à une perte de la rétention d'eau propre à la peau. La peau se dessèche et devient rugueuse. La peau réagit au froid par un rétrécissement des vaisseaux sanguins (de la peau) afin de protéger le corps d'une perte thermique. Un froid persistant réduit l'élimination sébacée (du sébum) et conduit à un dessèchement de la peau. Au sauna tout comme dans les pièces climatisées, les glandes sudoripares produisent de la transpiration de façon accrue. Cette transpiration s'évapore rapidement en raison de la chaleur et de l'air sec. Cela contribue aussi au dessèchement de la peau. [26] 6. Rôles physiologiques de la peau Protection contre les agressions extérieures Maintien de la température corporelle Perception de l’extérieur Participation à l’immunité Réserve sanguine Synthèse de la vitamine D Protection contre les agressions extérieures La peau est une barrière physique, en particulier contre les microorganismes mais également face aux liquides extérieurs, grâce à des caractéristiques de 39 semi-perméabilité. Enfin, sa pigmentation (plus ou moins importante) permet d’assurer une certaine protection de l’organisme face aux rayons du soleil. Maintien de la température corporelle La température du corps est régulée en partie par la sudation (transpiration) plus ou moins importante selon l’élévation ou non de la température interne. Une forte sécrétion de sueur permet en effet un rafraichissement par évaporation de surface. A l’inverse, en cas de froid, poils et cheveux permettent de créer une zone isolante thermique en créant une couche d’air chaud entre poils et peau. (Peu vrai chez l’homme néanmoins). Perception de l’extérieur La peau est très riche en terminaisons nerveuses, en particulier à l’extrémité des doigts. Cette capacité (le toucher) permet à la peau d’être sensible à la température, à la pression ainsi qu’à la douleur. Cette sensibilité est permise grâce à de nombreux récepteurs de 4 types différents réagissent en fonction de différents stimuli : Récepteurs Merkel : pression lente – Récepteurs Meissner : pression rapide – Récepteurs Ruffini : étirement – Récepteurs Pacini : Vibration rapide La peau présente un rôle de nociception, c’est-à-dire, l’ensemble des réactions psychologiques consécutives à l’activation des nocicepteurs (récepteurs à la douleur) cutanés. Participation à l’immunité Les cellules dendritiques présentatrices d’antigènes (ou cellules de Langerhans) de l’épiderme ont un rôle important dans la protection immunitaire. Elles ne sont néanmoins pas considérées comme des cellules à proprement parlé 40 de l’épiderme puisqu’elles sont fabriquées dans la moelle osseuse avant d’y migrer et de s’intercaler entre les kératinocytes. Réserve sanguine Le derme est particulièrement riche en vaisseaux sanguin. Cette vascularisation élevée concentre à elle seul, près de 10% du volume sanguin total. Synthèse de la vitamine D La peau participe à la synthèse de la vitamine D, grâce à l’exposition aux rayons UV (soleil, lampes).La vitamine D permet l’équilibre calcique de l’organisme. [26] 7. Hydratation cutanée L’eau composante principale de la matière vivante, est une substance vitale, indispensable aux échanges cellulaires et tissulaires, dont l’organisme a un besoin permanent. [27] Les teneurs moyennes en eau sont les suivantes : Corps humain : 70% (homme femme, nouveau-né Peau : 70% (soit environ 8 litres chez l’adulte) ; Hypoderme : 20% Derme : 80%, c’est le réservoir en eau de l’organisme ; Epiderme : 60 à 65% ; Couche cornée : 10 à 15%. 41 vieillard) ; L’état optimal d’hydratation de la couche cornée se situe aux alentours de 13%. Il conditionne les qualités mécaniques et esthétiques de la peau. Ce parfait état d’hydratation nécessite sa totale intégrité. En l’absence de couche cornée, la perte en eau serait de 8,5 L par jour au lieu de 0,5 L. Une peau bien hydratée est résistante, souple, d’aspect agréable, lumineuse, douce et lisse au toucher. L’hydratation du derme, qui confère à la peau sa tonicité et sa turgescence, est due à l’hydrophilie des proteoglycanes et des glycosaminoglycanes (GAG : Acide hyaluronique, chondroitines sulfates, dermatane sulfate), capables de fixer plusieurs centaines de fois leur poids d’eau. L’eau, bien que liée à ces molécules, est très mobile et, par diffusion, se déplace vers la surface cutanée où elle s’évapore au contact de l’air ambiant en fonction de son degré hygrométrique (tant qu’il est inferieur à 80%), participant à la perspiration insensible. L’hydratation de la peau est le reflet de l’équilibre entre les apports et les pertes en eau. Le maintien de cet équilibre nécessite : * Des apports en eau suffisants (eau endogène surtout et eau exogène apportée par l’hygrométrie de l’air) ; * Des apports dans les corneocytes de substances hydrophiles capables de capter l’eau et de la maintenir dans les cellules ; ces substances, principalement des acides aminés (AA), de l’acide pyrrolidone carboxylique (PCA), des lactates (sels de l’acide lactique, l’AHA naturel de la peau), de l’urée et divers autres composants, sous-produits de la protéolyse de la filaggrine, forment le facteur naturel d’hydratation (NMF) ; 42 L’absence de MNF entraine une baisse de 25% de la teneur en eau de la couche cornée ; * La présence de lipides, dans les membranes et les espaces intercellulaires, qui, par leur hydrophilie garantissent respectivement : Le maintien des MNF au sein des cellules ; La limitation de la perte insensible en eau (PIE) ; * La présence d’un FHL de qualité qui, par son effet occlusif, contribue lui aussi à limiter l’évaporation de l’eau. 43 Chapitre II : la voie percutanée L’une des principales fonctions de la peau est la fonction barrière qui s’exerce dans les deux sens. Elle évite la perte d’eau, d’électrolytes et d’autres constituants du corps humain et empêche, autant que faire se peut, la pénétration de molécules de l’environnement. Cette fonction barrière n’est cependant pas infaillible et c’est cette perméabilité relative qui est mise à profit pour le passage des médicaments à travers la peau. Le passage d’une molécule à travers la peau peut être voulu lorsqu’il s’agit d’une molécule active susceptible d’effectuer une action thérapeutique, soit au sein de l’organe peau lui-même, soit sur une cible loco-régionale ou systémique (tableau II). Tableau II : Principales classes pharmacologiques à usage dermatologique administrées par voie topique : Dermocorticoïdes Acide salicylique Antibactériens locaux Antifongiques locaux Antiparasitaires externes Antiseptiques locaux Anti herpétiques locaux Anti-acnéiques : -trétinoïne -peroxyde de benzoyle - macrolides et apparentés Antihistaminiques Anti-inflammatoires non stéroïdiens Anesthésiques locaux Antiprurigineux 44 Psoralènes Antimitotiques locaux Adjuvants de cicatrisation Anti-alopéciques locaux Dépigmentant Le passage transcutané n’est en revanche pas souhaitable pour d’autres ingrédients qui constituent la formulation d’un médicament administré par voie topique. 1) Introduction à la physiologie de l’absorption cutanée L’absorption cutanée est un transfert d’une substance xénobiotique (thérapeutique, cosmétique ou toxique) à travers la peau du milieu extérieur jusqu’au sang. Deux phénomènes entrent en jeu : une pénétration de la substance dans les différentes couches de la peau, suivie d’une résorption par la circulation sanguine ou lymphatique. Il est possible de définir les différents termes utilisés dans le domaine comme suit : – Pénétration : entrée d’une substance dans une couche cutanée ; – Perméation : migration d’une couche à une autre ; – Résorption : passage dans la circulation sanguine ou lymphatique ; – Absorption : somme de tous ces phénomènes. L’étape de pénétration est une diffusion passive de la substance qui peut emprunter deux voies, la première est dite voie trans-épidermique, dans ce cas les molécules appliquées, en fonction de leurs caractéristiques physicochimiques, passent à travers les espaces intercellulaires ou à travers les 45 cellules de la couche cornée. En dehors de cette voie préférentielle, un certain nombre de molécules et une certaine quantité de principes actifs peuvent pénétrer par les orifices sudoripares et par la voie pilo-sébacée. Il s’agit d’une absorption annexielle qui est plus précoce que l’absorption au travers du stratum corneum. Les molécules polaires et les électrolytes utilisent cette voie préférentielle. On considère néanmoins que, quantitativement, cette voie reste peu importante. La couche cornée ou stratum corneum est la partie la plus superficielle de l’épiderme et il est reconnu de façon indubitable comme la barrière principale à la diffusion qui agit de façon prédominante comme une barrière lipophile [28]. Il est classiquement assimilé à un mur de « brique et de mortier » (Figure 6). Figure 6 : Représentation « brique et mortier » du stratum corneum et voies de passage En cas de délaminations volontaires ou involontaires dues à des pathologies (brulures, eczéma…), la résistance de l’épiderme viable à la diffusion d’une substance est très faible comparativement à celle de la couche cornée [29]. Dans le cas d’une peau non lésée, les structures dermiques contribuent de façon très 46 modeste à la fonction de "barrière" de la peau et la vascularisation favorise la résorption des molécules en provenance de l’épiderme. Une fois absorbée, la substance est distribuée dans l’organisme puis, après avoir été ou non métabolisée, elle est éliminée. Les molécules actives dont on souhaite le passage sont rarement isolées, elles se trouvent le plus souvent au sein d’une formulation plus ou moins complexe qui, selon les cas, peut être une crème, une pommade, une lotion, une poudre etc. [30]. Après la phase de contact entre la molécule et la surface de la peau, la substance active devra quitter son véhicule pour pénétrer au sein de la couche cornée, avec plus ou moins de facilité, ce qui est caractérisé par le coefficient de partage (Km). La phase qui suit consiste en un remplissage du stratum corneum au sein duquel s’observeront des concentrations décroissantes de la molécule vers la profondeur. Ce remplissage est caractérisé par sa grande vitesse : les quantités au sein du stratum corneum dépendent de l’affinité de la molécule pour cette structure. La phase suivante correspond au phénomène d’absorption proprement dit. Il va s’établir un flux constant correspondant au passage dans le tissu vivant d’une certaine quantité de la molécule ayant rempli le stratum corneum. Ce flux est proportionnel à la différence de concentration de la substance, de part et d’autre du stratum corneum. Il est ainsi caractérisé par le coefficient de perméabilité (Kp). Une fois le tissu vivant atteint, la molécule peut gagner le derme superficiel et le réseau vasculaire, subir un métabolisme local ou diffuser plus largement. 47 2) Facteurs influençant l’absorption Les facteurs qui vont influencer l’absorption cutanée sont liés dans une relation triangulaire entre l’état de la peau, les caractéristiques physicochimiques du principe actif ou l’ingrédient actif mais également du type de formulation appliquée et en particulier des excipients qui la composent. 2.1 - Facteurs liés à l’état de la peau humaine Epaisseur et renouvellement du stratum corneum Il est aisé de concevoir que plus le stratum corneum est épais, moins l’absorption sera importante. Les régions palmo-plantaires, caractérisées par un stratum corneum épais, sont ainsi de mauvaises voies de pénétration des médicaments. Le renouvellement du stratum corneum auquel succède son élimination progressive participe au ralentissement de l’absorption cutanée. En revanche, tout ralentissement du renouvellement favorisera le maintien d’une concentration importante de principes actifs au sein du stratum corneum et facilitera sa pénétration. Hydratation du stratum corneum Le caractère hydraté ou non du stratum corneum est un facteur influençant de façon conséquente l’absorption percutanée. L’un des moyens d’augmenter l’hydratation du stratum corneum est représenté par l’occlusion qui, d’une part, empêche l’élimination trop importante de l’eau, et d’autre part, crée un état d’hydratation apte à faciliter la pénétration des molécules, notamment les molécules hydrophiles, l’autre moyen consiste en apport exogène d’eau et 48 d’ingrédients favorisant sa captation par le stratum corneum, les crèmes hydratantes sont formulées dans cet objectif. Température cutané Normalement, la température cutanée superficielle est d’environ 32°C, et l’augmentation de la température de la peau, notamment au cours des phénomènes inflammatoires, peut favoriser la pénétration de molécules qui y sont appliquées. Il faut avoir cette notion à l’esprit lorsque l’on est amené à traiter des dermatoses inflammatoires étendues (dermite du siège de l’enfant, érythème actinique, psoriasis étendu, etc.) Flux sanguin L’accélération du flux sanguin cutané participe à l’augmentation de l’absorption dans le sens où, en éliminant progressivement les molécules du tissu cutané, elle augmente le gradient de concentration (concentration à la surface de la peau et concentration cutanée). Certaines zones sont physiologiquement plus vascularisées, comme le visage, le cou, la paume et les pulpes des doigts et des orteils. Âge L’absorption percutanée diffère en fonction de l’âge. Le phénomène est d’autant plus important dans le cas d’enfants prématurés (<°30°semaines de gestation) qui présentent une très faible barrière cutanée et donc un risque d’absorption multipliée durant les 2-3 premières semaines de la vie [31]. Chez le nourrisson et l’enfant, la barrière cutanée est normale, mais le risque est maintenu en raison du rapport surface/poids corporel, trois fois plus élevé que chez l’adulte, l’absorption de fait s’en trouve accrue accentuant les risques 49 d’intoxication dus au passage systémique des principes actifs présents dans les formulations appliquées [32]. Pour certaines zones anatomiques chez le nouveau-né par exemple, au niveau du siège, plusieurs phénomènes vont se surajouter pour faciliter l’absorption percutanée : une grande surface par rapport à la surface corporelle, une zone richement vascularisée, une hyper-hydratation du stratum corneum, mais surtout une occlusion du fait de l’utilisation de couches de façon quasi permanente. La peau âgée présente également des variations physiologiques importantes vis-à-vis de la peau normale, elle semble être moins perméable à certaines molécules [33, 34], mais le sujet pourrait être plus complexe [35] un amincissement cutané associé à une xérose (Trouble cutané se traduisant par un amincissement, une fragilité, une sécheresse et un manque de souplesse de la peau et s'accompagnant souvent d'une desquamation plus ou moins marquée. Une xérose est la conséquence d'une diminution de la teneur en eau de la couche cornée) et le manque d’études récentes doit conduire à la prudence dans ce domaine. Site anatomique Des différences existent au niveau cutané en fonction du site anatomique, en particulier sur la densité plus ou moins importante en annexes cutanées mais aussi en épaisseur des couches cutanées. Ces variations influencent l’absorption cutanée et les études déjà anciennes dans ce domaine [36, 37] permettent un classement décroissant en terme d’absorption des sites suivants scrotum-front– aisselles-abdomen–bras–jambe–dos-voute plantaire. 50 2.2 - Facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif Le poids moléculaire La diffusion d’une molécule est d’autant facilitée que sa taille est petite. Un poids moléculaire supérieur à 500 Da pour une molécule est un facteur très limitant au niveau de l’absorption cutanée, si celui-ci dépasse 1 000 Da, le passage est quasiment impossible sur une peau saine L’hydrophilie et la lipophilie De par sa nature hydrolipidique, le stratum corneum permet l’absorption de molécules de nature amphiphiles et les molécules moyennement lipophiles. Point de fusion Le point de fusion d’un principe actif peut être abaissé par la formation d’un mélange eutectique (Un eutectique est un mélange de deux corps purs qui fond et se solidifie à température constante, contrairement aux mélanges habituels. Il se comporte en fait comme un corps du point de vue de la fusion. C’est aussi le point du diagramme (mélange avec une proportion donnée) pour le quel le mélange est à sa température minimale en phase liquide. Cette température est propre à chaque mélange) ; C’est un système de délivrance d’un mélange de 2 composés qui a un certain ratio et qui empêche le procédé de cristallisation, dans ce cas le point de fusion est diminué par rapport a celui de chaque composé pris individuellement. Ce principe est utilisé dans la crème EMLA. La spécialité EMLA est un mélange eutectique de lignocaine et de prilocaine [38], la formulation appliquée sur la peau sous film occlusif durant une demiheure induit une anesthésie locale et permet des injections indolores. 51 Ionisation et pH L’ionisation des molécules va diminuer l’absorption de façon drastique. Il est donc nécessaire de connaître le pKa des molécules actives et ainsi d’évaluer le pourcentage de formes non ionisées par rapport à celles ionisées dans la formulation. Le rapport forme ionisée/non ionisée est défini par les équations d’Henderson-Hasselbach, sachant que ce pourcentage est susceptible d’être modifié lors du contact avec la surface cutanée dont le pH est plutôt acide. Ainsi le pH cutané acide de la peau va donc jouer un rôle dans la fonction barrière. 2.3 – Les facteurs liés à la formulation Le rôle du véhicule est essentiel. L’aptitude d’une molécule à traverser la couche cornée dépend de son affinité pour la couche cornée, mais aussi de son véhicule, ces deux paramètres déterminant un coefficient de partage entre le véhicule et la couche cornée. Un autre paramètre à prendre en compte est la saturation du principe actif dans le véhicule. En effet, la diffusion est d’autant meilleure que la concentration est voisine de la saturation. Le choix du véhicule de dépôt est donc un élément très important, en particulier lors de la formulation de médicaments destinés à être appliqués sur la peau. L’efficacité thérapeutique d’un principe actif peut varier selon le véhicule choisi. [39]. La forme galénique en dermatologie ou en dermato-cosmétologie est destinée à recevoir le principe actif. Le terme « véhicule » qui lui est parfois substitué possède une vocation plus dynamique, puisque le véhicule dermatologique se doit de transporter un principe actif jusqu’au site où celui-ci doit pouvoir agir. L’excipient ou l’adjuvant, quelle que soit la forme galénique dans laquelle il intervient, doit favoriser ou tout au moins ne pas limiter l’action du principe 52 actif. D’une façon générale, le choix d’un véhicule est dépendant de l’efficacité recherchée et surtout de la profondeur d’action. Les formes galéniques adaptées à la voie cutanée sont particulièrement nombreuses : poudre, solution, pâte à l’eau, gel aqueux, gel huileux, émulsions, pommade… à ces formes s’ajoutent des véhicules dont le but est plus spécifiquement la vectorisation du principe actif. Après son application sur la peau, le véhicule se métamorphose et ne possède plus les mêmes propriétés galéniques initiales. En effet, le cisaillement exercé par l’application ou le massage transforme la formulation initiale, à ce phénomène s’ajoute plus ou moins rapidement l’évaporation de l’eau et/ou des solvants. Une émulsion ou toute autre préparation contenant un solvant volatil va voir sa formule quantitative se modifier, le principe actif se concentre alors au sein de la phase restante changeant ainsi radicalement les propriétés du produit. Le véhicule dermatologique doit être décrit comme un transporteur de principe actif avec des spécificités technologiques, biopharmaceutiques et cosmétiques. Son rôle sur la perméabilité cutanée est démontré et reconnu. Le véhicule universel n’existe pas ; chaque principe actif, chaque concentration, chaque cible cutanée demandent un véhicule différent pour un effet thérapeutique optimisé. Un rappel des différents types de formes galéniques [40] est reporté cidessous, classées en formes classiques et en formes particulières plus innovantes : 53 Les formes galéniques classiques : (pommades, crèmes, gels, pates, suspensions …) • Poudre : c’est une forme galénique simple constituée de particules solides (< 100 mm). Les poudres possèdent des pouvoirs lubrifiants et elles peuvent être desséchantes. • Pommade : c’est une forme galénique semi-solide monophase dans lequel le principe actif est dissous ou dispersé. • Pâte : Les pâtes sont des préparations semi-solides contenant de très fortes proportions de poudres finement dispersées dans l’excipient. Les pâtes sont surtout utilisées pour des propriétés absorbantes, émollientes et protectrices. • Crème : les crèmes sont des préparations multiphases composées d’une phase lipophile et d’une phase aqueuse. Dans les crèmes lipophiles, la phase externe est la phase lipophile. ces préparations contiennent des agents émulsifiants « eau dans huile » tels que des alcools de graisse de laine, des esters de sorbitan et des monoglycérides. Dans les crèmes hydrophiles, la phase externe aqueuse. Ces préparations contiennent des agents émulsifiants « huile dans eau » tels que des savons de sodium, des alcools gras sulfatés. • Émulsion : système galénique à deux phases non miscibles, aqueuses et huileuses, dont la stabilité est assurée par des émulsifiants. En fonction de la nature des phases dispersées et dispersantes, les émulsions sont de type huile dans eau (H/E) ou de type eau dans huile (E/H). Les dénominations lait ou crème sont fonction de la consistance du produit. Les émulsions sont qualifiées 54 de grossières si la taille des globules est supérieure à 1µm, et de submicroniques si la taille est inférieure à 1µm. • Gel : système galénique transparent à phase unique dont la consistance est obtenue par addition de gélifiants. Il existe des gels aqueux (hydrogels) et huileux (oléogels). • Suspension : système galénique fluide dans lequel le principe actif ou certains adjuvants ne sont pas solubilisés. • Cérat : ce système galénique est une pommade hydrophobe obtenu avec forte proportion de cires. Le cérat cosmétique ou « cold cream » et un mélange qui contient entre autre de la cire blanche, de l’huile d’amande douce, de l’eau de rose. Ces formes servent souvent de bases pour les préparations dermatologiques. Les nouvelles formes galéniques Ces différentes formes, souvent qualifiées de nouvelles, ont été très étudiées ces dernières décennies en particulier pour les propriétés de vectorisation et/ou de protection des actifs. • Liposomes et systèmes similaires : ce sont des arrangements sphériques uni-ou multilamellaires de phospholipides en bicouches (qui possèdent un pôle hydrophile et un pôle lipophile). Le terme d’Ethosomes sera utilisé lors de l’incorporation de fortes concentrations d’éthanol dans la bicouche, la présence d’éthanol favorisera l’absorption. Et enfin les Niosomes : ce sont des formes vésiculaires réalisées avec des émulsionnants non ioniques organisés en bicouches, de nombreux tensio-actifs ont été évalués dans ce domaine [41]. 55 La caractéristique majeure du liposome est de posséder la capacité de traverser les membranes des cellules et de fusionner avec celles-ci. De ce fait ils sont utilisés en cosmétologie et en pharmacologie ainsi qu'en nano-médecine (technologie médicale de l'infiniment petit) pour transporter des principes actifs au cœur même des cellules • Nanoparticules : ce terme regroupe des formulations dont la taille des particules (solides, liquide ou autres) est extrêmement faible, inférieure ou égale à 100 nm. Les nanoparticules solides lipidiques sont également des vecteurs de principe actif lipophiles et Schäfer-Korting et al [42] ont très récemment confirmé leur capacité à être absorbé par voie dermique en vue de traitement pour des pathologies cutanées. • Microémulsions : ces formulations sont basées sur un système ternaire huile/tensioactif/eau mais elles ne doivent pas être confondues avec les émulsions formulées également avec ce type de composition. Le terme est ambigu car il pourrait conduire à les assimiler à des émulsions dont les gouttes sont de petite taille ce qui n’est pas le cas. Les microémulsions contrairement aux émulsions ce sont des systèmes thermodynamiquement stables et transparents qui nécessitent une plus grande concentration en tensioactifs. Ces formulations ont été très étudiées dans le domaine pétrolier mais sont de plus en plus formulées et caractérisées avec des excipients compatible avec la peau, comme par exemple, l’huile de soja, la trioléine, les alkylpolyglucosides… [43, 44]. Les microémulsions facilitent l’absorption des actifs qu’elles véhiculent [46] et dans le domaine pharmaceutique les études sont nombreuses. A titre d’exemple récemment Zhu et coll [45] ont comparé une crème commerciale de PENCICLOVIR à des microémulsions H/E mettant en 56 évidence une amélioration de la pénétration du principe actif. Techniquement, la facilité de formulation des microémulsions et leur grande stabilité permettent le développement industriel de ces formes, en particulier dans le secteur de la cosmétique. • Émulsions multiples : ce sont des émulsions dites « triphasiques » huile/eau/huile mais aussi eau/huile/eau. Elles sont obtenues avec plusieurs émulsifiants particuliers, elles possèdent l’avantage d’encapsuler des actifs lipophiles ou hydrophiles fragiles mais présentent une stabilité plus difficile à maîtriser sur le long terme. Ces formulations ne sont pas classiquement utilisées pour un effet de promotion d’absorption. • Le patch transdermique est un dispositif (timbre) qui contient un médicament et qui est appliqué sur la peau pour une absorption progressive. Ces systèmes sont soit de type réservoir (à ne pas scinder ou couper) soit de type matriciel. Plus récemment les systèmes ont évolué et le principe actif est inclus dans l’adhésif. Dans ce dernier cas les patchs portent le nom d’adhésif actif ou DIA « drug in adhesif ». L’utilisation d’un effet occlusif associé à une application longue (1 à 7 jours) et éventuellement à l’adjonction de promoteurs d’absorption dans la formulation permet l’absorption des molécules et la mise en place d’un traitement maîtrisant les quantités de principe actif absorbées après un temps de latence plus ou moins long. Ce type de système permet en outre une meilleure observance. Ces formes ont connu un fort développement ces dernières décennies en pharmacie mais aussi dans le domaine dermo-cosmétique. Ce secteur à vu une explosion de ces systèmes dans le domaine de l’anticellulite avec des patchs, à caféine de grande taille, de l’anti-âge et du traitement antiacnéique localisé. La seule limitation dans le développement des systèmes 57 transdermiques demeure le faible nombre de molécules candidates au niveau de l’absorption cutanée. Nature des excipients et promoteurs d’absorption Un principe actif se trouve intégré au sein d’une formulation comportant de nombreux ingrédients. La nature même de l’excipient joue un rôle dans la pénétration transcutanée. En effet, une molécule passera d’autant mieux la barrière cutanée qu’elle a peu d’affinité pour son support. Ainsi le véhicule idéal pour une molécule hydrophile est de nature lipophile et inversement. Mais intervient également la notion de saturation, en effet l’absorption sera augmentée si la molécule active est présente à concentration saturée dans un véhicule. L’absorption cutanée peut être augmentée par des moyens physiques ou chimiques qui permettent de transformer les propriétés barrières du stratum corneum en agissant par exemple sur la fluidité des lipides intercellulaires. De nombreux excipients sont reconnus pour leur effet promoteur d’absorption (tableau III). 58 Tableau III : Substances chimiques accélérant la pénétration cutanée : Solvants Eau Alcools (éthanol, isopropanol..) Alkyl-méthylsulfoxides Pyrrolidones Lauracapram (Azone) Autres solvants : acétone, alcool tétrahydrofurfuryl, propylène glycol, DMSO (dimethylsulfoxyde) Surfactants Surfactants anioniques : sodium dodécylsulfate Surfactants cationiques : céthyl-triméthylammonium bromide, Surfactants non ioniques : polysorbates, éthers et esters de polyoxyéthylène alkyl, polyoxamères Autres substances Urée Acides gras (acide oléique) et alcool gras Thioglycolate calcique Agents anticholinergiques Huiles essentielles, terpènes, terpénoïdes Pour un développement dans ce domaine, il est intéressant de se reporter aux articles de référence de K.A. Walters [46] et de A.C. William et B.W. Barry [47] ainsi qu’a celui de M. Bach, B.C. Lippold sur l’évaluation, de l’effet promoteur [48]. L’excipient utilisé comme promoteur d’absorption doit de façon idéale présenter autant que possible une inertie physiologique, ne pas présenter d’action irritante, toxique ou d’effet allergisant. Il doit aussi présenter une grande stabilité chimique et physique sans oublier une réversibilité de l’activité et une spécificité vis-à-vis d’un principe actif. S’il existe un nombre important d’excipients potentiels, de façon pratique, les excipients les plus utilisés dans 59 les spécialités pharmaceutiques en vue de cet objectif dans les systèmes transdermiques demeurent l’éthanol (Progestogel®), l’ethoxydiglycol, l’isopropanol mais aussi le propylène glycol (Voltarene gel®) ou encore les acides gras. Il est à souligner que les terpènes sont reconnus pour leur activité de promoteurs d’absorption [49] et l’utilisation des huiles essentielles sur la peau est donc à évaluer sur cet aspect. Exemples de modulation de l’absorption cutanée en fonction du véhicule Pour obtenir un effet pharmacologique, le principe actif doit être libéré de son véhicule, puis pénétrer dans la peau. Cependant, lorsqu’une action à la surface de la peau est recherchée, la formulation doit retenir les molécules actives au niveau du stratum corneum en les empêchant de pénétrer en profondeur. Le véhicule à un rôle important sur ces différentes étapes, et la profondeur de l’action cutanée peut être modulée grâce à son optimisation. Citons quelques exemples. • Stéroïdes : action dermique : l’exemple des corticoïdes topiques à concentrations égales, mais formulés dans des véhicules différents (pommade, crème, lotion, mousse) est révélateur de l’importance du véhicule sur l’effet pharmacologique. En effet, en fonction de l’excipient utilisé, la « puissance » du traitement peut varier de 1 à 3. • Anti-inflammatoires non stéroïdiens : action dermique et transdermique : de nombreuses études réalisées sur le diclofénac montrent que les formulations sous forme de gel avec présence de promoteurs d’absorption (éthanol, isopropanol…) donnent de meilleurs résultats de pénétration cutanée que les crèmes (émulsions). 60 • Kératolytiques, hydratants : action épidermique : l’acide salicylique, l’urée, l’acide lactique et les autres molécules de ce groupe doivent exercer leurs actions pharmacologiques au niveau de l’épiderme. L’addition de produits filmogènes peut retarder la perméation de ces molécules et donc augmenter leur temps d’action au niveau cutané. • Filtres solaires : action de surface : les filtres solaires, en principe, ne doivent pas traverser la peau. Leur action est d’absorber les rayonnements UV et cela s’effectue à la surface de la peau. Les produits filmogènes vont diminuer les pénétrations en profondeur. Cependant, de nombreuses études démontrent une absorption après application cutanée de certains filtres solaires [50, 51]. Dans le domaine de la formulation des photo-protecteurs, l’influence de la viscosité et des techniques comme l’encapsulation ont été analysées, et des essais ont été conduits depuis plusieurs années afin de minimiser l’absorption des filtres chimiques [52]. 3) Modèle diffusionel utilisé Phénomène de diffusion passive L’absorption cutanée est un phénomène passif qui tend à égaliser des concentrations entre les différents compartiments : donneur, membrane et récepteur. La diffusion est un phénomène de transport dû à la diffusion Brownienne, le modèle de diffusion de Fick qui régit de façon générale le passage d’une substance au travers d’une membrane est volontier appliqué à la peau [53]. A partir de la première loi de Fick , l’expression du flux d’une substance est donnée par l’équation 1. Le taux de transfert par unité de surface d’une substance à moment donné est donc proportionnel au changement de 61 concentration et à la différence de la distance. En présence d’un gradient de concentration ∂C/∂x, on admet qu’il s’établît un flux de substance dans le sens descendant du gradient, et que ce flux est proportionnel au gradient correspondant. Equation 1: J=-D (∂C/∂x): (mol m-2 s-1) J : est le flux de substance (quantité de substance traversant une surface pendant l’unité de temps) (mol m-2 s-1) D : le coefficient de diffusion de la substance dans la membrane (m2s-1) C : la concentration de principe actif dans la membrane (mol) x : la distance de diffusion La première loi montre qu’il y a prélèvement de la matière à un endroit pour la transporter en un autre, ceci implique, qu’en tout point, la concentration évolue avec le temps. La deuxième loi de Fick (Equation 2) permet de calculer les concentrations en tous points et à n’importe quel temps. La concentration en chaque point dépend à la fois de la distance x et de l’intervalle de temps t. Les dérivées partielles expriment donc la variation des concentrations en fonctions de t et de x. Equation 2: (∂C/∂t) =D (∂²C/∂x²) 62 Paramètres utilisés pour évaluer l’absorption cutanée découlant des lois de FICK Le flux à l’équilibre (Js) : l’expression mathématique simplifiée du flux est donné par l’équation 3. Elle permet de prédire les quantités absorbées (Q) en fonction de la concentration (C). Equation 3: J=dQ/(dtxA)=(DxKmx∆C)/h : (µg.cm².h-1) A représente la surface d’application, t le temps d’application et Km le coefficient de partage (véhicule/peau), le gradient de concentration de part et d’autre de la membrane et h l’épaisseur du stratum corneum. En cas de dose infinie, lorsque l’état d’équilibre "steady-state" est atteint, la quantité de substance pénétrante qui va quitter la membrane au niveau de la face dermique est égale à celle qui pénètre dans les assises épidermiques. Le flux d’une substance à l’état d’équilibre Js (µg.cm².h-1) peut être atteint à partir des données expérimentales. Le coefficient de perméabilité (Kp) : Kp (ou P) est exprimé en cm.s-1, de façon simplifié, il traduit la vitesse de diffusion, il est défini (Equation 2) par le produit du coefficient de partage (Km) et du coefficient de diffusion (D) au sein du stratum corneum, divisé par h, l’épaisseur du stratum corneum. C’est une caractéristique de la membrane, indépendante des conditions extérieures, qui varie par exemple selon sa composition en lipides ou l’épaisseur de la barrière, plus cette épaisseur est importante plus Kp sera faible. Equation 4: Kp= (KmxD)/h : (cm.s-1) 63 Le coefficient de partage est représenté par le rapport des solubilités de la substance diffusante dans le stratum corneum et dans la formulation, si l’affinité de la substance étudiée pour la peau est grande le transfert vers la peau sera plus facile. Ce rapport est particulièrement difficile à atteindre, aussi Km est généralement approché par le coefficient de partage octanol-eau de la molécule étudiée. Le coefficient de diffusion (D) : on peut considérer que le coefficient de diffusion D (cm².s-1) traduit la mobilité de la molécule diffusante, et plus cette molécule est importante plus la diffusion est difficile. Le temps de latence (tl) : la cinétique d’absorption cutanée ne suivra un ordre zéro qu’après un temps nécessaire pour établir l’équilibre, ce temps est appelé temps de latence. Ce temps de latence traduit l’imprégnation du stratum corneum. L’expression mathématique est la suivante : Equation 5 : tl=h²/6D 4) Métabolisme des médicaments dans la peau On sait actuellement que la peau est capable de métaboliser un certain nombre de substances endogènes et exogènes, les réactions de biotransformation comprenant la fonctionnalisation (phase I) et la conjugaison (phase II). Ces réactions comprennent des réactions d’oxydation, de réduction, d’hydrolyse, de conjugaison avec l’acide glucuronique, l’acide sulfurique et le glutathion et des réactions de méthylation. Ainsi le spectre des réactions métaboliques qui se déroulent au sein de la peau est comparable d’un point de vue qualitatif, mais non quantitatif, à celui que l’on observe au niveau hépatique [54]. 64 Un médicament passant au travers de la peau pourra soit non métabolisé, soit être métabolisé en une drogue inactive, soit activé par ce métabolisme. Cet effet est important, amenant au concept de prodrogue. Pour certaines d’entre elles, la délivrance cutanée de la prodrogue est plus importante que celle de la drogue elle-même, et le métabolisme intrinsèque va rendre la molécule active. C’est le cas par exemple pour le 5-fluoro-uracile… Il faut aussi connaître le rôle des micro-organismes cutanés dans le métabolisme des médicaments. Cette flore possède en effet un certain nombre d’enzymes aux activités anaboliques et cataboliques. Nous citerons tout particulièrement les lipases (estérases), synthétisées notamment par les staphylocoques. Le rôle de la flore cutanée reste cependant négligeable [55]. 5) Méthodes d’études de l’absorption percutanée 5.1 – Evaluation in vitro Les études in vitro ne remplacent pas les études in vivo mais elles ont un rôle spécifique permettant l’investigation des mécanismes d’interaction au cours de l’absorption, elles présentent également l’avantage de pouvoir multiplier les essais ce qui permet la comparaison entre les formulations d’un même principe actif mais aussi d’étudier l’influence des mélanges ou de vérifier les effets des doses multiples [56]. Les études in vitro ont été récemment standardisées dans le domaine dermo-cosmétique et l’avis [57] du SCCP (Scientific Committee on Consumer Products) fait référence en Europe sur le sujet, pour les produits chimiques l’OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development) a également rédigé un référentiel très précis [58]. 65 Mise en place des essais in vitro Les essais in vitro sont développés sur des cellules de diffusion en verre ou en téflon en modes statiques ou dynamiques. Les cellules sont constituées de deux compartiments, un compartiment donneur et un compartiment récepteur séparés par une membrane dont l’orientation peut-être verticale ou horizontale. Dans ce domaine, les études de T.J. Franz dans les années 1970 servent de base à ce type de travaux [59, 60] même si de nombreux modèles de cellules ont été décrits par la suite. Les cellules de diffusion les plus utilisées sont dérivées du modèle de Franz (figure 7). Le récepteur contient une solution physiologique, le plus souvent du chlorure de sodium 0.9 %, contenant ou non une quantité de sérum albumine, des solutions tampons (phosphates le plus souvent) peuvent être également utilisées. Si la molécule étudiée est très lipophile, des composés (tensioactif, éthanol…) peuvent être ajoutés en vue d’une amélioration de la solubilité dans le liquide récepteur. Le choix de la composition de la phase réceptrice est important. En effet, celle-ci ne doit pas être rapidement saturée en principes actifs, ce qui biaiserais les résultats. Tout au long de la durée de l’étude, la solution réceptrice est agitée au moyen d’un agitateur magnétique, et maintenue à une température de 37°C, ce qui permet de conserver la surface de la membrane à 32°C. Les cellules dynamiques, dotées d’un système de renouvellement de la phase réceptrice, ont une mise en œuvre plus compliquée que les cellules statiques, avec ce dernier système une plus grande quantité de liquide récepteur est utilisée. 66 Figure 7 : Schéma d’une cellule de diffusion de Franz Les membranes ont une surface généralement comprises entre 1 et 4cm², elles peuvent être synthétiques (cellulose, polydimethyl siloxane…) mais les biopsies de peaux animales ou humaines sont préférables (ex vivo). De nombreux travaux ont été conduits en vue de comparer les peaux animales au niveau de la structure et la fonctionnalité vis-à-vis de la peau humaine. La perméabilité cutanée est ainsi décroissante du lapin, au rat, au cobaye, au porc, puis à l’homme [61]. Il est de consensus que la peau humaine est la moins perméable aux substances chimiques que les peaux animales classiquement utilisées dans l’évaluation. Les rongeurs présentent donc comparativement à l’homme une absorption qui lui est très supérieure jusqu’à 10°fois et voire plus, ce qui risque de surestimer les résultats [62] en cas d’étude sur ces espèces. Le porc par contre est un animal qui a été validé et autorisé principalement dans le domaine cosmétique [57] et également pour les produits chimiques (OCDE) [58]. 67 L’avantage réside dans sa similarité cutanée avec la peau humaine mais aussi dans « sa disponibilité » et dans la maîtrise des échantillons. Dans tous les cas, les peaux sont utilisées dermatomées (500°µm : épaisseur à l’aide d’un dermatome : Le rasoir à dermatome, quant à lui, est une sorte de rasoir qui permet de prélever des fragments cutanés, plus ou moins épais) ou complètes (environ 1°mm), l’intégrité doit être vérifiée macroscopiquement mais également par des techniques physiques comme la mesure de la PIE (Perte Insensible en Eau) ou la mesure de la Résistance Electrique Transcutanée (test TER) [63]. Il est possible également de vérifier l’intégrité de la membrane par le suivi d’un marqueur comme la caféine ou l’eau tritiée. Des membranes en peau reconstruite (SkinEthic®, EpiDerm®…) sont à l’étude [64] pour s’exonérer complètement de l’approvisionnement, de plus en plus difficile à maîtriser ,en peaux animales ou humaines, mais malgré des avancées dans le domaine, ces peaux reconstruites comparativement à la peau humaine n’ont pas démontré une équivalence de résultat, dans des conditions similaires d’application. Une plus grande absorption des composés est globalement observée. Les études sont conduites durant 24 heures en général, mais peuvent être poursuivies sur un temps plus long, dans ce dernier cas une petite quantité d’antibiotique est ajoutée au liquide récepteur afin de limiter la prolifération des germes dans le milieu. Des prélèvements de liquide récepteur sont effectués, à temps réguliers afin de permettre l’établissement de la cinétique d’absorption et de mesurer les paramètres de diffusion. Dans le cas des produits cosmétiques au bout de 24 heures de contact, les cellules de Franz sont démontées, la substance étudiée est quantifiée dans les compartiments suivants : reliquat de formulation, stratum corneum, épiderme viable, derme et liquide récepteur. La balance 68 massique peut dans ce cas être établie ce qui permet de quantifier les doses dites « absorbées » (présentes dans le liquide récepteur), « absorbables » (présentes dans l’épiderme viable et le derme), « non absorbées » (présentes dans le reliquat de formulation et le stratum corneum). Les études in vitro ont été largement développées comme méthodes alternatives pour évaluer le risque suite à l’application cutanée de produits chimiques et/ou de cosmétiques [65]. Il reste à considérer que ces techniques sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre, les sources d’erreurs et de biais demeurent nombreuses malgré la publication de lignes directrices dans le domaine. 5.2 - Evaluation in vivo de l’absorption percutanée Les études in vivo réalisées sur les animaux sont autorisés pour les médicaments mais elles ne sont plus admissibles dans ce cadre pour les formulations cosmétiques (Il n’y a pas de raisons de faire souffrir des animaux simplement pour fabriquer un produit cosmétique). Il demeure que le meilleur standard correspond à l’essai in vivo sur l’homme [66]. Pour ces essais in vivo, dans le cadre des médicaments mais aussi pour les produits cosmétiques, développés en France, ils devront être en accord avec les règles concernant la recherche biomédicale [67, 68] où le législateur a pris en compte l’intérêt du volontaire sain notamment dans le cas de tests pour des produits cosmétiques. Mesures directes pharmacocinétiques Cette mesure permet de suivre le taux plasmatique d’une substance, après application et absorption cutanée. Dans ce type d’étude, le facteur limitant va être la sensibilité de la méthode analytique. L’utilisation de techniques par marquage radio-isotopique des molécules a été utilisée dans les décennies 69 passées [69] mais c’est une technique considérée maintenant comme « non éthique ». Mesure des réponses biologiques La pénétration cutanée d’un principe actif peut-être aussi mesurée indirectement dans le cas ou la substance étudiée possède un effet biologique mesurable. C’est notamment le cas pour les dermocorticoïdes avec le test de blanchiment de McKenzie qui aboutit à des classes de puissance, c’est également le cas des actifs provoquant un érythème. Test d’arrachement cutané La méthode de l’arrachement du stratum corneum plus connue sous le terme de « stripping method » est une méthode peu invasive [69, 70] qui consiste à mesurer les concentrations du principe actif au sein du stratum corneum et d’en prédire la quantité absorbée. Cette méthode est applicable à un certain nombre de molécules et nécessite au préalable une validation [70] avec des mesures objectives de pénétration. En particulier, le type d’adhésif utilisé (Transpore®, D-Squam®, Corneofix®..), la force d’application. Le nombre d’adhésifs utilisés est en général compris entre 6 et 20 voir plus dans certaines études, ce qui peut conduire à l’élimination complète du stratum corneum. Méthode des différences La méthode des différences permet d’extrapoler le pourcentage de pénétration d’un actif à partir des quantités restantes à la surface cutanée à la fin de l’expérimentation. Cette méthode a été mise en place par Yano et coll. [73] sur des séries de composés salicylés et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens de logP croissants et par d’autres auteurs sur des phénols, la benzophénone par la 70 suite [71]. Une quantité connue de substance est appliquée sur la peau, en général au niveau du bras, les quantités superficielles restantes sont mesurées entre t0et t4heures. Cette méthode présente l’avantage d’être inoffensive et de pouvoir être utilisée à des doses usuelles, la seule limitation réside dans la récupération complète du reliquat à la surface de la peau, si celui-ci est partiel les quantités dites absorbées risque d’être surévaluées. Microdialyse La microdialyse est une technique d’investigation connue en neuropharmacologie depuis une vingtaine d’années. Depuis 5 ou 6 ans, son champ d’application s’est étendu à d’autres systèmes et notamment à la peau [72] Le principe de cette technique est d’insérer dans le derme une microsonde stérile pourvue à son extrémité d’une membrane semi-perméable perfusée en continu par un liquide physiologique stérile (Figure 8). Figure 8 : Sonde de microdialyse (72) 71 La microdialyse permet d’échantillonner le liquide extra-cellulaire d’un organe donné. Toutes les molécules solubles dans le liquide interstitiel peuvent être dosées dès lors qu’elles diffusent à travers la membrane de dialyse. Trois grandes stratégies peuvent être employées : - Dosage simple des substrats présents dans le liquide extracellulaire (cas le plus fréquent en neuroréanimation) - Perfusion de médicaments (par la sonde microdialyse ou par voie veineuse périphérique) ou de composés évoquant une réponse biochimique (par exemple la libération de neuromédiateurs) et dosages des substrats présents dans le liquide extracellulaire - Perfusion de médicaments et étude de sa captation par le compartiment cérébral (utilisé en neuropharmacologie) La technique repose sur un principe de dialyse conventionnel. Elle fait appel à une sonde qui comporte à son extrémité une membrane semi-perméable de longueur connue (entre 10 et 30 mm) constituant la chambre de dialyse. La sonde, d’un diamètre externe de 0,5 mm, est perfusée avec un liquide, appelé perfusat, dont la composition est proche de celle du liquide extracellulaire du tissu que l’on souhaite monitorer. Les molécules présentes dans le tissu interstitiel diffusent à travers la membrane selon le gradient de concentration de part et d’autre de la membrane. Au sortir de la chambre de dialyse, le liquide de perfusion, appelé dialysat est acheminé par un capillaire au centre de la sonde vers un micro tube où il est collecté. Les vitesses habituelles de perfusion varient entre 0,3 et 5 µl/min. La fréquence d’échantillonnage peut aller jusqu’à 5 minutes (notamment en préopératoire) mais elle est le plus souvent de l’ordre de 72 30 à 60 minutes (en particulier en réanimation). Les volumes collectés sont par conséquent compris entre un et quelques dizaines de microlitres, soit un faible volume, ce qui constitue une contrainte importante pour la technique de dosage. Le choix de la durée de recueil de l’échantillon constituera donc un compromis entre le rendement des échanges, c’est-à-dire la quantité de molécule effectivement extraite du milieu extracellulaire, et la performance de la technique de dosage utilisée, c’est à dire limite de détection de cette technique. Les échantillons sont analysés soit au lit du malade (ceci autorisant un véritable monitorage métabolique) soit en différé. La composition du dialysat reflète celle du liquide interstitiel mais n’en est pas une photographie exacte. Pour la plupart des substances, l’équilibre entre le dialysat et le liquide interstitiel est incomplet. La concentration dans le dialysat dépend de la vitesse de perfusion, du diamètre des pores de la membrane, de la taille de la molécule et de ses caractéristiques physiques (hydrophilie, polarité, …). La taille des pores de la membrane définit un seuil de coupure ‘ (« cut-off ») définissant la limite théorique de passage à travers la membrane. La taille des pores doit être 2 à 3 fois supérieure à celle de la molécule à étudier. Pour les sondes habituellement utilisées en neuro réanimation, ce seuil est de l’ordre de 20kD mais de nouvelles sondes permettent d’atteindre 100kD. Le rendement des échanges à travers la membrane pour une substance donnée : rendement relatif (« relative recovery ») est le rapport de sa concentration dans le dialysat sur la concentration extracellulaire réelle. Ce rendement est fortement influencé par la vitesse de perfusion : pour une membrane de 10 mm insérée dans le cerveau, il varie de 70% à 0,3 µl/min à 30% à 1µl/min pour glucose, lactate, pyruvate et glutamate. [74] 73 Test en vue de garantir une sécurité dans l’utilisation de topiques Il est important, d’un point de vue éthique, de mesurer et de minimiser les risques potentiels d’utilisation d’un produit topique. Préalablement au test d’évaluation clinique, une toxicologie préclinique est effectuée. On tend de plus en plus à utiliser des modèles in vitro représentés par des cultures cellulaires ou des dermes équivalents, mais un certain nombre de tests d’irritation sont effectués chez des volontaires (Tableau III) [73]. Tableau IV : Tests d’irritation : Test d’irritation à 48 heures Test d’irritation cumulée Test de photo-irritation Test de sensibilisation Test de photosensibilisation 6) Diffusion forcée et absorption cutanée Comme il a été déjà précisé, l’absorption est un phénomène passif mais seul un nombre restreint de molécules possède la capacité de franchir le stratum corneum. Les molécules très hydrophiles ou très lipophiles mais aussi les molécules de grande taille PM > 1 000 seront soit très faiblement absorbées soit ne le seront pas du tout, il n’est donc pas possible d’envisager dans ces conditions l’administration de peptides et de protéines par cette voie par diffusion passive. Afin de pallier à cette limitation, l’utilisation de méthodes 74 avec apport d’énergie extérieure s’est largement développée ces dernières années dans le domaine pharmaceutique mais aussi cosmétique. 6. a – Iontophorèse Ce système (phorêsis grec = action de porter) est défini comme le transport d’ions et de sels solubles à travers la peau soumise à une différence de potentiel appliquée à la surface cutanée d’une peau intacte. Les ions sont transférés dans le corps à une quantité et une vitesse proportionnelle à l’ampleur du flux de courant présent entre les électrodes, l’intensité du courant est généralement comprise entre 0.5-5 mA. Cette technique est de plus en plus utilisée, les principes actifs pénètrent à une profondeur d’au moins 1 centimètre. La méthode est relativement bien tolérée sans effets secondaires majeurs, il peut demeurer une sensation de fourmillement, de prurit et d’érythème causé par le passage du courant électrique ce qui peut être atténué partiellement par une diminution de l’intensité.Ces effets sont réversibles à l’arrêt du traitement. Les substances thérapeutiques candidates doivent présenter une solubilité aqueuse et être ionisées [pKa > 8.5 (base), ou < 6.5 (acide)], avoir un poids moléculaire théoriquement < 10 000 et idéalement égal à 1 000 et surtout ces substances doivent présenter une grande stabilité. D’intéressants développements sont également atteints dans le domaine de l’iontophorèse inverse pour le contrôle des taux sériques de certaines substances cibles dans le suivi des pathologies. Cette approche est utilisée dans le cas du glucose par le GlucoWatch®. La miniaturisation associée à l’évolution des techniques apportera, sans nul doute, dans un futur proche d’autres développements pratiques de cette technique qui est peu traumatisante et/ou douloureuse. 75 6. b - Autres systèmes agissant par ouverture de pores ou par effraction Électroporation L’électroporation utilise des impulsions de champ électrique pour faire des pores microscopiques dans les membranes cellulaires. Ces pores sont aussi appelés « électropores ». Leur présence permet aux molécules de passer de part et d’autre de la membrane. Les électropores sont localisés préférentiellement sur les surfaces cellulaires proches des électrodes. Si l’impulsion électrique a été donnée avec de bons paramètres, alors la cellule « électroporée » va retrouver son intégrité (les électropores se referment spontanément) et les cellules vont continuer leur croissance. Le temps de formation des électropores est de quelques microsecondes, le temps de fermeture des pores est de quelques minutes. Sonophorèse ou Phonophorèse Cette technique correspond à l’utilisation d’ultrasons de basse fréquence (20 kHz) qui provoque la réduction temporaire de la densité des lipides des bicouches et donc induit la formation des ouvertures et augmente la pénétration des substances. Micro-aiguilles Le système de thérapie micro-aiguille stimule la peau pour produire une nouvelle formation de collagène et de fibre d’élastine, ce qui réduit de façon spectaculaire les rides, les taches pigmentaires, la cellulite, les vergetures et les cicatrices. Un tel système est également très efficace pour restaurer et stimuler la repousse des cheveux. 76 Un rouleau composé de 200 micro-aiguilles est utilisé en créant sur la peau une multitude de canaux microscopiques. Ainsi, les cellules cutanées réagissent provoquant la stimulation et la libération de plusieurs facteurs de croissance. De nouvelles structures tissulaires sont donc générées sous forme de collagène et de fibres d’élastine, incluant de nouveaux capillaires. Cette thérapie s’intitule : thérapie d’induction de collagène (CIT); un procédé beaucoup plus efficace et durable à long terme que les injectables artificiels. L’usage du rouleau micro-aiguille produit une restauration du derme et une augmentation du renouvellement cellulaire. Les résultats sont à la fois immédiats et progressifs. Différents modèles de rouleaux sont disponibles et leurs tailles varient de 0.2mm à 2.0mm. Des études ont démontré que l’usage personnel d’un rouleau micro-aiguille de 0.2 mm ou de 0.3 mm procurait des effets positifs sur l’épiderme, car il augmente de façon significative la pénétration des actifs (en le combinant à nos produits). Les différents rouleaux micro-aiguille (0.5mm, 1.0mm, 1.5mm et 2.0mm) sont utilisés pour des traitements cliniques ultra-performants. 7) CONCLUSION La connaissance des mécanismes régissant l’absorption percutanée permet d’adapter les modalités thérapeutiques en fonction de ses objectifs. La voie percutanée est une voie de pénétration, mais aussi de métabolisation des médicaments destinés à une action locale, locorégionale ou systémique. L’avancée des techniques de diffusion forcée et à la miniaturisation des appareils, leur généralisation en particulier dans le domaine dermo-cosmétique va favoriser l’absorption dermique des molécules actives cibles. 77 Chapitre III : la peau du visage 1. Les caractéristiques de la peau du visage La peau du visage a un derme et un épiderme plus fins et plus transparents que celle des parties voisines. Les vaisseaux sont un peu plus dilatables vers la région des joues surtout, dans quelques cas même ils restent plus dilatés d’une manière permanente (à un âge déjà avancé, âpres des émotions vives et répétées, ou des congestions habituelles). (Figure 9)[75] La connaissance des principales caractéristiques de la peau du visage constitue un moment clé du conseil en cosmétologie, nécessaire à la qualité du conseil : Le teint : il est le reflet de l’état de la fonction vasculaire sous-jacente (pour la couleur) et de la qualité du FHL (pour l’aspect et l’éclat) ; sa couleur peut également être la marque d’altération dermique. Le grain de la peau : Aspect de la surface de la peau reflétant le volume des glandes sébacées et la taille des pores. Il peut être fin, serré, lisse ou encore irrégulier. Les défauts éventuels : ridules, rides, comédons, lésions ou cicatrices d’acné, dartres, squames, rougeurs, taches pigmentaires….. ; ce sont autant de signes permettant d’estimer le « vécu » de la peau. La texture de la peau : elle dépend de la quantité et de la composition du FHL, notamment des proportions respectives de ses phases aqueuse et lipidique. L’épaisseur du pli cutané : elle témoigne du volume et donc de l’activité des glandes sébacées ; elle reflète également la qualité du processus de kératinisation et donc l’épaisseur et la structure de la couche cornée. La température : elle peut renseigner sur l’état de la vascularisation cutanée. L’élasticité et la fermeté : reflet des propriétés mécaniques du derme. 78 Les stries de déshydratation : petites lignes transversales visibles notamment sur les joues lorsqu’on met les muscles en tension, qui disparaissent dés la pression relâchée. [76] Figure 9 : Variations des épaisseurs cutanées et des rapports anatomiques selon la topographie faciale. [77] 2. Les Problèmes de la peau du visage a. Les tâches et zones hyper-pigmentées Les taches et les zones hyper pigmentées sont des désordres pigmentaires qui apparaissent sur les zones les plus exposées au soleil : le visage, les mains, le 79 décolleté… Les taches brunes sont liées à une production en excès de mélanine, pigment responsable de la coloration de la peau, sous l’action des ultra-violets. Les hypermélanoses du visage sont fréquentes. Elles peuvent être liées à des facteurs génétiques ou hormonaux (prise d’œstroprogestatifs, grossesse), à l’exposition solaire, ou à des facteurs de contact externe, en particulier cosmétiques et parfums. La notion d’une phase inflammatoire précessive est très en faveur du rôle étiologique de facteurs de contact. Très souvent, ces différents facteurs s’intriquent pour entraîner des hyperpigmentations brunâtres, mal limitées, donnant un aspect sale à la peau. Plus rarement, en cas d’hyperpigmentation diffuse des zones photo exposées, la recherche d’un agent photo sensibilisant systémique, médicamenteux le plus souvent, doit être menée à l’interrogatoire. Lorsque le trouble pigmentaire est localisé au visage et ne concerne pas les muqueuses, la recherche d’une cause systémique n’est pas utile en première intention. b. Les boutons et autres imperfections Le bouton est le résultat d’un comédon (point noir) surinfecté par des bactéries naturellement présentes à la surface de la peau (Propionibacterium acnes) et dans le follicule pilo-sébacé. Les boutons sont généralement présents aux endroits où la sécrétion de sébum est la plus importante. C'est-à-dire au niveau de la zone T du visage (front, nez, menton), du dos ou encore du décolleté. 80 Le comédon constitue la lésion élémentaire de l’acné vraie permettant de la différencier des éruptions acnéiformes [79]. Il prend naissance dans l’infrainfundibulum, partie dermique du follicule sébacé, dont la kératinisation normale est différente de celle de l’épiderme, car constituée de kératinocytes fragiles, peu cohésifs, se détachant facilement les uns des autres. Le premier signe détectable dans l’acné est l’augmentation de la production des cornéocytes qui deviennent anormalement adhérents entre eux et s’accumulent pour former le squelette du comédon : ce phénomène est appelé hyperkératose de rétention [78]. Trois types de comédons sont observés : le microcomédon, le comédon fermé ou microkyste et le comédon ouvert ou « point noir » [78]. Au stade initial du microcomédon, les glandes sébacées ne sont pas altérées. Elles deviennent plus petites avec l’augmentation de taille du comédon. Ce sont les comédons fermés qui donnent naissance aux lésions inflammatoires de l’acné : papules, pustules et nodules. Le comédon fermé est constitué d’un sac de kératine et de lipides s’ouvrant à la surface de la peau par un très petit orifice, empêchant le contenu de s’évacuer à l’extérieur. Le mur épithélial du comédon étiré, devient plus fin et finit par se rompre avec extrusion du contenu dans le derme et réaction inflammatoire. Les comédons ouverts sont rarement inflammatoires et constituent probablement des lésions arrivées à maturité après être passées par le stade de comédons fermés. Néanmoins, l’apparition des boutons peut être limitée grâce à des produits adaptés. 81 c. Le teint terne La perte d’éclat du teint peut correspondre au teint cireux caractéristique des peaux grasses associées à des pores dilatés, ou être une des conséquences du vieillissement cutané dû à : l’épaississement de la couche cornée par accumulation de cellules mortes qui diminue la transparence de l’épiderme l’amincissement de l’épiderme le ralentissement de l’activité et du renouvellement des kératinocytes la densité mélanocytaire accrue et irrégulière. Le teint terne peut aussi être la conséquence d’agressions extérieures comme la fumée de cigarette, la pollution ou le stress (lien entre la peau et son environnement). d. Les cernes et les poches La zone du contour de l’œil est la plus fragile du visage, la peau y est 5 fois plus fine. Cette zone est particulièrement délicate et fragile. Les cernes apparaissent en cas de fatigue et sont principalement liés à un trouble de la pigmentation de la peau et à des capillaires fragilisés. En effet une diminution de la microcirculation sanguine se traduit par des capillaires sanguins plus foncés, plus marqués et plus visibles. Les parois vasculaires étant alors moins élastiques et moins étanches, du sang va passer des capillaires vers le milieu interstitiel. L’hémoglobine s’accumule alors dans la partie infra-orbitale et se dégrade par oxydation en biliverdine, bilirubine ou en fer, à l’origine de la coloration caractéristique des cernes. 82 Les poches sous les yeux sont quant à elles provoquées par des dérèglements des flux d’eau. Avec l'âge, les 15 000 battements de cils par jour finissent par affaiblir les fibres de soutien du contour de l’œil et la peau se relâche. Aussi, les vaisseaux sanguins et lymphatiques, qui nourrissent les cellules de cette zone, fonctionnent au ralenti. Les échanges entre les cellules se font mal. Cela induit une rétention d'eau, les paupières gonflent formant les poches. (80) Les définitions des poches prémalaires sont multiples, presque aussi nombreuses que leurs auteurs, et leur physiopathogénie reste encore discutée. Les premiers territoires du visage touchés par le vieillissement sont souvent les régions palpébrales et périorbitaires. Chez le sujet jeune, le muscle orbiculaire forme un cercle musculaire serré autour de l’orbite osseuse. Avec l’âge, le muscle se ptôse et la distance entre la ligne ciliaire inférieure et le bord inférieur du muscle orbiculaire palpébral apparaît allongée (Figure 10) : c’est en réalité un effet en trompe l’œil, surtout lié à la migration de la graisse et à l’apparition d’un sillon. Dès la fin de la quarantaine, ces changements sont souvent évidents au niveau de la paupière inférieure. Figure 10 : les poches prémalaires 83 3. Les maladies de la peau du visage La peau est à la fois pour nous un élément de santé et de beauté. Ainsi une maladie de peau a un double impact. Premièrement sur la santé car elle porte atteinte à notre peau qui est un organe protecteur et essentiel à notre corps dans son ensemble. Et deuxièmement subsiste un impact négatif sur la beauté car toute maladie de peau est visible par autrui, et bien souvent elle présente des aspects disgracieux qui nous font perdre confiance en nous. (81) Les maladies qui affectent la peau et ses parties sont appelées cutanées. On les divise habituellement en catégories : 1. aiguës qui font éruption avec la fièvre et disparaissent avec elle. 2. chroniques qui sont sans fièvre et habituellement durent bien plus longtemps. Classification des maladies de la peau CLASSE I : Les macules Ce sont des transformations localisées de la couleur native de la peau. Le siège de la matière de la maladie se trouve entre la peau et l’épiderme, dans le réseau cellulaire épidermique. La couleur des macules est variée, rouge, brune, livide, noire, blanche. Les taches blanches : deux maladies sont plus spécialement en cause : le vitiligo , le pityriasis versicolor . Parmi les taches roses, il y a beaucoup de maladies éruptives infantiles : la rubéole, la roséole , la mononucléose infectieuse , la toxoplasmose , le lupus érythémateux disséminé . 84 Les taches violine (sorte de rouge violacé) sont le plus souvent du purpura . La lésion d'infarctus cutané est une tache rouge sombre ou grisâtre, irrégulière et sensible. Son apparition est toujours d'origine vasculaire. Les taches brunes sont constituées le plus souvent de dépôts de mélanine : taches de vieillesse, taches de rousseur , taches de naissance , photodermatoses . Les taches rouges sont essentiellement la rougeole , scarlatine , le mégalérythème épidermique Enfin, ces taches font éruption soit solitaires, soit en groupe. Les traitements sont très variés, en fonction de la variété de la matière de la maladie. Les espèces de macules sont les suivantes : Les lentigines Ce sont des macules brunes, qui, par leur couleur, leur forme et leur taille, rappellent les lentilles. Les parties exposées au soleil, comme le visage, le dos des mains et plus rarement la surface antérieure des jambes, sont habituellement affectées par ces taches. Les éphélides Ce sont des macules brunes, larges, solitaires ou en groupe. La couperose (goutte rose) Il existe des grappes de macules rouges sur le visage et sur le nez. Les espèces de couperose : La couperose simple est une rougeur du nez et des parties environnantes sans aucune aspérité, éruption, prurit ou desquamation, toujours permanente. On la soigne par des purgations. 85 La couperose des nourrissons. Chez les nourrissons apparaissent des macules rouges autour des joues et des lèvres, au centre desquelles on voit un pore brun et sec. Ces taches restent longtemps, parfois elles se transforment en croûtes de lait, mais pas toujours. Voir les croûtes de lait. La couperose variolique. Des macules rouges sur les joues, après des varioles tolérées, restent parfois la moitié d’une année. Elles disparaissent spontanément. Causes de la couperose La rougeur associée à la rosacée est due à une dilatation anormale des petits vaisseaux sanguins qui se trouvent à la surface de la peau. Pour des raisons inconnues, ces vaisseaux s'élargissent, ce qui amène un afflux de sang responsable de la rougeur et de la chaleur ressentie. À cette dilatation s'associe un œdème de la peau (c'est-à-dire un gonflement et une inflammation), qui favorise le développement de micro-organismes. Le parasite microscopique demodex folliculorum, un petit acarien, se développe alors de façon excessive et provoque des petits boutons. Facteurs génétiques comme autre cause de la couperose Si la rosacée n'est pas à proprement parler une maladie génétique, elle est en partie causée par des facteurs génétiques. Les marques La marque est un point de couleur écarlate, sur le visage ou sur une autre partie du corps. 86 La peau rouge C’est une rougeur sans macules, mais uniformément diffuse sur l’ensemble du corps ou du visage ou de toute autre partie. La rubéfaction de timidité. Les vaisseaux cutanés des joues sont dilatés par la pudeur, comme lors d’une inflammation. La rubéfaction du gel. Sous l’effet du froid, le visage et les mains deviennent très rouges ; il y a des gens chez qui, souvent, cette rubéfaction ne cesse pas de tout l’hiver. La peau noire C’est une peau noire sans macules, mais diffuse sur le visage ou une autre partie ou la totalité du corps. La peau est rendue noire si une humeur noire se dépose dans les cellules de l’épiderme. Assombrissement de la peau est le plus souvent due à une production excessive de mélanine dans notre corps. Il ya différents facteurs responsables de ce problème, comme l'exposition constante au soleil, le vieillissement, la ménopause, la grossesse et la génétique La peau blanche C’est un blanchissement répandu sur le visage ou sur tout le corps. La peau pale C’est un blêmissement de la peau situé principalement sur le visage. 87 La peau grasse C’est une brillance grasse de la peau, comme si elle avait été enduite de beurre. La cause première est la dilatation relâchée des pores glandulaires ou qui arrivent au tissu adipeux qui laisse transpirer l’huile sous-cutanée. CLASSE II : Les pustules Ce sont des tumeurs malignes ou bénignes de petite taille, rouges ou jaunes, dont le sommet se transforme en pus ou en croûte purulente. Le siège de la matière maladive semble résider soit dans les glandes cutanées, soit dans les cellules sous l’épiderme. Les pustules solitaires Ce sont des pustules de petite taille, qui, aux temps chauds, font éruption en solitaires, çà et là, sur le visage ou sur la poitrine, chez les jeunes gens ardents et les jeunes filles. La plupart du temps, elles suppurent spontanément, se dessèchent et disparaissent. CLASSE III : Les papules Ce sont de petites tumeurs, mais dures, qui soit se résorbent, soit rejettent de leur sommet quelque chose d’humide, puis se dessèchent. Elles diffèrent des pustules en ce sens qu’elles ne s’en vont pas en suppuration, des vésicules en ce sens qu’elles ne sont pas aqueuses ; elles semblent résider dans les glandes cutanées. 88 Causes des papules On peut seulement les repérer selon la cause qui en est à l'origine : Les causes infectieuses comme le prurigo qui démange beaucoup. Les causes allergiques parmi lesquelles l’urticaire. L'acné et la rosacée. Certaines petites tumeurs comme les naevus , ou le lichen plan . Le psoriasis qui présente en plus des squames, Les espèces de papules sont les suivantes : Les boutons Ce sont des tubercules rouges, durs et petits, qui apparaissent çà et là, presque exclusivement sur le visage. Ils restent habituellement longtemps, sans douleur ni prurit, ne s’en vont pas en suppuration comme le font habituellement les pustules du visage. Le grutum ou milium C’est un tubercule du visage, très blanc et très dur, mais tout à fait petit, qui, par sa taille, sa couleur ou sa dureté, rappelle le grumeau ou le mil. L’éléphantiasis C’est une maladie dans laquelle non seulement toute la peau est semblable à la peau d’un éléphant, c’est-à-dire qu’elle devient crevassée, noirâtre et épaisse, mais qu’elle est en même temps dévastée partout par de grosses tubérosités. Les signes et les symptômes de toute la maladie sont : 1. Une peau dure, épaisse, grasse, crevassée, rêche, privée de poils et pleine de tubérosités. 89 2. Un engourdissement et une insensibilité surtout dans les jambes et les bras, qui sentent à peine une piqûre d’aiguille. 3. Une déformation horrible du visage, les joues d’un rouge sombre. 4. Le front tout à fait rugueux, les yeux ronds, le nez retroussé, les narines épaisses, fétides, obstruées, le rictus de la bouche satyrique, le menton aplati, la voix rauque et nasale. 5. De grandes tubérosités sont présentes sur le visage et sur tout le corps, spongieuses à l’intérieur et calleuses à l’extérieur, ce qui est le signe premier de l’éléphantiasis. 6. La maladie une fois invétérée provoque des ulcères pourrissants, répand une horrible puanteur, entretient de la vermine, les articulations et les doigts gonflent horriblement, et, souvent, pourris, ils tombent. CLASSE IV : Les croutes La lèpre Dans cette maladie, le visage et presque la totalité du corps noircissent et se couvrent de tubercules, de verrucosités et de croûtes. La mentagre C’est une gale particulière située autour du menton et qui dégénère en croûtes. L’exanthème labial Il s’agit d’une éruption de vésicules, qui se développent sur les lèvres et qui dégénèrent en croûtes plutôt petites. 90 CLASSE V : Les squames L’impétigo C’est une maladie dans laquelle apparaissent de nombreuses macules rouges, dures, sèches, prurigineuses et rugueuses, et qui, débutant par le visage ou le cou, gagnent tout le corps et se transforment soit en furfures, soit en minces squames. Alors c’est presque un lichen de tout le corps. CLASSE VI : Les callosités La peau ridée Chez les vieillards, un relâchement particulier de la peau ou l’habitude de plisser continuellement le front fait que cela provoque des rides, surtout sur le front. D’où la notion du vieillissement cutané : Vieillissement cutané Le vieillissement cutané (VC), très variable au même âge selon les individus, est la résultante de facteurs individuels, conditionnés par la génétique et de facteurs d’environnement dominés par les expositions solaires excessives et le tabac. Ces facteurs sont très intriqués, notamment sur les parties découvertes et surtout au visage. Le VC est le premier motif de consultation en dermatologie esthétique et il faut donc que le dermatologue sache bien analyser le type de vieillissement de son patient pour lui faire les propositions thérapeutiques adaptées [82]. Les facteurs intrinsèques Le vieillissement cutané chronologique, lié à l’âge, ou vieillissement intrinsèque : Génétiquement programmé (horloge biologique), il est mieux 91 évalué sur les parties couvertes, car sur les zones découvertes, le photovieillissement (PV), qui souvent prédomine, s’y surimpose [82]. Cliniquement, la peau est amincie, sèche, déshydratée, dépigmentée. Son élasticité est diminuée, de même que sa densité. Ces modifications modifications sont très tr progressives. La peau semble d’abord moins tonique, puis elle apparaît flétrie, et enfin, fin, chez le sujet âgé, elle forme des plis plis comme un vêtement trop grand, grand d’autant qu’il existe une atrophie et une ptose concomitantes des structures soussous jacentes. L’étude du microrelief cutané par la technique des empreintes montre une accentuation des sillons, de même une direction privilégiée, privilégiée, et une diminution de leur densité (Figure 11aa et 11b). Figure 11a et 11b : Vieillissement chronologique, chez hez le sujet jeune(a) et un sujet âgé(b) 92 Sur le plan physiologique, il y a diminution de la sécrétion sébacée et sudorale. L’examen histologique confirme la diminution de tous les constituants de la peau, sauf la couche cornée qui est plutôt épaissie .L’épiderme est aminci, aux dépens du corps muqueux de Malpighi, le nombre de mélanocytes est diminué (10 % tous les 10 ans), la jonction dermo-épidermique est aplatie, le derme aminci, avec diminution de tous les éléments de la matrice extracellulaire, fibres de collagène, fibres élastiques du derme papillaire et glycosaminoglycans de la substance fondamentale, notamment l’acide hyaluronique. Les vaisseaux sont dilatés car moins bien maintenus et protégés par ce tissu conjonctif dermique affaibli. L’aplatissement de la jonction dermo-épidermique est lié à la fois à la diminution, puis à la disparition des fines fibres élastiques oxytalanes et élaunines qui forment l’armature des papilles dermiques et à des modifications de la jonction elle-même : faiblesse des hémidesmosomes (diminution des intégrines), diminution de la laminine 5 constituant de la lamina lucida, du collagène IV d’où amincissement de la lamina densa et altérations des plaques d’ancrage, du collagène VII avec diminution des fibrilles d’ancrage. Il en résulte une perte de connexion épiderme/derme expliquant les ridules et cet aspect de vêtement trop grand et parfois même des décollements bulleux dermoépidermiques chez le sujet très âgé. Sur le plan physiologique, il y a diminution de la sécrétion sébacée et sudorale. Les mécanismes sont complexes et certains sont communs avec ceux du PV [83] : raccourcissement des télomères témoignant de la sénescence réplicative cellulaire [84], apoptose et mort cellulaire, activation de p53, altérations de l’ADN, turn-over cellulaire diminué de 50 % de 20 à 70 ans, mutations de l’ADN mitochondrial, activation du complexe AP-1 composé des protéines cJun et c-Fos, interférence avec la synthèse des collagènes I et III qui est 93 diminuée, blocage de TGF-β diminuant aussi la synthèse du collagène et production de métalloprotéases (MMP) 1 (collagénase), 3 (stromélysine-1), 9 (gélatinase) dégradant le collagène, glycation des protéines au niveau de l’élastine et surtout du collagène et enfin, rôle délétère des radicaux libres. Les facteurs extrinsèques Le photovieillissement (PV) ou héliodermie, lié à l’effet des rayonnements solaires est l’élément essentiel [82] : Le « capital soleil » qui est le temps personnel calculé à l’échelle de la vie durant lequel nous pouvons nous exposer au soleil sans conséquences néfastes, varie beaucoup en fonction des phototypes. La peau des sujets au phototype clair, blond et surtout roux vieillit beaucoup plus rapidement que celle des sujets qui ont une peau mate ou foncée. L’intensité et la durée des expositions solaires conditionnent aussi le PV qui débute dès l’enfance, car la peau «se souvient » des UV reçus pendant toute la vie. Au niveau du visage, du fait de l’élastose solaire, la peau est jaunâtre, citréine, avec des orifices folliculaires dilatés. Souvent épaissie, mais parfois au contraire amincie, elle est tachetée de lentigos solaires brunâtres lisses et parfois déjà de kératoses actiniques grisâtres ou rouges et rugueuses. Elle a perdu ses propriétés biomécaniques, en particulier son élasticité, et apparaît flasque et distendue. Des comédons et des microkystes sont souvent présents dans les régions temporomalaires (élastoïdose à kystes et comédons de Favre et Racouchot). Des adénomes sébacés parsèment les zones les plus séborrhéiques, front, nez, joues. La couperose est fréquente sur les zones les plus insolées : dos du nez, joues, arcades sourcilières, houppe du menton. Cette peau élastosique est parcourue de rides plus ou moins profondes, « plissé 94 soleil » de la lèvre supérieure, bon marqueur de l’excès de soleil pour la qualité de la peau, mais aussi rides de la patte d’oie, rides frontales et glabellaires et celles des joues (Figure 12). Figure 12 : Photovieillissement. La peau citréine est parcourue de rides profondes. Ces rides sont perpendiculaires à la direction de contraction des muscles et n’existent pas chez le sujet jeune dont la peau a toutes les qualités biomécaniques pour suivre sans se marquer de rides les mouvements musculaires. Ces rides témoignent beaucoup plus du PV que de l’âge. On distingue aussi les rides superficielles d’héliodermie, les rides profondes d’expression dans les zones de mobilité du visage, les rides profondes de froissement dues à la pesanteur ou à des contraintes positionnelles nocturnes, les 95 plis d’affaissement qui ne sont pas de véritables rides. Mais cela est assez artificiel, car le PV joue toujours un rôle important dans la genèse des rides de tous types. Au cou, sur les faces latérales et le décolleté, la très inesthétique érythrose interfolliculaire ne respecte que le losange situé à l’ombre du menton. Au niveau de la nuque, la peau est épaissie, parcourue de rides profondes entrecroisées (nuque losangique). À la face d’extension des membres, la peau est très amincie, en pelure d’oignon, parsemée de lentigos solaires et aux jambes de petites taches blanches (hypomélanose en gouttes). Par contraste, la peau des faces de flexion, beaucoup moins exposée, a peu d’altérations. Les vaisseaux sont fragiles, car mal protégés dans cette peau amincie et il y a du purpura de Bateman au moindre traumatisme, suivi de pseudo-cicatrices stellaires « spontanées », nacrées. C’est dans cette localisation que la fragilité cutanée, la « dermatoporose » par comparaison à l’ostéoporose est la mieux visualisée [85]. Au photovieillissement , s’ajoute un risque accru de cancers cutanés photoinduits, carcinomes basocellulaires surtout au niveau du visage, spinocellulaires, souvent précédés de kératoses actiniques, sur le visage, le dos des mains, les faces d’extension des membres, mélanomes sur toutes les régions insolées du corps et du visage. Cependant, il n’y a pas toujours parallélisme entre le degré de vieillissement cutané et l’apparition de cancers. Sur le plan histologique, les altérations témoignent bien du niveau de pénétration des UV et ce sont l’épiderme (niveau UVB est fortement énergétiques) et le derme superficiel (niveau UVA est moins énergétiques) qui sont lésés (Figure 13). 96 Figure 13. Photovieillissement. Altérations de l’étage supérieur de la peau correspondant au niveau de pénétration des UV (UVB pénétrant l’épiderme, UVA, moins énergétiques, mais pénétrant l’épiderme et toute la hauteur du derme rme papillaire). Épiderme atrophique, derme occupé par de grosses masses élastosiques orcéinophiles ne respectant que l’espace de Grenz sous l’épiderme. Les infrarouges, faiblement énergétiques, pénètrent jusqu’à l’hypoderme et pourraient participer à un moindre degré au PV. Mais le schéma selon lequel les UVB seraient surtout responsables des cancers et les UVA du vieillissement est trop simpliste et l’on insiste actuellement sur le rôle conjoint des UVA dans l’apparition des cancers. L’épiderme est amincii avec parfois déjà quelques atypies cellulaires, une perte de polarité des kératinocytes et une augmentation et une dispersion irrégulière de la mélanine, mais c’est l’élastose actinique qui est l’élément le plus caractéristique, formant dans le derme superficiel, sup làà où il y avait auparavant des fibres élastiques fines et délicates, et aussi dans la partie supérieure du derme 97 réticulaire, de gros blocs d’élastine responsables de l’aspect jaunâtre de la peau. Seule une mince bande sous-épidermique, l’espace de Grenz, est respectée. Ces fibres élastosiques sont anormales dans leur structure avec des amas de microfibrilles (aspect tigré caractéristique en microscopie électronique) et dans leur composition (rapport desmosine/hydroxyproline 4 fois supérieur à la normale). Le derme réticulaire est moins altéré, mais on y remarque une diminution des fibres collagène. On comprend que ces modifications de texture et d’épaisseur de la peau puissent altérer ses propriétés biomécaniques et expliquer sa perte d’élasticité et son aspect flétri. Les macromolécules de la substance fondamentale du derme, protéoglycanes et glycosaminoglycanes, sont augmentées. Leur dépôt préférentiel au niveau de la zone élastosique et leurs anomalies de structure pourraient expliquer qu’elles ne remplissent plus leur fonction d’hydratation. Il existe, surtout dans la période précoce du PV, un infiltrat inflammatoire à polynucléaires qui se dissipe dans les phases plus avancées. Les vaisseaux ont une paroi épaissie avec duplication de leur membrane basale si l’hélioderme est encore peu importante, mais ensuite, les vaisseaux se raréfient et ont des parois amincies et des zones de dilatation focale. Le nombre des glandes sudorales est diminué, alors que les glandes sébacées sont hyperplasiques, sans augmentation de leur sécrétion. Au niveau des rides, on retrouve toutes ces altérations dermo-épidermiques, mais il a été démontré au niveau des rides frontales, que les retinacula cutis, fins et délicats chez le sujet jeune, deviennent chez le sujet âgé courts, trapus et épais avec en leur sein des myofibroblastes, attirant la peau en profondeur, en combinant leur action à celle de l’hypertonie musculaire, expliquant la permanence de certaines rides. Les mécanismes impliqués sont complexes et certains sont communs à ceux qui 98 interviennent dans le vieillissement chronologique et à ceux qui favorisent les cancers cutanés. Ils intriquent : des altérations de l’ADN, car les phénomènes d’excision réparation sont débordés par les expositions cumulatives excessives (risque de cancers), des mutations de p53 et de l’ADN mitochondrial ; les dégâts oxydatifs liés aux espèces réactives de l’oxygène, radicaux libres oxygénés (anion superoxyde et radical hydroxyle), molécules réactives non radicalaires (peroxyde d’hydrogène, oxygène singulet) sont au premier plan dans le PV et ceci d’autant plus que les défenses anti-radicalaires sont insuffisantes dans la peau, les vastes espaces extracellulaires du derme étant pauvres en enzymes intra-cellulaires anti- radicalaires et en systèmes non enzymatiques (scavengers et quenchers). De plus, chez les sujets à phototype clair, les UV sont peu absorbés par la mélanine, et chez les roux les phaeomélanines sont elles-mêmes génératrices de radicaux libres. Les cibles de ces espèces réactives de l’oxygène très instables sont l’ADN, les membranes cellulaires, les protéines et la plupart des structures de la peau. Les mutations de l’ADN mitochondrial induites par le vieillissement favoriseraient la production d’espèces réactives de l’oxygène et altéreraient l’expression et l’activité des enzymes anti-oxydantes [86]. L’activation d’AP-1, plus marquée que dans le vieillissement. lié à l’âge favorise à la fois un défaut de synthèse du collagène et une augmentation de sa dégradation car AP-1 contrôle à la fois l’expression des gènes de la synthèse des procollagènes I et III et de ceux qui codent pour les métalloprotéinases (MMPS). Les espèces réactives de l’oxygène modifient aussi le programme génétique des fibroblastes en augmentant l’expression du gène de l’élastine, d’où production abondante d’élastine anormale, et 99 l’expression des gènes des MMPS. Ces MMPS, dont il existe 14 variétés, détruisent le collagène surtout, mais aussi l’élastine, les protéoglycanes, la laminine. L’équilibre normal entre les MMPS et leurs inhibiteurs est déplacé vers l’augmentation des MMPS. Enfin, la sensibilité des fibroblastes aux signaux de transduction des facteurs de croissance tels que le TGF-β kératinocytaire est altérée d’où diminution de leur capacité de division ; l’intégrine β-kératinocytaire est diminuée, alors que l’involucrine est augmentée ; l’activité télomérase est augmentée sans que le raccourcissement des télomères ait été démontré dans le PV ; et enfin, la diminution de l’immunosurveillance de la peau par les cellules de Langerhans augmente le risque de cancers. Autres facteurs d’environnement Le rôle d’autres facteurs d’environnement, tels que la pollution est encore peu documenté en ce qui concerne le vieillissement cutané. Ce sont plutôt des effets irritatifs ou allergéniques qui sont constatés, mais le rôle éventuel de la pollution est difficile à individualiser, à cause de l’intrication avec les autres facteurs du vieillissement cutané et parce que ces polluants sont multiples. La pollution par l’ozone déclenche l’oxydation des lipides des membranes des cellules épidermiques et produit des radicaux libres et une déplétion en vitamines E et C anti-oxydantes. Les conséquences sur la peau sont donc multiples : elle se déshydrate, elle s’encrasse, elle devient irritable et le teint devient terne. Mais chaque peau est unique et ne réagira pas de la même façon aux agents polluants, à l’absorption 100 cutanée en fonction de sa capacité d'absorption et aux conditions extérieures (température, taux d’humidité). Des études scientifiques ont également mis en évidence les effets négatifs de la pollution sur le taux d'hydratation et sur la desquamation excessive. La peau perdrait souplesse et éclat. CLASSE VII : Les excroissances cutanées Ce sont de petites tumeurs, qui font saillie au-dessus du niveau de la peau. Ces maladies semblent provenir d’un afflux trop abondant et d’une adhérence de suc nutritif. Les genres de cette classe sont : La verrue C’est un tubercule dur, rude, indolore, dépassant de la peau. Elle apparaît sur le visage et les mains, rarement sur d’autres parties. En résumé Si on parle de problèmes ou de maladies de la peau on s’intéresse le plus souvent aux dermatoses faciales les plus courantes qui sont : l’acné, la dermatite séborrhéique et la rosacée. Chacune a son profil clinique et épidémiologique particulier. La rosacée La rosacée se caractérise principalement par une composante prédominante, l’érythème. Quelle qu’en soit la forme clinique, l’impression de visage rouge est celle qui 101 vient en premier lorsqu’on voit un patient atteint de rosacée. L’érythème facial est d’ailleurs l’une des plaintes principales des patients. Cette rougeur tient à la sémiologie élémentaire qui est principalement vasculaire, mais aussi à la composante érythémateuse périlésionnelle qu’on voit autour des papules et des pustules. Si la physiopathologie de l’acné a fait l’objet de travaux extrêmement nombreux, il n’en est pas de même pour la rosacée, qui garde toujours une part de mystère. Aucune théorie ne peut à elle seule expliquer l’ensemble des signes de la maladie [88]. Contrairement à l’acné, elle dure beaucoup plus longtemps, et il n’existe pas de traitement curateur connu. La maladie souffre encore d’une confusion avec l’acné, et il faut tout à fait abandonner le terme ancien et impropre d’« acné rosacée » qui continue à perturber le raisonnement physiopathologique. C’est une dermatose faciale fréquente qui retentit sur la qualité de vie de façon importante. La maladie est liée à un dysfonctionnement de la circulation faciale qui s’associe à des manifestations inflammatoires chroniques et récidivantes. Les papulopustules résultent d’une colonisation accrue par Demodex folliculorum, parasite qui héberge des bactéries ayant peut-être un rôle proinflammatoire propre. Il n’existe pas de traitement étiologique de la rosacée, mais une gamme de possibilités de prise en charge symptomatique selon les formes cliniques. Une meilleure connaissance de la physiopathologie devrait sans doute offrir à l’avenir de nouvelles possibilités thérapeutiques agissant en amont du processus initial. Enfin, la rougeur du visage est une source de souffrance pour les patients, d’altération de la qualité de vie, celle-ci étant souvent associée au préjugé de l’alcoolisme qui est l’idée reçue la plus répandue concernant la rosacée [89]. 102 L’acné L’acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilosébacé qui survient à l’adolescence le plus souvent et fait intervenir trois acteurs dans son développement : le kératinocyte du follicule pilosébacé, la glande sébacée, et une bactérie anaérobie propionibacterium acnes. L’immunité innée jouant un rôle important dans son développement, l’acné est classée dans le cadre des maladies « auto-inflammatoires chroniques ». La forme commune de l’acné est l’« acné juvénile polymorphe ». Les autres types d’acné sont considérés comme des formes cliniques. La dermatite séborrhéique La dermatite séborrhéique est une dermatose chronique et récidivante. Sa prévalence est augmentée au cours de certaines pathologies, telles que l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, la maladie de Parkinson ou les syndromes dépressifs. Cette dermatose se caractérise par des lésions érythématosquameuses survenant dans les régions où l’activité sébacée est maximale. Deux phénomènes jouent un rôle clé dans la physiopathologie de la dermatite séborrhéique : la séborrhée et les levures du genre Malassezia. L’implication de la séborrhée dans la physiopathologie de la dermatite séborrhéique repose d’une part sur des arguments chronologiques ; en effet, cette dermatose survient aux âges où l’activité sébacée est maximale : chez le nouveau-né et l’adulte jeune. Un autre argument est d’ordre topographique : en effet, cette dermatose se localise dans les régions où l’activité sébacée est la plus élevée : la zone médiofaciale, le cuir chevelu et la région présternale. Cependant, même si certaines études observent des taux accrus de séborrhée 103 chez les malades [89] d’autres à l’inverse ne constatent pas de différence de séborrhée [90] Il est par ailleurs troublant de constater que les sujets acnéiques avec une forte séborrhée ne présentent que rarement une dermatite séborrhéique. D’autre part, une étude originale a objectivé que les régions préférentiellement atteintes par la dermatite séborrhéique avaient une température supérieure aux autres régions de la face [91] Cela peut être lié au fait que la température cutanée varie en fonction de la composition lipidique sur la surface cutanée. 4. Pénétration percutanée des produits cosmétiques L'une des principales fonctions de la peau est la fonction de barrière. Elle permet à la peau de ne pas perdre d'eau et d'électrolytes et empêche la pénétration de molécules de l'environnement. Cette « barrière » n'est cependant pas infaillible, et cette perméabilité relative est mise à profit pour la pénétration percutanée des cosmétiques. La pénétration percutanée est un élément indispensable pour comprendre les réactions possibles de l'organisme à une substance appliquée sur la peau. Le passage transcutané n'est pas dû à des phénomènes de transport actif, mais il est dominé par des mécanismes de diffusion passive à travers les membranes. Ces mécanismes de diffusion sont régis par la loi de Fick. Un actif cosmétique peut traverser le stratum corneum selon deux principales voies de passage: la voie intercellulaire et la voie intracellulaire (transcellulaire). La voie la plus commune est la perméation intercellulaire (92) et, par conséquent, la barrière principale est la matrice lipidique (93,94). Des études ont montré que la fonction barrière ne dépendait pas seulement de la composition du stratum corneum mais aussi de son organisation structurale. 104 La voie intercellullaire est préférentiellement utilisée par les molécules amphiphiles ou lipophiles. Le passage intracellulaire est surtout emprunté par les molécules de petites tailles : les molécules traversent les cornéocytes eux-mêmes. Cette voie est majoritaire dans les couches les plus externes de la couche cornée. En effet, les cornéocytes en voie de desquamation sont plus perméables. Le passage transfolliculaire fait intervenir les follicules pilo-sébacés. Cette voie peut conduire les molécules directement dans le derme. Plus le nombre de poils sera important dans la zone d'application, plus la pénétration se fera par cette voie. Facteurs influençant la pénétration percutanée des cosmétiques 1) L’état de la peau Certains états plus ou moins pathologiques vont faciliter l’absorption des produits cosmétiques (inflammations, poussées psoriasiques, lésions de grattage, etc.) par augmentation de la perméabilité cutanée. L’effet procuré après l’application d’un cosmétique sera différent d’une personne à une autre à cause de la variabilité qu’il existe depuis toujours entre chaque individu, en particulier avec l’âge. L’élimination d’une partie du FHL de surface par des détergents ou des solvants aide à la pénétration des actifs. De même, une hyper-hydratation de l’épiderme va accentuer l’espace entre les cornéocytes et donc la diffusion des molécules. 2) La nature physico-chimique de la substance active Une molécule hydrophile aura tendance à emprunter la voie transcellulaire, alors qu’une molécule lipophile passera plutôt dans les espaces intercellulaires ou les 105 annexes cutanées. Mais pour diffuser dans les couches plus profondes, la molécule devra présenter un caractère hydrophile. Il est donc astucieux d’utiliser des molécules amphiphiles ou des tensioactifs qui possèdent une attirance à la fois pour les lipides et pour l’eau. Si la concentration de l’actif est à sa saturation, son dégagement du véhicule sera facilité. Moins, il aura d’affinité pour ses excipients et plus il s’en détachera aisément. 3) Le véhicule C’est celui qui transporte, renferme la molécule active et la cède au film hydrolipidique de surface dans lequel il se mélange. Ce véhicule aura peu de possibilités de pénétration mais il peut faciliter celle des substances actives. Les émulsions de nature hydrolipidique favorisent l’intrusion contrairement aux gels hydrophiles qui ont tendance, suite au film polymère qu’ils déposent sur la peau, à ne pas favoriser la pénétration des principes actifs. Les véhicules anhydres sont lipophiles, leur action sera donc plutôt superficielle. Mais, leur pouvoir occlusif va augmenter l’hydratation de la peau et donc éventuellement favoriser le passage des molécules hydrophiles. La formulation d’un produit cosmétique fini et prêt à être utilisé dans son conditionnement est dite primaire. Lorsqu’il va être mis sur la peau, certains excipients aqueux et volatils vont s’évaporer tandis que d’autres vont être absorbés par la peau. La concentration de la molécule active, enfermée initialement dans ces excipients, va donc être modifiée : on parle de formulation secondaire. L’actif peut alors se retrouver à saturation dans l’excipient ce qui, comme on l’a dit ci-dessus, va augmenter sa pénétration. [3, 95, 96, 97] 106 Chapitre IV : Les produits cosmétiques 1. Définition d’un produit cosmétique La définition du cosmétique apparaît dès l’article premier de la directive : « On entend par produit cosmétique toute substance destinée à être mise en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. » En annexe de la directive est publiée une liste selon l’inventaire européen des matières premières cosmétiques, où figurent en annexe I toutes les substances utilisables, en annexe II les substances prohibées, en annexes III, IV, VI, VII celles soumises à restriction d’usage (III) ou bien réglementées telles que les colorants (IV), les conservateurs (VI), les filtres solaires (VII). 2. Frontières entre cosmétique et médicament Le cosmétique, dont la fonction première est de nettoyer et d’embellir, a été longtemps considéré sans activité thérapeutique curative. Avec la naissance des « cosméceutiques », ou cosmétiques « actifs », les produits cosmétiques peuvent revendiquer un rôle cosmétique complémentaire, bénéfique pour le patient et avec un risque cutané très faible. Cette nouvelle classe de cosmétiques est définitivement reconnue avec la directive européenne relative aux cosmétiques (76 /768 Communauté 107 européenne [CE]), mais avec obligation pour le fabricant d’évaluer la sécurité pour la santé humaine et l’efficacité des produits avant leur commercialisation. Néanmoins, les méthodes sont laissées au libre arbitre des fabricants. Ainsi, la cosmétologie active n’en est qu’à ses balbutiements et une réglementation propre mériterait d’être définie, comme elle existe déjà pour les médicaments topiques. Les cosmétiques (grec kosmeticos, de cosmos [parure]) ont été longtemps considérés comme des produits anodins, sans risque. Ainsi, aucune réglementation spécifique française n’était définie en dehors des méthodes officielles d’analyse. La frontière entre médicament et produit cosmétique est parfois difficile à définir. Définition :Code du médicament « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » (98). On pourrait dire que le médicament présente une efficacité thérapeutique vis-àvis d’un individu malade, le produit cosmétique présente une efficacité « physiologique » limitée à l’enveloppe cutanée ou muqueuse d’un individu sain ou présumé tel et ne constitue en aucun cas un traitement pour un individu malade. La différenciation sera néanmoins toujours délicate, les critères de définition du médicament pouvant s’appuyer sur la présentation, la fonction, la composition, 108 le vocabulaire employé. Selon les revendications, un produit peut donc être cosmétique ou médicament. Ainsi, un produit anti-acnéique est un médicament, l’acné étant une maladie, la même formule considérée comme « régulatrice de la sécrétion sébacée » est un produit cosmétique. Sur un plan législatif, le produit cosmétique n’est pas soumis à une autorisation de mise sur le marché, l’évaluation du rapport bénéfice-risque étant spécifique au médicament. L’exigence prévue par les textes est l’absence de nocivité pour la santé. Il incombe aux fabricants de garantir que leurs produits satisfont aux exigences législatives, réglementaires et ne présentent aucun danger pour la santé (98). a) Cosméceutiques ou cosmétiques « actifs » La vocation première d’un cosmétique est donc d’« embellir » (kosmos [parure]), de nettoyer, fonction renforcée par la définition de la directive qui fait du cosmétique un produit à usage local sans activité thérapeutique curative. Ainsi, en cosmétologie, toute référence à un produit, même d’hygiène, pour le soin des peaux malades est théoriquement, selon la définition européenne, interdite. Mais, progressivement, les firmes dermocosmétologiques ont développé des produits cosmétiques de soin ou d’hygiène revendiquant un rôle cosmétique complémentaire ou traitant des maladies cutanées. Ces produits, dont l’utilisation serait bénéfique pour le patient et le risque cutané très faible, appartiennent à la cosmétologie « de soin » (à effet durable) [104]. C’est en 1961 que Raymond Reed, un des pères fondateurs de la société des chimistes 109 cosméticiens, inventa le terme de « cosméceutiques », qu’il définit comme [99, 105, 106] : des produits scientifiquement définis pour l’application externe sur la peau humaine ; utiles et recherchés par la clientèle ; comportant des propriétés cosmétiques ; une standardisation rigoureuse à la fois chimique, physique et médicale. C’est ainsi que le ministère de la Santé en France a créé le visa « PP » (produit publicité), reconnaissant à certains cosmétiques « autres qu’un médicament » le pouvoir d’atténuer, d’améliorer, de modifier des fonctions organiques avec des réserves restrictives de langage publicitaire. Ce visa PP est valable pour certains cosmétiques de soin en complément des traitements des peaux « à tendance acnéique » et pour l’« hypersudation ». La frontière entre le médicament et le cosmétique devient alors ambiguë. Dans le Code de la Santé publique, article L511, le médicament est défini comme « toute substance ou composition représentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier leurs fonctions organiques. » Devant ce vide juridique, la différence entre un médicament et un cosmétique « actif » ou de « soin » n’est plus basée sur l’activité revendiquée puisque les deux produits peuvent posséder des propriétés curatives ou préventives en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ni même sur les ingrédients qui les constituent (certains principes actifs sont communs aux cosmétiques et aux 110 médicaments ; néanmoins, il existe en annexe II une liste de substances interdites en cosmétologie comprenant des médicaments), mais sur la simple revendication [101]. Aussi, les fabricants de dermocosmétiques jonglent avec la composition de leur produit afin de ne pas être dans le monde du médicament. C’est ainsi que sont multipliés les dérivés actifs de la vitamine A. L’acide rétinoïque, aux propriétés antiacné et antiâge, dans un produit cosmétique, fait systématiquement de lui un médicament, alors que tout ester de vitamine A, le rétinol ou le rétinaldéhyde, bien que précurseurs de vitamine A acide, sont autorisés en cosmétologie. De même, la simple revendication publicitaire peut faire d’un produit un médicament ou un cosmétique. En 1991, la cour de justice de Hertogenbosch (Pays-Bas) estima que l’alopécie hippocratique n’était pas une maladie et que le minoxidil n’était pas un médicament. Le laboratoire Upjohn fit alors appel auprès de la cour de justice de l’Union européenne qui statua qu’une substance est un médicament si elle a pour but de modifier la structure ou une fonction de l’organisme sans pour autant avoir l’intention d’agir sur l’état morbide. Comme le minoxidil montre une action sur la croissance du cheveu, la cour stipula qu’il s’agissait d’un médicament. Il en résulte qu’un cosmétique peut être rebaptisé médicament ! b) Mise sur le marché Un cosmétique est Substance non médicamenteuse appliquée sur la peau, les muqueuses ou les dents en vue de les nettoyer, de les protéger, d'en modifier l'aspect ou l'odeur. La différence entre le médicament et le cosmétique dit actif est parfois minime, 111 concernant les revendications publicitaires, mais elle est fondamentale pour les firmes dermocosmétiques et la mise sur le marché du produit. Depuis la loi française de 1975 et la directive européenne, l’obligation de réaliser un dossier pour tout nouveau produit cosmétique est imposée au fabricant ou à son mandataire ou à la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué. Le monde de la cosmétique évoluant très vite (on considère en France que 30 % des cosmétiques sont renouvelés chaque année), ce dossier peut être constitué dans des délais très courts, contrairement au dossier d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. En effet, pour ces derniers, la procédure est longue (une dizaine d’années), coûteuse et rigoureuse, avec des études d’innocuité et d’efficacité réalisées en double insu contre placebo, puis contre le produit de référence sur animal, puis sur les volontaires sains, et enfin sur les malades. Le dossier cosmétique, quant à lui, doit être à la disposition des autorités de contrôle, à l’adresse mentionnée sur l’étiquette, et contenir les informations suivantes [103] : – formule qualitative et quantitative du nouveau produit ; – spécifications physicochimiques et microbiologiques ; – conditions de fabrication et de contrôle ; – évaluation de la sécurité humaine ; – effets indésirables de ce produit cosmétique ; – preuves des effets revendiqués lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie. 112 Les études du dossier cosmétique ne doivent plus être réalisées sur l’animal en application de l’article de la directive 76/768 CE qui stipule que les États membres interdisent la mise sur le marché de produits cosmétiques comprenant « des ingrédients ou combinaison d’ingrédients expérimentés sur animaux », sauf « s’il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l’expérimentation animale…». Cette décision, applicable à partir du 1er janvier 1998 dans tous les pays de la CEE, a été repoussée par la directive 97/18 CE au 30 juin 2000 [101]. Évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini (profil toxicologique), il faut faire appel à un expert qui, en fonction des informations fournies sur le produit (liste des ingrédients, zone d’application, population ciblée, fréquence d’utilisation…), déterminera si celui-ci présente des risques pour la santé humaine. Cet expert pourra ainsi apporter des conseils d’utilisation supplémentaires ou indiquer les intolérances possibles (muqueuses, yeux…). Ces produits ne devraient-ils pas être évalués comme des médicaments topiques ? Afin de protéger le consommateur contre la publicité mensongère, il est demandé de déposer, dans le dossier cosmétique, « les preuves des effets revendiqués par le produit lorsque la nature le justifie », mais il n’est donné aucune précision sur la preuve qui doit être fournie ni de son mode d’évaluation ; elle dépend de la volonté du fabricant. Là encore, on est loin de la rigueur du médicament aves des études d’efficacité en double insu, contre placebo et contre le produit de référence. Cette nécessité de « preuves » impose de créer un document qui pourra être 113 consulté par l’autorité chargée du contrôle et par toute entité juridique remettant en cause le message publicitaire, mais encore faut-il pour cela que les modes d’évaluation soient définis. C’est ainsi qu’en 1994, un groupe d’experts européens, l’European group for the Efficacy Measurements on Cosmetics and Other topical products(EEMCO group), autorité scientifique non contestable , a eu pour mission de valider la preuve fournie ,surtout dans le domaine des méthodes instrumentales ( bon usage , avantages et limites de la méthode , validité des informations) [102]. De même , sous l’instigation de la Direction générale de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF) , un groupe d’experts a apprécié les différents types d’essai ( méthodologie , choix des volontaires , conditions de l’essai) permettant de constituer la preuve d’efficacité revendiquée et la nature des informations ( critères d’appréciation retenus , expression des résultats , interprétation ), qu’il faut nécessairement retrouver dans les rapports d’étude. La preuve doit être faite sur les « ingrédients actifs », mais aussi sur le produit fini, en égard de l’influence de la galénique sur la pénétration transcutanée. L’apparition, dans le monde de la beauté, de cosmétiques dits « de soin » ou de « cosmeceutiques » a entrainé une reconnaissance tacite d’une activité aux produits cosmétiques, avec le pouvoir d’atténuer et/ou de modifier. Malgré l’apparition d’une législation française puis européenne avec obligation d’un dossier pour mise sur le marché des produits cosmétiques, avec évaluation de la sécurité et preuves de l’efficacité , le cosmétique mériterait une place définie entre la réglementation en vigueur et rigoureuse des médicaments et de la cosmétologie d’hygiène , de simple protection , et de parure ou de camouflage. 114 L’ère de la cosmétologie active n’en est qu’à ses balbutiements et la législation doit protéger le consommateur, à la fois du risque thérapeutique et du message publicitaire. Les firmes dermocosmétologiques ont institué un service de qualité, assurance proche de la pharmacovigilance des médicaments, afin de suivre les effets des cosmétiques et de protéger au mieux le consommateur. 3. Les catégories des produits cosmétiques L’arrêté du 30 juin 2000 fixe la liste des catégories des produits cosmétiques : crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, notamment) ; masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique ; fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ; poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l’hygiène corporelle et autres poudres ; savons de toilette, savons déodorants et autres savons ; parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ; préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres préparations) ; dépilatoires ; déodorants et antisudoraux. Produits de soins capillaires : teintures capillaires et décolorants ; produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation ; 115 produits de mise en plis ; produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ; produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ; produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ; produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et autres produits) ; produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ; produits destinés à être appliqués sur les lèvres ; produits pour soins dentaires et buccaux ; produits pour les soins et le maquillage des ongles ; produits pour les soins intimes externes ; produits solaires ; produits de bronzage sans soleil ; produits permettant de blanchir la peau ; produits antirides. 4. La réglementation des produits cosmétiques Pour pourvoir vendre des produits cosmétiques le pharmacien d’officine doit connaître et respecter la réglementation en vigueur, il est considéré comme distributeur. Il doit être capable de savoir « lire » les étiquettes des produits cosmétiques, et en particulier la liste des ingrédients pour pouvoir l’expliquer aux patients et répondre à leurs interrogations. Pour cela, il faut connaître principales matières premières qui composent les produits cosmétiques. 116 les Il existe de nombreuses formes galéniques qui possèdent chacune divers atouts et inconvénients. Il est important de faire leur distinction pour pouvoir choisir la forme idéale en fonction des attentes du patient. Pour pouvoir se repérer dans l’arsenal des gammes de produits cosmétiques présentes sur le marché, il faut distinguer les grandes catégories : les produits d’hygiène, de soins, de rasage, de maquillage, …. Pour pouvoir commercialiser un cosmétique, les fabricants doivent fournir des études toxicologiques, des informations sur le mode de production et les contrôles effectués. En France, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), a autorité sur la mise sur le marché des produits cosmétiques. L’ANSM établit les règles relatives à la composition des produits : substances non autorisées, liste des colorants, des agents conservateurs ou des filtres UV autorisés ou non à entrer dans les formulations. Une nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juin 2007, concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Les principaux objectifs de ce programme appelé REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sont de mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques des produits chimiques. Le système REACH oblige les entreprises qui fabriquent et importent des substances chimiques à évaluer les risques résultant de leur utilisation et à prendre les mesures nécessaires pour gérer tout risque identifié. La charge de la preuve de la sécurité des substances chimiques fabriquées ou commercialisées appartient à l’industrie. 117 Le champ d’application du règlement couvre toutes les substances, qu’elles soient fabriquées, importées, mises sur le marché ou utilisées, telles quelles ou dans des mélanges. L’enregistrement constitue l’élément fondamental du système REACH. Les substances chimiques fabriquées ou importées dans des quantités d’une tonne (ou plus) par an doivent être obligatoirement enregistrées dans une base de données centrale gérée par l’agence européenne des produits chimiques. Faute d’enregistrement, la substance ne peut être ni fabriquée ni mise sur le marché européen. L’enregistrement exige de l’industrie (fabricants et importateurs) de fournir des informations relatives aux propriétés, aux utilisations et aux précautions d’emploi des substances chimiques (dossier technique). Les données requises sont proportionnées aux volumes de production et aux risques présentés par la substance (par exemple des tests poussés de toxicité concernant les substances fabriquées ou importées pour plus de 1000 tonnes). Par ailleurs, une demande d’enregistrement portant sur une substance importée ou fabriquée pour 10 tonnes ou plus par an doit détailler les risques liés à cette substance de même que les différents scénarios d’exposition possibles et les mesures de gestion de ces risques (rapport sur la sécurité chimique). L’agence européenne des produits chimiques est chargée de gérer la base de données, de recevoir les dossiers d’enregistrement, ainsi que d’élaborer des guides techniques destinés à assister les fabricants et les importateurs, ainsi que les autorités compétentes, dans la mise en œuvre de ces dispositions. Le règlement contient un certain nombre de dispositions relatives au partage des données, qui visent à limiter les essais sur les animaux vertébrés et à réduire les coûts supportés par l’industrie. 118 Les données de sécurité seront transmises tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de sorte que ceux qui utilisent les substances chimiques dans leur procédé de production pour fabriquer d’autres préparations ou articles pourront le faire de manière sûre et responsable, sans mettre en danger la santé des travailleurs et des consommateurs, et sans risque pour l’environnement. Cela implique que l’information soit transmise en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement et entre tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne. Les données transmises concernent, entre autres, l’identification, la composition et les propriétés des substances, les mesures à prendre pour une utilisation et un transport sans risque, les mesures en cas de dispersion accidentelle ou d’incendie, ainsi que les informations toxicologiques et écologiques. Les informations sensibles à caractère commercial ne sont pas tenues d’être transmises. L’évaluation permet à l’agence de vérifier que l’industrie respecte ces obligations et évite les essais sur les animaux vertébrés lorsque cela est inutile. Deux types d’évaluation sont prévus: l’évaluation du dossier et l’évaluation de la substance (107). Ce règlement prévoit que les industriels ont la responsabilité d'évaluer les risques posés par les produits chimiques qu'ils utilisent ou mettent sur le marché et de fournir à leurs utilisateurs les informations nécessaires. L'enregistrement des substances est obligatoire auprès de l'Agence Européenne des Produits Chimiques (AEPC). De plus, le programme Reach porte une attention particulière aux projets de recherche et développement qui visent à substituer des substances nocives actuellement utilisées dans les procédés industriels ou les produits, par des substances comportant un danger moindre. 119 Avec cette nouvelle réglementation, un certain nombre de molécules entrant dans la composition des crèmes dermocosmétiques va tendre à disparaitre très prochainement. Une adaptation de la plupart des produits cosmétiques disponibles actuellement sur le marché est nécessaire. a) La réglementation européenne L’harmonisation des législations des Etats membres dans le domaine des produits cosmétiques vise à assurer la libre circulation de ces produits à l’intérieur du marché communautaire et à protéger le consommateur. Dans cette perspective, la Directive cosmétique européenne 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 établit des règles concernant la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques. En outre, elle instaure un régime visant à interdire les expérimentations sur les animaux ainsi que la commercialisation des produits qui en ont fait l’objet (112). Cette Directive a été plusieurs fois modifiée en vue de l’adapter aux progrès techniques (7 actes modificatifs). Dans le Code de la santé publique, ce sont les articles L5131-1 à 11 qui transposent en droit français cette Directive et ses modifications. Le Règlement européen 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques est paru au journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 2009, et est destiné à remplacer la Directive européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements (113). Il constitue un texte unique sans aucune possibilité de transposition nationale afin d’éviter toute divergence entre les états. La totalité de ce règlement sera applicable 120 impérativement à partir du 11 juillet 2013 à l’exception de quelques articles applicables plus précocement (108). a) Ingrédients/composition : La Directive se préoccupe de la nature des matières premières et du produit fini, principalement en ce qui concerne la sécurité du consommateur. Le Règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques modifiera l’ordre et la composition des annexes. Actuellement, la Directive définit dans ses annexes (108) : - Une liste de produits considérés comme produits cosmétiques ou produits d’hygiène corporelle (annexe I). - Une liste négative regroupant maintenant 1328 substances interdites qui sont pour la plupart, des molécules thérapeutiques (sulfamides, anesthésiques locaux, antibiotiques, métaux lourds…) ou toxiques, en particulier un très grand nombre de dérivés du pétrole utilisés uniquement dans l’industrie chimique, mais aussi certains constituants de parfums (annexe II). - Une liste restrictive regroupant des substances plus ou moins dangereuses comme les fluorures (dentifrices), les constituants des teintures capillaires ou les caustiques. Cette liste fixe les limites de concentration et d’utilisation (ne pas utiliser pour le contour des yeux par exemple). Elle a été complétée par une liste de 26 constituants de parfums considérés comme allergisants et une liste provisoire de 60 constituants de teintures capillaires également reconnus comme allergisants (annexe III). - Une liste positive de colorants (annexe IV) : 121 Pouvant être utilisés dans tous les produits cosmétiques (colonne 1). Utilisables dans tous les cas sauf autour des yeux (colonne 2). Utilisables dans tous les cas sauf sur les muqueuses (colonne 3). Utilisés seulement dans les produits rincés (colonne 4). - Une liste incluant les produits qui sont soumis à une législation nationale et non européenne (annexe V). - Une liste positive de conservateurs (annexe VI). Il s’agit d’une liste de conservateurs antibactériens et antifongiques. Les concentrations maximales autorisées sont précisées ainsi que les limites d’utilisation. Les antioxydants n’en font pas partie. - Une liste positive de filtres solaires (annexe VII). - Une liste des méthodes validées alternatives à l’expérimentation animale (annexe IX). Toutes ces listes, y compris la liste restrictive, sont en constante adaptation en fonction des connaissances toxicologiques relatives aux divers ingrédients cosmétiques et aux utilisations qui en sont faites. b) Etiquetage Les récipients et/ou emballages doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles (article R5131-4 du Code de la santé publique) (Figure 14) 122 Figure 14 : Exemple d’étiquetage d’un produit cosmétique Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses. Cette mention permet de comparer les prix. La date de durabilité minimale (date de péremption avant ouverture). Attention, la législation qui stipule que cette indication n’est pas obligatoire si elle excède 30 mois, n’est plus en vigueur. La date de 123 durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. Sur l'emballage, un symbole représente un pot de crème ouvert avec la lettre M suivie d'un nombre. Par exemple, M 18 signifie : à utiliser dans les 18 mois qui suivent l'ouverture. NB : Pour les cosmétiques entamés voici quelques règles à suivre : les crèmes et les fonds de teint se conservent 6 mois à 1 an après ouverture, le mascara moins de 6 mois, le rouge à lèvres, 1 à 2 ans, les poudres, blush et fards à paupières, plusieurs années. Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage. Les précautions particulières d'emploi. Les fonctions du produit. La liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Les ingrédients qui représentent plus de 1% du produit sont listés dans l'ordre décroissant de leur masse (ceux qui pèsent le plus lourd en premier). Ensuite, les ingrédients qui représentent moins de 1% du produit peuvent être mentionnés dans le désordre en bas de la liste. En pratique, les 3 ou 4 premiers ingrédients de la liste sont les plus importants. un symbole d’étiquetage : logo (livre ouvert) de renvoi à la notice ; 124 Cette information doit figurer dans la ou les langues nationales ou officielles de l’État membre concerné. En outre, La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients». Les compositions parfumantes et aromatiques sont mentionnées seulement par les mots ‘parfum’ et ‘arôme’, sauf lorsque celles-ci sont identifiées comme cause importante de réactions allergiques de contact parmi les consommateurs sensibles. Pour ce qui est de la liste des ingrédients, ceux-ci sont énumérés conformément à la nomenclature commune des ingrédients (INCI : International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Certaines mentions particulières, parfois difficiles à décrypter, peuvent faire partie de l’étiquetage. Elles répondent à un besoin d’information ou à une revendication de type marketing mais ne sont pas toujours très explicites et demandent traduction (108). C’est ainsi que : - « sans conservateur » signifie que le produit ne contient aucune substance inscrite sur la liste positive des conservateurs ; - « oïl free » ne veut pas dire que le produit ne contient pas d’huile mais qu’il ne contient pas de substance minérale classique, type paraffine ; - « sans tensioactif » indique une stabilisation par gélifiants ; - « non comédogène » signifie que le produit ne contient pas de substance connue comme favorisant l’apparition des comédons ; 125 - « hypoallergénique » indique que le produit ne contient pas de substance à potentiel allergisant ou photoallergisant connu ; - « pour peaux sensibles ou réactives » indique une composition voisine de celle des produits hypoallergéniques, simple et avec des ingrédients de grande pureté. c) La nomenclature INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) L’étiquetage comportant la liste de tous les ingrédients est obligatoire depuis le 1er janvier 1997 (108). Cette mesure est applicable à tous les fabricants de produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle. Tous les constituants d’une formule sont listés sous leur dénomination INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Les règles de fonctionnement de l'INCI sont définies dans l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par la CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association). La nomenclature INCI est écrite dans deux langues (Figure 15) : 126 Figure 15 : Exemple xemple d’une formule d’un produit cosmétique cosmétique en dénomination INCI - les extraits de plante sont donnés sous le nom latin de la plante. - les noms de molécules et les noms usuels sont nommés en anglais. Par convention, les ingrédients parfumés sont regroupés sous le nom « parfum », ou « arôme » sans ns les détailler. Le terme « parfum » peut désigner aussi bien des parfums de synthèse que des huiles essentielles. Les industriels ne sont pas tenus de donner la liste complète des substances parfumantes. Depuis le printemps 2005, en Europe certains ingrédients ingrédients parfumants allergènes doivent être marqués 127 à la fin de la liste des ingrédients en fonction de leur concentration dans le produit d’usage. Les colorants utilisés en tant que tels sont nommés par leur numéro de color index (CI) seul moyen de les identifier réellement. On les trouvera sous la dénomination CI suivie d’un chiffre compris entre 10 000 et 80 000, chaque dizaine de mille correspondant à une classe chimique différente. Il faut en outre rappeler que tous les colorants utilisés en cosmétique sont choisis sur une liste positive constituant l’annexe IV de la Directive (et du futur Règlement européen) où ils sont répertoriés sous leur numéro CI. Les ingrédients sont listés par ordre quantitatif décroissant, ce sont les quatre à huit premiers qui constituent l’essentiel du produit. Cela signifie qu’un produit dont la liste commence par « aqua » (water) est composé en plus grande partie d’eau, ce qui est très souvent le cas. Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre. L’intérêt est que ce système est utilisé dans de nombreux pays dans le monde. Cette nomenclature qui représente un progrès n’en reste pas moins opaque pour l’ensemble du public, mais elle facilite le travail des médecins et des allergologues. La nomenclature INCI a tout de même ses limites : La quantité exacte des ingrédients reste inconnue, ainsi que leur origine (plantes génétiquement modifiées). De plus, aucune mention ne précise le mode de fabrication ou d’obtention des ingrédients. Le fabricant peut également dans certains cas particuliers, ne pas faire apparaître un ingrédient s’il estime qu’il pourrait être copié par ses 128 concurrents. Il peut alors obtenir un numéro codé à 7 chiffres qu’il est le seul à pouvoir déchiffrer. Par mesure de sécurité, une quantité maximale de ces codes a été fixée. Etant donné que les ingrédients présents en quantité inférieure à 1% peuvent être cités dans le désordre, rien n’empêche le fabricant de placer un extrait de fruit ou de plante à 0.001%, ayant le meilleur impact publicitaire, bien avant un conservateur conventionnel à 0.2% ou 0.3%. La mention « parfum » ou « arôme » peut cacher toutes sortes de compositions parfumantes ou aromatiques ainsi que leurs matières premières comme par exemple les phtalates, composés toxiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Il est donc évident que pour le consommateur, ce langage est incompréhensible, voici donc quelques règles qui permettent de s’y retrouver (109) : - Les noms latins : ils correspondent aux ingrédients extraits de plante. C’est le nom latin de la plante qui est cité. Par exemple, on emploie Buxus chinensis, nom botanique du jojoba, pour parler de l'huile de jojoba (donc en INCI : BUXUS CHINENSIS OIL). - Les noms en anglais sont les noms scientifiques ou courants des molécules. Ainsi, l’oxyde de zinc s’écrit en anglais et en INCI « ZINC OXIDE ». « HONEY » se rapporte donc au miel. - Les colorants sont codifiés par un colour index ou CI : par exemple CI 75470 correspond au carmin obtenu à partir d’un insecte, la cochenille. - Les ingrédients odorants : ils sont simplement désignés sous le nom « parfum » et ce sont quasiment toujours des parfums de synthèse. Quand ils sont extraits de 129 plantes, le fabricant précise en général que le parfum est à base d’huiles essentielles. - Les sous-produits de la pétrochimie, obtenus par distillation du pétrole sont facilement reconnaissables : PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM, CERA MICROCRISTALLINA… Ils sont occlusifs pour la peau. - Les silicones ont une dénomination qui se termine par –one : CYCLOMETHICONE, DIMETHICONE, CETYL METHICONE… ce sont des produits d’origine synthétique qui sont très peu biodégradables. - Les PEG (polyéthylène glycol) sont présents dans les produits de cosmétique et d’hygiène. Ce sont des substances obtenues par éthoxylation, utilisées en tant qu’agent humectant pour les PEG, émulsifiants (tensioactifs, ou solvants) pour les esters de PEG. L’éthoxylation est un procédé chimique « dur », source de résidus très polluants. - Un astérisque attaché à un composant signifie que celui-ci est issu de l’agriculture biologique. Par exemple, OLEA EUROPAEA OIL* signifie huile d’olive issue de l’agriculture biologique. d) Expérimentation animale La Directive met fin à l’expérimentation animale, en créant deux interdictions concernant : les tests des produits cosmétiques finis et des ingrédients sur les animaux (interdiction de l’expérimentation); 130 la commercialisation de produits cosmétiques finis qui ont été testés sur des animaux ou qui contiennent des ingrédients testés sur animaux (interdiction de mise sur le marché). Puisqu’il n’y a pas de raisons de faire souffrir des animaux simplement pour fabriquer un produit cosmétique. L’interdiction de l’expérimentation pour les produits cosmétiques finis est applicable depuis le 11 septembre 2004 ; et l’interdiction de l’expérimentation pour les ingrédients ou combinaisons d’ingrédients est appliquée au fur et à mesure de la validation et de l’adoption de méthodes alternatives. La date limite maximale du 11 mars 2009 a été difficile à respecter. L'interdiction de commercialisation s'applique depuis le 11 mars 2009 pour tous les effets sur la santé humaine à l'exception de la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique. Pour ces effets spécifiques sur la santé, l'interdiction d'expérimentation est en vigueur depuis le 11 mars 2013, indépendamment de la disponibilité des méthodes alternatives aux expérimentations sur les animaux (112). e) Règlement européen du 30 novembre 2009 Ce Règlement reprend dans ses grandes lignes toutes les règles imposées par la Directive 76/768/CEE consolidée : la définition du produit cosmétique demeure inchangée, mais il insiste plus particulièrement sur différents points (108) (113) : - la liste des produits considérés comme produits cosmétiques constitue le considérant n°7 et n’entre plus dans l’annexe I ; - la notion de personne responsable est développée ; 131 - la présence et les qualifications d’un évaluateur de la sécurité deviennent impératives ; - les preuves de l’effet revendiqué sont exigées avec contrôle des allégations ; - la définition et les essais sur la sécurité des nanomatériaux sont détaillés. Obligation de mentionner leur présence sur l’étiquetage (article 16 applicable au 11 janvier 2013) ; - la réglementation des substances cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) est rappelée avec changement de la dénomination : CMR 1, CMR 2, CMR 3, deviennent respectivement CMR 1a, CMR 1b, CMR 2 avec les mêmes définitions et contraintes mais avec, en plus, obligation de mentionner leur présence sur l’étiquetage (article 15 applicable au 1er décembre 2010) ; - l’obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ; - le remplacement de la déclaration d’incident grave aux centres antipoisons (CAP) par une notification électronique à la personne responsable de la Commission européenne (applicable à partir du 11 janvier 2012) ; - la notification électronique à la Commission européenne de l’ouverture d’une activité en remplacement de la déclaration d’établissement en France. Les modifications apportées aux annexes sont les suivantes (113) (108) : Annexe I intitulée : « Rapport sur la sécurité du produit cosmétique » A : informations sur la sécurité (profil toxicologique des ingrédients avec information sur les effets indésirables plus ou moins graves). 132 B : évaluation de la sécurité du produit cosmétique. Cette partie comprend les conclusions sur les informations précédentes, les justifications de ces conclusions, les avertissements nécessaires et les références de l’évaluateur de la sécurité. Annexe II : liste des substances interdites à l’utilisation cosmétique. Annexe III : liste restrictive incluant les 26 constituants de parfum allergisants et les 60 composants de teintures capillaires inscrits précédemment sur une liste provisoire. Annexe IV : liste des colorants autorisés présentés non plus en colonnes mais en vrac avec des recommandations d’utilisation mais sans limite de concentration. Annexe V : liste des conservateurs antimicrobiens autorisés. L’ancienne annexe V est supprimée. Annexe VI : liste des filtres antisolaires autorisés. Annexe VII : 1- logo livre ouvert, 2- logo PAO, 3- logo date de durabilité minimale. Annexe VIII : liste des méthodes alternatives à l’expérimentation animale validées. Pendant 42 mois, à partir de la publication du Règlement au journal officiel de l’Union européenne, les sociétés auront le choix entre l’observation de la Directive ou celle du Règlement mais devront obligatoirement se mettre en conformité avec l’Annexe I du Règlement si le produit fini est mis sur le marché après le 11 janvier 2010. 133 f) Le dossier cosmétique Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché que si le fabricant ou son représentant ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué détient à la disposition des autorités, à l’adresse indiquée sur le récipient ou l’emballage, un dossier cosmétique, rassemblant toutes les informations utiles à la sécurité du produit. Ce dossier doit notamment contenir : • les informations sur la formule qualitative et quantitative du produit ; • les noms des responsables de fabrication, contrôle et conditionnement qui doivent être qualifiés dans le domaine ; • le lieu des différentes opérations ; • les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini ; • les conditions de fabrication et de contrôle ; • l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine ; • les données existantes en matière d’effets indésirables de ce produit cosmétique ; • les preuves de l’effet revendiqué lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie ; • le justificatif de la transmission de la formule intégrale du produit fini aux centres antipoisons (CAP). Le fabricant, son mandataire, la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, le responsable de la mise sur le marché communautaire d’un produit cosmétique importé, doivent tenir à disposition des autorités de 134 surveillance compétentes certaines informations relatives aux produits et à la sécurité. Trois institutions en France sont compétentes en matière de suivi et de contrôle des cosmétiques : - la DGS (Direction Générale de la Santé) en charge de la réglementation de cette catégorie de produits - l’ANSM (Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé). - la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes), compétente en matière de fraude. Ils garantissent ainsi que le produit ne présente pas de danger pour la santé humaine. 1. Evaluation de la qualité du produit cosmétique a) Contrôles physico-chimiques Avant d’entreprendre la production d’un produit cosmétique, il est important de préciser au mieux l’identité de ses constituants. L’identification d’un ingrédient consiste ainsi à recueillir le maximum de données sur sa qualité. Ces données concernent en particulier : l’origine de l’ingrédient (substance chimique de synthèse, ingrédient complexe d’origine végétale ou animale …), sa dénomination (nom INCI, dénomination chimique internationale), son mode détaillé d’obtention, ses propriétés organoleptiques et physico-chimiques (viscosité, solubilité, point de fusion…) et surtout son degré de pureté, son profil en impuretés, la présence éventuelle d’ingrédients résiduels ainsi que sa stabilité. Pour certains ingrédients complexes d’origine végétale, marine ou animale, toutes ces données de caractérisation peuvent s’avérer difficiles à obtenir (110). 135 Par ailleurs, la qualité de chaque ingrédient peut varier d’un fournisseur à l’autre, même si les données de base et les spécifications générales sont identiques. Il est donc important que soit instituée, entre le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché et le fournisseur, une relation contractuelle permettant aux premiers d’être avertis de tout changement concernant le mode d’obtention de l’ingrédient susceptible de modifier sa qualité. b) Contrôles de toxicité Certains tests toxicologiques doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité d’un ingrédient. Ainsi, en plus des caractères physico-chimiques de la matière première, le fournisseur devra préciser pour sa substance : - le potentiel génotoxique ; - la toxicité aigue ; - la toxicité subchronique et chronique avec détermination d’un NOAEL (no adverse effect level) et d’une marge de sécurité ; - les tests de sensibilisation ; - les tests de phototoxicité ; - les tests de tolérance locale : oculaire, cutanée, muqueuse. Les fabricants de matières premières synthétiques et les fournisseurs de substances naturelles devraient donc accompagner leurs produits d’un dossier suffisamment complet pour permettre aux fabricants de produits finis d’en assurer la sécurité (111). 136 c) Contrôles microbiologiques Les industriels doivent contrôler la qualité microbiologique et la composition des produits cosmétiques qu’ils fabriquent. En conséquence ils sont amenés à vérifier la contamination des produits, ou l’absence de bactéries pathogènes, ou encore le taux de bactéries commensales. Ces contrôles microbiologiques sont ainsi réalisés tout au long de la chaîne de fabrication, de la matière première au produit fini, en passant par l’environnement de production. Les bactéries sont les agents contaminants les plus fréquemment rencontrés aussitôt après la fabrication des produits. Les champignons inférieurs (moisissures, levures) sont moins fréquents. Bien que la législation n’impose pas actuellement de normes de contamination minimale, la contamination microbiologique des produits cosmétiques demeure une préoccupation première pour l’industrie cosmétique. Depuis 2006, de nombreuses normes ISO (International Organisation for Standardization) ont été établies et elles décrivent de manière détaillée les protocoles microbiologiques qui doivent être appliqués en vue d’une certification par la COFRAC (Comité Français d’Accréditation) : - NF ISO 21148 : « instructions générales » - NF ISO 21149 : « dénombrement et détection des bactéries aérobies mésophiles » - NF ISO 16212 : « dénombrement des levures et des moisissures » - NF ISO 18415 : « détection des micro-organismes spécifiés et non spécifiés » 137 D’une manière générale, on distinguera : - les bactéries aérobies mésophiles (taux limite < 100 UFC*/g) ; - les moisissures et les levures (taux limite < 100 UFC/g) ; - les germes pathogènes (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans) qui devront être absents. *(UFC : Unité Formant Colonie) D’autre part, l’industriel devra réaliser des contrôles in situ de l’efficacité du système de conservation de son produit cosmétique. Pour cela, il existe diverses méthodes dites de surinfection ou de challenge-test : leur principe général est identique et consiste en la contamination du produit par un inoculum déterminé de micro-organismes tests, et au suivi de l’évolution de la population viable dans le produit contaminé par dénombrement des germes revivifiables dans des échantillons prélevés à intervalles de temps donnés (en général à J2, J7, J14, et J28). Les diverses méthodes diffèrent par les souches préconisées, les temps de prélèvement et les limites de décroissance à observer pour conclure à l’efficacité du système de conservation (111) L’essai d’efficacité du système de conservation doit être effectué : - à la conception du produit pour sélectionner le système le plus efficace ; - lors de l’étude de stabilité, pour s’assurer de son efficacité à la date de péremption du produit ; - à chaque changement d’un élément de la formulation ou du conditionnement. 138 2. La réglementation marocaine : circulaire d’enregistrement des produits cosmétiques Au Maroc, une circulaire du Ministère de la Santé oblige maintenant fabricants et importateurs à enregistrer leurs produits cosmétiques avant toute commercialisation dans le pays La circulaire énonce un certain nombre de principes généraux très proches de ceux de la Directive européenne 76/768/CEE et renvoie d’ailleurs explicitement aux annexes de ce texte. Elle prévoit ainsi que les « produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis sur le marché ne doivent en aucun cas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché de ces produits. » La circulaire interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, « de substances connues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » Elle crée par ailleurs une Commission de cosmétologie ou cosmétovigilance chargée d’examiner les demandes d’enregistrement et de conseiller le Ministre de la Santé sur toutes les questions de suspension, de retrait ou d’interdiction de vente d’un produit cosmétique (ANNEXE 1) 139 Dossier d’enregistrement Pour pouvoir être enregistré, un produit cosmétique doit être conforme aux exigences fixées par la circulaire, notamment concernant l’innocuité, la composition et l’étiquetage. Le fabricant, conditionneur ou importateur du produit doit également avoir déclaré son activité et doit disposer de personnes qualifiées désignées comme responsables du contrôle de la qualité et de l’évaluation de la sécurité des produits. (114) Le dossier d’enregistrement se compose d’une partie administrative et d’une partie technique. En plus des éléments usuels, (identité de la société, identification des produits, etc.) la partie administrative doit également comporter un certificat de vente libre et l’accusé de réception des déclarations au centre antipoison et de pharmacovigilance. La partie technique comprend, notamment : la formule qualitative et quantitative du produit, les monographies et spécifications des matières premières, les spécifications microbiologiques, les résultats d’analyse des produits finis, les noms et adresses des personnes qualifiées responsables, les preuves de l’effet revendiqué, etc. Une fois délivrée, l’autorisation de commercialisation est valable 5 ans. La demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant son expiration. Circulaire N° 48 DMP/20 Afin de préserver la santé de nos citoyens, de garantir la qualité, l’efficacité, la sécurité d’emploi des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis à leur disposition et de procéder à sa normalisation, il a été décidé de soumettre la fabrication et l’importation de ces produits à une procédure d’enregistrement 140 préalable à leur mise sur le marché en attendant l’édiction d’une réglementation spécifique à ce domaine. Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis sur le marché ne doivent en aucun cas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché de ces produits. La circulaire énonce un certain nombre de principes généraux très proches de ceux de la Directive européenne 76/768/CEE et renvoie d’ailleurs explicitement aux annexes de ce texte. La circulaire interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, « de substances connues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » Cadre relatif à l’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle : La présente circulaire vient pour définir les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et prescrit des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage. Elle ne vise que les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Par ailleurs, il convient de circonscrire le champ d'application de cette circulaire en délimitant le domaine des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle par rapport à celui des médicaments. Les dispositions de la présente circulaire définissent et arrêtent : - Les champs d’application et les définitions ; 141 - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle - L’enregistrement d’un produit cosmétique et d’hygiène corporelle, - Les critères d’évaluation d’un dossier technique - Le certificat d’enregistrement 5. La cosmétovigilance : En France, Le cadre des cosmétiques concerne des produits qui, par définition, « ne doivent pas nuire à la santé humaine dans les conditions normales d’utilisation ». Cependant, il existe des effets indésirables, les plus connus étant cutanés et allergiques. Le dermato-allergologue est ainsi le premier concerné par la cosmétovigilance. Le Groupe d’études et de recherche en dermatoallergologie a créé en 1996 un Réseau de vigilance sur les accidents allergiques cutanés (REVIDAL), le REVIDAL GERDA a un coordinateur de vigilance cosmétique. En 2004, la cosmétovigilance publique a été créée : tous les effets indésirables graves ou qui paraissent graves au praticien doivent être notifiés sans délai par le professionnel de santé qui les observe à l’Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Les industriels doivent participer à la cosmétovigilance publique. Ils sont tenus à une obligation semblable auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et doivent communiquer à l’ANSM la liste des produits qui contiennent des substances pour lesquelles il y a un doute sérieux. Il s’agit d’une vigilance par recueil de cas : elle ne fonctionnera bien que si les déclarations sont faites régulièrement. Le praticien qui déclare améliore la prise en charge de son patient et participe à la 142 Santé publique. Ce type de cosmétovigilance sera étendu à toute l’Europe. Les déclarations par les consommateurs devraient être possibles : ils seront incités à consulter un médecin avant de déclarer. La sensibilisation aux cosmétiques est un motif de consultation assez fréquent en dermatologie. Le dermatologue a donc un rôle primordial à jouer dans la cosmétovigilance qui consiste à donner le conseil le plus performant qui soit à son patient, mais également à informer la communauté scientifique et les firmes fabriquant le produit des constatations découlant de son examen clinique et de ses investigations dermatoallergologiques. L’émergence d’un problème de sensibilisation immédiate ou d’hypersensibilité retardée liée à un composant d’un cosmétique, mise en évidence par une action de cosmétovigilance, peut conduire à modifier la formule d’un produit ou à faire éviter l’utilisation d’une molécule sensibilisante dans les formulations ultérieures. a) Présentation L’ANSM définit la cosmétovigilance comme étant « l’ensemble des moyens permettant la surveillance des effets indésirables résultant de l’utilisation des produits cosmétiques » (116). Elle s’exerce sur l’ensemble des produits cosmétiques après leur mise sur le marché. Elle comporte : La déclaration de tous les effets indésirables et le recueil des informations les concernant. L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations relatives à ces effets dans un but de prévention. 143 La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi des produits cosmétiques. La réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de nécessité. Les acteurs de la cosmétovigilance sont : Les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, … : ils ont l’obligation de déclarer sans délai, au directeur général de l’ANSM, les effets indésirables graves. Ils sont également tenus de déclarer tout effet indésirable qui, bien que ne répondant pas à la définition de l’effet indésirable grave, paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration. L’ANSM : pour remplir sa mission, elle s’appuie notamment sur la Commission nationale de cosmétologie qui regroupe des experts pluridisciplinaires (dermatologues, toxicologues, pharmaciens, représentants de l’industrie…) Les industriels : ils sont tenus de déclarer à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), tout effet contraire à l’obligation de sécurité d’un produit cosmétique (Article L. 221-1-3 du Code de la consommation) (117). En pratique, ils doivent répertorier pour chaque produit cosmétique, les effets indésirables, et doivent les tenir à disposition de l’ANSM. Dans certaines conditions, ils peuvent être également tenus, en cas de doute sérieux sur l’innocuité d’une ou plusieurs substances, de fournir au directeur général de l’ANSM sur demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels entrent la ou les dite(s) substance(s) (Article L. 5131-10 du Code de la santé publique) (115). 144 Afin de pouvoir recueillir, de façon standardisée et rapide les effets indésirables survenus suite à l’utilisation de produits cosmétiques, une fiche de déclaration a été établie (Annexe 2), permettant de regrouper les informations nécessaires à une première évaluation. Cette fiche de déclaration est destinée en premier lieu aux professionnels de santé ayant constaté un effet indésirable. Cependant, toute personne souhaitant déclarer un effet indésirable peut également l’utiliser. Elle est constituée de deux parties : La première partie peut être remplie par toute personne souhaitant faire une déclaration. Elle doit comporter au minimum les informations suivantes : un notificateur, un consommateur, la dénomination du produit et la description de l’effet indésirable. La deuxième partie est réservée aux professionnels de santé. Elle permet d’apporter des précisions sur l’effet indésirable, le patient et l’enquête allergologique s’il y a lieu. b) Place du dermatologue dans la cosmétovigilance : Les différentes étapes de la cosmétovigilance auxquelles tout dermatologue peut participer sont : connaître les allergènes potentiels présents dans les cosmétiques ; faire une description sémiologique et chronologique de l’événement constaté et, si possible, pratiquer un bilan dermatoallergologique adapté ; conseiller au mieux son patient et l’aider à obtenir une éviction de contact avec le ou les allergènes en cause ; informer la communauté dermatoallergologique, le fabricant et les structures officielles de l’effet néfaste observé. 145 c) Groupes de cosmétovigilance Le GERDA ou Groupe d’Etude et de Recherche en Dermatologie et Allergologie a donné naissance en 1996 au réseau REVIDAL (Réseau de Vigilance en Dermato-ALlergologie). Il est constitué de 70 médecins dermato-allergologues. Il est indépendant de l’industrie. VIGIPIL a été crée en 2000 par des dermatologues. Il s’occupe des effets indésirables apparus suite à des actes dermo-esthétiques (peeling, laser, comblement des rides). Il est indépendant de l’industrie. IRIS est un réseau privé constitué de 400 dermatologues et allergologues sur toute l’Europe dont 80 en France. Il sous-traite la cosmétovigilance des industries cosmétiques. Un groupe de travail « Sécurité d’emploi des produits cosmétiques » a été créé en 2001 au sein de la Commission de cosmétologie de l’ANSM (118). 146 Chapitre V : Soins du visage Destinés à entretenir, à protéger la surface cutanée et éventuellement, à en améliorer certains désordres physiologiques, les produits de soins de visage se présentent presque sous forme d’émulsions, gels, crèmes, spray, lotions et pommades... Des formes plus innovantes (émulsions multiples, microémulsions, liposomes, nanoparticules, cristaux liquides …) viennent enrichir l’éventail des produits proposés en apportant l’attrait de nouveauté, si important en cosmétique. Devant tant de propositions, le choix des produits s’effectuera surtout en tenant compte du type de la peau et de facteurs divers, tels la saison et les conditions de vie… Figure 16 : Classes des produits cosmétiques 147 1. Les formes galéniques utilisées pour les soins du visage Figure 17 : les formes galéniques utilisées pour les soins du visage De nombreuses formes galéniques sont employées. On peut les regrouper en 3 catégories : -les formes anhydres rassemblent environ 20% des produits cosmétiques -les formes aqueuses représentent environ 20% des formes cosmétiques -les dispersions dominent sur le marché des cosmétiques, on les retrouve dans environ 60% des produits. [124, 125] 148 a. Formes anhydres Les sticks Un stick prend souvent la forme d’un bâtonnet. Ses composants le rendent rigide au toucher. Cette forme non friable est surtout utilisée pour la protection et les soins labiaux. Composition : la base est appelée corps blanc ou corps cireux. Ce corps est constitué de cires et d’huiles hydrogénées, assurant la dureté du stick et sa brillance, auxquelles viennent s’ajouter des substances grasses liquides pour le glissant, la douceur et l’adhérence. [124, 125] Les baumes Ce sont des pommades anhydres. On les utilise sur les lèvres, tout comme les sticks, mais aussi au niveau du contour des yeux où l’épiderme est très fin. Ils sont moins durs et plus liquides que les sticks. On les applique avec les doigts, contrairement aux sticks qui entrent directement en contact avec la peau. Composition : principalement des cires et des huiles surgraissantes aux fonctions anti-déshydratantes. On les retrouve souvent dans des conditionnements de faible contenance car il n’y a pas de conservateurs. En cosmétologie masculine on trouve des produits après-rasages appelés, à tort, baumes qui sont des émulsions de consistance très fluide. [123,125] Les poudres La forme galénique « poudre » est représentée par un mélange de plusieurs poudres, elle se différencie des autres formes galéniques par son aspect pulvérulent. Sur le visage, les poudres sont surtout utilisées pour leurs effets matifiant et teintant en tant que produit de maquillage. 149 Composition : fractionnement d’un solide en particules plus ou moins grossières (talc, kaolin, stéarate de magnésium, silice colloïdale, dioxyde de titane, amidon, etc.). Si ce mélange n’est pas additionné d’adjuvant on dit qu’il est simple. Si, au contraire, des liants sont présents dans le mélange, la poudre est alors compacte. Entre les différentes particules de poudre se trouvent des espaces qui vont être comblés par l’air. Les micro-organismes peuvent donc être présents, ils proliféreront au contact d’un milieu aqueux. On retrouve souvent des conservateurs dans la formulation. [121, 122, 124, 125] Les huiles Les huiles sont utilisées pour hydrater, faire briller, parfumer et protéger du soleil. Elles s’étalent très aisément, c’est un produit de confort. Leur extrême fluidité forme un film très mince à la surface de la peau lors de l’application, elles sont donc peu protectrices. Composition : une ou plusieurs huiles miscibles entre elles formant une phase homogène liquide. Elles se composent souvent d’un mélange à part égale d’une huile végétale, d’un produit minéral (Paraffinium liquidum, Petrolatum, Isododecane, Isohexadecane, Polyisobutene, Paraffin, Cera microcristallina, Ozokerite, Ceresin) et d’un ester gras synthétique. Des antioxydants sont introduits dans la formulation pour protéger les huiles végétales du phénomène de rancissement. [124, 126] b. Formes aqueuses Les lotions Les lotions sont des solutions aqueuses ou hydro-alcooliques monophasiques. Elles sont rafraîchissantes et très employées notamment chez l’homme en tant que produits avant et après rasage. 150 Concernant l’hygiène du visage, on trouve des lotions faciales, toniques et florales, ainsi que des lotions démaquillantes. N.B. : le terme « lotion » en anglais est utilisé pour désigner une émulsion fluide (lait). Des confusions sur la composition des produits cosmétiques sont donc alors observées. Composition : constituants liquides aqueux et alcooliques miscibles entre eux. De part sa nature aqueuse, la lotion non hydro-alcoolique est propice aux contaminations microbiennes, l’ajout de conservateurs est indispensable. [121,122, 123, 124,125] Les gels Les gels sont dérivés des solutions colloïdales : dispersion de macromolécules ou de micelles (amas de petites molécules de tensioactifs) dans un solvant. Un gel est formé d’une structure tridimensionnelle. Les macromolécules, en s’accrochant entre elles, créent un maillage qui piège le solvant, la solution s’épaissit. Ceci grâce à l’ajout dans la formulation de composés dits gélifiants. Il existe des gels aqueux appelés hydrogels et des gels lipophiles, les oléogels. Les premiers, souvent transparents, sont les plus utilisés en cosmétologie, d’où leur classement dans la catégorie « forme aqueuse ». Le gel forme un film à la surface cutanée, son étalement est agréable et facilité mais la pénétration des molécules actives en pâtit. Pour pallier ce phénomène des composés promoteurs d’absorption, notamment l’alcool éthylique, sont ajoutés à la formulation pour favoriser leur absorption. Les gels seront alors hydro-alcooliques. En cosmétologie, ils sont employés comme démaquillants, masques, produits de gommage, produits de pré-rasage, etc. 151 Composition : les hydrogels sont principalement constitués d’eau, les conservateurs sont donc présents dans la formulation. Le gel se forme grâce à des gélifiants. Pour échapper à la déshydratation cutanée provoquée lors de l’utilisation des gels hydro-alcooliques, des substances grasses peuvent être insérées. Après l’évaporation des substances aqueuses, elles forment un film gras à la surface cutanée évitant l’échappement de l’eau intra-dermique. La fraîcheur du gel, sa transparence, ses qualités d’étalement peuvent être conservées et ses défauts de déshydratation sont contournés. [120, 121, 122, 123, 124, 125] Les solutions micellaires Composition : dispersions de micelles dans un solvant. En cosmétologie on a souvent un solvant aqueux prédominant, puis des substances hydrophobes en petite quantité solubilisées dans le milieu hydrophile grâce à des surfactifs. Les tensioactifs amphiphiles ont une tête hydrophile liée au solvant et une tête hydrophobe en contact avec les substances grasses. A partir d’une certaine concentration, appelée concentration micellaire critique, les molécules de surfactifs vont se regrouper pour former une structure de forme et de taille variées. Elles sont souvent schématisées par une sphère : à la surface se trouvent les composants aqueux et au centre les substrats lipophiles. Ces solutions sont limpides et stables. Ce sont des produits d’hygiène du visage qui sont très « tendances » actuellement. [121, 125] c. Dispersions Les dispersions sont formées d’une phase dispersante (= continue, externe) au sein de laquelle se trouve une phase dispersée (= discontinue, interne), fragmentée non miscible à la première, c’est un système multiphasique. 152 Un des inconvénients de l’emploi des dispersions est leur instabilité. Il est en effet très difficile d’obtenir un équilibre naturel parfait lorsque l’on mélange deux phases non miscibles l’une dans l’autre. Pour cela on retrouvera dans la formulation des composants de base essentiels, piliers de la stabilité des dispersions : les tensioactifs et les épaississants. Les émulsions Les émulsions représentent la forme galénique la plus utilisée dans le monde de la cosmétologie. Composition : dispersion d’un liquide divisé en gouttelettes dans un autre liquide non miscible. Un des liquides est composé d’eau et de substances hydrosolubles, alors que l’autre contient des substances grasses. Dans la zone qui sépare les deux liquides, une tension interfaciale s’exerce. Elle tend toujours à diminuer au maximum la surface de séparation entre les 2 phases afin que les particules se rassemblent, c’est la coalescence. Pour contourner ce phénomène il est nécessaire d’augmenter la résistance du film interfacial. Les tensioactifs émulsionnants mis en œuvre dans ce cas permettent d’abaisser cette tension interfaciale et ainsi de stabiliser l’émulsion. Des épaississants pourront également être ajoutés. On trouve plusieurs types d’émulsions, les principaux sont les suivants : les émulsions simples (basiques) Il y a les émulsions nommées L/H : la phase dispersante est hydrophile et la phase dispersée lipophile. Elles remplacent le terme H/E (Huile dans Eau) considéré comme trop restrictif. Ces émulsions sont les plus fréquemment utilisées, elles sont peu grasses, apportent une sensation de fraîcheur à l’application et s’étalent aisément. 153 Les autres émulsions simples sont les H/L, les phases sont inversées par rapport à l’émulsion L/H. On les nomme aussi émulsions grasses ou E/H (Eau dans Huile). Elles sont plus grasses mais plus onctueuses que les émulsions « aqueuses », s’étalent moins bien et un aspect luisant est persistant sur la zone d’application. Leur pénétration est assez limitée, elles exercent plutôt un effet de surface. les émulsions multiples sont de type L/H/L ou H/L/H. La pénétration cutanée est favorisée par cette formulation. Les émulsions multiples contiennent, au sein de la phase dispersée, une seconde phase dispersée (Figure 18). On trouve ainsi des émulsions de type eau dans huile dans eau, ou huile dans eau dans huile. Le plus grand problème associé à ces émulsions est la difficulté accrue, par rapport à des émulsions simples, à les stabiliser. Figure 18 : Emulsion multiple, A : émulsion eau dans huile dans eau, B : émulsion huile dans eau dans huile. De nombreuses applications industrielles font appel à des émulsions, c’est-à-dire des dispersions d’un liquide dans un autre. Par exemple, des formulations 154 alimentaires ou cosmétiques nécessitent la dispersion d’un liquide dans un autre liquide non miscible afin de cumuler les propriétés de plusieurs phases ou d’isoler l’une des phases. Un tel système peut également servir à confiner une molécule dans la phase dispersée, conduisant à des applications pharmaceutiques avec l’encapsulation d’un principe actif. émulsions submicroniques ou mini-émulsions : globules sont de 500nm à 1µm/nano-émulsions : globules sont de 100 à 500 nm / micro-émulsions : globules sont de 10 à 100 nm. Elles sont liquides et transparentes. Pour assurer la stabilité de ces émulsions, de grandes quantités de tensioactifs doivent être présentes dans le produit. En fonction de la nature, des quantités et des propriétés des composants de base et des adjuvants, l’émulsion aura une consistance plutôt épaisse, fluide ou très fluide. Les laits sont des émulsions, leur étalement sur une grande surface est optimisé. Les crèmes sont des émulsions, elles sont plus ou moins épaisses et riches. Dans certains produits de cosmétologie, la forme « émulsion », « fluide » est citée sur l’étiquette. Ce sont généralement des émulsions L/H de texture plutôt légère, fine et fluide. [119, 120, 121, 122, 124, 125] Les suspensions Composition : dispersion de solides, sous forme de poudres très fines, au sein d’un liquide dans lequel ils ne sont pas solubles. Les suspensions peuvent présenter un sédiment au fond du récipient dans lequel elles sont conditionnées. Celui-ci doit être facilement redispersé par simple agitation, de façon à ce que la suspension reprenne un aspect homogène et qu’elle soit suffisamment stable pour être utilisée. [121, 125] 155 La floculation a pour but de favoriser, à l'aide d'un mélange lent, les contacts entre les particules déstabilisées. Ces particules s'agglutinent pour former un floc qu'on pourra facilement éliminer par décantation. La défloculation est la séparation des grains d'un colloïde qui étaient précédemment associés (flocules). Des formes galéniques complexes : les systèmes véhiculaires Il est important de citer quelques exemples de systèmes véhiculaires, ayant connu un essor considérable ces dernières années et dont les effets sont plus ou moins controversés. Voici quelques exemples : Les liposomes : vésicules constituées d’une bicouche phospholipidique en périphérie et d’un cœur aqueux au centre. Il existe plusieurs types de liposomes dont la taille varie de 20 nm à 2 µm. Ils servent à transporter et protéger des substances actives. Certains peuvent être utilisés comme stabilisant de systèmes dispersés du fait de leur capacité à s’adsorber aux interfaces L/H. L'utilisation des liposomes en cosmétologie nano a aussi de nombreux avantages, notamment une meilleure pénétration et la diffusion des principes actifs, le transport sélectif des ingrédients actifs, le temps plus long communiqué, une plus grande stabilité des actifs, la réduction des effets secondaires indésirables, et la biocompatibilité élevée. Les nanoparticules : les nanosphères et il existe deux lesnanocapsules. Les types de 1ères sont nanoparticules : des systèmes matriciels : les sphères sont pleines et présentent un cœur solide de structure plus ou moins poreuse à enveloppe discontinue. A l’inverse, les nanocapsules présentent un cœur liquide ou gélifié entouré d’une 156 membrane continue. Elles forment des structures dites réservoirs. Les nanoparticules protègent, isolent et permettent une libération progressive de la molécule active à la surface cutanée. [121, 122, 123, 124, 125] . Les nanoparticules se sont avérées être des vecteurs très intéressants pour de nombreux principes actifs administrés par voie parentérale, orale ou topique (anti-cancéreux, anti-inflammatoires, anti-fongiques, protéines…) en fonction de la nature des polymères ou des lipides utilisés. Les sérums Les sérums sont des produits fluides et très riches en substances actives. Ils se présentent souvent dans des conditionnements de petite quantité car ce sont des produits d’usage onéreux. Dans leur formule on retrouve soit des substances grasses, soit des substances aqueuses. [125, 127] 2. Produits utilisés en soins du visage a) Les produits de gommage Le nettoyage soigneux du visage est le premier geste beauté de la peau. Il doit être complété, une à plusieurs fois par semaine en fonction du type de peau, par un gommage doux du visage. Ce gommage a pour but de faciliter l’élimination des cellules cornées prêtes à se détacher, rendre la peau plus douce et plus lisse, et la préparer aux soins actifs. Les produits utilisés ne doivent pas être confondus avec la microdermabrasion ou le gommage chimique professionnel dont les techniques sont plus drastiques mais offrent des résultats plus marqués, notamment une stimulation de la biosynthèse protéique au niveau du derme. Les cosmétiques de gommage doivent être conseillés : à toute femme (ou tout homme) ; 157 quel que soit son âge ; en complément des nettoyants spécifiquement adaptés au visage. Les gommages sont particulièrement indiqués dans : la lutte contre le vieillissement cutané pour améliorer la desquamation et atténuer les taches séniles ; le soin des peaux ternes et relâchées pour activer la microcirculation et redonner un certain tonus ; la lutte contre l’acné pour faciliter l’évacuation du sébum. Ils peuvent également être conseillés chez l’homme avant le rasage pour faciliter la coupe du poil ou dans le soin des peaux noires recouvertes très souvent d’une fine pellicule grise de cellules desquamantes. Enfin, les produits de gommage sont censés améliorer l’efficacité des soins cosmétiques en facilitant leur pénétration cutanée. Deux méthodes de gommage existent : d’une part, le gommage mécanique et, d’autre part, le gommage réalisé grâce à des agents chimiques. L’incorporation dans une crème ou un gel de particules fines plus ou moins abrasives permet un gommage mécanique de l’épiderme. L’utilisation d’actifs chimiques provoque, quant à elle, une exfoliation par détachement des cellules cornées prêtes à desquamer. Actifs permettant un gommage mécanique : L’action gommante des actifs permettant un gommage mécanique est étroitement liée à deux facteurs : la granulométrie, les plus grosses particules étant les plus abrasives, et la forme des particules. Les particules rondes et régulières, comme les microbilles de synthèse, permettent une abrasion douce, alors que les particules à angles vifs, 158 comme les poudres végétales ou les microcristaux minéraux, sont relativement irritantes. Billes de polyéthylène et poudre de noyaux d’abricot sont les abrasifs les plus anciens et les plus utilisés actuellement. Les substances abrasives présentes dans les produits de gommage peuvent avoir trois origines : végétale (poudre de bois de santal, microbilles de cire de jojoba hydrogénée, microbilles de cire de riz, coques de grains de riz, coques de noix de coco, coques de résine de benjoin et de Damar, coques de café, coques de noyaux d’abricots, coques de noyaux d’olives, coques de noyaux de dattes, sucre cristallisé, cellulose microcristalline...) ; minérale (microcristaux de carbonate de calcium, microcristaux d’oxyde d’aluminium, microcristaux de silicate hydraté, sel marin, boues et sel de la mer Morte, sable blanc de Bora-Bora, pierre ponce, poudre de nacre...) ; synthétique (microbilles de polyéthylène, microbilles de polyuréthane, microbilles de polyamide, microfibres textiles...). Actifs permettant un gommage chimique : Les actifs permettant un gommage chimique exercent un effet “peeling”. Les principaux sont les alpha-hydroacides (AHA), en particulier l’acide glycolique utilisé à une concentration supérieure à 10 %, et l’acide salicylique (ou le salicylate de sodium) à faible concentration, variant de 1 à 5 %. Des extraits végétaux peuvent également être utilisés, comme l’extrait de papaye. Le moment idéal : L’application de ces cosmétiques doit être conseillée : toute l’année, après la toilette du visage, 159 en général 1 à 2 fois par semaine, sauf dans le cas des peaux à tendance acnéique pour lesquelles elle peut être renouvelée 3 fois par semaine, voire quotidiennement pour certains cosmétiques. (128) b) Les crèmes de soins : Les crèmes de soin sont destinés à protéger la peau des agressions extérieures et à corriger ses éventuels défauts (peau grasse, sèche, réactive, ou sensible) par rapport à divers actifs. On distingue : Les crèmes de protection : Les bases de maquillage : Les crèmes de soins spécifiques : Les crèmes de protection : Qui, comme leur nom l’indique, protègent la peau des agressions environnementales : la pollution, les intempéries climatiques, le soleil, etc. Les crèmes de protection sont des produits généralement cosmétiques, ayant une consistance plus ou moins liquide ou pâteuse, utilisées pour la protection contre les attaques extérieures (produits chimiques, rayonnements dangereux, insectes, bactéries…) qui pourront affecter la peau, les cheveux, les mains, les pieds ou le corps entier d’une personne. Elles sont généralement présentées en boite, en tube ou en flacon dont la forme a été adaptée pour faciliter leurs applications. Les bases de maquillage : Une base de maquillage est un produit, de soin ou de maquillage, appliqué en premier lieu sur la peau pour faciliter le maquillage et le fixer tout au long de la 160 journée. Pour le teint, la base peut également servir à unifier et à illuminer le teint. Ce sont les crèmes les plus simples, elles peuvent être utilisées seules pour leur effet protecteur ou servir de base de maquillage avant l’application de fond de teint ou de poudre. Ce sont des émulsions fluides (E/H ou H/E), elles s’intègrent suffisamment à la couche cornée pour éviter le glissement du maquillage à l’application. Les crèmes de soins spécifiques : 1. Les crèmes hydratantes : L’eau est un élément vital pour tout organisme vivant. Il s’agit également d’un élément essentiel pour la peau. Le niveau d’hydratation de la couche cornée varie selon la profondeur considérée : il existe un gradient d’hydratation, la base étant la mieux hydratée et la surface, au contact de l’air, ayant une teneur en eau plus faible. L’hydratation de la peau présente un intérêt majeur dans la fonction “barrière” de la couche cornée (Hydrater la peau consiste à empêcher sa déshydratation en recouvrant la couche cornée d’un film gras, afin d’éviter qu’elle ne perde son eau. C’est le principe de la crème hydratante, Si la couche cornée est affaiblie, la barrière cutanée est rompue et la peau devient plus vulnérable aux agressions extérieures. L’hydratation de la peau vise donc à renforcer cette couche cornée ainsi que l’ensemble de la peau). Cette fonction est souvent synonyme de barrage aux substances extérieures afin d’empêcher leur pénétration dans l’organisme. Cependant, elle est secondaire face au rôle primordial de la couche cornée pour empêcher la diffusion de l’eau hors du corps humain. On estime d’ailleurs la fonction barrière de la couche 161 cornée par la mesure de la diffusion de l’eau à travers celle-ci : il s’agit de la perte insensible en eau (PIE). La PIE est un phénomène passif où l’eau libre s’évapore du fait du gradient de pression de vapeur d’eau de chaque côté de la couche cornée. (129) L’hydratation cutanée résulte de plusieurs mécanismes complexes, faisant intervenir de nombreux éléments constitutifs des assises épidermiques. Les lipides cutanés (notamment les céramides) associés aux facteurs naturels d’hydratation (NMF) ont un rôle majeur dans son contrôle. Plus récemment, le rôle très important de canaux hydriques, les aquaporines, dans la perméabilité à l’eau des cellules a été découvert. Les produits cosmétiques hydratants sont des soins : mixtes, aussi bien destinés aux femmes qu’aux hommes, qu’il s’agisse du choix des actifs ou de la présentation ; destinés à tous les âges, la restauration de la dynamique d’hydratation cutanée pouvant être nécessaire aussi bien à une peau d’adolescent qu’à une peau mature. Les soins hydratants s’imposent lorsque la peau est décrite comme sèche, rêche, rugueuse, desquamant, parfois enflammée, voire avec des démangeaisons. Les laboratoires cosmétologiques proposent une déclinaison de soins hydratants adaptés aux besoins des différents types de peaux déshydratées : Les peaux sèches à très sèches, avides d’eau et de corps gras, nécessitent des textures riches et nutritives, éventuellement associées à des agents filmogènes hydrophiles ou antidéshydratants ; Les peaux grasses sont apaisées par une base légère, associée à des actifs séborégulateurs (zinc par exemple), absorbants (argiles, silices) 162 ou matifiants (Le Zinc resserre les pores et purifie. L’actif matifiant prévient l’apparition des imperfections). Les actifs utilisés : Aquaporines, lipides et facteurs naturels de l’hydratation (NMF) sont les acteurs principaux de la fonction d’hydratation de la peau. La préservation de ces éléments au sein de l’épiderme permet d’améliorer l’aspect et le toucher de la peau. Il est donc indispensable de lui apporter, en plus de l’eau, un mélange d’éléments hydrophiles et d’éléments lipophiles. Action sur les aquaporines Après avoir été absorbée dans le tube digestif, l’eau gagne la circulation sanguine, les espaces interstitiels, puis les différents compartiments de l’organisme, tout cela dans le but de maintenir une osmolarité tissulaire constante. In fine, elle quitte l’organisme par la peau, les poumons, le tube digestif et, principalement, les reins. L’existence de canaux hydriques était jusqu’alors supposée car la pénétration osmotique de l’eau à travers les membranes lipidiques ne pouvait expliquer l’importance des échanges et flux observés au niveau cellulaire, et dans certains organes, en particulier le rein. Les aquaporines sont une classe de protéines transmembranaires qui forment des canaux facilitant les mouvements de l’eau : elles peuvent être comparées à un sablier laissant passer les molécules d’eau, tels des grains de sable, dans sa partie la plus étroite. Ces canaux hydriques permettent le passage des molécules d’eau de part et d’autre de la membrane cellulaire, sans laisser filtrer les ions ou toute autre molécule. 163 Certaines aquaporines laissent toutefois passer des solutés de faible poids moléculaire (l’AQP3 est une protéine à la fois perméable à l’eau, à l’urée et au glycérol). Ainsi, les aquaporines expliquent en partie la grande perméabilité des membranes cellulaires à l’eau. Elles permettent aux cellules des organes d’absorber, conserver ou excréter l’eau, jouant ainsi un rôle majeur dans le contrôle de l’hydratation, sans pour autant laisser passer d’autres molécules (indésirables, à maintenir à l’extérieur de la cellule, ou au contraire essentielles, à maintenir dans celle-ci). Leur fonctionnement est contrôlé par des hormones, telles que la vasopressine, et peut être inhibé par certains toxiques comme les sels de mercure. Restauration des lipides épidermiques Le ciment lipidique occupe une place importante dans le processus de kératinisation et dans la fonction d’hydratation de la peau. Ces lipides complexes, tels que les céramides, les acides gras libres ou le cholestérol, jouent un rôle structural, contribuant à la cohésion des cellules, et fonctionnels. Ils permettent de contrôler l’hydratation, notamment en piégeant une certaine quantité d’eau dans les mailles du filet lipidique. La qualité du ciment lipidique est un facteur important de la régulation du flux hydrique transépidermique. Céramides, acides gras libres et cholestérol mélangés à des enzymes hydrolytiques forment un treillis lipidique extracellulaire. L’exocytose de ces lipides est notamment contrôlée par la présence d’ions calcium et potassium. Les lipides agissent également sur le flux hydrique cutané en entrant dans la composition du film hydrolipidique. 164 Ce dernier provient de la sécrétion sébacée, contenant glycérides et acides gras, associée aux composants de la sueur : eau, composés ioniques et substances organiques azotées. En formant une émulsion, le film hydrolipidique s’oppose à la déshydratation ou à l’hyperhydratation de la peau, et permet à celle-ci de résister aux agressions extérieures, en particulier climatiques. Les lipides interviennent donc dans la régulation du flux hydrique par les lipides membranaires, intercellulaires et sus-épidermiques. Il est donc inconcevable de vouloir hydrater la peau sans lui en apporter, ceux-ci quel que soit le type de peau. Les composés lipidiques utilisés en cosmétique peuvent être des huiles végétales, des beurres, des cires, des acides gras ou encore des esters gras (les huiles animales étant progressivement abandonnées). Les huiles végétales sont les composés lipidiques les plus couramment employés. Elles sont obtenues à partir de graines (arachide, tournesol…) ou de fruits (olive, palme…). Ces huiles sont composées principalement de triglycérides qui sont des esters triples d’acides gras et de glycérol. Les acides gras sont indispensables à l’organisme, notamment à la peau. Citons, par exemple, l’acide linolénique extrait de l’huile de bourrache ou l’acide linoléique, extrait de l’huile de tournesol. Ils sont rarement incorporés seuls (à l’exception des acides linoléniques ou linoléiques qui constituent des principes actifs) mais sont plus volontiers apportés au mélange par les huiles végétales qui les contiennent. Les beurres sont fréquemment utilisés pour relipider l’épiderme. Plus récemment, l’emploi de céramides s’est beaucoup développé. De synthèse, elles miment de plus en plus parfaitement les céramides humaines. Le laboratoire Noreva propose des biocéramides III dans le soin hydratant visage Duoskin®. 165 Stimulation de la synthèse de glycosaminoglycanes Le corps humain renferme 70 % d’eau. Cette teneur en eau est identique dans la peau. L’hypoderme contient 20 % d’eau, le derme 80 %, l’épiderme 60 % et la couche cornée 10 %. Le derme représente donc une grande réserve d’eau pour la peau. Cette eau dermique est une eau essentiellement non mobilisable, liée à des macromolécules protéiques. Les glycosaminoglycanes (GAG) sont les principaux éléments constitutifs de la substance fondamentale du derme, où baignent fibres et cellules. L’acide hyaluronique est le GAG le plus important (1 g d’acide hyaluronique peut fixer 300 à 500 ml d’eau). Cependant, une partie de l’eau dermique est mobilisable : c’est elle qui permet d’hydrater l’épiderme selon un gradient de concentration puisque l’épiderme est non vascularisé. Renforcement des facteurs naturels de l’hydratation Dans la couche cornée, l’eau peut être stockée dans les cornéocytes : cellules dépourvues de noyaux et d’organites, constituées de kératine, protéine fibreuse dont les filaments forment une trame dense. L’eau se lie ainsi aux filaments de kératine grâce à un ensemble de composants : les facteurs naturels d’hydratation ou Natural moisturizing factors (NMF). L’extensibilité, la souplesse et la résistance aux agressions de la couche cornée sont assurées par les liaisons établies entre les fibres de kératine et l’eau. Les NMF proviennent de la dégradation, au sein des cornéocytes, de la filaggrine par des protéases. Un mélange de substances hygroscopiques, riche en acides aminés (40 % des NMF dont la sérine et la citrulline) est ainsi obtenu. Les facteurs naturels d’hydratation se composent également d’acide pyrrolidone carboxylique (APC, 12 %), d’alpha-hydroxyacides (12 % de lactates et 0,5 % de citrates), d’urée (7 166 %) et de sels minéraux– chlorures (6 %), sodium, potassium et calcium (11 %) – et, enfin, de sucres (3,5 %). Tous ces composants contribuent à fixer des molécules d’eau dans la couche cornée. Les laboratoires cosmétologiques s’appuient sur le rôle actif des NMF dans l’hydratation cutanée : le laboratoire Noreva a formulé son soin hydratant Duoskin en incorporant un lactate ; les laboratoires Vichy et Uriage ont basé leur formulation sur les sels minéraux, notamment ceux directement apportés par leur eau thermale. Les actifs humectants, tels que la glycérine, sont également capables de fixer des molécules d’eau, ils sont employés en cosmétique, à la fois pour leurs propriétés galéniques et pour leur activité hydratante. La glycérine est l’humectant le plus utilisé pour son action hydratante, d’action prolongée. Les laboratoires Caudalie, Eucerin et Galénic l’ont incorporé dans leur formulation. Le laboratoire Bioderma propose, quant à lui, le xylitol comme agent hydratant hygroscopique dans le sérum hydratant concentré Hydrabio®. Protection des effets néfastes du soleil L’exposition aux ultraviolets (UV) de la peau est néfaste à de multiples niveaux, y compris sur son hydratation. C’est pour cette raison que de nombreux laboratoires cosmétologiques proposent des soins hydratants de jour contenant un filtre solaire protégeant des UVA et des UVB, à l’image des soins AquaPorin Active® crème hydratante protectrice du laboratoire Eucerin et Hydrance Optimale® UV légère du laboratoire Avène. (129) 167 2. Les crèmes anti-rougeurs Les rougeurs du visage peuvent être intermittentes ou permanentes. Les rougeurs intermittentes correspondent à des bouffées vasomotrices, le plus souvent physiologiques : flushs émotifs, prise alimentaire, ingestion d’alcool, épisode fébrile ou ménopause. Certains flushs peuvent être pathologiques : prise médicamenteuse, rosacée, voire, plus rarement, mastocytoses ou phéochromocytoses. Les érythroses (correspondent à une coloration rouge de certaines zones du visage. Le flush, ou bouffée vasomotrice, résulte d’une augmentation du flux sanguin par vasodilatation des vaisseaux du derme superficiel) permanentes sont principalement représentées par la rosacée au stade II, mais également par des dermatoses faciales telles que la dermite séborrhéique. Les cosmétiques anti-rougeurs doivent être systématiquement proposés aux personnes souffrant de rougeurs intermittentes ou permanentes du visage, que leur motivation soit esthétique (érythème du visage plus ou moins associé à l’apparition de petits vaisseaux dilatés) ou plus subjective (sensation de brûlure, de thermophobie, de peau « qui tire », voire d’hypersensibilité cutanée avec intolérance à différents cosmétiques). Ce conseil intervient en particulier dans le cas où une étiologie médicale, notamment une couperose ou une rosacée, a déjà été diagnostiquée. Les cosmétiques anti-rougeurs ont pour but d’hydrater les couches superficielles de la peau tout en apportant un effet apaisant, protecteur et vasoconstricteur. Ils tendent à améliorer la microcirculation cutanée, à protéger la peau des facteurs extérieurs déclenchants et à masquer les symptômes inesthétiques. (130) 168 Actifs améliorant la microcirculation La vasodilatation des vaisseaux cutanés est un élément clé dans l’apparition de rougeurs. Pour lutter contre ce facteur, les laboratoires cosmétologiques ont largement puisé dans les plantes. Le ruscus est ainsi proposé par les laboratoires Avène et SVR pour améliorer la micro circulation et renforcer la paroi des vaisseaux. La vigne rouge et le ginseng sont mis à profit dans la gamme Roséliane du laboratoire Uriage. Le laboratoire La Roche-Posay propose, quant à lui, une vitamine pour activer la synthèse de collagène par les vaisseaux et ainsi les fortifier : la vitamine CG (renforce la paroi des vaisseaux fragiles). Actifs apaisants Les peaux sensibles, en particulier celles qui sont sujettes aux rougeurs, nécessitent l’utilisation d’actifs apaisants. De nombreuses substances sont utilisées en cosmétique dans le but de diminuer l’irritation, voire l’inflammation cutanée : extraits d’avoine (A-Derma), extraits de camomille, de raisin et de pivoine associés au D-panthénol (Darphin), pro-anthocyanes de tilleul et de mauve (Lierac) ou extrait de racine de réglisse (Eucerin). Rappelons que les eaux thermales sont au cœur des formulations de différentes gammes officinales : Avène, La Roche-Posay, Uriage ou encore Vichy. Chaque eau thermale confère plusieurs propriétés bénéfiques à ces cosmétiques. Toutes sont utilisées pour apaiser et lutter contre les irritations. Le laboratoire Bioderma propose également une eau dermatologique en brumisation : Créaline eau dermatologique, indiquée dans le soin des peaux avec rougeurs. Actifs décongestionnants anti-rougeurs Un décongestionnant ou veinotonique : favorise la microcirculation 169 L’actif décongestionnant le plus fréquemment utilisé est le sulfate de dextran : soins antirougeurs d’Avène, Rubialine de SVR et Roséliane d’Uriage. L’eau d’hamamélis est également mise à profit pour son action décongestionnante dans la gamme Sensiphase d’A-Derma. Filtres solaires L’apparition de rougeurs, chez les sujets prédisposés, est favorisée par l’exposition aux rayonnements solaires. Les laboratoires A-Derma, Avène , Eucerin et La Roche-Posay proposent, de ce fait, des soins cosmétiques dont la formulation a été améliorée grâce à l’ajout de filtres solaires. Pigments neutralisants les rougeurs La couleur rouge est facilement neutralisée par l’application de colorants verts. Face à des flushs très marqués, un soin teinté peut être proposé : crème traitante rougeurs localisées, crème teintée anti rougeurs ou encore crème Rubialine. Le laboratoire Uriage propose, quant à lui, une crème teintée, semblable à un fond de teint : le soin de teint Roséliane (sable ou doré). Les soins antirougeurs doivent être conseillés toute l’année, en application quotidienne, pour prévenir l’apparition des flushs. Ils doivent être appliqués après un nettoyage soigneux et délicat du visage par un produit d’hygiène doux, de préférence sans rinçage. Certaines époques de l’année, en particulier l’hiver, exposent particulièrement aux facteurs déclenchants : froid, vent, changements brutaux de température entre l’intérieur et l’extérieur... Durant ces périodes, la symptomatologie étant plus marquée, l’utilisation de ces cosmétiques doit être renforcée. (130) 170 3. Les crèmes de soins du contour de l’œil Le regard tient une place primordiale dans l’esthétique du visage. Cependant, entretenir l’œil et son contour nécessite de prendre certaines précautions : le choix des actifs doit être rigoureux et les conditions d’application doivent être maîtrisées. Les soins du contour de l’œil doivent réunir plusieurs qualités, les distinguant des soins habituels du visage : Faire preuve d’une grande innocuité du fait de leur utilisation à proximité de l’œil ; Contenir peu de phase grasse, voire pas du tout, pour éviter le gonflement des paupières (poches), (parce que les poches d’origine grasse sont le résultat d’une accumulation de tissu adipeux sous les yeux) ; Ne pas renfermer d’alcool ; Être peu ou pas parfumés ; Avoir une texture légère et agréable ; Être facile à appliquer au doigt. Il est possible de distinguer schématiquement deux grandes catégories de soins du contour de l’œil : les soins anti-poches/anticernes et les soins anti-âge. a) Les soins anti-poches/anticernes Les actifs utilisés dans les soins anti-poches et anticernes sont principalement des agents hydratants, décongestionnants et apaisants, permettant d’atténuer les poches et les cernes. (131) 171 Agents hydratants L'acide hyaluronique retient l'eau dans les tissus comme une éponge. La molécule d'acide hyaluronique peut fixer et attirer jusqu'à 1000 fois son poids en eau ! Il joue un rôle important dans la cicatrisation de la peau. Il joue un rôle dans la protection contre les rayons UV : action anti-oxydante. L'acide hyaluronique sert donc à maintenir l’hydratation de la peau et participe à sa tonicité. C’est un puissant agent hydratant dont la quantité et la qualité dans le derme diminuent progressivement avec l’âge. De ce fait, la peau se dessèche, se fragilise, et les premières rides apparaissent. Puis progressivement, les tissus se relâchent et le visage se creuse. Ces déséquilibres s'accentuent avec la ménopause, mais aussi avec le vieillissement photo-induit (du aux rayons UV). L’acide hyaluronique, actif au fort pouvoir osmotique, maintient un niveau d’hydratation optimal et permet de lisser les microsillons. Les laboratoires Bioderma, La Roche Posay et Nuxe l’ont incorporé dans leurs formules. Le laboratoire Galénic utilise, quant à lui, le glycol pour hydrater et repulper le contour de l’œil. Agents apaisants et décongestionnants Les agents apaisants et décongestionnants (apaiser et hydrater le contour de l’oeil) sont souvent d’origine végétale .L’actif le plus souvent utilisé pour décongestionner le contour de l’œil est l’eau florale de bleuet. Elle est proposée dans le soin contour des yeux et les patchs lissants et défatiguants au bleuet® du laboratoire Klorane. Un autre actif reconnu pour son action décongestionnante, 172 proposé par le laboratoire Galénic dans le soin yeux fraîcheur défatiguant Nectalys®, est le sulfate de dextran. Agents drainants La caféine est fréquemment incorporée dans les soins du contour de l’œil pour drainer l’œdème palpébral. Cet actif est proposé dans les soins des laboratoires Bioderma et Nuxe. Des extraits végétaux sont également disponibles pour une action drainante : l’extrait de passiflore (laboratoires Darphin) et l’extrait d’arnica (laboratoire Klorane). Ces soins se présentent généralement sous la forme de gels ou de crèmes. Cependant, le laboratoire Klorane propose une forme galénique originale : des patchs, renfermant deux actifs majeurs, l’eau florale de bleuet, apaisante et décongestionnante, et l’extrait d’arnica, drainant. b) Les soins anti-âges : Les soins à visée anti-âge représentent la majeure partie des ventes des soins du contour de l’œil. Pour lutter contre le vieillissement de cette zone fragile, les laboratoires cosmétologiques proposent de véritables cocktails d’actifs agissant à la fois sur la déshydratation, les cernes et les rides. Ces soins revendiquent une amélioration de la tonicité et de l’élasticité en agissant notamment sur les fibroblastes dermiques. Disponibles sous la forme de gels ou de crèmes, ils renferment généralement des actifs stimulant le renouvellement cellulaire, décongestionnants, hydratants, apaisants et des antioxydants. 173 Actifs stimulants le renouvellement cellulaire et la synthèse de fibres de soutien : Les actifs utilisés pour stimuler le contour de l’œil sont : le rétinaldéhyde (Ysthéal+®, Avène), le resvératrol de vigne (Premier Cru® la crème yeux, Caudalie), la vitamine C associée au madécassol (Redermic+® yeux, La Roche Posay) , le Protéic Gf (capable de stimuler la synthèse de facteurs de croissance* pour une reconstruction structurée de la peau) , (Neovadiol Gf® contours lèvres et yeux, Vichy). Agents antioxydants Les agents antioxydants privilégiés par les laboratoires sont le prétocophéryl (laboratoire Avène), les polyphénols de pépins de raisin (laboratoire Caudalie) ou l’association d’immortelle bleue et d’agérate bleue (laboratoire Nuxe). Actifs décongestionnants Les actifs décongestionnants comme la caféine (la caféine a un rôle liftant est très utilisé pour les soins visage) (soin Premier Cru® du laboratoire Caudalie) permettent de limiter l’apparition de poches. Actifs hydratants : L’acide hyaluronique est le principal actif hydratant utilisé dans les soins antiâge. Le traitement des rides à base d’acide hyaluronique passe par des injections de gel. Une fois infiltré dans la peau, le gel retient l’eau et se mélange à l’acide 174 hyaluronique du derme. L’effet volumateur redonne à la peau son aspect initial, la ride est résorbée. (131) Agents apaisants : Les extraits végétaux apaisants présents dans les soins contour de l’œil contiennent, entre autres, de l’eau de rose, de bleuet, ainsi que des extraits de réglisse, d’arnica, de calendula et, bien entendu, des eaux thermales dans les soins des laboratoires Avène, La Roche Posay et Vichy. Brumiser une eau thermale sur l’ensemble du visage procure d’ailleurs un apaisement. 4. Les « crèmes » de soins des lèvres Les lèvres, au même titre que le contour de l’œil, nécessitent des soins adaptés à la fragilité de ces zones cutanées. Les lèvres constituent une zone particulièrement sensible du visage, au même titre que le contour des yeux. Leur peau est cinq fois plus fine que celle du reste du visage et sa membrane muqueuse est dépourvue de couche de kératine protectrice. Les lèvres, est constitiué d’un versant interne de type muqueuse buccale (= épithélium malpighien pavimenteux stratifié non kératinisé) et d’un versant externe : la peau (= épithélium malpighien pavimenteux stratifié kératinisé). En résumé, les lèvres constituent une zone délicate du visage, davantage sujette à la déshydratation, au vieillissement et aux agressions extérieures, en particulier à l’air froid, en hiver. Pour les protéger, le conseil officinal doit avoir à cœur de proposer des soins visant à renforcer la fonction barrière de l’épiderme. 175 Le soin des lèvres fait appel à l’application d’huiles et de beurres végétaux, aux propriétés hydratantes, émollientes et relipidantes. Le monde végétal reste une source majeure d’actifs et l’exploration du soin des lèvres permet de présenter plus avant ces substances naturelles nourrissantes et réparatrices. (132) Le soin des lèvres est un domaine de la cosmétologie qui s’adresse au plus grand nombre, aussi bien à l’homme qu’à la femme, et pour lequel la demande s’intensifie durant la période hivernale en raison du caractère agressif du froid sur cette muqueuse. Cependant, le consommateur sera demandeur d’une forme simple et pratique, le stick hydratant, alors que la consommatrice sera, quant à elle, plus attirée par l’action réconfortante d’un baume et les atouts complémentaires de certaines formulations, en particulier leur action anti-âge. Les composés lipidiques employés en cosmétologie sont donc considérés comme des substances de régulation de l’hydratation. Ce peut être des huiles végétales, des beurres, des cires, des acides gras ou encore des esters gras. Les huiles végétales, telles que l’huile de tournesol, sont les composés les plus couramment employés en cosmétique. Elles comportent principalement des triglycérides qui sont des esters triples d’acides gras et de glycérol. En apportant certains acides gras, essentiels à la peau, les huiles végétales contribuent, entre autre, à restaurer les lipides cutanés. Enfin, les beurres, surtout celui de karité, sont fréquemment utilisés pour relipider l’épiderme. Le beurre de karité Beurre végétal, issu de l’amande des noix de karité, le beurre de karité est à l’origine une substance comestible. 176 Il est cependant connu pour son utilisation dans de nombreux soins cosmétiques. Il possède, en effet, des propriétés hydratante et émolliente sur la « peau ». Cet actif végétal contient principalement des acides gras tels que l’acide oléique, l’acide stéarique, l’acide linolénique, l’acide palmitique ou encore l’acide linoléique. L’application cutanée de ces lipides permet de restaurer la fonction barrière des lèvres et ainsi de protéger contre le dessèchement, de favoriser l’hydratation et de bénéficier d’une action émolliente. Le laboratoire Sanoflore a formulé son Baume lèvres nourricier® à base de beurre de karité, pour hydrater et réparer, mais également d’huiles végétales, macadamia et tournesol, pour nourrir et assouplir les lèvres. Ce baume met également en avant les propriétés de deux huiles essentielles : celle de ciste, pour son pouvoir régénérant, et celle de gingembre, pour son pouvoir apaisant. Le Stick lèvres hydratant Rêve de Miel® du laboratoire Nuxe est un autre exemple de l’utilisation du beurre de karité dans le soin des lèvres. Sa formule s’articule sur quatre huiles végétales à visée relipidante (tournesol, son de riz, macadamia et calendula), du beurre de karité et de l’huile d’argan pour nourrir et apaiser les lèvres, et enfin du miel d’acacia pour son effet réparateur. Enfin, le laboratoire Vichy propose un stick Soin réconfortant lèvres Essentielles® à base de beurre de karité, de glycérine et de vitamine E. Il contient également un extrait de Centella asiatica, plante aux propriétés cicatrisantes. L’huile d’argan Cette huile végétale se compose à 99 % d’une fraction glycéridique, riche en acides gras essentiels, dont l’acide linoléique (oméga 6), l’acide alphalinoléique 177 (oméga 3) et l’acide oléique (oméga 9). Les acides gras, utiles aux membranes cellulaires, viennent, en application cutanée, renforcer le ciment intercellulaire et restaurer le film hydrolipidique. Ils confèrent ainsi un pouvoir nourrissant et hydratant au soin cosmétique. L’huile d’argan contient également une fraction insaponifiable (1 %) riche en vitamine E, anti-oxydante, et en stérols, qui contribuent à l’hydratation et à la nutrition de la peau. Cette fraction de l’huile confère au soin une propriété notamment anti-âge protectrice. Le laboratoire Galenic propose ainsi, au cœur de sa gamme Argane, une huile d’argan dont l’extraction est obtenue sans torréfaction ni solvant chimique afin de préserver l’intégralité des composés nutritifs et anti-oxydants de l’huile. La formule du Baume lèvres fondant réparateur Argane® s’articule sur une huile d’argan, enrichie en vitamine E pour renforcer l’action anti-âge : l’utilisation de ce baume est conseillée pour nourrir et protéger les lèvres abîmées tout en limitant les effets du vieillissement. Les autres actifs Au-delà de leur action réparatrice et hydratante, certains soins destinés aux lèvres possèdent d’autres atouts. Ainsi, pour les situations où l’hydratation et la nutrition des lèvres doivent être couplées à une protection contre les effets du soleil, différents laboratoires cosmétologiques proposent des formules additionnées de filtres solaires antiUVA et UVB, à l’image du Stick hydratant solaire SPF 30 Ictyane® du laboratoire Ducray. Ce dernier allie les propriétés hydratantes et nourrissantes de la vaseline et de la glycérine à l’effet antioxydant de la vitamine E et à la protection anti-UVA et UVB de filtres solaires. (132) 178 Enfin, nombre de consommatrices de soins cosmétiques anti-âge souhaitent également agir sur cette zone fragile que sont les lèvres et leur contour. Différents soins proposent une telle action ciblée, notamment le Baume lèvres jeunesse® du laboratoire Darphin qui réunit en un soin l’action anti-oxydante de l’huile d’argan et celle, stimulante, de la synthèse de collagène. Pour apporter confort et nutrition, le baume lèvres jeunesse contient également deux autres huiles, de prune et de tournesols, associées à deux beurres végétaux, mangue et kokum. 5. Les crèmes de soins antitaches La couleur de la peau est le résultat d’un subtil mélange de pigments : mélanines, hémoglobines et caroténoïdes. Les mélanines représentent l’essentiel de la pigmentation de la peau, des poils et des yeux. Elles sont synthétisées par des cellules spécialisées : les mélanocytes, au sein des mélanosomes (lysosomes sécrétoires). Deux familles de mélanines sont produites : les eumélanines, de couleur brune ou noire, et les phaéomélanines, de couleur jaune ou rouge-orangé. Les mélanines constituent un filtre pour les rayonnements visibles et les ultraviolets (les eumélanines ont un pouvoir photoprotecteur environ mille fois supérieur à celui des phaéomélanines). Lors d’une irradiation, les mélanosomes se rassemblent au-dessus du noyau et protègent ainsi le matériel génétique des kératinocytes. La synthèse de mélanines et leur transfert aux kératinocytes sont accélérés sous l’effet des ultraviolets (UV). La production de mélanines constitue une réponse adaptative de l’organisme à des expositions prolongées au soleil. Cependant, une pigmentation anormale et inesthétique de la peau peut survenir. Trois grands 179 groupes de troubles de la pigmentation sont alors distingués : les hypopigmentations (ou leucodermies), les hyperpigmentations et la coloration anormale de la peau. Ces troubles pigmentaires résultent de mécanismes physiopathologiques divers incluant : des variations quantitatives ou qualitatives du pigment mélanique, des anomalies de distribution de la mélanine ou des dérivés de l’hémoglobine, une présence anormale de pigments d’origine endogène ou exogène, ou un épaississement de l’épiderme. Une bonne connaissance des étapes de la mélanogenèse permet de mieux appréhender les problèmes d’hyperpigmentation et les voies d’action des différents cosmétiques. La synthèse des mélanines se déroule dans les mélanosomes : eumélanines et phaéomélanines proviennent de la transformation de la tyrosine sous l’action d’une enzyme, la tyrosinase. Celle-ci est l’enzyme limitante de la mélanogenèse. La tyrosinase catalyse les deux premières réactions de la voie de synthèse des mélanines : l’hydroxylation de la tyrosine en dopa et l’oxydation de la dopa en dopaquinone. Les cosmétiques antitaches visent principalement à inhiber cette enzyme. Parallèlement à cette synthèse, les mélanosomes sont transportés vers l’extrémité des dendrites mélanocytaires. Ils sont ensuite transférés aux kératinocytes où les mélanines peuvent exercer leur rôle de protection contre les rayonnements ultraviolets. Les actifs de certains cosmétiques agissent sur cette phase en limitant la diffusion des pigments : le niacinamide, par exemple. (133) Actifs agissant sur les mélanocytes, les dépigmentants La vitamine C est l’un des principaux actifs dépigmentants utilisés en cosmétique. De nombreux laboratoires l’ont incorporé dans leurs 180 formulations : Bioderma, Darphin, Ducray, La Roche Posay, Lierac, SVR ou encore Uriage. L’acide ascorbique inhibe la mélanogenèse en réduisant les métabolites intermédiaires quinoniques. Cette vitamine présente également l’avantage d’éclaircir la mélanine noire en réduisant les mélanines oxydées. La difficulté liée à son utilisation résulte de son oxydation rapide et de sa dénaturation en solution aqueuse. De ce fait, de nombreux esters de l’acide ascorbique ont été mis au point pour le stabiliser. L’acide azélaïque est un acide gras saturé dont le mode d’action est encore mal connu. Son action dépigmentante résulterait principalement d’un effet inhibiteur sur la tyrosinase. Le laboratoire Ducray met à profit cet actif dans le soin Melascreen dépigmentant. L’acide kojique est un acide aromatique qui a la propriété d’inhiber l’activité cathécolase de la tyrosinase. Il inhibe ainsi la synthèse des mélanines. Cet actif se retrouve dans la gamme Mela-D du laboratoire La Roche Posay, ainsi que dans les soins Dépigmentant intense Clairial et Clairial SPF 50+ du laboratoire SVR. Les dépigmentants d’origine végétale sont nombreux et très employés en cosmétique. La glabridine est une molécule extraite de la réglisse.Elle inhibe l’enzyme clé de la mélanogenèse, la tyrosinase. La glabridine exerce également une action anti-inflammatoire, notamment en inhibant la production d’anions superoxydes. 181 Autre actif végétal, la viniférine est un brevet exclusif du laboratoire Caudalie. Ce composant est extrait du bois et des sarments de vigne. La viniférine exercerait une inhibition de la tyrosinase et une action antiradicalaire. La neutralisation des réactions d’oxydation cellulaire limiterait la stimulation de la tyrosinase et l’inflammation. Actifs favorisant l’élimination des cellules pigmentées, les exfoliants : Les acides organiques présentent un potentiel dépigmentant lié principalement à leur effet exfoliant, par diminution de la cohésion cornéocytaire. Les alpha hydroxy acides (AHA), en particulier l’acide glycolique (laboratoires Bioderma, Ducray, Lierac…), permettent ainsi l’élimination des cellules superficielles chargées en pigments mélaniques. D’autres acides organiques sont utilisés en cosmétologie : il s’agit des acides de raisin pour le laboratoire Caudalie ou encore des extraits de citrus et de dimorphandra pour le laboratoire Lierac. Certains composés chimiques sont également mis à profit pour leurs propriétés exfoliantes, en particulier l’acide salicylique dans les gammes Ombellia (Galénic) et Clairial (SVR). Ces actifs sont le plus souvent associés aux agents dépigmentants dans les soins quotidiens. Outre leur pouvoir exfoliant, ils favorisent la pénétration des actifs dépigmentants. D’ailleurs, certains cosmétiques exfoliants s’insèrent spécifiquement au sein d’une gamme antitache pour exercer un effet peeling avant l’application du soin traitant. Parmi eux, citons l’essence activatrice de dépigmentation Lierac, Clairial Peel SVR ou le masque révélateur d’éclat Vinoperfect Caudalie (octocrylene, ethylhexyl salicylate (octisalate), ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate), butyl methoxydibenzoylmethane (avobenzone). 182 Actifs limitant la stimulation de la mélanogenèse, les protecteurs solaires : L’éviction du soleil et la photoprotection sont deux éléments essentiels pour limiter et prévenir l’apparition des troubles pigmentaires. Les filtres solaires permettent d’atténuer les hyperpigmentations en évitant la stimulation de la mélanogenèse. Il en résulte une diminution de la synthèse de mélanines et un gain pour la santé de la peau. (133) Les photoprotecteurs externes doivent être efficaces sur l’ensemble du spectre UV (UVA et UVB) et l’adjonction de molécules antioxydantes (vitamine E par exemple) peut être bénéfique. 6. Les crèmes de soins antirides Les principales rides du visage incitant à l’utilisation d’un soin cosmétique sont : les rides frontales, rides transversales sur le front ; les rides de la patte-d’oie, partant du coin extérieur de l’œil en direction de l’oreille ; les rides de la glabelle (ou rides du lion), verticales, entre les deux sourcils ; les rides d’amertume, partant des coins de la bouche s’orientant vers le bas ; les sillons nasogéniens descendant des ailes du nez vers le coin de la bouche ; enfin, les rides de la lèvre supérieure. En cosmétologie, le choix des actifs antirides s’appuie le plus souvent sur des expérimentations in vitro, voire l’étude tridimensionnelle des reliefs cutanés in vivo. Les laboratoires se donnent comme objectif de corriger certaines étiologies du vieillissement cutané : appauvrissement de la matrice extracellulaire en glycosaminoglycanes, diminution du nombre et de l’activité des fibroblastes, 183 augmentation de l’activité des radicaux libres et des métalloprotéinases, réactions de glycosylation des protéines. (134) Action sur les fibroblastes Les fibroblastes sont les cellules de base du tissu conjonctif au niveau du derme. De morphologie fusiforme ou étoilée, ils émettent des prolongements qui entrent en contact avec ceux d’autres fibroblastes, formant une trame tridimensionnelle : ils assurent un rôle de soutien mécanique. Mais ils remplissent une autre fonction majeure au sein du tissu conjonctif : sécréter les différents éléments de la matrice extracellulaire, notamment les fibres de collagène et les fibres élastiques, ainsi que les glycosaminoglycanes de la substance fondamentale : substance amorphe qui baigne les fibroblastes et les fibres de collagène. En avançant dans l’âge, le nombre de fibroblastes et leur capacité à synthétiser des fibres de collagène et d’élastine diminuent fortement. C’est sur cet élément cellulaire clé que de nombreux laboratoires souhaitent agir, principalement grâce à des actifs reconnus pour stimuler le renouvellement cellulaire. Le rétinol : correspond à la forme active de la vitamine A. Puissant antioxydant, il aide à lutter contre le vieillissement. Le rétinol joue également un rôle important en protégeant la peau des agressions extérieures. La vitamine C : est un antioxydant puissant qui neutralise les radicaux libres, la vitamine C est également un cofacteur de la synthèse de collagène. Elle participe à l’hydroxylation du procollagène ainsi qu’à la stimulation de la synthèse du collagène en activant sa transcription. La vitamine C diminue également le taux de métalloprotéinases. 184 Le rétinaldéhyde : est un dérivé naturel de la vitamine A. Il améliore l’élasticité de la peau et les dommages dus au soleil. Il est moins efficace sur les rides que l’acide rétinoïque, mais a moins d'effets irritants. C'est pourquoi, il peut être conseillé d’utiliser une crème à base de rétinaldéhyde sur une peau facilement irritable et réactive. Action sur la matrice extracellulaire du derme La matrice extracellulaire est constituée de fibres de collagène, d’élastine et de réticuline, associées à une substance fondamentale faite de glycosaminoglycanes, en particulier l’acide hyaluronique. Les kératinocytes et les fibroblastes sont les cellules à l’origine de la sécrétion des fibres et de la substance fondamentale, sous l’influence de facteurs de croissance. Au cours du temps, on observe au sein du derme une réduction de la quantité des glycosaminoglycanes, dont l’acide hyaluronique. Ce glycosaminoglycane, principal constituant de la matrice extracellulaire, maintient l’hydratation de la peau et le volume du derme grâce à son pouvoir hygroscopique élevé. La matrice extracellulaire gorgée d’eau s’oppose ainsi à la formation de plis et de rides. L’acide hyaluronique est un polymère d’un disaccharide. Il possède l’aspect d’un gel dont la viscosité est proportionnelle à la longueur des fibres. Cet élément est très connu pour son usage en médecine esthétique, comme agent de comblement des rides, par injection. Le laboratoire Eucerin a placé l’acide hyaluronique au centre de la formulation de sa gamme Hyaluron-filler® pour permettre le comblement des rides. Action sur les radicaux libres et les métalloprotéinases Les métalloprotéinases, telles que les collagénases et les protéases, assurent la destruction du collagène et des fibres protéiques. Les radicaux libres sont, quant 185 à eux, à l’origine d’agressions sur diverses protéines cutanées : dépolymérisation du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique(La destruction progressive de l'acide hyaluronique est provoquée par les radicaux libres auxquels nous nous exposons tout au long de notre vie). Pour limiter ces phénomènes, différents actifs sont mis à profit : polyphénols de pépins de raisin pour le laboratoire Caudalie, extrait de souci pour le laboratoire Nuxe ou huile essentielle de mélisse pour le laboratoire Sanoflore. Action sur la Lysyl oxydase La Lysyl oxydase est une enzyme responsable de la réticulation du collagène et de l’élastine. Elle permet l’assemblage de ces fibres en un réseau souple et élastique. L’hydroxylation du collagène permet également une meilleure stabilité de ces fibres et celle de l’élastine une meilleure élasticité. Deux laboratoires ont incorporé l’extrait d’aneth dans leur formulation pour stimuler l’enzyme Lysyl Oxydase Like (LOXL) afin d’améliorer les qualités mécaniques du réseau de fibres dermiques : Sérum Prédermine® du laboratoire Darphin (Palmitoyl tripeptide et Extrait d'Aneth, Protéines de Soja, Menyanthes Trifoliata) et crème Aroma-vaillance® du labratoire Nuxe. (134) 7. Les soins pour peaux intolérantes Qu’il s’agisse du terme “peau sensible”, “peau réactive”, “peau irritable” ou “peau intolérante”, tous désignent, dans la grande majorité des cas, des manifestations d’hyperréactivité cutanée non immunologique liées à différents stimuli normalement bien tolérés. Irritation et allergie sont souvent confondues. 186 Or, il est nécessaire d’identifier et de différencier une dermatite d’irritation et une dermatite allergique. La dermatite d’irritation est la plus courante et n’a aucune composante immunologique. Il s’agit d’une réaction inflammatoire sans reconnaissance d’un allergène spécifique. En cosmétologie, ce phénomène peut faire suite à l’application d’un soin contenant une ou plusieurs substances irritantes. Deux phénomènes majeurs tendent à expliquer cette réactivité cutanée : – la fonction barrière de la peau serait altérée, avec une perte insensible en eau majorée et une moindre qualité/ quantité des lipides intercornéocytaires ; le seuil de tolérance de la peau serait ainsi abaissé. Les différents stimuli extérieurs (température, rayonnements solaires, vent…) ou l’application d’une substance irritante entraîneraient une libération, par les kératinocytes, de cytokines pro-inflammatoires et de métabolites de l’acide arachidonique. La conséquence de ce processus est une réaction inflammatoire et une altération de la barrière cutanée ; – la sensibilité neurologique serait augmentée car certains stimuli cutanés stimuleraient les fibres nerveuses épidermiques, entraînant la production de neuromédiateurs jouant un rôle dans l’inflammation neurogène. Il en résulte une vasodilatation et une dégranulation des mastocytes. La dermatite allergique est, quant à elle, une réaction immunologique. Il s’agit le plus souvent d’une hypersensibilité de type IV (retardée) ou, plus rarement, d’une hyper sensibilité de type I (immédiate). La dermatite allergique est beaucoup moins fréquente que la dermatite irritative avec laquelle elle est cependant souvent confondue. 187 Pour différencier une dermatite d’irritation d’une dermatite allergique, il est important d’identifier, d’une part, les signes subjectifs (tiraillements, picotements, sensations de brûlures, prurit), et, d’autre part, les signes objectifs (érythème, œdème, desquamation, vésicules). Classiquement, des signes subjectifs tels que tiraillements, picotements et sensations de brûlure, éventuellement associés au signe objectif d’érythème léger, évoquent la dermatite d’irritation. La dermatite allergique est, quant à elle, évoquée principalement devant des signes objectifs tels qu’un érythème, un œdème, une desquamation ou encore l’apparition de vésicules, associés au signe subjectif qu’est le prurit. Un soin cosmétique adapté aux peaux intolérantes doit respecter quelques règles simples : être exempt de toute substance irritante ou allergisante, compter un nombre limité de substances (qu’il s’agisse d’actifs ou d’excipients) et renfermer des actifs hydratants et apaisants, bien tolérés, tels que certains corps gras neutres ou des eaux thermales. (135) Actifs exclus car irritants ou allergisants Un recul suffisant permet aujourd’hui de lister différentes molécules réputées irritantes ou allergisantes. Les conservateurs, tels que le méthyl (chloro) isothiazolinone, le phénoxyéthanol, les parabens ou encore le formaldéhyde, possèdent un effet allergisant. Différentes innovations technologiques ont permis leur éviction. Ainsi, pour s’affranchir de tout conservateur, deux laboratoires français ont appuyé leur gamme pour peaux intolérantes sur des conditionnements brevetés. 188 Le laboratoire Avène propose, pour la gamme Tolérance extrême®, un conditionnement appelé DEFI (Dispositif Exclusif Formule Intacte) : le produit cosmétique, fabriqué et conditionné en conditions stériles, est contenu dans une membrane souple surmontée d’un système de fermeture qui permet de le délivrer tout en le conservant stérile pendant toute la durée d’utilisation. Le laboratoire La Roche Posay propose également un packaging breveté pour le soin Tolériane Ultra® : il s’agit d’une poche rétractable garantissant l’étanchéité du contenant vis-à-vis de l’air et des bactéries. Trois clapets anticontamination permettent de délivrer un produit intact de toute rétrocontamination, et un obturateur hermétique à l’orifice de sortie ne laisse passer que les flux sortants. De tels dispositifs autorisent la fabrication et la conservation d’un soin cosmétique stérile sans qu’aucune substance ayant un rôle de conservateur ne soit incluse. Les tensioactifs, présents notamment dans des shampooings ou les savons, sont souvent irritants. Certains laboratoires ont réussi à les bannir de leur formulation (soin Tolérance extrême® du laboratoire Avène). Les actifs anti-âge, en particulier l’acide rétinoïque et, à un moindre degré, le rétinol ou encore les alphahydroxyacides, peuvent être irritants car ils ne sont adaptés qu’à certains types de peau. L’utilisatrice doit, de plus, respecter leur mode d’emploi. L’urée peut, à des concentrations élevées, irriter la peau, en particulier lorsqu’elle est incorporée à certains soins corporels hydratants. Le propylène glycol possède un pouvoir hydratant et solvant. Il est cependant beaucoup moins employé que le glycérol (ou glycérine) car il peut être desséchant en altérant les composants du ciment lipidique et en 189 diminuant la cohésion des cornéocytes. Le propylène glycol est également parfois sensibilisant. Les parfums, potentiellement irritants, représentent les principaux allergènes des soins cosmétiques. Les huiles essentielles sont reconnues comme irritantes pour la peau et les muqueuses en utilisation pure. Des phénomènes d’irritation peuvent également être rencontrés lors de leur incorporation dans un soin cosmétique. La lanoline est une substance d’origine naturelle extraite de la graisse de la laine du mouton. Également appelée alcool de laine, elle est utilisée en tant qu’hydratant et émollient. Cependant, elle peut induire une dermatite de contact. Certains laboratoires mentionnent expressément son absence de leur formule comme le laboratoire Uriage pour sa crème hydraapaisante Toléderm®. Actifs inclus comme apaisants et hydratants Les laboratoires cosmétologiques proposent des soins agissant spécifiquement sur le film hydrolipidique, les éléments du système nerveux et l’hyperréactivité cellulaire, grâce à des molécules anti-irritation, des anti-neuromédiateurs, des éléments constitutifs de la barrière cutanée hydrolipidique ou encore des eaux thermales apaisantes. Des actifs apaisants sont incorporés dans les soins pour peaux intolérantes afin de limiter le syndrome inflammatoire cutané. Les eaux thermales (Avène, La Roche Posay ou Uriage notamment). 190 Des actifs émollients et hydratants sont également associés afin d’apporter du confort, tels que la glycérine (soins Tolérance extrême® du laboratoire Avène et Créaline® du laboratoire Bioderma). Le laboratoire Bioderma propose, quant à lui, le complexe Toléridine dans sa gamme Créaline®, qui vise à réduire l’hyperréactivité cellulaire. Enfin, l’hypersensibilité neurologique de la peau est abordée par plusieurs laboratoires cosmétologiques. Le laboratoire La Roche Posay a intégré dans ses soins la neurosensine, un actif stimulant la synthèse de messagers visant à s’opposer aux médiateurs inflammatoires. Quant aux laboratoires Noreva-LED et Uriage, ils proposent un actif visant à freiner l’inflammation neurogène : le NeutrazenTM pro (NeutrazenTM est un vrai neurocosmétique spécialement conçu pour prévenir et inverser les signes de l'inflammation neurogène. Il est un tri-peptide innovant lié à un lipide pour une pénétration et une efficacité optimale. NeutrazenTM calme et apaise la peau irritée et contribue à maintenir et à restaurer un seuil de sensibilité de la peau normale) pour le premier et les polyuronides d’algues pour le second. c) Les masques Ce sont des préparations cosmétiques de consistance variée, pouvant s’appliquer sur le visage, le cou, le décolleté… Ils peuvent hydrater, raffermir Il existe plusieurs types de masques : Les masques-crèmes sont composés d’agents humectants qui hydratent et nourrissent la peau. 191 Les masques terreux ou masques à l’argile sont principalement constitués de substances absorbantes de l’excès de sébum. Ils seront donc surtout employés pour les peaux grasses et séborrhéiques. Les masques-gels, de part leur composition et leur action, sont surtout utilisés sur des peaux déshydratées. Les masques pelliculables ou coagulables à froid sont à base de polymères filmogènes, qui après application et séchage sur la peau vont former un film occlusif très hydratant. Les masques ampoules : Le terme de masque est impropre comme il s’agit en fait d’ampoules renfermant des principes actifs qui ont un effet tenseur momentané sur la peau, comme les albumines animales ou hydrolysats de protéines…Ils possèdent une action antirides passagère et permettant le maquillage immédiat (ampoule « coup d’éclat »). Ces ampoules s’appliquent aux doigts par tapotements légers. Le masque plâtre : Le plâtre additionné d’eau durcit et dégage de la chaleur, pour lui donner de la consistance, on lui ajoute des fibres végétales. On l’applique au pinceau sur le visage enduit d’une crème contenant des principes actifs adaptés au type de peau. La chaleur provoque une vasodilatation facilitant la pénétration des principes actifs. On le retire par décollement. Le masque pour le contour des yeux et des paupières : Ils doivent réhydrater la peau flétrie du contour de l’œil et des paupières, la lisser et la détendre, tout en respectant cet épiderme mince et fragile. Il se présente le plus souvent sous forme de gels et d’émulsions légères compatibles avec le pH lacrymal. Les principes actifs ont : Une action décongestionnante : extrait végétaux ; 192 Une action « lissante » : extraits protéiniques, collagène, élastine ; Une action hydratante : extraits d’algues, polyols, acide hyaluronique. Avant l’application du masque une fine couche de crème peut être apposée pour faciliter son retrait. Ce type de masque se retire par décollement. Utilisation : appliquer le masque, sur une peau parfaitement nettoyée, en couche épaisse et régulière. Eviter le contour des yeux si tel est indiqué sur l’emballage du produit. Laisser le produit agir pendant quelques minutes (5 à 20 minutes) en respectant le temps d’application annoncé sur le produit. Retirer l’excédent du masque avec un linge propre puis rincer abondamment à l’eau tiède avec l’aide d’un gant humidifié (sauf si le masque ne se rince pas). Sécher délicatement la peau avec une serviette, puis appliquer une crème de soin si nécessaire. [136, 137, 138, 139] D’une façon générale, les masques s’utilisent une fois par semaine en moyenne. Leur durée d’application varie de dix à vingt minutes. Les effets dépendent donc des principes actifs qui sont choisis selon le type de peau ; nous les résumons donc : Action nettoyante, obtenue par la présence de produits absorbants et désincrustants qui éliminent les cellules mortes et autres impuretés ; Action normalisatrice des secrétions séborrhéiques, par absorption et rétablissement de l’équilibre acido – basique ; Action hydratante, obtenue par la présence d’ humectants et de principes actifs hydratants ; 193 Action stimulante et raffermissante. L’effet occlusif génère une vasodilatation qui stimule les fonctions métaboliques de la peau ; Action lissante et remodelante, due à l’effet tenseur immédiat de certains principes actifs. 3. Composition d’un produit cosmétique Figure 19 : composition d’un produit cosmétique : a) Les actifs cosmétiques Les « actifs » cosmétiques sont extrêmement nombreux. Leur durée de vie est généralement courte et l’on voit apparaître de nouveaux produits constamment, le marché des cosmétiques reposant, en grande partie, sur la nouveauté. Beaucoup sont des supports publicitaires de choix, soit par une activité réelle, 194 soit par l’image qu’ils peuvent évoquer dans l’esprit du consommateur. Ils sont classés par activité : hydratants, antiâges, tenseurs, raffermissants , antiseptiques, apaisants, régulateurs de la séborrhée, amincissants, etc. Hydratants Hydratants de 1ère génération : substances occlusives Hydratants de 2ème génération : substances hygroscopiques Polymères hydrophiles Hydratants de 3ème génération : régulateurs du flux hydrique Véhicules émulsionnés Hydratants: [140-141] L’hydratation de la peau se résume à celle du stratum corneum. Il est pratiquement impossible d’influer sur la teneur en eau du derme, véritable réservoir d’eau de la peau. En revanche, on peut agir sur l’équilibre qui s’instaure au niveau des couches superficielles de l’épiderme entre la diffusion et l’évaporation de l’eau [142]. Les tout premiers « hydratants » étaient, en fait, des antidéshydratants qui tendaient à constituer une couche imperméable à la surface cutanée afin de limiter ou de supprimer le départ de l’eau endogène. Les hydratants de deuxième génération tentaient de fixer l’eau exogène par leurs propriétés hygroscopiques ou par intervention sur les composants du natural moisturizing factor (NMF). Les hydratants de troisième génération interviennent sur la régulation du flux hydrique par le biais de la protection ou de l’amélioration des lipides cutanés. Actuellement, les habitudes de formulation ont changé et font place au mélange de tous les types d’hydratants afin d’obtenir, par tous les moyens, le meilleur résultat. 195 Hydratants de 1ère génération : substances occlusives Ce sont avant tout les hydrocarbures qui représentent le mieux cette catégorie. La vaseline ou petrolatum pour les AngloSaxons est connue pour former des couches imperméables qui ne sont d’ailleurs pas sans inconvénient en favorisant les macérations. Elle est assez peu utilisée dans les formulations cosmétiques européennes mais demeure parfois indispensable dans des formulations dermatologiques. Les huiles de vaseline ou paraffine liquide sont aussi occlusives, de même que les paraffines. Les cires végétales ont des propriétés analogues, de même que les alcools gras qui augmentent l’occlusivité des formulations qui en contiennent. Hydratants de 2ème génération : substances hygroscopiques Ce sont avant tout les humectants classiques : glycérol et sorbitol. La plupart des produits hydratants en contiennent à des concentrations parfois importantes (jusqu’à 36 %). Toutefois leur efficacité peut ne pas se manifester dans des atmosphères très sèches. Le propylèneglycol, lui aussi hygroscopique, est malheureusement un trop bon solvant des lipides cutanés, ce qui favorise la déshydratation et le dessèchement de la peau. Les substituts du NMF sont toujours très employés. Le chef de file en a été pendant longtemps le pyrrolidone carboxylate de sodium ou PCNa [143]. Son efficacité est réel mais son principal inconvénient est technologique ; en tant qu’électrolyte, il liquéfie les gels et déstabilise les émulsions lorsque sa concentration dépasse 3 %. Un dérivé de l’acide pyrrolidone carboxylique (PCA) présente aussi des propriétés intéressantes, il s’agit de l’ester laurique de PCA [143]. Les mélanges hydratants sont le plus souvent à base de PCA auquel on associe des acides aminés, du saccharose et un extrait végétal [144]. 196 L’urée (5 à 10 %) et le mélange urée-acide lactique (7 %-4 %) sont, eux aussi, des plus classiques. Les études de leur efficacité dans les ichtyoses sont pléthoriques. Le lactate d’ammonium (10 à 17 %) fournit des résultats analogues. Parmi les autres constituants du NMF, citons les acides aminés, largement inclus dans les formulations modernes sous forme d’hydrolysats divers de protéines végétale [145, 146] et la b-lactoglobuline. Polymères hydrophiles : Ils agissent à la fois comme les substances hygroscopiques par leur pouvoir d’absorption de l’eau et comme les occlusifs par effet filmogène. Mais in vivo, leur efficacité réelle est difficile à mettre en évidence. En revanche, in vitro, il est certain que même en faible quantité leur présence en solution aqueuse ralentit la vitesse d’évaporation de l’eau. Ce sont des macromolécules de poids moléculaire souvent très élevé (300 000 à 1 200 000 Da [dalton]) qui n’ont pas la possibilité de traverser la barrière cutanée. On trouve dans cette catégorie : le collagène, actuellement d’origine marine [147, 148], l’acide hyaluronique ou son sel de sodium (obtenus par biotechnologie) [149, 150] , le chitosane [151] ou chitine désacétylée et d’autres gélifiants hydrophiles de type polysaccharidique : gel d’aloès, galacto-mannanes et xyloglucane [152] obtenus à partir de graines de légumineuses, produits de biotechnologie [143], mucopolysaccharides extraits des algues (Porphyridium cruentum) enrichis en zinc ou en cuivre. Le Glucolysan® est un polydextrose lié au sorbitol et à l’acide citrique [48]. 197 Hydratants de 3ème génération : régulateurs du flux hydrique Les plus performants sont les céramides, lipides plus ou moins polaires constitutifs du ciment intercellulaire du stratum corneum. Les céramides d’origine animale, les plus proches de celles de l’homme ne sont pas utilisées. On donne la préférence à des céramides d’origine végétale [148] ou synthétique. Elles ne sont pas parfaitement identiques aux substances physiologiques mais sont de bons substituts et, utilisées à des concentrations relativement faibles (< 1 %) elles améliorent considérablement la performance des émulsions classiques (Céramide-2®, Céramide HO3®). On utilise également leurs substituts : palmitamido-sérinate de myristyle ou leurs précurseurs [153]. Les glycocéramides sont utilisées en apportant parfois de meilleurs résultats que les céramides [154, 155]. Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont associés avec profit à d’autres types d’hydratants. Ils ont une affinité particulière pour les lipides cutanés et contribuent à rétablir l’efficacité de la barrière. Une association particulièrement recommandée réunit AGPI, céramides et cholestérol dans des proportions bien définies [141, 156]. Le x-3,6-complexe est un mélange d’AGPI sous forme polaire, biomimétique des lipides cutanés, composé d’acide arachidonique et d’acide docosahexaénoïque (oméga 3), permettant de limiter la perte en eau transépidermique [148]. Les lipides hydratants sont aussi représentés par l’huile de canola et le beurre de karité [157]. Les liposomes, même vides de tout actif, par la constitution de leur membrane faite de phospholipides et de cholestérol, peuvent améliorer l’état de la barrière cutanée [153]. Enfin, la recherche s’attache de plus en plus à trouver des substances capables 198 de générer les lipides cutanés endogènes. C’est le cas de Lipidessence®, extrait de solanacées (extrait d'imperata cylindra), qui réactive la synthèse de tous les paramètres lipidiques déficients [157]. Véhicules émulsionnés Ils sont pratiquement tous hydratants, du fait de la présence simultanée d’eau et de corps gras, par ralentissement de la vitesse d’évaporation de l’eau. Les différences résident dans la durée de cette hydratation qui peut varier de 30 minutes à parfois plus de 8 heures. Antiâge ou antivieillissement Agents de desquamation Écrans et filtres solaires Antiradicaux libres (ARL) Stimulants cellulaires Antiélastases Antiglycation « Tenseurs » Raffermissants Antiâge ou antivieillissement [158] Le vieillissement cutané est dû, en premier lieu, au ralentissement de tous les systèmes enzymatiques et de la vie cellulaire en général. Il est génétiquement programmé mais il est accéléré par les radiations actiniques, le tabac, le stress, la pollution. Il se manifeste par un amincissement progressif de l’épiderme, une 199 desquamation anormale et un dessèchement de la surface de la couche cornée, un aplatissement de la jonction dermoépidermique (JDE), une atteinte de l’intégrité des molécules protéiques du derme conduisant à une perte des propriétés mécaniques, élasticité en particulier. Outre les pontages intermoléculaires entraînant des réticulations, interviendrait également le phénomène de glycation du collagène qui résulte de la mise en présence de protéines et de sucres capables de se combiner selon la réaction de Maillard pour former dans un premier temps des bases de Schiff et dans un second, des mélanoïdines, polymères colorés [159]. Les actifs antivieillissements peuvent donc agir à différents niveaux. On y trouve des hydratants, des émollients et surgraissants , des protecteurs solaires, des agents de desquamation, des stimulants cellulaires ou activateurs du métabolisme cellulaire et de la synthèse protéique, des antiélastases, des antiradicaux libres, des nutriments cellulaires, des glycoprotecteurs, etc. Agents de desquamation Ce sont, en premier lieu les alpha-hydroxyacides (AHA) [160, 161]. Leur grand intérêt en cosmétique est de stimuler le renouvellement cellulaire. Ils le font tout d'abord en provoquant l'élimination des peaux mortes de l'épiderme. Les AHA sont des agents exfoliants qui réduisent la cohésion des cellules mortes et facilitent ainsi leur élimination à la surface de la peau. Cet effet exfoliant s'accompagne d'une accélération du renouvellement des cellules mortes par des cellules jeunes et également d'une stimulation de la synthèse de collagène et d'élastine qui donnent en profondeur à la peau sa tonicité et son élasticité. Les AHA transforment également la kératine de l'épiderme en acides aminés, 200 facteurs essentiels d'hydratation et de souplesse. Rapidement, le visage retrouve son éclat et les ridules s'estompent. Les AHA sont des acides organiques particulièrement présents dans les fruits d’où leur nom d’acides de fruits. On distingue les acides malique, citrique, tartrique, glycolique, mandélique, lactique, ascorbique. Ils agissent sur les liaisons ioniques des cornéocytes en affaiblissant les forces de cohésion des couches inférieures du stratum corneum. Ils augmentent ainsi la desquamation et, en conséquence, accélèrent le renouvellement cellulaire. L’activité cosmétique des AHA dépend de leur dosage : o à faible dose (< 2 %) : effet hydratant ; o à dose moyenne (2-5 %) : effet exfoliant doux ; o à dose forte (> 5 %) : effet kératolytique et dépigmentant. Leur principal inconvénient est leur effet irritant pour la peau à forte concentration mais à un moindre degré que l’acide rétinoïque dont l’emploi est réservé aux formulations dermatologiques (à titre de comparaison, la vitamine A acide est irritante mais active à 0,025 %). Ne pouvant être utilisé en cosmétique, l’acide rétinoïque, ou vitamine A acide, est remplacé par le rétinol ou vitamine A. Le rétinol se métabolise lentement et parcimonieusement en acide rétinoïque et de ce fait, n’a pas la même activité que son homologue acide. Les concentrations utiles doivent alors être multipliées par 10 ou 20 par rapport à celles de l’acide rétinoïque. Un avantage cependant, le rétinol est beaucoup mieux supporté. Son activité est toutefois conditionnée par sa conservation. En fonction de l’excipient dans lequel il a été incorporé, sa dégradation peut être extrêmement rapide. Il supporte mal les milieux aqueux et exige un mélange d’antioxydants adéquat. Une métalloprotéase (Zn) naturelle obtenue par biotechnologie et fixée par 201 liaisons covalentes sur un support inerte (silice) revendique un effet kératolytique modéré en renforçant le phénomène naturel de desquamation [143]. Écrans et filtres solaires [162] Ils sont à utiliser en prévention des dégâts causés par les rayonnements UVA et UVB au niveau cutané. Ils sont actuellement considérés comme nécessaires par les fabricants de produits de soin d’usage quotidien. Les filtres UVA sont particulièrement indispensables car ce sont les UVA qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Ils sont introduits dans les formulations à faible concentration (0,5-1 %) mais leur présence est éventuellement contestable dans la mesure où, même à faible dose, ils peuvent induire une sensibilisation [163]. Parmi les substances d’origine naturelle capables d’absorber une partie des radiations UVA, il faut citer : la propolis [164], l’extrait de pongamia, l’extrait d’aloès, le beurre de karité [153]. Anti-radicaux libres (ARL) Ils sont très largement employés et, jusqu’ici, en toute sécurité. Les radicaux libres altèrent les lipides cutanés en les peroxydant. Ils altèrent également les protéines et autres composants des membranes cellulaires ainsi que l’ADN au sein de la cellule. Les ARL sont tous des antioxydants qui réalisent le piégeage des radicaux O2° et surtout –OH° en stoppant la propagation de la réaction. Les ARL les plus couramment employés sont l’alpha-tocophérol et son ester acétique, l’acide ascorbique et le palmitate d’ascorbyle, le béta-carotène, molécules classiques employées à des concentrations voisines de 1 %, sous 202 forme libre, sous forme de liposomes ou de lipomicrons [153]. Les extraits végétaux sont particulièrement nombreux dans ce domaine d’activité [165,166]. Leur contenu en polyphénols en général, en flavonoïdes en particulier, leur confère systématiquement des propriétés antioxydantes. Les plus connus sont les extraits de romarin et de ginkgo biloba, l’extrait de fleurs de tournesol [167] et l’extrait de thé vert [168]. La superoxyde dismutase (SOD) est une enzyme présente dans toutes les cellules qui les protège contre le phénomène d’oxydation naturel dû à la respiration cellulaire. Elle se charge d’éliminer les radicaux superoxydes O2° selon la réaction : 2 O2° + 2H+ →O2 + H2O2 La SOD utilisée en cosmétique n’est pas d’origine animale mais extraite des germes de blé (SOD végétale) [163]. Elle peut, en outre, être combinée à la lactoperoxydase qui détruit le peroxyde d’hydrogène en présence de thiocyanate [169]. La protection anti-radicalaire peut d’ailleurs faire appel uniquement à la détoxification du peroxyde d’hydrogène. Dans ce cas, on a conçu des ARL présentant une activité catalase-like, bien que dépourvus de cette enzyme. Il s’agit d’un mélange actif des substances issues de la culture d’un microorganisme lactobacillus et d’une microalgue skeletonema [165]. Il faut signaler que l’utilisation de la catalase est interdite en Europe (N° 74 Annexe II de la Directive cosmétique). D’autres ARL sont basés sur un système enzymatique à autorégulation de glutathion. Il s’agit d’un extrait total de blé [167]. L’EDTA, et ses sels de sodium, est un acide éthylène diamine tétraacétique. L’EDTA est un agent chélateur puissant (c'est-à-dire qu’il masque la toxicité de 203 certains composés) qui forme des complexes métalliques très stables. Ceci fait de l’éthylène diamine tétraacétique (EDTA), un poison, en particulier avec des éléments essentiels comme le calcium et le magnésium, indispensables à la vie. L’éthylène diamine tétraacétique (EDTA) a aussi pour caractéristique de fixer très fortement d’autres éléments et notamment les métaux dits '' lourds '' : plomb, mercure ou cadmium, ce qui explique l’emploi de l’EDTA comme agent de désintoxication encore très utilisé, malgré sa toxicité. Dans ces conditions, il doit être absolument proscrit de toute composition cosmétique pour nouveau né. Ceci est d’autant plus facile qu’il existe plusieurs composés naturels non toxiques pouvant remplacer l’EDTA et ses sels de sodium. Des composés comme l’acide citrique (isolé du citron) ou l’acide phytique (extrait de la paille) sont d’excellents agents chélateurs. Par ailleurs, les peptides d’origine végétale (blé, orge, avoine) sont riches en résidus glutaminiques. Grâce aux groupements –CO–NH2 de la chaîne latérale, ils contribueraient à détoxifier le système oxydatif en formant un complexe avec les ions métalliques, assurant ainsi la protection des enzymes cutanées extracellulaires [153]. Stimulants cellulaires : Ils ont tous une activité antiâge, antirides, antivieillissement. Ils sont représentés par les biopeptides d’hémisynthèse, les mélanges d’oligoéléments et se trouvent inclus dans les extraits d’origine marine et les extraits végétaux. Le collagen potentiating peptide (CPP®) est un peptide synthétique, biomimétique d’un facteur de croissance naturel. Il stimule la production des collagènes I et III à partir des fibroblastes [148]. 204 Le Biopeptide EL ® est un palmitoyl valine-glycine-valine-alanine-prolineglycine, ciblé sur la synthèse d’élastine [153]. On utilise des peptides de lupin, de blé (Peptiline®, Céréline®) [167] ou des oligopeptides de synthèse riches en lysine [143]. Des glycoprotéines extraites de micro-organismes lactiques sont assimilables par les cellules et servent de nutriment cellulaire au même titre que pouvaient le faire les extraits placentaires [148]. Les oligoamines constituent des traitements nutritifs de la cellule. Ce sont des mélanges de minéraux sous forme de chélates de lactopeptides. Diverses associations sont possibles : K + P, Ca + Zn, Cu + Mn + Co [153]. Les extraits d’origine marine sont obtenus à partir de cultures de micro-algues (Porphyridium cruentum), enrichies en divers oligoéléments (Zn, Cu). Ils stimulent le métabolisme des enzymes métallodépendantes. Les extraits de plancton (Artemia salina) sont riches en composés phosphorylés énergétiques, en particulier diguanosine tétraphosphate (GP4G) [148]. Les complexes biologiques et l’ADN extraits de la laitance de saumon contiennent des vitellines et des nucléotides, nutriments cellulaires. Des associations de micro-algues (Spirulina, Chlorella, Scenedesmus) et d’extraits de moules et de poisson sont proposées dans le même but. Par ailleurs, les hydrolysats enzymatiques de protéines de poisson sont particulièrement riches en taurine et en acides aminés essentiels [148, 153]. Le cytochrome C purifié, également d’origine marine, est un facteur d’oxygénation cellulaire. Il joue le rôle d’actif antipollution et détoxifiant [148]. Les extraits végétaux sont aussi riches en substances utilisables par la cellule pour son développement. On peut citer dans cette catégorie outre le classique extrait de ginseng, un extrait de pommes riche en phytostimulines (substance 205 stéroïdienne de type isoflavone), en phytostérols, en vitamine E, en acides gras essentiels [148]. L’extrait de Centella asiatica (hydrocotyle) en solution hydroglycolique, riche en asiaticosides est bien connu pour augmenter la biosynthèse du collagène, L’extrait de prèle favorise également la biosynthèse du collagène par son contenu en silicium. L’extrait de Chondrus crispus sert de nutriment cellulaire par son contenu en polysaccharides et en vitamines B1, B2, B5 et C, l’extrait de Fucus vesiculosus par son contenu en vitamines A, B, C, E et en oligoéléments minéraux, l’extrait de bourgeons de hêtre par ses hétérosides [168, 170]. Il est possible d’extraire de la pomme de terre (Solanum tuberosum) une glycoprotéine de masse moléculaire voisine de 20 000 Da douée d’une activité lectine-like, de type facteur de croissance. Elle stimule au maximum la prolifération et le métabolisme cellulaires [153]. Les extraits de lupin, de blé tendre, d’avoine sont aussi utilisés pour leurs propriétés régénérantes et nourrissantes [167]. Un extrait peptidique de noisette, un hydrolysat de protéine de maïs sont obtenus par hydrolyse enzymatique. L’extrait de maïs est riche en acides aminés, sucres, vitamines du groupe B et phytates. Il dynamise la biosynthèse d’adénosine triphosphate (ATP) et augmente ainsi le métabolisme cellulaire [143]. Des mélanges actifs sont obtenus par extraction de fleurs de bananier et de feuilles d’hydrocotyle. On y trouve des mucilages, des flavonoïdes, des phytostérols, des dérivés triterpéniques pentacycliques. L’ensemble présente des propriétés œstrogène-like [143]. 206 Antiélastases : Ils sont aussi présentés comme protecteurs de la destruction de l’élastine. Ce sont, soit des peptides d’origine synthétique biomimétiques de l’inhibiteur de l’élastase leucocytaire humaine, soit des substances extraites de cartilage de poisson [148], soit encore des mélanges d’extraits végétaux issus de : fleurs de la passion, mûres, feuilles de vigne [143]. Un extrait de Chondrus crispus contenant des dipeptides et des aminoacides tels que citrullyl-arginine et taurine, dérivés osidiques et sels minéraux, présente des propriétés détoxifiantes et antiélastasiques [171]. Antiglycation : Ils commencent à apparaître. Ils sont composés de peptides de L-lysine et de Larginine de degré de polymérisation compris entre 2 et 7 [143]. La nature chimique n’en est pas nouvelle, la réaction chimique non plus. En revanche le concept marketing l’est. Quoi qu’il en soit, ils prétendent piéger les sucres en excès afin d’éviter le pontage intempestif des molécules de collagène et la rigidification qui s’ensuit. « Tenseurs » : Au cours du vieillissement, la peau perd une grande partie de son élasticité par suite de la dégradation de l’élastine et de la réticulation du collagène. L’amélioration profonde de cet état passe par la stimulation de la synthèse protéique, nécessitant des applications de longue durée avec obtention d’effet à long terme. Il est possible d’obtenir une amélioration rapide, bien que superficielle, par l’emploi de solutions aqueuses de substances dites « tenseurs », visant à retendre l’épiderme. 207 Les tenseurs ont été pendant longtemps représentés uniquement par le sérum albumine bovine (SAB). Cette solution de protéine animale, pour des raisons de sécurité, est remplacée par des hydrolysats de protéines d’origine végétale : blé, maïs, légumineuses [143, 172], ou marine (extraits de laminaires ou de cartilages de poisson) (élastine marine) [148]. Les solutions de macromolécules telles que le collagène, le chitosane, sont également employées. Les extraits végétaux riches en tanins sont employés actuellement [168]. Liftiliss® assure un effet liftant grâce à un gel polysaccharidique issu de la pulpe de fruit de baobab riche en acide galacturonique, en sucres libres, en AHA (acide tartrique) et polyphénols. Le mot « lifting » tiré de l'anglais "lift" qui signifie soulever, est associé au traitement des rides du visage, ce qui est en partie faux. Nous distinguons plusieurs types de liftings, selon la région du visage impliquée. Ces liftings ont en commun le traitement de la « détente » des tissus de la partie antérieure du visage, paupières incluses, et du cou. La remise en place des structures détendues, entrainera une réaction positive sur certaines rides, mais sera infructueux sur la plupart des rides entourant les yeux, le nez ou les lèvres dont le traitement se fera à l'aide de la « toxine botulique » et des « injectables volumateurs ». Il n'existe pas un unique lifting mais plusieurs liftings. Leurs seul point commun réside dans la remise en tension de la peau et des tissus sous cutanés et musculaires du visage, moyennant un abord chirurgical plus ou moins limité camouflé dans un pli du visage. Le lifting classique ou également appelé lifting cervico-facial est le plus sollicité, il concerne la zone du visage et du cou, il peut être facial isolé ou cervical isolé. 208 Les autres liftings se concentrent sur les autres parties du visage, d'où le terme de lifting frontal, lifting temporal ou "pince mannequin" et lifting malaire pour les pommettes. Raffermissants : Ils ne constituent pas une classe particulière d’actifs. On les trouve en particulier parmi les stimulants cellulaires, le raffermissement étant une conséquence de l’utilisation de plusieurs actifs antiâge. Anti-inflammatoires ou produits « apaisants » : Le terme anti-inflammatoire est peu apprécié en cosmétique parce que porteur d’une image à la limite du thérapeutique. Il est assez souvent remplacé par le terme « apaisant » ou anti-rougeur. Les éléments qui conditionnent les phénomènes inflammatoires sont : la formation de radicaux libres, la libération de médiateurs de l’inflammation (histamine, sérotonine, cytokines en général), la libération d’enzymes protéolytiques collagénase, élastase et la transformation de l’acide arachidonique en prostaglandines. Les substances revendiquant une activité anti-inflammatoire sont des molécules classiques : l’azulène ou le gaïazulène synthétiques, le chamazulène végétal extrait de la camomille, l’acide glycyrrhétinique, l’alpha-bisabolol. Les formulateurs ont à leur disposition des actifs plus modernes qui agissent sur les cytokines (alpha-TNF, IL1a, PGE2). Ce sont des peptides de synthèse biomimétiques de la séquence active des mélanotropines [148]. Les extraits de Siegesbeckia orientalis et de Centaurium, en mélange, à base de darutoside pour le premier, d’acide ursolique pour le second, développent des activités anticollagénase et anticyclooxygénase à des concentrations variant de 2 à 5 % 209 [153]. L’extrait de ficaire, par son contenu en glucoside d’hédéragénine, est un excellent régulateur de la microcirculation [168]. Les polysaccharides et peptides de l’amande douce ont plus classiquement une activité émolliente et apaisante. Un mélange de phytostérols de colza (insaponifiable) interfère dans la cascade de l’acide arachidonique pour diminuer le taux de leucotriènes. Parmi les actifs anti-inflammatoires, on peut trouver des ARL, l’inflammation étant due pour beaucoup à la présence de radicaux libres. Les anti-rougeurs sont en général des vasoconstricteurs. Les plus classiques sont des extraits de marron d’inde, de ratanhia, mais aussi les extraits de ruscus, ainsi que tous les extraits de plantes riches en tanins et les tanins eux-mêmes. L’extrait de lierre de même que l’extrait de ficaire grâce à leurs hétérosides en font aussi partie. Immunorégulateurs : Peptides ou nucléotides Polysaccharides Immunorégulateurs : Le domaine des « actifs » cosmétiques s’est récemment élargi à la protection des défenses naturelles de la peau. La réponse immunitaire est concentrée dans l’épiderme par l’intermédiaire des cellules de Langerhans et des kératinocytes. Le fonctionnement de ces cellules peut être perturbé soit parce que, au cours du vieillissement, elles perdent leurs capacités de réaction, soit parce qu’elles sont confrontées à une pollution croissante ou soumises à des états de stress permanent. 210 Peptides ou nucléotides : Les substances proposées sont généralement des peptides ou des nucléotides issus de biotechnologies [173]. À partir de cultures de Corynebacterium granulosum, germe résident de la peau mais non pathogène, on récolte les parois cellulaires dont on extrait un gel capable d’activer les macrophages et d’exercer une action immunomodulatrice sur des explants de peau humaine en survie [153]. Le Modulène® [148] revendique une action sur l’hypersensibilité de contact. C’est un peptide similaire à la molécule d’ α-MSH (melanin stimulating hormone) de la peau que l’on sait faire partie du système antiallergénique. Il inhibe les réactions cutanées induites par le dinitrofluorobenzène et diminue de 60 % l’interleukine 1a pour une concentration de 200 µg/ml. La Biokine-6® est un inducteur de l’interleukine 6 qui, contrairement aux autres cytokines, joue le rôle d’anti-inflammatoire. Elle agit directement sur la prolifération des kératinocytes [174]. Polysaccharides: Ils semblent également avoir une activité immunorégulatrice [175]. La Drieline® [169] est une suspension dans l’eau et le sorbitol [171]. Elle agirait en stimulant les cellules immunocompétentes de la peau (macrophages, cellules de Langerhans). Elle induirait, en outre, la synthèse de collagène et d’élastine endogènes. Le Fucogel® [143] est un polysaccharide riche en L-fucose. Il est obtenu par procédé biotechnologique de fermentation utilisant des matières premières végétales. Sa structure moléculaire lui confère des propriétés remarquables en cosmétologie. Ce polysaccharide est pris en charge par les enzymes de la peau qui morcellent le Fucogel ® en petits sucres et qui vont à leur tour capter les 211 molécules d’eau à la surface de la peau pour former un film protecteur extrêmement hydratant. Ce film protecteur humide protège la barrière cutanée et prévient de la déshydratation. Ainsi un effet hydratant retardé est exercé sur tout l’épiderme. L’une des caractéristiques importantes de cet actif est qu’il offre à la peau une douceur incomparable. Substances « antistress » : Se trouvent sous ce vocable, des actifs de type lipophile qui sont des restructurants de la barrière cutanée ou de simples matières premières de protection. C’est ainsi que sont présentés comme tels : un mélange de beurre de karité et d’un produit de fermentation de Lactobacillus casei, un insaponifiable de karité, une association d’AGPI riche en x-3 (EPA et DHA), d’insaponifiables de karité et de maïs et de vitamine E , une association de ces mêmes AGPI avec un extrait d’huile de poissons et des fractions liposolubles de microalgues [153]. Un autre type de molécule est représenté par l’aspartate de lysine, en solution aqueuse à 50 %, qui stimulerait l’ATP intercellulaire et serait capable d’inhiber la MDA, produit terminal de la peroxydation et toxique cellulaire responsable de la réticulation du collagène [143]. Un extrait de Vitex agnus castus contenant de la casticine, des phytoendorphines, de l’ascorbyl tétra-isopalmitate et du tocophérol pourrait se comporter comme antistress améliorant la qualité et l’éclat de la peau. Substances « botox-like » [171] : Depuis peu sont apparues sur le marché des substances capables d’agir au niveau de la jonction neuromusculaire ou d’avoir une action similaire à celle de la toxine botulique sans en avoir les inconvénients. D’autres auraient la capacité 212 de limiter l’entrée de l’ion calcium dans le fibroblaste empêchant ainsi sa contraction et apportant en conséquence un effet relaxant cutané s’approchant de l’effet botox. On trouve dans ces deux catégories : • un ester de dipeptide tyrosine-arginine qui provoquerait la libération d’un neuromédiateur analgésique la met-enképhaline; • un lipoaminoacide associant les acides aminés de la protéine de blé et l’acide palmitique qui aurait une action relaxante sur la jonction neuromusculaire mise en évidence sur des cocultures nerfs/muscles; • un extrait d’Acmella oleracea qui aurait des propriétés myorelaxantes testées sur des cocultures nerfs/muscles et in vivo sur panels de volontaires ; • un peptide modifié qui se comporte comme neuroactif en préservant la fonction sensitive qui diminue avec l’âge et en améliorant la perception. Il minimiserait les altérations des terminaisons nerveuses, action mise en évidence sur culture de neurones ; • des mélanges divers à base de gluconate de manganèse, de rétinyl palmitate et d’hydroxypalmitoyl sphinganine ou de gluconate de magnésium, d’un hexapeptide et d’extraits d’algues et de levure ou d’un hexapeptide-3, d’hydrolysat de protéines de soja,d’extrait de levure, de tocophérol et de hyaluronate de Crithmum mariti . Le nom « Botox-Like » est donné à des ingrédients entrant dans la composition de soins cosmétiques, plus pour bénéficier de la popularité du Botox que parce que ça a un quelconque rapport avec la toxine botulique avec laquelle on fait les injections. Par contre, le Botox-Like, qui ne s’injecte pas, mais s’applique sur la peau, crée des effets pouvant rappeler un peu les effets du Botox. L’effet 213 Botox est en fait une « relaxation » de la peau, qui diminue l’apparence des rides. Séborégulateurs : Il n’est pas conseillé d’utiliser en cosmétique le terme d’anti-acnéique, réservé au médicament, ni même celui d’antiséborrhéique, la séborrhée étant un dérèglement physiologique proche, dans certains cas, de la pathologie. Le marché des régulateurs de la séborrhée touche préférentiellement les adolescents mais aussi les hommes jeunes atteints d’alopécie androgénétique et quelques femmes en période préménopausique. Les régulateurs de la séborrhée sont extrêmement nombreux [176]. Un produit de synthèse, la S-carboxyméthylcystéine, est utilisé depuis longtemps avec un succès certain, ainsi que, en général, tous les dérivés de soufre organique, d’origine synthétique ou végétal mais aussi les acides aminés soufrés, cystine, cystéine, méthionine sous forme d’hydrolysats de kératine (aviaire). Ils sont parfois remplacés par les sels de zinc et/ou de cuivre sous forme de sels de l’acide L-pyrrolidone carboxylique [143], de substances issues de la biologie marine [148] . Enfin, la gelée royale [164] et des mélanges d’acide et d’alcools aliphatiques biomimétiques de certains de ses composants ont été préconisés, de même que l’extrait de bardane pour son contenu en inuline et en arctiopicrine antiseptique. Actuellement, plusieurs produits tentent d’inhiber la synthèse de la 5 alpharéductase (La 5-alpha réductase est une enzyme qui réduit la liaison ∆4,5 de la testostérone avec production d'androstanolone, L'activité de l'enzyme au cours de la puberté amène à une production excessive de sébum (séborrhée), d'origine hormonale et qui confère un aspect luisant à la peau, conduisant à l'acné.)grâce à 214 la présence de gallotanins, ellagénitanins, extraits de l’ulmaire ou de l’épilobe associés à une macromolécule zincique obtenue par biotechnologie. Ces actifs sont à différencier des substances adsorbantes du sébum qui agissent par simple fixation physique de surface (amidon, kaolin, bentonite) et de molécules plus complexes telles que les cyclodextrines capables de réaliser des inclusions physicochimiques de substances lipophiles. Dépigmentants : Ils agissent sur la synthèse de la mélanine en bloquant l’activité de la tyrosinase ou la transformation oxydative de la DOPA (3-(3,4-dihydroxyphényl-L-alanine). En conséquence, beaucoup d’antioxydants ont des propriétés dépigmentantes. Ce sont des actifs très recherchés et, de ce fait, de plus en plus nombreux. Après l’interdiction des éthers d’hydroquinone pour cause de toxicité, l’hydroquinone est seule demeurée sur le marché avec obligation de ne pas dépasser la concentration maximale de 2 %, à peine active. L’hydroquinone a été, à son tour, interdite à l’utilisation cosmétique pour les mêmes raisons. D’autres agents dépigmentants ont donc été proposés et, principalement, l’acide kojique ou 5-hydroxy-2-hydroxyméthyl-c-pyrone. Il peut être associé pour plus d’efficacité à de l’acide lactique (kératolytique), à l’acide glycyrrhétinique (antiinflammatoire) et à un facteur de pénétration cutané pour former un complexe performant [168]. Les extraits végétaux permettent, dans une certaine mesure, de renforcer l’action de dépigmentants primaires en apportant des arbutosides (arbutine et méthylarbutine). Ce sont les extraits de busserole, d’arbousier, d’airelle..., d’éricacées en général, mais aussi de racine de mûrier et d’épine vinette. L’acide ascorbique, trop instable, est utilisé sous forme d’ascorbyl phosphate de magnésium ou d’arachidonate d’ascorbyle. 215 N.B : Il existe encore bien d’autres actifs utilisables et utilisés en cosmétique. Ce sont des antiseptiques, des astringents, des actifs spécifiques de la fibre capillaire, des vitamines [41, 58], etc. La recherche concernant les actifs en général est extrêmement dynamique et l’évolution, tant dans la nature des concepts que dans celle des molécules mises sur le marché, est constante. b) Les excipients utilisés : Les produits cosmétiques sont constitués pour 20 % de produits totalement anhydres et pour 20 % environ de produits totalement aqueux, le reste est représenté par les produits émulsionnés. Les excipients seront donc divisés en deux groupes : lipophiles et hydrophiles. Les excipients lipophiles sont : les hydrocarbures, les silicones, les triglycérides, les cires, les alcools gras, les acides gras, les esters gras, les gélifiants lipophiles. Les excipients hydrophiles sont : l’eau, les humectants, les gélifiants hydrophiles. On peut ajouter à cet ensemble les poudres organiques et minérales, insolubles dans l’une et l’autre phase telles que les oxydes minéraux ; la silice et les silicates tels que le talc et le kaolin, les poudres de polyamide et d’amidon. Les additifs tels que les colorants et les conservateurs. Classification : Ingrédients simples lipophiles ou « gras » Ingrédients simples hydrophiles Produits minéraux Adjuvants organiques Excipients composés 216 Si l’on envisage de distinguer ingrédients simples (matières premières isolées) et mélanges d’ingrédients, il est classique de séparer les ingrédients simples en trois grands groupes : les ingrédients lipophiles ou liposolubles et les ingrédients hydrophiles ou hydrosolubles auxquels il faut ajouter les produits minéraux sous forme de poudre. Les amphiphiles ne seront pas traités ici, de même que les principaux additifs : conservateurs, antioxydants, colorants, nacrants, qui, n’étant pas des substances actives, sont considérés comme des ingrédients technologiques. Ingrédients simples lipophiles ou « gras » : Ils entrent dans la composition de tous les produits anhydres et dans la phase huileuse des émulsions auxquels ils confèrent leurs principales propriétés d’étalement et de véhicules de principes spécifiques. Hydrocarbures [178] Ce sont des matières premières qui ont été et sont encore très utilisées en cosmétique pour leur inertie chimique, leur facilité d’émulsification, leur bas prix de revient. Elles se présentent de plus sous des consistances diverses depuis la plus liquide (huiles) jusqu’à la plus consistante (paraffines) en passant par l’état pâteux (vaselines). Ces diverses formes ont une structure chimique et des propriétés communes. Ce sont des chaînes hydrocarbonées le plus souvent saturées, linéaires ou ramifiées, dont la longueur conditionne la consistance, les paraffines présentant le nombre de carbone le plus imposant. Les propriétés occlusives des hydrocarbures sont bien connues, de même que leur capacité à demeurer à la surface de la peau. 217 Ils seront donc à la base de laits démaquillants, de laits de toilette pour bébés mais aussi d’émulsions hydratantes et protectrices de type H/E ou E/H. Étant issus de la distillation du pétrole, ils ne doivent pas contenir de résidus d’hydrocarbures polycycliques (benzopyrène) ou d’amines cycliques ni de résidus de purification sulfatés ou sulfonés. Leur viscosité (ou leur consistance) doit être parfaitement contrôlée, de même que leur couleur. En règle générale, les hydrocarbures utilisés en cosmétique sont de qualité pharmaceutique et répondent aux normes de la pharmacopée européenne [179]. Étant saturés, ils ne sont pas sensibles aux phénomènes d’oxydation. Depuis quelques années, les paraffines liquides ou huiles de paraffine ou huiles de vaseline ou huiles minérales sont considérées comme étant de tolérance douteuse. Elles sont donc remplacées par leurs homologues ramifiées, les isoparaffines dont l’origine et le raffinage sont pourtant identiques à ceux des paraffines liquides ou par des isohexadécanes ou des didécènes/polydécènes. Ce sont effectivement des substituts. Mais bien souvent, les substances dites substituts d’huiles minérales n’en sont pas. Ce peut être des triglycérides synthétiques, des huiles végétales pures ou modifiées qui n’ont aucune des propriétés des huiles minérales, ou encore des esters gras synthétiques dont certains sont effectivement employés en remplacement des huiles minérales pour en éliminer le caractère trop gras. Les produits dits « oïl free » ne sont pas des formulations totalement dépourvues d’huiles mais des produits conçus sans huiles minérales classiques. Les vaselines sont des substances peu employées dans les formulations cosmétiques européennes. Parce que très occlusives, elles sont antidéshydratantes, mais collantes, grasses et luisantes. Elles peuvent être remplacées par des mélanges de cires et d’huiles naturelles [180]. Parmi ces 218 hydrocarbures, quelques-uns ont des utilisations particulières. La paraffine microcristalline est une cire très dure dont le point de fusion est voisin de 80 °C et qui est introduite dans les rouges à lèvres pour sa dureté et son brillant. L’ozokérite et la cérésine sont des hydrocarbures fossiles employés comme cires (température de fusion voisine de 70 °C) pour régler la consistance des rouges à lèvres et des émulsions E/H. Le squalane ou cosbiol ou perhydrosqualène n’est pas vraiment un excipient. Il s’agit d’un hydrocarbure en C30 obtenu par hydrogénation du squalène fortement insaturé (6D), un des constituants du sébum et des huiles de poisson. Il est donc ajouté en tant qu’actif à certaines formulations pour aider à la reconstitution du film hydrolipidique cutané. La concentration utile en est très basse : environ 2 %. La nomenclature INCI [177] donne à ces hydrocarbures les dénominations de petrolatum ou white petrolatum (vaseline), paraffinum liquidum (huile minérale) et paraffin. Triglycérides [181, 182] Ils peuvent être d’origine naturelle, végétale ou animale ou d’origine synthétique. Ce sont des triesters de glycérol. Les premiers résultent de la condensation de trois chaînes d’acides gras plus ou moins insaturés avec une molécule de glycérol. Ils sont donc extrêmement sensibles à l’oxydation. Les seconds au contraire sont synthétisés à partir d’acides gras saturés et sont beaucoup plus stables, Les acides gras des huiles végétales possèdent un nombre pair d’atomes de carbone alors qu’une partie des acides gras des huiles animales ont un nombre 219 impair d’atomes de carbone, ce qui permet d’identifier la provenance de ces huiles ou de ces graisses à l’analyse. Les acides gras concernés sont principalement : L’acide oléique en C18 : 1 (une double liaison) dans toutes les huiles végétales ; L’acide linoléique en C18 : 2 (deux doubles liaisons) dans certaines huiles végétales (tournesol, sésame, pépin de raisin, soja, argan) ; L’acide c-linolénique en C18 : 3 (n-6) (trois doubles liaisons) dans quelques huiles végétales (bourrache, onagre ou primrose oil, pépin de cassis, kukui, pastel, Rosa moscata ou rose hips). Ces deux derniers constituent les acides gras essentiels (AGE) ou acides gras polyinsaturés (AGPI). On trouve des acides gras saturés surtout dans les beurres végétaux et les graisses animales ou les triglycérides synthétiques : L’acide caprylique en C8 et l’acide caprique en C10 ; L’acide laurique en C12 (huile de palme et de palmiste) ; L’acide myristique en C14 (huile de coco) ; L’acide palmitique en C16 (suifs, axonge) ; L’acide stéarique en C18 (suifs, axonge) ; L’acide arachidique en C20 (huiles de poisson) (un Omega3) Des acides gras tout à fait particuliers ne se rencontrent que dans quelques rares huiles : L’acide palmitoléique en C16 : 1 (macadamia, avocat) ; L’acide ricinoléique en C18 : 1 (0H) (huile de ricin) ; L’acide a-linolènique en C18 : 3 (n-3) (un Omega3) (kiwi, bourrache) ; L’acide undécylénique en C11 : (ricin). 220 Tous ces acides gras sont généralement combinés au glycérol mais les esters s’hydrolysent dans certaines conditions de conservation (chaleur, humidité) et libèrent leurs acides gras d’où l’acidité de certaines huiles, critère de mauvaise qualité. Les huiles végétales sont de plus en plus employées en cosmétique, en remplacement des huiles minérales, malgré les contraintes technologiques qu’elles présentent (difficulté d’émulsification nécessitant l’emploi d’émulsifiants spéciaux, difficulté de conservation nécessitant la présence d’antioxydants) et ceci pour plusieurs raisons ; bien que, pour la plupart, plus ou moins apolaires, elles sont peu occlusives et ont une affinité particulière pour les lipides intercellulaires du stratum corneum. Elles participent, lorsqu’elles sont riches en AGPI, à la protection et à la restructuration de ces lipides, de plus, elles véhiculent une image de naturel. Certains de ces corps gras sont, en outre, riches en insaponifiables (mélanges de phytostérols et de vitamines liposolubles A et E) qui sont en fait des« actifs » (huile d’avocat, de soja, de maïs, de germes de céréales, beurre de karité). Parmi les plus utilisées, on citera : Dans la série oléique : les huiles d’olive, d’amande, de noisette, de noyaux (huile dite « d’abricots »). L’huile d’arachide, très peu coûteuse, risque d’être délaissée à cause des possibilités de réactions d’hypersensibilité qui se manifestent à la suite de prises orales ; Dans la série linoléique : les huiles de tournesol, de pépin de raisin, d’argan (l’huile de sésame présente le même inconvénient que l’huile d’arachide) ; Dans la série linolénique : les huiles de bourrache et d’onagre qui sont d’ailleurs des « actifs » ; 221 L’huile de ricin est tout à fait particulière. Constituée en majeure partie d’un acide gras hydroxylé, elle est le plus polaire des triglycérides naturels. En conséquence, elle est miscible à l’éthanol. Sa viscosité élevée et sa nature chimique la font utiliser comme siccatif et agent de brillance dans les rouges à lèvres et comme base de nombreux produits de synthèse dont beaucoup d’émulsionnants ou solubilisants. Les huiles animales sont peu nombreuses. On citera principalement les huiles de poisson utilisées pour leur richesse en AGPI (huile de menhaden, huile de squales) et l’huile de vison, riche en acide palmitoléique, mais dont la vogue semble s’affaiblir à l’instar de toutes les substances d’origine animale. Les beurres, matières premières pâteuses à bas point de fusion, sont aussi des triglycérides mais dont les acides gras insaturés sont mélangés à des acides gras saturés. En effet, la présence de ces derniers est seule responsable du caractère plus ou moins solide des beurres. On utilise en cosmétique surtout le beurre de karité dans de très nombreuses émulsions et le beurre de coprah (ou huile de coco) dans les savons et les crèmes à raser. L’huile de palme, liquide seulement au-dessus de 26 °C, pourrait, comme l’huile de coco, être considérée comme un beurre. Sa richesse en b-carotène et en a-tocophérol la fait de plus en plus apprécier. Le beurre de cacao, réservé actuellement à l’utilisation alimentaire, est encore peu employé bien que tout à fait utilisable. Son point de fusion plus élevé (36 °C) parfaitement adapté à la température du corps l’a fait utiliser pendant longtemps pour la fabrication des suppositoires. Parmi les plus récentes, on trouvera [183] : L’huile de canola riche en a et c tocophérols ainsi qu’en brassicastérol ; Les huiles de cumin noir, de karanja, de neem ; L’huile d’anatto ou Bixa orellana riche en tocotriénols et caroténoïdes ; 222 L’huile d’amarante qui contient une combinaison particulière de squalène, tocophérol, tocotriénol et acide linoléique lui conférant des propriétés régénérantes, protectrices et hydratantes ainsi qu’une grande similitude avec les lipides naturels de la peau [180]. Les triglycérides hydrogénés sont déjà des matières premières synthétiques bien que provenant des huiles végétales naturelles. L’hydrogénation sature les doubles liaisons et transforme totalement la substance d’origine aussi bien physiquement que chimiquement. Les matières premières obtenues sont solides, à point de fusion relativement élevé (60-70 °C). Elles servent de facteurs de consistance. L’huile de ricin hydrogénée est la plus courante. Les triglycérides synthétiques ont pour principale qualité d’être reproductibles et stables tout en ayant la même structure chimique que les triglycérides d’origine naturelle, permettant ainsi une étude plus aisée des phénomènes d’émulsification. Leur viscosité est constante et leur toucher est moins gras que celui des huiles naturelles classiques. Autres glycérides Ce sont des composés obtenus par synthèse bien que les matières premières d’origine puissent être naturelles. On trouvera : Des diglycérides de nature lipophile bien que faiblement amphiphiles. Ils peuvent constituer des facteurs de consistance en augmentant l’affinité de la phase grasse des émulsions pour le film hydrolipidique et les lipides intercellulaires (distéarate ou dipalmitate de glycérol) ; Des monoglycérides, plus polaires, généralement associés aux précédents 223 (monostéarate ou monopalmitate de glycérol). Le monooléate de glycérol est capable de fournir des phases mésomorphes de type cristal liquide lorsqu’il est mélangé à l’eau. C’est un produit sensible à l’oxydation qui doit être protégé par divers mélanges antioxydants (alpha-tocophérol 200 ppm, palmitate d’ascorbyle 100 ppm, acide citrique 80 ppm) [184] ; Des glycérides glycolysés obtenus par trans-estérification de triglycérides naturels (huiles d’olive, d’arachide, de tournesol) en présence de glycérol et de polyéthylène glycol. Ce sont des produits plus ou moins amphiphiles hydro-dispersibles ayant une bonne affinité pour les lipides cutanés et pouvant favoriser la pénétration de certains actifs [185-187] ; Des esters de polyglycérol qui sont des tensioactifs [186]. Alcools gras Ils dérivent des glycérides et sont utilisés comme épaississants de la phase grasse des émulsions et comme facteurs de consistance dans les produits anhydres. Bien que faiblement émulsionnants, ils ne peuvent en aucun cas assurer une émulsification stable. Il faut leur adjoindre un émulsionnant vrai anionique ou non ionique. Trois seulement sont utilisés couramment : L’alcool cétylique ou alcool palmitique en C16 appelé aussi hexadécanol ou cire de lanette [188, 189] ; L’alcool stéarylique en C18, un peu moins polaire ; L’alcool cétostéarylique qui est un mélange des deux précédents. 224 Acides gras Comme on l’a vu, les acides gras sont surtout présents sous forme estérifiée. Quelques-uns sont cependant utilisés sous forme libre. Il s’agit surtout de : L’acide stéarique en C18 que l’on rencontre assez souvent sous dénomination de stéarine. Cette dénomination peut la d’ailleurs être également appliquée à un mélange à parties égales d’acide stéarique et d’acide palmitique, ce qui semble plus logique étant donné la provenance de la stéarine. Elle est obtenue après hydrolyse du suif (triglycéride à base d’acides palmitique et stéarique) et débarrassée du glycérol par « triple pression » d’où son nom de stéarine triple pression. L’acide stéarique joue le rôle de facteur de consistance en apportant une faible acidité. Mais son emploi le plus important est lié à la formation in situ d’un émulsionnant anionique en présence de triéthanolamine. Il est aussi présent dans les formulations de sticks déodorants sous forme de savon de sodium ; L’acide oléique est peu employé compte tenu de sa sensibilité à l’oxydation et de son pouvoir comédogène. Il est pourtant incorporé depuis peu dans des émulsions pour peaux « matures » au titre de stimulant cellulaire. Cires Très importantes dans les formulations de sticks anhydres ou les émulsions E/H, elles permettent de régler le degré de consistance pâteuse ou la dureté. Elles sont choisies en fonction de leur point de fusion. En plus des hydrocarbures déjà cités, on emploie des cires d’origine animale et végétale qui sont des esters gras résultant de la condensation d’acides et d’alcools gras à longue chaîne (> C20). Toutes ne sont solubles que dans les 225 solvants organiques et ne sont théoriquement pas sensibles à l’oxydation. La plus connue est la cire d’abeilles purifiée ou cire blanche dont le point de fusion est de 66 °C. Elle est à la base des cérats pharmaceutiques et des cold creams [16]. Elle est encore introduite en proportion importante (6 à 8 %) dans les formulations de rouges à lèvres pour faciliter le démoulage du raisin par retrait au refroidissement et donner du brillant. Le siliconage des moules, de plus en plus fréquent, permet de la remplacer par d’autres excipients. La cire jaune brute est toujours utilisée, en association avec la colophane, dans les cires à épiler. Le blanc de baleine ou spermaceti, extrait de la tête du cachalot, a été très utilisé en pharmacie dans les cérats et les cold creams auxquels il fournissait une onctuosité inégalée. Ayant un point de fusion relativement bas (40 °C) et ne fournissant pas de brillant, il se comporte plus comme un simple ester gras que comme une cire. Étant constitué presque exclusivement de palmitate de cétyle, il est remplacé systématiquement par ce substitut synthétique. La lanoline ou cire de laine ou adeps lanae résulte de l’excrétion des glandes sébacées du mouton. C’est un mélange complexe de plusieurs centaines de molécules différentes dont les principales sont des esters d’acides et d’alcools gras supérieurs. Elle contient en outre des stérols qui lui confèrent un certain pouvoir émulsionnant. Elle a été pendant longtemps un excipient incontournable en pharmacie, permettant d’incorporer à des mélanges à l’origine totalement lipophiles de petites quantités d’eau. En effet, elle est capable d’absorber au moins deux fois son poids d’eau et, dans certaines conditions de préparation, bien davantage. 226 Un substitut à base d’esters de polyglycérol est actuellement disponible [180]. La cire de candellila recouvre la cuticule de feuilles d’arbres exotiques (euphorbiacées mexicaines). Elle est recueillie par solvants. Son point de fusion avoisine 70 °C. Elle n’est présente que dans les bases pour rouges à lèvres ou dans les bases autoémulsionnables prêtes à l’emploi pour émulsions E/H. La cire de carnauba a une origine identique (palmier du Brésil). C’est la plus dure des cires employées en cosmétique. Son point de fusion est d’environ 90 °C. Elle a les mêmes emplois que la cire de candellila. L’huile de jojoba provient d’un arbuste cultivé en Arizona. Elle est difficile à classer. Par ses caractéristiques chimiques, elle répond à la définition des cires. Elle est, en effet, composée d’esters gras issus d’acides et d’alcools gras à longue chaîne (C22), mais ces composés sont insaturés, ce qui lui confère son caractère liquide. Cette fluidité à l’état brut lui interdit de revendiquer la qualité de cire selon la définition de la répression des fraudes. L’huile de jojoba se rencontre dans de très nombreuses formulations auxquelles elle apporte onctuosité, émollience.... Toutes ces cires sont occlusives. Elles demeurent à la surface cutanée et jouent un rôle d’antidéshydratant. Esters gras liquides [191] Ils font partie de la presque totalité des formulations cosmétiques. Ils résultent de la condensation d’un acide gras à chaîne hydrocarbonée plus ou moins longue avec un alcool à chaîne le plus souvent courte, mais également l’inverse. La longueur des deux chaînes grasses étant variable, on obtient une large gamme de produits différents entre eux par leurs propriétés cosmétiques, mais également par leurs propriétés physicochimiques. Le nombre de combinaisons possible 227 dépasse 200 et on leur attribue des qualités d’émollient, filmogène, substituts des huiles minérales, toucher non gras et non collant... On distingue : Les esters d’acides gras longs et d’alcools courts : myristate, palmitate ou lanolate d’isopropyle, isostéarate de décyle, stéarate de butyle, dipélargonate de propylène glycol, oléate de décyle [192] ; Les esters d’acides gras courts et d’alcools gras longs : néopen tanoate d’isostéaryle, octanoate de cétylstéaryle, benzoates d’alcools C13-C15 ; Les esters d’acides et d’alcools gras longs : isostéarate d’isostéaryle. Parmi les plus récents, on compte l’éthylhexylnonanoate à toucher non gras [193]. L’émollience (effet lubrifiant, assouplissant et hydratant) est mis en évidence par évaluation des caractéristiques physicochimiques de ces esters : mesure de la viscosité, de la polarité, de la tension interfaciale ester-eau, de la surface d’étalement. L’effet hydratant est mis en évidence, après application cutanée, par évaluation de la rugosité de la peau, de l’occlusivité, de la conductance. L’évaluation sensorielle est particulièrement applicable à ce type de composés [194]. Il n’est pas rare de constater la présence de quatre ou cinq, ou même davantage de ces esters, chacun en quantité minime, dans la phase grasse des émulsions. Ils sont introduits successivement au cours de la mise au point de formulation pour obtenir une qualité particulière d’étalement ou de sensation cutanée. En revanche, leur concentration sera beaucoup plus conséquente dans les bases de rouges à lèvres par exemple où ils servent à empâter les pigments, dans les déodorants, dans les huiles de bain, dans les huiles de massage, les huiles solaires. 228 Silicones ou polysiloxane [195, 196] Ce sont des composés organiques du silicium formés par un motif siloxane répété n fois. Ces chaînes polymériques peuvent être linéaires ou plus ou moins ramifiées. Les caractères des silicones varient en fonction de leur degré de polymérisation et des radicaux substituants. Les plus utilisés sont les huiles silicones. On distingue : Les diméthylpolysiloxane ou diméthicones, présentant les caractéristiques les plus typiques des silicones : hydrophobie, inertie chimique, stabilité à la température ; Les phényldiméthylpolysiloxanes ou phényldiméthicones. Ces deux types de silicones sont inclus préférentiellement dans les émulsions de toute sorte dont ils facilitent l’étalement et auxquels ils donnent des propriétés de résistance à l’eau en fonction de la concentration à laquelle ils sont utilisés ; Les silicones volatiles ou cyclométhicones, silicones cycliques à quatre ou cinq atomes de silicium, volatils partiellement à partir de 50 °C. Ils font partie de la formulation de très nombreux produits de maquillage auxquels ils confèrent une certaine résistance à l’eau et de celle des huiles dites « sèches » Les aminopolysiloxanes ou silicones aminés ou amodiméthicones. La présence d’un radical aminé plus ou moins ionisé leur confère une excellente substantivité sur la fibre de kératine. Ils sont donc employés dans les shampooings comme conditionneurs ; Les alkylméthylsiloxanes (AMS) sont des silicones modifiés. Selon la longueur de la chaîne grasse, on obtient des fluides volatils ou 229 non et des cires, exemple : stéaryl ou cétyl diméthicone [197]. D’autres types de silicones sont également présents en cosmétique, mais d’utilisation moins fréquente. Ce sont les gommes et résines silicones qui résultent de la solubilisation de diméthicones à longue chaîne dans des cyclométhicones. On les trouvera présents dans des masques, des produits de maquillage, des « cires à épiler ». Huiles fluorées Ce sont principalement des perfluoropolyéther (PFPE) de formule : CF3 – O – CF2 – CF2 n– O – CF2 m – O – CF3 Où « n » et « m »sont compris entre 20 et 40 et où la masse moléculaire finale est supérieure à 500 Da. Ils sont à la fois hydrophobes et lipophobes et présentent une très basse tension superficielle, ce qui leur confère une facilité d’étalement exceptionnelle. Ce sont des produits de haute pureté qui ont subi tous les tests toxicologiques habituels et qui sont parfaitement bien tolérés par la peau. Non émulsionnés par les émulsionnants classiques, ils se dispersent dans l’une ou l’autre phase des émulsions en formant de véritables émulsions triples. Ils peuvent être émulsionnés plus facilement à l’aide d’émulsionnants fluorés [185, 198, 199]. Les perfluoropolyéther phosphates sont, eux, solubles dans divers solvants polaires et dispersibles dans la glycérine. Ils jouent alors le rôle d’émulsifiants [179]. Gélifiants ou épaississants lipophiles Peu connus jusqu’ici, leur vogue ne cesse de croître pour stabiliser les émulsions volontairement déficientes en tensioactifs sans en augmenter le caractère gras et 230 luisant, pour moduler la composition des bases de rouges à lèvres. Plusieurs types chimiques sont utilisés. Les plus connus sont les silices modifiées sous forme de silylate de silicium hydraté, les stéarates de magnésium ou des mélanges de stéarate d’aluminium et de magnésium hydratés mélangés à une huile, mais aussi des combinaisons de cire d’abeille et de polyglycérol, des argiles modifiées. Plus récemment est apparu sur le marché un polymère béhénique hydrophobe (Aristoflex HMB®) qui émulsionne 30 à 40 % de phase grasse [200]. Ingrédients simples hydrophiles : Ils entrent dans la composition de tous les produits exclusivement aqueux ou hydro-alcooliques et dans la phase aqueuse des émulsions de tout type. Eau En dehors des quelque 20 % de produits totalement anhydres, tous les autres produits cosmétiques contiennent une proportion d’eau variant de 10 à 100 %. D’où l’importance considérable de la qualité de ce constituant. L’eau est donc totalement déminéralisée par passage sur résines échangeuses d’ions. En effet, la présence d’électrolytes perturbe l’émulsification, de plus l’odeur de l’hypochlorite est difficilement tolérable. Cette eau désionisée est ensuite décontaminée par filtration sur membranes dont les pores ont un diamètre de 0,45 µm pour une eau bactériologiquement propre ou 0,22 µm pour une eau stérile. Un soin particulier est apporté à la propreté des canalisations et des joints, les membranes filtrantes devant être placées le plus près possible des zones d’utilisation. Il est plus rare d’appliquer les techniques d’osmose inverse ou d’ultrafiltration. 231 Tout dépend de la quantité et de la qualité de l’eau nécessaire. La distillation qui conduit directement à une eau déminéralisée et stérile est souvent trop onéreuse pour l’usage industriel [178]. Humectants Ils sont très souvent présents dans les solutions, les gels, les émulsions. Ce sont des substances hygroscopiques qui ont pour but de maintenir l’eau au niveau de la préparation ou de la peau. Dans ce dernier cas, ils se comportent comme des « actifs ». Le glycérol est un polyol OHCH2 – CHOH – CH2OH nommé glycérine lors de son utilisation courante. La glycérine contient environ 10 % d’eau, mais à humidité relative élevée (70 à 80 % HR), elle est capable de fixer jusqu’à 25 % d’eau. C’est un solvant très polaire qui n’a pas la possibilité de dissoudre les corps gras d’où sa très bonne compatibilité avec la surface cutanée. Il se présente comme un liquide visqueux, d’aspect huileux, ce qui induit en erreur les novices qui le prennent pour un corps gras. Le sorbitol OHCH 2 – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH– CH2OH est un polyol obtenu par hydrolyse de l’amidon. Il se présente, soit en poudre, soit plus fréquemment, en solution aqueuse à 70 % dite « sirop de sorbitol ». Il est aussi hygroscopique que le glycérol et moins volatil. C’est un agent technologique indispensable pour maintenir l’eau dans les préparations. C’est aussi un excellent hydratant. Le propylène glycol CH3 – CHOH – CH2OH ou 1,2-propane-diol est très hygroscopique mais c’est avant tout un solvant beaucoup moins polaire que les précédents, capable de dissoudre bon nombre de substances lipophiles, ce qui le rend parfois indispensable pour introduire ces substances dans des solutions 232 aqueuses. Mais de ce fait, il est aussi capable de dissoudre les lipides cutanés, ce qui le rend non plus hydratant mais desséchant et ce qui lui confère des propriétés de facteur de pénétration. Il est présent dans tous les extraits végétaux hydroglycoliques très employés en cosmétique. Sa concentration finale dans une formulation ne devrait pas dépasser 5 %. Certains individus sont allergiques au propylène glycol. Solvants et solubilisants Il est nécessaire de distinguer le phénomène de dissolution obtenu par l’intermédiaire de solvants et conduisant à des solutions vraies de celui de solubilisation faisant intervenir des solubilisants amphiphiles et conduisant à des solutions micellaires. En plus de l’eau et du propylène glycol déjà cités, les principaux solvants utilisés en cosmétique sont : L’éthanol CH 3 – CH 2 OH ou alcool éthylique. Il contient toujours une certaine proportion d’eau, variable en fonction des utilisations. La parfumerie alcoolique emploie de l’alcool à 96, 80 ou 70 %. La cosmétique limite le degré alcoolique des produits qui demeurent en contact avec la peau pour éviter son dessèchement. En effet, l’évaporation très rapide de l’alcool favorise l’entraînement d’une partie de l’eau contenue dans le stratum corneum. L’éthanol sera cependant utilisé jusqu’à 30 % dans les lotions après rasage, 20 à 30 % dans les gels amincissants où il sert de facteur de pénétration, 20 % dans des lotions pour peau grasse. Il est également présent dans les déodorants, dans les laques capillaires ; l’isopropanol CH3 (CH3) – CHOH. Il est utilisé principalement dans les produits capillaires pour dissoudre les résines ou 233 autres filmogènes. Il remplace l’éthanol dans les laques capillaires parce que moins onéreux ; le butylène glycol. Il remplace parfois le propylène glycol comme solvant d’extraction des végétaux mais dans les mêmes conditions d’utilisation. Il aurait une meilleure tolérance cutanée ; les polyéthylènes glycols (PEG) 300 à 600 sont de très bons solvants ; l’hexylène glycol, l’hexyldécylbenzoate, l’hexylalcool sont plus rarement utilisés. Polymères hydrophiles Ce sont des macromolécules d’origine naturelle, semi-synthétique ou synthétique dont l’emploi va grandissant par suite du souci d’élimination progressive des substances tensioactives qui sont loin de présenter l’inertie exigée des excipients. Leur capacité de rétention d’eau, leur caractère filmogène et leur haut poids moléculaire qui les contraint à demeurer à la surface des téguments en font des éléments particulièrement cosmétiques. Ils sont généralement utilisés comme épaississants de la phase aqueuse des émulsions ou comme gélifiants. Polysaccharides Les composés d’origine naturelle sont issus des algues (agar-agar ou gélose, alginates), des lichens marins (carraghénates), des graines de légumineuses (gommes de guar, de tara, de caroube), des graines de céréales (amidon). Ils combinent un grand nombre de motifs d’acides galacturonique, mannuronique, de d-pyrannose, de saccharose. En solution aqueuse, ils forment des gels au-delà d’une certaine concentration, en deçà, ils se comportent comme épaississants. 234 Leur origine naturelle est un point positif, de même que leur facilité de dispersion dans l’eau et leur caractère hydratant. Mais ils présentent en revanche un certain nombre d’inconvénients : sensibilité au pH qui modifie la viscosité et parfois même empêche la gélification, contamination microbienne aisée, ce qui exige une protection constante par des mélanges de conservateurs adéquats, pureté parfois douteuse. Ils font cependant partie des formulations de dentifrices, de shampooings, d’émulsions diverses. Les plus employés sont les alginates de sodium ou de propylène glycol et les galactomannanes (gel d’aloès, gomme de guar). L’amidon n’est utilisable que combiné à la glycérine, sous forme de glycérolé d’amidon, ancienne préparation pharmaceutique toujours valable en dermatologie. Les gommes arabiques et adragantes autrefois très courantes dans les préparations magistrales pharmaceutiques sont rarement utilisées en cosmétique. Les composés semi-synthétiques sont représentés d’une part par la gomme xanthane obtenue par biotechnologie à partir d’un Xanthomonas agissant sur un substrat sucré. Il s’agit d’un polysaccharide aminé dont les propriétés sont particulièrement attrayantes : peu sensible aux variations de pH, peu contaminable, aisément dispersible, stable, améliorant le toucher des émulsions. C’est pourquoi on trouve ce produit dans de très nombreuses formulations de gels et d’émulsions [196]. Les dérivés de cellulose sont surtout les hydroxypropyl- et hydroxyéthylcellulose, la méthylhydroxypropylcellulose ou hypromellose, dérivés de cellulose non ioniques, insensibles aux variations de pH, résistant bien à la contamination. Leur caractère collant est cependant un inconvénient pallié par l’addition de glycérol ou de sorbitol. La carboxyméthylcellulose sodique, dérivé ionisé, ne peut être utilisée qu’en milieu alcalin [201, 202]. 235 Polymères acryliques et vinyliques Ce sont des produits de synthèse dont les plus courants sont connus sous le nom de carbomères . Les acides carboxypolyvinyliques sont dispersibles dans l’eau avec laquelle ils fournissent une solution colloïdale acide (pH 3,5) et visqueuse. Il est nécessaire de les neutraliser par la triéthanolamine ou par la soude pour obtenir la gélification. Le gel se forme à partir de pH 6,5 et se maintient jusqu’à pH 8. Au-delà, il y a liquéfaction du gel. Il existe de nombreuses qualités de carbomères. Les plus anciens, synthétisés en présence de solvants tels que le benzène (n ° 934, 949, 941), sont peu à peu abandonnés au profit de produits dont le procédé de fabrication fait appel à des solvants moins toxiques : acétate d’éthyle ou cyclohexan (n°980, 981, 982). La dernière qualité de carbomère est dite easy to disperse (ETD) (n° 2000, 2001, 2002). Les carbomères sont très utilisés en cosmétique pour leur effet rafraîchissant sur la peau, pour leur toucher doux et agréable, pour leur transparence lorsqu’ils forment des gels, pour leur compatibilité avec beaucoup d’actifs, pour leur stabilité et leur résistance à la contamination. Cependant, ils sont sensibles aux variations de pH et, en particulier, ne supportent pas les actifs acides ; de plus, ils sont tous plus ou moins sensibles à la présence d’électrolytes qui provoquent une perte de viscosité ou même une liquéfaction au-delà d’une concentration d’environ 3 %. Leurs concurrents sont des polymères acryliques de type acide nécessitant également une neutralisation pour fournir des gels plus ou moins rigides [169]. Ils peuvent se présenter sous forme neutralisée (sels d’ammonium ou de sodium) en mélange avec un hydrocarbure et un tensioactif. Ce sont alors des émulsionnants [169]. Les polyacrylamides sont aussi présentés sous forme de mélange avec une huile 236 minérale et un tensioactif fournissant instantanément en présence d’eau un gel-crème. Ils servent également à la stabilisation des émulsions [169]. La polyvinylpyrrolidone (PVP) ou povidone est un polymère non ionique. Il est associé à l’acétate de vinyle dans les résines pour laques capillaires, mais aussi, parfois, utilisé seul comme épaississant. Les alcools polyvinyliques sont des épaississants et des liants filmogènes utilisés dans certains produits de maquillage (mascaras, eye-liners). Leur capacité d’épaississement est fonction de leur poids moléculaire. Présentés sous forme de poudre, leur dispersion dans l’eau est difficile. Polyéthylènes glycols [178, 203] Appelés aussi Macrogols, Carbowax, Monowax, Hydrocire, Lutrol ®, les polyoxyéthylène glycols sont des condensats d’oxyde d’éthylène et d’eau de formule : HOCH2 – (CH2 – O– CH2) n – CH2OH, où « n » peut varier de 3 à 225 environ. Les polyéthylènes glycols de masse moléculaire inférieure à 600 sont liquides. On utilise les polyéthylènes glycols 300, 400, 600, comme solvants. À partir de 2 000, ce sont des solides blancs à aspect de cire dont la dureté augmente en fonction de la masse moléculaire. Les termes intermédiaires sont plus ou moins pâteux en fonction de la température. Les polyéthylènes glycols sont solubles dans l’eau et l’éthanol. Ils sont assez rarement utilisés en cosmétique ; en effet, leur toucher est collant et désagréable ; de plus, ils inhibent l’action antimicrobienne des parabens. Polyquaterniums [204] Ce sont des dérivés d’ammoniums quaternaires à longue chaîne alkyle, la partie polymérique étant représentée par l’assemblage de motifs vinyliques ou acryliques. 237 Malgré la présence d’une charge positive, leur caractère amphiphile est peu marqué. Ils ne sont donc pas considérés comme des tensioactifs. Ils sont inclus dans les préparations comme actifs lorsqu’ils sont conditionneurs de la kératine, comme ingrédients technologiques en tant qu’épaississants. Produits minéraux Leur emploi est réservé à certains types de produits : masques ou produits de maquillage. Ils se présentent sous forme de poudres dont l’inertie chimique est quasiment totale. Ils n’en auront pas pour autant une neutralité parfaite vis-à-vis de la peau puisque la plupart du temps, ils agiront en absorbant le sébum et en modifiant le film hydrolipidique. La granulométrie de ces poudres aura une importance capitale. Silices [204] Elles sont pour l’ensemble utilisées comme gélifiants, soit de la phase aqueuse pour la silice classique, soit de la phase grasse lorsque la silice est modifiée. Leur utilisation principale au plan quantitatif est la gélification des dentifrices. Les silices spéciales employées fournissent avec l’eau un gel transparent et légèrement abrasif. Silicates Les silicates sous la forme d’argiles diverses : bentonite, montmorillonite, hectorite, sont souvent présents dans les émulsions, les produits de maquillage comme épaississants. Un silicate d’aluminium et de magnésium est très employé pour l’épaississement des fonds de teint fluides. Toutes ces substances gonflent en présence d’eau pour donner des gels fluides. 238 Le talc est un silicate de magnésium hydraté naturel. Il doit être exempt de fibres microscopiques d’amiante et ne doit pas être contaminé par des germes pathogènes tels que le Clostridium présents dans certains gisements. C’est pourquoi il est la plupart du temps stérilisé. Son pouvoir glissant et lubrifiant est dû à la structure lamellaire de ses particules. Il est surtout présent dans les produits de toilette (talcs parfumés) et les poudres libres. Le kaolin est un silicate hydraté d’aluminium. Il est présent dans les poudres libres et compactes comme diluant des pigments, dans les masques de beauté comme absorbant. Oxyde de titane TiO2 Il se présente sous deux qualités : rutile et anatase liées à la forme des cristaux. C’est une poudre relativement inerte, de granulométrie voisine de quelques centaines de microns, utilisée comme diluant des pigments colorés dans les produits de maquillage. Il est appelé aussi pigment blanc. Il apporte en plus le caractère opaque demandé aux rouges à lèvres ; enfin, il favorise l’adhérence. Adjuvants organiques Amidon Sous forme sèche, il entre dans la composition des poudres libres dont il favorise l’adhérence. On le trouve aussi dans les formules de shampooings secs comme absorbant. Polyamide-12 Ce sont des microsphères de polyamide pouvant servir, soit de véhicule d’actif, 239 soit d’adjuvant destiné à éviter le mottage des poudres ou à faciliter l’étalement. Il est introduit dans les formulations de produits de maquillage (poudres libres, rouges à lèvres) ou d’émulsions diverses. Cyclodextrines Ce sont des oligosaccharides cycliques que l’on obtient par biotechnologie et qui résultent de la dégradation enzymatique de l’amidon. On distingue trois cyclodextrines : a, b, et c-cyclodextrines constituées respectivement de six, sept ou huit unités de glucopyranose. Ces molécules complexes sont de forme torique, fortement hydrophiles à l’extérieur (groupements hydroxyles des glucoses) et plutôt hydrophobes à l’intérieur (squelettes carbonés des glucoses) [205] . Elles peuvent ainsi recevoir des molécules apolaires dont les caractéristiques physicochimiques, en particulier la solubilité et la volatilité, sont modifiées. D’où leur utilisation fréquente pour faciliter l’incorporation et la tolérance des huiles essentielles ou des parfums dans les cosmétiques. Elles ont également un rôle d’actifs (dans la séborrhée) lorsqu’elles sont utilisées seules puisqu’elles peuvent fixer les substances lipophiles en excès qui se trouvent à la surface de la peau [206]. Excipients composés [207] Surtout réservés à la pharmacie, ils facilitent la prescription du dermatologue et la tâche du préparateur. Ce sont des mélanges prêts à l’emploi de plusieurs corps gras et d’eau en présence d’un émulsionnant et/ou de gélifiants. Ils renferment presque exclusivement des matières premières inscrites à la pharmacopée et sont de facture assez simple, mais il est possible de se procurer toutes les formes topiques propres à l’incorporation des divers principes actifs médicamenteux. 240 Certains ne contiennent pas l’eau qui doit être ajoutée au moment de la préparation. On trouvera ainsi : Des excipients émulsionnés hydrophiles ; Des excipients émulsionnés lipophiles ; Des excipients anhydres hydrophiles (polyéthylènes glycols) ; Des excipients anhydres lipophiles (paraffine liquide + cires) ; Des gels (carbomères ou HEC). Ces excipients composés prêts à l’emploi n’existent pas en cosmétique. Ils ne sont en tout cas jamais présentés comme tels. Les fabricants d’ingrédients technologiques proposent cependant des formulaires dans lesquels ils donnent des exemples d’emploi de leurs produits en présence ou non d’un actif. Il faut cependant savoir qu’un actif cosmétique ne peut pas être ajouté dans n’importe quel véhicule pour des raisons techniques (modification de la viscosité, rupture de l’émulsion...) ou par suite de la modification du devenir sur la peau du produit ainsi transformé. La règle consiste généralement à bâtir la formule autour de l’actif et non l’inverse. c) Les additifs en cosmétologie Colorants Les colorants sont des substances qui, par leurs propriétés physico-chimiques sont utilisés pour la coloration des produits cosmétiques. Cette coloration est obtenue par des matières colorantes d’origine artificielle et des pigments minéraux, mais aussi par des colorants naturels (d’origine animale, végétale ou de synthèse chimique ou biochimique). (208) On distingue 3 catégories de colorants en fonction de leur solubilité : 241 Les colorants hydrosolubles : ils sont solubles dans l’eau. On les trouve dans les produits cosmétiques de nature aqueuse tels qu’une lotion démaquillante pour les yeux, mais aussi dans les produits cosmétiques qui possèdent une partie aqueuse comme les crèmes. Les colorants liposolubles : ils sont solubles dans les lipides. On les trouve dans les produits cosmétiques de nature huileuse tels qu’une huile corporelle, mais aussi dans les produits cosmétiques qui possèdent une partie huileuse comme crèmes. Les colorants insolubles : ils colorent à la fois les produits cosmétiques et leur lieu d’application. Ils sont présents dans les produits de maquillage. On en distingue 3 catégories : - Les laques : couleurs vives et transparentes (verni) - Les agents de nacrage : donnent des couleurs nacrées et irisées ou apportent du relief. - Les pigments : donnent de la couvrance. Matières aromatiques Les matières aromatiques sont des substances formées de molécules volatiles d’origine naturelle ou synthétique. Les matières aromatiques sont liposolubles, volatiles, sensibles à l’oxydation, solubles dans l’alcool et peuvent être hydrosolubles par solubilisation préalable dans un tensioactif non ionique très hydrophile dans des proportions bien définies, généralement une partie de matière première volatiles pour trois parties de tensioactifs. 242 Les matières aromatiques servent avant tout à la composition des parfums .Les compositions peuvent être utilisées sans dilution pour le parfumage des produits cosmétiques. Elles sont introduites en fin de fabrication à froid ou lorsque les émulsions sont suffisamment refroidies (environ 30°C). Les produits cosmétiques contiennent en général de 0,1 à 0,3% de parfum. Seuls quelques formulations spéciales et les bains moussants, destinés à être dilués, contiennent jusqu’à 3% de parfum. Les produits anhydres et les émulsions E/H contiennent toujours plus de parfum que les produits aqueux pour masquer l’odeur des corps gras. (209) Conservateurs La présence des conservateurs est indispensable dans toutes les préparations pour application topique surtout dès qu’elles contiennent une petite proportion d’eau. Les pharmacopées ne comportent plus de liste positive de conservateurs alors que la Directive Cosmétique en possède une, inscrite à l’annexe VI. Il s’agit d’une liste de conservateurs antimicrobiens. (210) Les conservateurs cosmétiques autorisés sont: phenoxyethanol, parabens (methylparaben, ethylparaben, butylparaben), chlorphenesin, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, triclosan, chlorhexidine, benzyl alcohol, sorbic acid (potassium sorbate), 243 propylparaben, benzoic acid (sodium benzoate), dehydroacetic acid (sodium dehydroacetate), glyceryl caprylate, caprylyl glycol, ethyl hexyl glycerin, p-anisic acid, levulinc acid... 4. Les protections solaires Au cours du temps, la peau est protégée du rayonnement solaire grâce à l’épaississement de la couche cornée, qui réfléchit, diffracte et absorbe les rayonnements, et à l’installation d’une pigmentation mélanique. La mélanine absorbe les ultraviolets (UV) et capte les radicaux libres formés par l’irradiation. Cependant, ces phénomènes adaptatifs ont leurs limites. Pour se protéger au mieux des effets délétères du soleil, il est préférable d’avoir recours, d’une part, à une photoprotection vestimentaire et, d’autre part, à une photoprotection cosmétique adaptée. Les vêtements constituent le moyen le plus sûr et le plus efficient de protection contre les rayonnements solaires. Les cosmétiques photoprotecteurs représentent aussi une méthode efficace et pratique pour se préserver du soleil, tout en profitant de ses joies. De nombreux filtres et écrans solaires ont démontré leur grande efficacité. Toute personne souhaitant s’exposer au soleil doit utiliser un cosmétique photoprotecteur. Chaque phototype dispose, en fonction du type d’exposition solaire envisagé, de plusieurs niveaux de protection adaptés. Différentes 244 galéniques permettent un conseil aisé quel que soit le type de peau (sèche, mixte ou grasse) et quelle que soit la zone à protéger (visage, lèvres, corps…). Le nourrisson représente un cas particulier. Sa peau est immature : le système mélanique est insuffisant pour protéger ses cellules des effets délétères du soleil. Il faut proscrire l’exposition directe au soleil avant l’âge de 3 ans. Les produits de protection solaire (PPS) ou antisolaires ont longtemps protégé uniquement de la fraction d’ultraviolet B (UVB) de la lumière ultraviolette. La mise en évidence du rôle des ultraviolets A (UVA) dans l’élastose solaire, l’immunosuppression et les cancers cutanés a conduit au développement d’antisolaires à large spectre, assurant une protection contre l’ensemble du spectre UV. L’antisolaire idéal doit donc avoir un spectre d’absorption étendu des UVB, aux UVA voire au visible et à l’infrarouge (IR). Il doit être bien toléré et avoir une bonne substantivité pour résister à l’eau et à la sueur. Il doit être photostable pour protéger longtemps et acceptable du point de vue cosmétique. Les antisolaires sont testés sur leur efficacité contre divers dommages induits par les UV. La détermination de l’indice de protection contre l’érythème est validée. Mais l’érythème n’est qu’un des effets des UV et des doses subérythémales d’UVB induisent déjà des dommages. De plus les UVA s’avèrent plus néfastes qu’on ne le pensait. L’évaluation de la protection contre les UVA fondée sur la photo-oxydation de la mélanine est en cours de reconnaissance internationale. La protection du génome, la réduction de la photo-immunosuppression et de l’héliodermie sont en cours d’évaluation. La prévention [211] des mélanomes n’est pas confirmée par les études épidémiologiques mais plusieurs confirment la prévention des kératoses actiniques (KA) et de certains carcinomes chez le sujet sain et chez les greffés d’organe. 245 Un antisolaire est composé d’un ou plusieurs principes actifs incorporés dans un excipient. Le choix du ou des principes actifs ainsi que de leur concentration est limité par la législation aux produits agréés pour leur innocuité [212]. Il est fonction du niveau de protection souhaité. Il s’agit habituellement de filtres chimiques absorbant les UV ou de poudres réfléchissant, diffractant ou absorbant les UV. D’autres principes actifs peuvent être incorporés : piégeurs de radicaux libres, anti-inflammatoires, autobronzants, accélérateurs de bronzage dont l’efficacité en termes de photoprotection reste à démontrer. En fonction du niveau de protection recherché, les formulateurs associent plusieurs filtres et des écrans physiques pour augmenter le facteur de protection solaire (FPS) et améliorer la photostabilité. Le choix de l’excipient est fonction de la rémanence souhaitée, de la zone d’application, du type de peau, de la commodité d’utilisation, etc. Quel que soit l’individu, une protection solaire doit être appliquée : idéalement, avant l’exposition, sinon dès son début ; d’une manière uniforme ; en quantité suffisante (il est recommandé qu’une posologie soit mentionnée sur le cosmétique, en fonction de l’âge et du poids) ; régulièrement, pendant toute la durée de l’exposition, renouveler l’application au moins toutes les 2 heures, plus particulièrement en cas d’activité (transpiration), à la suite d’une baignade ou après s’être essuyé. A. Filtres chimiques Vingt-six produits sont actuellement présents sur la liste européenne (liste positive qui constitue l’annexe VI) des filtres ultraviolets autorisés dans les 246 produits cosmétiques [212]. L’acide para-aminobenzoïque PABA a été retiré de la liste. Les filtres chimiques absorbent les photons par l’intermédiaire d’un cycle benzénique présent dans leur structure. Ils agissent comme chromophore en absorbant l’énergie des photons incidents et retournent à l’état de base en libérant l’énergie acquise sous forme de chaleur, de rayonnement, de fluorescence ou d’isomérisation. La plupart des composés utilisés sont des molécules de synthèse, différentes substitutions permettant de modifier leur spectre d’absorption. Ils sont hydro- ou liposolubles. Leur spectre d’absorption est plus ou moins large. On distingue les filtres à bande étroite absorbant les UVB (salicylates, cinnamates), les dérivés du camphre comme le méthylbenzylidène camphre, les triazolés et les acrylates, et les filtres à bande large qui absorbent aussi une certaine quantité d’UVA (benzophénones, dérivés du dibenzoyl-méthane, phénylbenzotriazoles, etc.). En effet, les travaux démontrant le rôle des UVA dans l’induction des cancers cutanés [213] ont rendu nécessaire le renforcement de la protection en UVA. Le Parsol ou 4-tert butyl 4’méthoxy-dibenzoylméthane est très utilisé jusqu’à 5 %. Son spectre d’absorption est maximal à 356 nm dans les UVA longs. D’autres filtres sont utilisés pour la protection UVA comme les benzophénones, en particulier l’oxybenzone ou 2-hydroxy 4-méthoxybenzophénone, très utilisée autrefois avec un spectre d’action s’étendant de 270 nm à 350 nm. Des accidents d’allergie de contact, de photo-allergie ou de photo-toxicité [214] ont conduit à ne plus utiliser l’oxybenzone, mais d’autres benzophénones sont largement utilisées (sulisobenzone, mexenone). L’octocrylène de la famille des acrylates est plus récent (1995). C’est un produit liposoluble, photostable. Il est utilisé à la 247 concentration maximale de 10 %. Son spectre centré sur les UVB se prolonge jusque dans les UVA courts. L’acide téréphtalylidène dicampo sulfonique, dérivé camphré, mis sur le marché depuis 1993 est hydrosoluble, photostable et couvre les UVB ainsi que les UVA courts jusqu’à 380 nm avec un pic d’absorption à 345 nm. Le drométrizole trisiloxane agréé en 1998 est liposoluble et photostable avec un pic UVA/UVB centré à 303 et 344 nm. L’autre caractéristique essentielle des filtres est la photostabilité qui conditionne leur comportement après absorption du rayonnement UV et la durée d’efficacité, mais ne garantit pas la tolérance. Elle dépend du type d’émulsion et du type de filtres. La détermination du FPS par spectrophotométrie (transmission de 290 à 400 nm) avant et après irradiation standard pendant 2 heures [215] permet d’identifier les filtres très photostables (acide para-aminobenzoïque [PABA], benzophénone3, phenylbenzimidazole sulfonic acid, benzophénone 5, méthylène bisbenzotriazolyl tétraméthyl butylphénol) et seulement photostables (diéthylhexylbutamidotriazone, homosalate, octocrylène , octylméthoxycinnamate, octyltriazone, 4-méthyl-benzylidène camphre). Certains mélanges de filtres hydrophiles et lipophiles leur permettent de se protéger mutuellement contre le rayonnement UV (par exemple, le dibenzoylméthane est peu photostable mais l’octocrylène le stabilise, permettant d’améliorer la protection UVA en cas d’association). La possibilité d’interaction négative entre les filtres [216], par exemple l’adjonction d’éthylhexylméthoxycinnamate au dibenzoyle méthane, n’améliore pas la photostabilité alors que l’adjonction d’octocrylène le stabilise. Il est donc nécessaire d’évaluer la photostabilité du complexe filtrant et pas seulement individuellement celle des filtres [215, 217, 218]. 248 La médiocre photostabilité d’un filtre comme l’avobenzone (butylméthoxydibenzolméthane) encore très utilisé dans les produits grand public explique la chute entre 27 % et 57 % du facteur de protection contre les UVA (FPUVA) après une irradiation au simulateur solaire de 50 J/cm2 retrouvée pour sept sur huit des produits les plus utilisés par les sujets à risque en Australie et Nouvelle Zélande [219] . Des produits plus récents conservent 90 % de leur FPUVA mais restent peu diffusés compte tenu du prix. B. Ecrans physiques Ce sont des poudres minérales inertes, obtenues par broyage, plus ou moins opaques aux rayonnements UVB, UVA, IR et visible. L’efficacité est conditionnée par le type et la taille des particules. Les oxydes de titane (TiO2) et de zinc (ZnO) agissent par absorption dans le domaine UV, diffraction et réflexion dans le domaine visible et IR. Les produits à base de mica recouverts d’oxydes de titane, de fer ou de magnésium, agissent par réflexion et dispersion du rayonnement UV, visible et IR. Ils sont de plus en plus utilisés car ils n’induisent pas d’allergie ou de photoallergie. Ils sont cependant relativement mal acceptés sur le plan cosmétique car ils induisent un aspect blanchâtre à partir de 5 %, du fait de l’agglomération des particules qui réfléchissent la lumière visible. C’est le cas du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc dont le diamètre de particule est de 200 nm à 500 nm. Une diminution de la granulométrie obtenue par des procédés chimiques ou physiques a conduit au développement des produits « micronisés » jusqu’à des nanoparticules (de 10 nm à 50 nm de diamètre), transparents dans le visible mais absorbant faiblement les UVA longs [220]. L’oxyde de titane, dont le pic d’absorption est à 308 nm, protège en partie à 320 nm et 340 nm. L’oxyde de 249 zinc a une meilleure absorption dans les UVA longs vers 380 nm [221]. Ces pigments minéraux ultrafins apportent une certaine photostabilité et une protection plus large, anti UVB-UVA et IR. Bien tolérés en raison de leur inertie biologique, ils sont recommandés pour les sujets atteints de photodermatose. En revanche, il existe une controverse sur leur innocuité générale. Le dibenzotriazole est une poudre organique faite de particules insolubles dans l’huile et dans l’eau. Il agit comme les poudres minérales par absorption et réflexion, l’énergie absorbée étant restituée sous forme de chaleur. Le spectre d’absorption s’étend des UVB aux UVA courts et surtout aux UVA longs (pic à 306, 348 et 378 nm) avec un ratio UVA/UVB de 0,94. La taille des particules (130 nm) explique son absence de pénétration cutanée. C. Formes galéniques Il vise à assurer un bon étalement en couche fine mais joue un rôle important dans la rémanence du produit. Il existe de nombreux types de préparations, crème ou lait, formulées sous forme d’émulsion simple, de microémulsion ou d’émulsions multiples. Les émulsions H/E s’appliquent facilement mais résistent peu à l’eau et à la sueur. Les émulsions eau dans l’huile à base d’huiles végétales ou de silicones sont plus rémanentes et limitent l’absorption des filtres. Au contraire les gels-émulsion à base de phospholipides formant des liposomes favorisent la pénétration cutanée [222]. D’autres formes peuvent être utilisées : gel hydroalcoolique, gel huileux, mousse, stick, etc. La formulation est conditionnée par l’objectif (indice de protection élevé, label résistant à l’eau, résultat esthétique, etc.). La micro-encapsulation dans une matrice lipidique dans laquelle la substance active est dispersée permet un relargage régulier, diminue en comparaison d’une 250 formulation en une solution huileuse la pénétration percutanée et augmente la rétention dans la couche cornée des cinnamates de 77 % et de l’oxybenzone de 50 % [223). D. Autres constituants Comme les autres cosmétiques, les antisolaires contiennent des conservateurs, des colorants ou des parfums qui peuvent jouer un rôle dans l’efficacité et la tolérance du produit fini. Enfin, on peut y trouver diverses substances à activité antiradicalaire, antioxydante, qui peuvent être d’origine végétale ou non, et dont le but est de renforcer la protection vis-à-vis d’un effet des UV autre que l’érythème (antivieillissement, protection du génome, etc.) [225]. Le développement récent de gels-émulsion favorisant la pénétration des filtres, ce qui augmente indirectement la durée de la protection ou après essuyage, ne correspond plus à la législation des cosmétiques. Ils sont en contradiction avec l’objectif d’innocuité des cosmétiques antisolaires qui sont censés ne pas pénétrer au-delà de la couche cornée afin de limiter le risque de photosensibilisation, de sensibilisation de contact et de mutagénicité. 251 5. Les avantages et les inconvénients des différentes formes galéniques pour les soins du visage : (226) Les produits de soins du visage : * Emulsions H/E Les avantages : Texture fluide Toucher et utilisations agréables Etalement facile Sensation de fraicheur *Emulsions E/H *Les émulsions multiples *Les microémulsions Les inconvénients : Peu occlusives donc peu protectrices, elles peuvent favoriser la déshydratation et engendrer des sensations de tiraillements. Elles ont une Toucher plus gras substantivité et une Texture plus épaisse occlusivité supérieures Etalement moins facile aux précédentes, elles Ses inconvénients tendent à sont donc plus s’atténuer avec les protectrices et leur nouveaux émulsionnants action est plus polymères et les phases prolongée. lipophiles plus légères, notamment les huiles de silicone (Emulsions E/S). Leur formulation, Texture onctueuse et fine sans toucher gras délicate à réaliser Leur fragilité vis-à-vis Protection des actifs et de la rupture nécessitant possibilité d’introduire dans une mémé formule une quantité plus des actifs incompatibles importante d’additifs. Possibilité de moduler la libération et de prolonger l’action des actifs. Leur fort pouvoir de Leur plus forte solubilisation qui leur proportion en permet de véhiculer des tensioactifs, nécessaire à actifs peu solubles leur réalisation, pouvant Leur stabilité être à l’origine 252 *Emulsions sans tensioactifs *Les gels * Huiles Leur esthétique du fait de leur transparence Elles augmenteraient la pénétration des substances actives. Leur meilleure tolérance cutanée et oculaire, du fait de l’absence de tensioactifs. Etalement facile Sensation de fraicheur Leur coté attractif et ludique (couleur, transparence, aspect nacré, pailleté…) Sensation de confort pour les peaux sèches et très sèches. * « Sérums » Leur forte concentration en actifs Leur pénétration rapide. *Formules liposomés Les liposomes permettent : D’encapsuler des actifs, notamment des actifs incompatibles De protéger et de vectoriser ces actifs De moduler leur libération Leur activité propre ‘ du fait de leur constitution proche de celle des 253 d’irritation Leur faible viscosité. Leur consistance (assez gélifiée) pouvant être surprenante par rapport aux émulsions. Parfois collants, pouvant laisser une péllicule en séchant. Plutôt adaptés aux peaux grasses (gels hydrophiles). Leur toucher gras La brillance qu’elles peuvent engendrer sur certaines peaux. La sensation d’inconfort et de tiraillement qu’ils peuvent engendrer s’ils sont utilisés seuls sur les peaux sèches ou très sèches. Leur prix. Leur stabilité dans le temps plutôt médiocre, améliorée par l’addition de divers produits Leur fragilité (sensibilité à la peroxydation, destruction par les tensioactifs). Les questions encore en suspens sur leurs interactions avec les membranes biologiques). *Formules avec nanoparticules structures cutanées, leur mécanisme d’action et leur devenir dans la peau. Le manque de Les nanoparticules connaissances sur leur permettent : pénétration D’encapsuler des transdermique, la actifs, avec un taux supérieur à celui diffusion des actifs, leur innocuité à long terme. des liposomes De protéger et de véhiculer ces actifs D’en prolonger la libération et d’en améliorer la biodisponibilité. Leur stabilité, leur résistance et leur durée de conservation. 6. Liste non exhaustive, citée dans le document à titre d’information sur certains produits disponibles en officine Tableau V : Soins hydratants disponibles en officine : (227) Laboratoire Produit Principaux actifs Propriétés revendiquées Tous types de peaux : Bioderma HydrabioRsérum hydratant concentré Complexe Aquagénium Vitamine PP Eucerin AquaPorin ActiveR créme hydratante Xylitol Gluco- glycéro Glycérine 254 Stimuler la synthèse de lipides et d’aquaporines Stimuler la synthèse de lipides de la couche cornée Hydratant hygroscopique Stimuler la synthèse d’aquaporines Noreva Vichy protectrice Vitamine E Filtre UVA/UVB Duoskin soin hydratant visage Biocéramides III Lactate d’ammonium Aloe vera Aqualia ThermalR baume minéral Oméga 6 Calcium Magnésium Silicium Potassium Fer Eau thermale Emollient Antioxydant Prévenir le photoviellissement Restaurer les lipides cutanés Hydrater Apaiser Restaurer les lipides cutanés Protéger Régénérer Hydrater Apaiser Peaux sèches à très sèches : Galénic AquapulpeR crème sorbet hydratante Extrait des baises sauvages Actifs osmotiques Acide hyaluronique Glycérine La Roche Posay Hydraphase intense R riche. Stimuler la synthèse de glycosamioglycanes et apporter des lipides pour la barrière cutanée. Favoriser les échanges en eau Hydrater Emollient Fragments d’acide hyaluronique. Eau thermale. Hydrater et stimuler la synthèse de protéines des jonctions cellulaires. Apaiser Peaux normales à mixtes : Avéne Hydrance Optimale UV légère Lipomucine Meibosérine Prétocophéryl Filtre SPF 20 Eau thermale Favoriser la diffusion de l’eau Freiner l’évaporation de l’eau Antioxydant Prévenir le photovieillisment Apaiser Uriage AquaPrécis gelcrème fraicheur Acides aminés Eau thermale Agent matifiants Hydratant osmotique Hydratant minéral et apaisant Antibrillance 255 Tableau VI : Produits de gommage pour visage adaptés à tous les types de peaux : (228) Marque Avène Produit Gommage Doux purifiant Actifs Eau thermale d’Avène Microbilles de polyéthylène et de cire jojoba Salicylate de sodium Galénic Gelée Exfoliante Pur Gommage Surfin physiologique Eau distillée de mélilot Microbilles de polythène Lierac Masque Clarté Soin éclat express Lierac Soin exfoliant lumière Microbilles de polyéthylène Bentonite (argile) Busserole Oxyde de zing Extrait de menthe Microbilles de polyéthyléne Hydro-fruits de pèche et de papaye Extrait de guimauve et de matricaire Allantoine Nuxe Exfoliant doux aromatique aux 3 roses La Roche Posay Uriage Vichy Gommage intégral Exfoliant Crème détoxifiante Pureté thermale Particules de polyéthylène Poudres diatomées micronisées Eau thermale de la Roche - Posay Grains de coupe de noix Kaolin Huile essentielles de bois de rose, d’orange douce et de mandarine verte Huiles de bourrache, et d’amande douce Extraits de roses rouge, noires et blanches Microbilles Alpha hydroxy acides de fleurs d’Hbiscus Eau thermal d’Uriage Esters de jojoba Ubiquinone Eau thermale de Vichy Glycérine Acide glycolique 256 Propriétés Apaisant Exfoliant Mécanique Exfoliant Chimique Apaisant Exfoliant Mécanique Exfoliants Mécaniques Apaisant Exfoliant mécanique Absorbant Astringent Calmant Tonifiant Exfolliant Mécanique Exfoliant Chimique Adoucissant Hydratant Exfoliant Mécanique Absorbant Calmant Emollient Nourrissant Apaisant Exfoliant mécanique Exfoliant Chimique Apaisant Exfoliant Mécanique Anti oxydant Apaisant Emollient Gel exfoliant Nettoyant Quotidien Normaderm Acide salicylique Hamamélis Eau thermale de Vichy Exfoliant Chimique Astringent Apaisant Tableau VII : Produits de gommage pour visage adaptés aux peaux mixtes : Marque Produit Actifs Propriétés Peaux mixtes à grasses Bioderma Galénic Nuxe Sébium gel gommant Masque clarifiant 3 en 1 Cauterets Masque thermoactif désincrustant ArmaPerfection Roc Purif – Ac lotion exfoliante Uriage Masque gommant doux Hyséac Microbilles de polyéthylène Eau Chélates de zinc Argile D-Panthénol Eau thermale de Cauterets Exfoliant Mécanique Astringent Séborégulateur Absorbant Apaisant Séborégulateur et apaisant Microbilles de jojoba Poudre de coques de noix Zinc Enathia chlorantha Poudre de kaolin Poudre de riz Acide salicylique Extrait de cèdre Extraits de pourpier Zinc, cuivre et allantoïne Kaolin Eau thermale d’Uriage Esters d’acide malique Glycérine Exfoliant Mécanique Séborégulateur Absorbant Matifiant Exfoliant chimique Assainissant Apaisant Réparateur et apaisant Absorbant Apaisant Exfoliant Mécanique Emollient Peaux grasses Ducray Masque Triple action keracnyl Argile Acide glycolique Salicylate de zinc Billes de cire De polyéthylène Glycérine D-panthénol 257 Absorbe le sébum Désincrustant Exfoliant Mécanique Hydratant Apaisant Tableau VIII : quelques soins pour les lèvres disponible en pharmacie : (229) Laboratoire A- Derma Ducray Produit Principaux actifs Baume lèvres réparation intense Stick hydratant solaire SPF 30 Lctyane Lait d’avoine rhealba Filtres solaires SFP 30 Vaseline Glycérine Vitamine E Anti-oxydante Nourrissante, réparatrice et antiâge Anti- oxydante Galenic Baume lèvres tondant réparateur Argane Huile d’argan Vitamine E Nuxe Stick lèvres hydratant Rêve de Miel Miel d’acacia Huile de tournesol Huile de son de riz Huile de macadamia Huile de calenoula Huile d’argan Beure d’argan Beurre de karité Glycérine Vitamine E Extrait de Centella asiatica Vichy Soin réconfortant lèvres Essentielles Propriétés Problématique revendiquées ciblée Hydratant et apaisant Réparation et protection des lèvres abimées. Anti – UVA et UVB Hydratation et Emollient et protection hydratant contre les UV 258 Réparateur Hydratant et relipidant Relipidant Apaisant Nourrissant Hydratante Antiradicalaire Cicatrisant Nutrition des lèvres sèches et action contre le vieillissement Hydratation et apaisement des lèvres sèches. Hydratation et protection Nutrition et protection des lèvres sèches. Tableau IX : Soins cosmétiques destinés aux peaux réactives : (230) Laboratoire Produit Tolérance extrême Avéne crème Bioderma La Roche Posay Noreva LED Uriage Créaline crème légère ou riche Tolériane Ultra Sensidiane soin apaisant rééquilibrant Toléderm crème hydra apaisante Principaux actifs Glycérine codex Huile de carthame Huile de paraffine codex Cyclométhicone Squalane Eau thermale Complexe toléridine Glycérine Neurosensine Eau thermale Neutrazen pro Extrait de figue Propriétés revendiquées Hydratant Emollient Relipidant Apaisant Apaisant Emollient Apaisant Apaisant Limiter la perte insensible en eau Polyuronides d’algues Apaisant Eau thermale Glycérine Emolient Tableau X: Soins cosmétiques du contour de l’œil disponibles en officine : (231) Laboratoire Produit Bioderma Créaline® gel contour des yeux Galénic Soin yeux fraîcheur défatiguant Nectalys® Klorane Nuxe Principaux actifs Complexe toléridine Acide hyaluronique Caféine Nectar essentiel de fruits (mandarine, pêche et figue) Glycol Sulfate de dextran Patchs lissants Eau florale de bleuet et défatiguants Extraits d’arnica au bleuet® Contour des Immortelle bleue yeux Prodigieux® Agérate bleue 259 Propriétés revendiquées Apaiser et réduire la sensibilité Hydrater et lisser les ridules Drainer Stimuler la physiologie cellulaire Hydrater et repulper Décongestionner Apaiser et décongestionner Drainer et décongestionner Apaisante et antioxydante Antioxydante Acide hyaluronique Caféine Extraits de cacao Soins cosmétiques anti-âge : Ysthéal+® Rétinaldéhyde Avène contour des yeux Prétocophéryl Eau thermale La Roche Posay Redermic+® yeux Vitamine C Acide hyaluronique Neovadiol Gf® contours lèvres et yeux Stimuler le renouvellement cellulaire Antioxydant Apaiser Stimuler la synthèse de fibres de collagène et d’élastine Madécassoside Neurosensine Vichy Hydrater et lisser les ridules Drainer Hydrater Pro-Xylane Protéic Gf Micronacres Eau thermale Freiner le stress microinflammatoire Hydrater et lisser les microsillons Stimuler la synthèse de glycosaminoglycanes Stimuler la synthèse de facteurs de croissance des kératinocytes et des fibroblastes Éclaircir la paupière Apaiser TableauXI : Soins pour peaux sensibles sujettes aux rougeurs : (232) Laboratoire A-Derma Produit Crème traitante SPF 15 Sensiphase antirougeurs Actifs Oligomères d’avoine rhéalba Tonifier les vaisseaux et apaiser Eau d’hamamélis Décongestionner Filtres et écrans solaires Protéger des effets délétères du soleil Antioxydant Masquer les rougeurs Vitamine E Pigments interférentiels / Colorant vert Masque apaisant Sensiphase antirougeurs Propriétés Oligomères d’avoine rhéalba Tonifier les vaisseaux et apaiser Eau d’hamamélis Décongestionner 260 Avène Crème riche antirougeurs Émulsion légère antirougeurs Crème traitante rougeurs localisées Diroséal Bioderma Eucerin Crème antirougeurs Créaline AR Crème teintée antirougeurs Créaline AR Soin calmant de jour antirougeurs Soin correcteur antirougeurs La RochePosay Lierac Rosaliac XL riche Fluide antirougeurs Apaisance Eau thermale d’Avène Extrait de ruscus Hespéridine méthyl chalcone Apaiser Améliorer la microcirculation et renforcer la paroi des vaisseaux Sulfate de dextran Éthyl-hexyl méthoxycinnamate / Tinosorb M Eau thermale d’Avène Décongestionner Protéger des effets délétères du soleil Rétinaldéhyde Relancer l’activité cellulaire Sulfate de dextran Hespéridine méthyl chalcone Colorant vert Décongestionner Améliorer la microcirculation Masquer les rougeurs Complexe Rosactiv Tonifier les vaisseaux Nacres irisées Complexe Rosactiv Colorant Neutraliser les rougeurs Tonifier les vaisseaux Masquer les rougeurs Licochalcone / Extrait de racine de réglisse Écran solaire Diminuer les irritations Licochalcone / Extrait de racine de réglisse Écran solaire Colorant vert Eau thermale de La RochePosay Vitamine CG Vitamine B3 Mexoryl XL Pro-anthocyanes de tilleul et de mauve Acides aminés d’avoine Extraits d’algues / Extraits d’arnica et d’escine Chlorophylle et timiron 261 Apaiser Protéger des effets délétères du soleil Diminuer les irritations Protéger des effets délétères du soleil Masquer les rougeurs Apaiser Protéger les vaisseaux Lutter contre les irritations Protéger des effets délétères du soleil Apaiser Lutter contre le vieillisement Améliorer la microcirculation Masquer les rougeurs Crème Rubialine SVR Masque Rubialine Crème antirougeurs Roséliane Soin de teint Roséliane Uriage Ruscus / Vitamine P-like Améliorer la microcirculation Sulfate de dextran Colorant vert Ruscus / Vitamine P-like Décongestionner Masquer les rougeurs Améliorer la microcirculation Sulfate de dextan Décongestionner Eau thermale d’Uriage / Cerasterol-2F Ginseng / Sulfate de dextran Extrait de vigne rouge Apaiser Normaliser la microcirculation Protéger les vaisseaux Base teintée Masquer les rougeurs 7. Conseils à l’officine (233) Pour la peau normale : Objectifs : protéger la peau des agressions extérieures pour maintenir son équilibre physiologique (taux d’hydratation, sécrétion sébacée, FHL), toujours fragile. Conseils : Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice et hydratante : Printemps –été : émulsions H/E ou E/H/E, légère et fluide, contenant des filtres UV ; Automne-hiver : pour un confort supérieur et une hydratation renforcée , émulsion H/E à phase grasse plus importante ou émulsion E/H à phase grasse à l’ordre de 30% ou encore émulsion multiple de type H/E/H. Le soir, une crème hydratante ou anti-âge peut être utilisée , selon les besoins. 262 Pour la peau sèche : Objectifs : S’opposer à la fuite hydrique et restaurer l’hydratation de la couche cornée pour améliorer le confort cutané et éviter les irritations. Il faut donc : ♣ Reconstituer le FHL ; ♣ Renforcer la cohésion intercorneocytaire ; ♣ Reconstituer les membranes cellulaires ; ♣ Apporter des NMF ; ♣ Protéger la peau des agressions extérieures. Conseils : Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice, hydratante et relipidante , à choisir en fonction de la saison , de l’âge , du mode de vie , des sensations cutanées du moment , par exemple : Automne-hiver : émulsion E/H à phase lipidique importante de 40 à 60 % ou E/S ou H/E/H. Printemps-été : émulsion H/E à phase lipidique importante (40%) ou E/H/E. Le soir, une crème de nuit très nutritive et réparatrice est généralement nécessaire. Une huile peut être utilisée en cures de un à deux mois durant les périodes où le dessèchement est le plus important. 263 Pour la peau grasse : Objectifs : ♣ Freiner la sécrétion sébacée. ♣ Réduire l’hyperkératose superficielle. ♣ Resserrer les pores. ♣ Rééquilibrer la flore cutanée et diminuer l’inflammation liée à sa prolifération. ♣ Apporter une amélioration cosmétique visible (diminution de la brillance, meilleure tenue du maquillage…) Conseils : Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème matifiante , hydratante et protectrice , non comédogène :émulsion H/E à phase grasse peu importante ( 15à30%) ou E/H/E, contenant notamment des séborégulateurs , des antiseptiques et des anti-inflammatoires. Le soir, l’utilisation d’une crème exfoliante et séborégulatrice aidera à uniformiser le grain de peau, à éclaircir le teint et à diminuer la brillance. Pour une crème anti-âge, choisissez sa texture en adéquation avec les gouts et les besoins. Deux fois par an (printemps et automne), appliquer, en cures de un à trois mois, un soin aux AHA, excepté si la peau est irritée. En cas de traitement oral avec les rétinoïdes, l’utilisation d’une émulsion E/H à phase grasse relativement importante peut s’avérer nécessaire afin de compenser le desséchement provoqué par le traitement. Elle doit être non comédogène. 264 Recommandez également l’application fréquente d’un baume nourrissant sur les lèvres (stick, crème). Pour la peau mixte : Objectifs : ♣ Protéger la peau des agressions extérieures. ♣ Au niveau des zones grasses : Freiner la secretion sébacée ; Réduire l’hyperkératose superficielle ; Resserrer les pores ; Rééquilibrer la flore cutanée et diminuer l’inflammation liée à sa prolifération ; Apporter une amélioration cosmétique visible (effet matifiant, meilleure tenue du maquillage…) ♣ Si les joues sont normales : maintenir l’équilibre physiologique (taux d’hydratation, sécrétion sébacée, FHL) toujours fragile. ♣ Si les joues sont sèches : s’opposer à la fuite hydrique et restaurer l’hydratation de la couche cornée pour améliorer le confort cutané et éviter les irritations. il faut donc : Reconstituer le FHL ; Renforcer la cohésion intercornéocytaire ; Reconstituer les membranes cellulaires ; Apporter des MNF. 265 Conseils : Rares sont les produits aptes de tels compromis. Il faut donc tenir compte de la prédominance des différentes zones mais également de la saison qui fait varier l’intensité de leur état respectif : Automne-hiver : produits très hydratants pour le confort des zones sèches ; Printemps-été : textures légères pour ne pas surcharger en corps gras la ligne medio-faciale. Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice et hydratante, non comédogène, qui matifie les zones grasses tout en apportant le confort nécessaire aux zones plus sèches. Le soir, l’application d’une crème de nuit se fera en fonction des besoins des parties sèches en évitant la ligne médiane. Pour la peau à tendance acnéique : Objectifs : ♣ Favoriser le renouvellement cellulaire pour réduire l’hyperkératose superficielle. ♣ Freiner et réguler la sécrétion sébacée. ♣ Rééquilibrer la flore cutanée. ♣ Resserrer les pores dilatés. ♣ Hydrater les couches supérieures de l’épiderme et favoriser la restructuration du FHL. 266 ♣ Compenser la déshydratation et le dessèchement provoqués par certains traitements médicamenteux. ♣ Apaiser les irritations. ♣ Apporter une amélioration cosmétique visible (diminution de la brillance, meilleure tenue du maquillage, atténuation visuelle des lésions). ♣ Ne pas aggraver la comédogenèse , voire la diminuer. Conseils : Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème H/E ou E/H/E à phase lipidique peu importante , séborégulatrice , matifiante , hydratante , kératorégulatrice, antibactérienne , protectrice , non comédogène. Selon les cas (peau luisante) , un gel ou un gel-crème peut être préféré. En cas d’irritation et /ou de dessèchement liés à un traitement topique, compenser ces effets par un produit anti-irritant, adoucissant et hydratant. Chez les hommes, le rasage sera suivi de l’application d’une émulsion très fluide ou d’un gel hydratant, apaisant, séborégulateur et protecteur. Le produit de rasage (en cas de rasage mécanique) devra posséder ces mêmes qualités. Au cours de la journée, l’utilisation de sticks antibactériens, de gels en « mini-tubes » ou de solutions en flacons à bille peut permettre d’assécher un bouton très précocement : leur présentation pratique permet de les transporter facilement avec soi. Le soir, en l’absence de traitement médicamenteux, recommandez l’utilisation d’un produit assainissant et séborégulateur (gel, crème, patch…). 267 Si un topique médicamenteux a été prescrit, conseillez de l’appliquer sur peau bien sèche au moins 15 min après la toilette. En cas de traitement oral par les rétinoïdes, l’utilisation d’une émulsion E/H à phase grasse relativement importante peut s’avérer nécessaire pour compenser le dessèchement intense provoqué par le traitement. Elle doit être non comédogène. Recommandez également l’application fréquente d’un baume « nourrissant » sur les lèvres (stick, crème). En amincissant la couche cornée, ce traitement peut entrainer une plus grande sensibilité au soleil. Une photoprotection appropriée doit donc y être associée en période d’ensoleillement. Pour la peau déshydratée : Objectifs : S’opposer à la fuite hydrique et restaurer l’hydratation de la couche cornée il faut donc : ♣ Reconstituer le FHL ; ♣ Restructurer le ciment intercellulaire ; ♣ Reconstituer les membranes cellulaires ; ♣ Apporter des NMF ; ♣ Protéger la peau des agressions extérieures. 268 Conseils : Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice et hydratante adaptée au type de peau. Pour les peaux sèches et tres sèches, préférer une émulsion E/H ou H/E/H, notamment en hiver. Le soir, si la peau est sèche ou dévitalisée, appliquer une crème nourrissante. Si elle est normale, mixte ou grasse, appliquer une crème hydratante. En périodes de déshydratation intense, appliquer un sérum hydratant matin et/ou soir sous la crème pendant au moins trois à quatre semaines. En entretien, de telles cures pourront être réalisées systématiquement aux changements de saison. La pose d’un masque hydratant est recommandée tous les jours ou tous les deux jours jusqu’à amélioration, puis une à deux fois par semaine. Pour la peau sensible : Objectifs : ♣ Atténuer la réaction et apaiser les sensations d’inconfort. ♣ Protéger de l’agent en cause, s’il n’est pas possible de l’éliminer. ♣ Reconstituer le FHL pour renforcer l’hydratation. ♣ Restructurer la couche cornée. ♣ Abaisser à long terme le seuil de réactivité de la peau. Conseils : Tous les matins (en période de crise, plusieurs fois par jour) , sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice , hydratante et apaisante dont la texture sera choisie en fonction du type de peau , de l’âge et de la saison . 269 Le soir, en période de crise, appliquer une crème hydratante et apaisante. En dehors des périodes de crise, l’application d’une crème de nuit apaisante se fera en fonction du type de peau et selon les besoins. En période de crise, l’application quotidienne, voire pluriquotidienne, d’un masque apaisant et hydratant peut apporter soulagement et confort. Revenir ensuite à un rythme de une à deux fois par semaine. Pour la peau couperosée : Objectifs : ♣ Améliorer la microcirculation ; ♣ Tonifier les parois des vaisseaux ; ♣ Calmer les sensations d’échauffement et d’inconfort et décongestionner ; ♣ Neutraliser les rougeurs pour les masquer. Conseils : Pour tous les soins, adopter des gestes d’une extrême douceur afin de ne pas aggraver les rougeurs. Tous les matins, sur le visage et sur le cou, appliquer une crème protectrice, hydratante, apaisante et décongestionnante, renfermant des actifs veinotoniques et des filtres UV. La texture en sera en fonction du type de peau de base, de l’âge et de la saison. Le soir, appliquer une crème renfermant des actifs veinotoniques. Appliquer deux fois par semaine un masque apaisant et hydratant. 270 Pour la peau sénescente : Objectifs : Il s’agit de freiner le vieillissement cutané, donc : ♣ Maintenir ou restaurer l’hydratation ; ♣ Capter les radicaux libres ; ♣ Eviter les effets néfastes du soleil ; ♣ Rétablir la structure de la couche cornée ; ♣ Rétablir le FHL ou en pallier l’insuffisance ; ♣ Restaurer la fluidité des membranes cellulaires et améliorer la microcirculation cutanée pour augmenter les échanges ; ♣ Stimuler l’activité mitotique de l’épiderme ; ♣ Agir sur la JDE pour améliorer le relief cutané ; ♣ Stimuler l’activité de synthèse des fibroblastes ; ♣ Inhiber l’action des enzymes responsables de la dégradation des fibres constitutives du derme ; ♣ Freiner la glycation des protéines dermiques ; ♣ Diminuer l’intensité des taches pigmentaires, si elles existent. Conseils : Prévention et réparation doivent être associées. La prévention doit s’exercer dès que possible selon trois grands axes : Protéger sa peau du soleil ; Nettoyer et hydrater soigneusement sa peau matin et soir ; 271 Agir sur son mode de vie. Tous les matins, renforcer les défenses cutanées en appliquant sur le visage et sur le cou une crème « anti-âge » protectrice, hydratante, « nourrissante », raffermissante , revitalisante . Le soir, stimuler les mécanismes naturels de réparation en appliquant une crème de nuit relipidante , restructurante et rééquilibrante , de préférence E/H . Utiliser des produits spécifiques pour les zones fragiles : Contour de l’œil : dès 20-25ans ; Contour des lèvres : dès 35-40ans ; Cou et décolleté : à partir de 45-50ans. Faire régulièrement des cures de sérum raffermissant , revitalisant , hydratant à appliquer matin et soir avant la crème pendant un mois , notamment aux changements de saison .En saison froide , une huile de soin est appréciée pour le confort qu’elle procure. La pose d’un masque-crème hydratant, « nourrissant », revitalisant et raffermissant est recommandée deux fois par semaine ou plus si besoin. 272 Conclusion : Notre visage subit chaque jour des agressions liées à l'environnement et au processus naturel du vieillissement. Afin que notre peau puisse garder toute sa souplesse, sa fermeté et son éclat, il est essentiel de bien la connaitre et d’en prendre soin de manière appropriée à l’aide des soins adaptés, enrichis en principes actifs et fortement concentrés pour prolonger les effets des soins. Dans ce travail, nous avons constaté que la dermocosmétologie est devenue une véritable science, dans laquelle la formulation toujours plus sophistiquée induit l’utilisation de plus en plus d’actif et d’excipient. Une attention particulière a été donnée à l’étude minutieuse des formes galéniques, des actifs cosmétiques et des excipients utilisés. Les « actifs » cosmétiques sont extrêmement nombreux et le marché des cosmétiques reposant, en grande partie, sur la nouveauté. Le monde des cosmétiques est bel et bien un sujet en pleine effervescence et au centre de centaines de drames. Un sujet qui nous paraissait pourtant très banal est devenu pour nous un sujet complexe avec beaucoup de manchettes de tout genre. Cependant, la mauvaise utilisation des produits cosmétiques jette l’éclairage sur des problèmes de santé énormes. Il est donc fondamental que le pharmacien d’officine valorise son rôle de conseil et d’interlocuteur privilégié et que l’utilisateur sache que ses interrogations trouveront, avec certitude, des réponses compétentes auprès de lui. 273 Résumé : Titre : Les produits cosmétiques pour les soins du visage Mots clés : Peau, les produits cosmétiques, réglementation, soins du visage Auteur : NADIA ELKASSOUANI L'objectif de ce travail est de développer des parties traitant la peau en général et celle du visage en particulier ainsi que l’étude des produits cosmétiques utilisés. Une présentation succincte des différents tissus constitutifs de la peau et de leurs propriétés a permis de connaitre les principales caractéristiques de la peau du visage. Dans ce travail, une attention particulière a été donnée à l’étude minutieuse des formes galéniques, des actifs cosmétiques et des excipients utilisés. La recherche concernant les « actifs » en général est extrêmement dynamique et l’évolution, tant dans la nature des concepts que dans celle des molécules mises sur le marché, est constante. Les produits cosmétiques font partie des soins de visage. Leur formulation doit répondre à des critères de stabilité et d'innocuité précis et codifiés. En effet, ces produits ne sont pas des médicaments puisqu’ils n’ont pas une action thérapeutique, mais une action physiologique limitée à l’enveloppe cutanée. Ils sont soumis à une réglementation très stricte, tant au niveau national, qu’européen. Au Maroc, une circulaire du Ministère de la Santé oblige maintenant les fabricants et les importateurs à enregistrer leurs produits cosmétiques avant toute commercialisation dans le pays. Le monde des cosmétiques est bel et bien un sujet en pleine effervescence. Cependant, la mauvaise utilisation des produits cosmétiques jette l’éclairage sur des problèmes de santé énormes. Une connaissance approfondie de ces produits reste indispensable, particulièrement par les professionnels de la santé afin de 274 tirer le meilleur de ces produits mais surtout d’accroitre la vigilance et préserver la santé des citoyens. Elle permettra aussi de contribuer à l’enrichissement des données scientifiques de la formulation des dermocosmétiques pour soins du visage. 275 Summary: Title: Cosmetic products for face care Keywords : Skin , cosmetics , regulation, facials Author: NADIA ELKASSOUANI The objective of this work is to develop parts dealing skin in general and especially of the face as well as the study of cosmetics. A summary of the various constituent tissues of the skin and their properties has to know the main features of the facial skin. In this work, special attention was given to the careful study of dosage forms, cosmetic active agents and excipients used. Research on the "active" in general is very dynamic and changes in both the nature of the concepts in the molecules placed on the market is constant. Cosmetics are part of facials. Formulation must meet the stability criteria and specific safety and codified. In fact, these products are not medecines because they do not have a therapeutic effect, but limited to the physiological action skin envelope . They are subject to strict regulations, both at national level and European level. In Morocco, a circular from the Ministry of Health now requires manufacturers and importers to register their cosmetic products before marketing in the country. The world of cosmetics is indeed a subject in full swing. However, improper use of cosmetics throws light on problems of enormous health. A thorough knowledge of these products is essential , particularly by health professionals to make the most of these products but also to increase vigilance and protect the health of citizens. It will also contribute to improving the scientific formulation of dermo for facial data. 276 ــــــــ: اان : ات ا ا ت ا :ا ،ات ا ،ت --ات ا اـــ $ــــ" :ــدــــ اــــــــــاــــــــــــ ا!ف ها ا ه آ ا ا م و ا وآ* درا' &#$%ات ا ا&.+ 78ها ا 45 ،إ.ء اهم ص إ 0درا' ا # /ا ./و&#$%ات ا و ا&ا-ت ا&.+ ا" 9%:ا 78 "</د@ /و ا#Cات 78آ :Bاه 4وا?@Aت >= . &#$%ات ا هA 7ء ا#5 . @/آ G@ !:أن #@ 78&5ا& 78 .Dاا،HI ه Mا/ت &= أدو@ ، 7D #>K5 4!@ Lو #5آ 0 #J5 !:ا H$+5 .ه5 ا/ت Jا Pر ' ،اء 0ا&ى ا 7/Bأو ا&ى اNورو. 7 78ا#Cب ،وزارة ا #:5 %ا /و ا&رد@ 4!5/ &5ا :Iا&@78 T اD:د. #$%& 4ات ا ه 78ااW HIع I 0م و'ق .و Hذ* ،إ'ءة ا'ل &#$%ات ا @ 7Jا$ء 0آ 8# . %ه Mا/ت أ#W #وري ' Z ، :Iا! /ا'D %دة ه Mا/ت و أ@@A $دة ا ]Jو \@ % اا./B 277 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 278 Bibliographie [1] CEDEF : Collège des Enseignants de Dermatologie en France, Histologie de la peau et des ses annexes, Mai 2011 [2] DERRICKSON B, TORTORA G.-J. 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Conseil en cosmétologie, 2ème édition, Groupe Liaisons SA, Rueil-Malmaison, 2006. 294 ANNEXE 1 : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique au Maroc. 295 296 ANNEXE 2 : Fiche de déclaration d’effet indésirable suite à l’utilisation d’un produit cosmétique en France. 297 Serment de Galien Je jure en présence des maîtres de cette faculté : - D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à leur renseignement. - D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la santé public, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. - D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la législation en vigueur, aux règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement. - De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels. - Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisée de mes confrères si je manquais à mes engagements. ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻗﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺘﻲ ﺃﻥ ﺃﺒﺠل ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻬﻨﺘﻲﻭﺃﻋﺘﺭﻑ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺠﻤﻴل ﻭﺃﺒﻘﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﻭﻓﻴﺎ ﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﻡ. ﺃﻥ ﺃﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺘﻲ ﺒﻭﺍﺯﻉ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭﻱ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﺤﺔﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻗﺼﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻲ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﺃﻥ ﺃﻝﺘﺯﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻲ ﻝﻠﺼﻴﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺄﺩﺏﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﺸﺭﻑ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻊ. ﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺇﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. ﻷﺤﻀﻰ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺃﻨﺎ ﺘﻘﻴﺩﺕ ﺒﻌﻬﻭﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺃﺤﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﺯﻤﻼﺌﻲ ﺇﻥ ﺃﻨﺎ ﻝﻡ ﺃﻑ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻲ. "ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﺸﻬﻴﺩ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ-ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﻲ- ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺏ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﺭﺒﺎﻁ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺭﻗﻡ13/99 : ﺴﻨـﺔ2013 : ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ و م……………………………….: ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻵﻧﺴﺔ :ﻧــﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻟـﻜـﺴـﻮﺍﻧـﻲ ا دادة 23:ي 1988ارا ء ـــ ــدة اـآــرا ــ ا א א :ا -ات ا -ت -ات ا אא אא ا :ــ ـــن زهـــي أذ ـــــ اــــء اــــــــ ا:ـــ اــدر ـــــ أذ ا ـــ! ا#ــــ"ــــ! اة :ـــــة 'ـــ&ل أذة ا(ـــ ـــــء ا)ــــــــ! ا :ادر +( ,- أذ .,ام ر ف