quelle taille et position

Maintenant que le modèle du vélo est choisi, reste à déterminer la taille avant
de passer commande. Il est très important de prendre un cadre adapté à sa
morphologie car le rendement en dépend. Ce que j’appel rendement sur un
vélo de voyage c’est la capacité à enchainer les heures de selle plusieurs
jours consécutifs sans se plaindre d’un mal de dos, nuque ou épaules…
Simplement rouler confortablement et y prendre plaisir, même lors de longues
heures d’ascensions.
Si vous achetez votre premier vélo et n’avez aucun élément de comparaison
antérieur, ou si vous voulez être positionné au millimètre, vous pouvez vous
orienter sur une étude posturale qui déterminera les cotes optimales du vélo en
fonction de votre morphologie. L’étude posturale inclue souvent le réglage du
vélo. Si vous optez pour du sur-mesure, l’étude posturale sera évidement
comprise. Il y a aussi possibilité de la réaliser soi-même sur internet, en entrant
ses mensurations dans un tableur qui détermine pour vous la position adéquat
(selon trois critères de bases : position sportive, chrono ou cool). Vu la
complexité de la prise de cote sans gabarit, je ne suis pas certain que ce soit
fiable, mais ça peu donner un ordre d’idée.
De mon point de vue, pour un vélo de voyage où le corps n’est pas poussé
dans ses derniers retranchements l’étude posturale n’est pas indispensable, il
existe des formules simples basées sur la longueur de l’entre-jambe
permettant de déterminer la hauteur du cadre (A). A partir de celle-ci, le
constructeur souhaitant vendre ses vélos à un maximum de gens, la longueur
(D) et hauteur de douille (E) seront cohérents et devraient convenir à la grande
majorité d’entre nous.
Comment est mesurée la taille d’un cadre ?
La taille d’un vélo correspond à la hauteur du tube de selle (A). Et c’est là que
les choses se complique car il n’y a aucune norme. Chaque constructeur a sa
manière de mesurer la hauteur d’un cadre parmi lesquels :
D’autres encore, prennent la mesure du centre du pédalier jusqu’au dessus du
tube horizontal.
A cela s’ajoute une infinité de géométries puisque chaque cadre et plus ou
moins sloping (inclinaison du tube horizontal) et la formule que je vais vous
présenter ne semble alors plus avoir de sens. Mais elle est une indication.
D’autant plus qu’un cadre de voyage a généralement une géométrie droite ou
légèrement sloping, donc des plus classique.
Quelle taille ?
Tout d’abord il vous faut mesurer votre entre-jambe (EJ) :
Placez-vous dos contre un mur, bien droit, le regard droit devant, les jambes
légèrement espacées(environ 20 cm) et pieds nus. Positionnez un livre ou un
niveau entre les jambes, légèrement en appui pour reproduire la pression de
la selle, et de manière à ce que la partie supérieure soitparallèle au sol.
Ensuite prenez la mesure du sol au haut du livre en faisant attention à ce que
le mètre soit parallèle au mur. Il est préférable de se faire aider par
quelqu’un.
Et ensuite appliquer la formule suivante :
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Pour un VTT : EJ x 0,56
Pour un Route : EJ x 0,65
Globalement nous pouvons estimer la taille du cadre selon la taille du cycliste
comme suit (la première valeur concerne un route en cadre droit ou équivalent
cadre droit (si cette côte est donnée par le constructeur), la seconde un VTT) :
1m60 à 1m65 = 48 – 40 (XS) ; 1m65 à 1m70 = 50 – 42 (S) ; 1m70 à 1m75 =
52 – 44 (M) ; 1m75 à 1m80 = 54 – 46 (L) ; 1m80 à 1m85 = 56 – 48 (XL) ;
1m85 à 1m90 = 58 – 50 (XXL) et ainsi de suite…
Plus important que la hauteur, la longueur (D)
La hauteur comme la longueur pourront être ajustées respectivement par
la hauteur de selle et la longueur de la potence, mais il est plus pratique de
monter ou baisser la selle que de changer plusieurs fois de potence. De plus la
longueur a beaucoup plus d’incidence sur le confort.
Il existe une formule basée sur le rapport Entre-jambe/Taille. Selon que vous
ayez des jambes longues ou courtes et proportionnellement un buste court ou
long, cette formule vous permettra de déterminer le rapport hauteur / longueur
qui vous convient.
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Si EJ/T = 0,48 ; Longueur = Hauteur + 1 cm
Si EJ/T < 0,48 ; Longueur < Hauteur + 1 cm
Si EJ/T > 0, 48 ; Longueur > Hauteur + 1 cm
En théorie si vous avez de petites jambes vous choisirez un cadre
sloping pour gagner en sortie de tige de selle, et inversement avec de longues
jambes et donc un petit buste vous choisirez un cadre droit et court. Mais
le marché du voyage à vélo est si restreint, que vous n’aurez certainement pas
le choix de la géométrie (cadre droit ou sloping) pour une gamme de prix
donnée. Et, c’est un détail, mais un bidon d’un litre ou une bouteille d’un litre
cinq, ne passera probablement pas dans un cadre sloping de petite taille.
Encore une fois, voyager à vélo n’est pas une épreuve intense et sacrifier la
sortie de tige de selle n’aura aucune incidence sur le rendement. C’est
avant tout une question d’harmonie « esthétique ».
Angle du tube de selle ou angle de chasse (C)
Un angle plus ou moins prononcé influera sur la longueur totale du vélo
proportionnellement à la sortie de tige de selle. Pour vous dire la vérité je
n’ai jamais pris en compte ce paramètre et je n’ai jamais eu de problème pour
effectuer les réglages. Entre les tiges de selle allant de 0 à 25 mm de recul et
les 40 ou 50 mm de réglage du recul de selle ça laisse 75 mm de marge.
Cependant si vous avez tendance à aller dans les positions extrêmes pour
trouver votre position il peut être bon de jeter un œil du côté de l’angle de
chasse.
Il vous faudra pour cela commencer par mesurer la longueur de votre
cuisse :
En position assise le dos contre un mur, les cuisses parallèles au sol. Mesurez la distance
séparant le mur de l’extrémité du genoux. De l’aide sera la bienvenue !
Et appliquer la formule suivante :
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Si Cuisse/EJ = 0,72 ; Angle de 73°
Si Cuisse/EJ > 0,72 ; Angle < 73°
Si Cuisse/EJ < 0,72 ; Angle > 73°
Tout cela est à titre informatif et vous ne trouverez pas forcement un cadre
avec à la fois la hauteur, la longueur et l’angle de chasse qui correspondent à
votre morphologie parmi le maigre choix qu’offre le marché du voyage à vélo.
Mais vous pouvez faire en sorte de vous en approcher et les réglages seront là
pour perfectionner la position. Nous allons voir maintenant comment les
effectuer, mais avant toute chose, un petit récapitulatif qui introduira la suite.
L’objectif une fois le vélo monté est d’avoir un vélo harmonieux, clé du
confort.
C’est à dire que si vous avez la selle descendu sur le cadre et une potence
de 40 mm c’est probablement que le cadre et trop grand.
Inversement, si la selle est au « plafond » et que la potence mesure 150 mm,
le vélo est beaucoup trop petit.
Dans le cas où vous hésiteriez entre deux tailles, sur un vélo de voyage – dont
la longueur (D) est toujours très courte au même titre que la douille de
direction (E) pour les cadres acier – je préfère sacrifier un peu de sortie de
tige de selle en prenant un cadre plus grand, donc une douille de direction
plus haute et ainsi limiter le nombre de cales sous la potence au minimum et
ne pas avoir à mettre une potence surdimensionné (>120 mm).
En effet, je n’ai pas encore parlé de la hauteur de douille de direction (E),
mais elle est très importante. Aucune formule n’existe, cela dépend
uniquement de votre souplesse et du confort que vous recherchez.
La meilleure solution avant d’acheter un vélo est bien évidement de
l’essayer, à défaut de pouvoir essayer le modèle que vous convoitez, montez
sur différents modèles et tailles jusqu’à ce que vous trouviez « chaussure à
votre pied ». Prenez les mesures et servez-vous en comme base de
comparaison.
Longueur de manivelle
Plus vous diminuez la longueur des manivelles plus vous allez gagner en
vélocité mais moins vous aurez de force pour un braquet donné. En les
augmentant vous gagnerez en force mais perdrez en vélocité. Avec un vélo
de 40 ou 50 kg à tracter j’aurais tendance à mettre la priorité à la force, sans
toutefois partir dans les extrêmes.
Les principes de bases sur lesquels les spécialistes tendent à s’accorder sont les
suivants :
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Pour un entre-jambe compris entre 77 – 79 cm, prenez des manivelles de 170
mm
Pour un entre-jambe compris entre 79 et 84 cm prenez des manivelles
de 172,5 mm
Pour un entre-jambe compris entre 84 et 89 cm prenez des manivelles de 175
mm
Au dessus choisissez 177,5 ou 180 mm.
Pour ma part, je suis ces recommandations sur route, mais prend une taille au
dessus en VTT (175). Mon vélo de voyage étant équipé de braquets VTT je
suis aussi en 175.
Réglage de la hauteur de selle
Avant toutes chose, il faut régler l’inclinaison. En principe à l’horizontale,
mais toutes les selles ne sont pas plates alors un essai peut être nécessaire. En
pédalant sans les mains vous sentirez tout de suite si vous avez tendance à
glisser dans un sens ou dans l’autre. Personnellement, je baisse un poil la selle
pour limiter les mauvaises pressions !
La hauteur se mesure entre l’axe du pédalier et le creux de la selle.
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Hauteur de selle = EJ x 0,885
Comme toujours, il s’agit d’une moyenne, tout le monde n’ayant pas les
même pédales, chaussures, cales (pédales automatiques) ou souplesse de selle,
la valeur obtenue pourra être ajustée de quelques millimètres. La souplesse de
la personne entre aussi en jeu, plus vous serez souple plus vous pourrez vous
permettre d’être haut sans que les articulations ne soient sollicitées outre
mesure.
Un moyen simple pour savoir si vous êtes à la bonne hauteur est, manivelle à la vertical,
pied à l’horizontal, posez le talon sur la pédale, la jambe doit être tendu.
Et le pied en position normale la jambe doit être légèrement fléchit.
7. Réglage du recul de selle
Manivelle à l’horizontale, les pieds sur les pédales, naturellement posé sur le vélo, le fil à
plomb doit passer par la face avant du genoux et l’axe de la pédale.
C’est le réglage le plus courant et c’est celui que j’utilise sur mes vélos.
Mais cela dépend du style de pédalage. Par exemple sur les vélos de contre la
montre, les coureurs utilisent des tiges de selle inversées et avancent la selle au
maximum autorisée par la loi, ou encore un vttiste qui est amené à monter
assis pour garder de l’adhérence et penché en avant pour ne pas se cabrer
préférera être légèrement avancé pour gagner en puissance.
Néanmoins en voyage les efforts intenses sont inexistants et être légèrement
sur l’arrière permettra une position plus relax – Les muscles sont sollicités
plus ou moins selon le recul de selle, notamment le grand fessier qui travail
beaucoup plus en position reculé, ou d’autres comme le semi-tendineux qui
ont une tendance inverse.
Une fois le recul réglé pensez à ré-ajuster la hauteur si nécessaire.
8. Réglage des pédales automatiques
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Premièrement, le réglage du recul : Tracez un repère au stylo au niveau du
coup de pied à l’endroit où votre pied est le plus large et alignez-le sur l’axe de
la pédale.
Deuxièmement, l’inclinaison ou orientation : Réglez-la de manière à ce que
votre pied se positionne naturellement sur la pédale, vous ne devez sentir
aucune gêne ou contrainte. Si vous marchez les pied en canard ou en dedans il
y a de forte chance pour que ce soit le cas aussi en vélo.
Et pour finir, l’écartement transversal : Les pieds doivent être dans
l’alignement de la hanche. Plus vous êtes fin plus vous aurez les pieds proches
des manivelles et inversement. La marge de manœuvre est tellement faible que
je positionne la cale au centre du réglage. Le principal étant de ne pas sentir de
gêne.
9. Distance et différence selle-cintre
Ou comment choisir la longueur de la potence et à quelle hauteur la
positionner.
Aucune formule universelle n’existe, car au delà des mensurations ce sont la
pratique, la souplesse et les exigences de confort de chacun qui
déterminerons ces réglages. Ainsi que le cintre utilisé : type route, papillon,
vtt ? La longueur de la potence sera plus ou moins longue et positionnée plus
ou moins haute.
Le principe étant de trouver le juste équilibre pour que ce ne soit pas les
bras d’un côté ou le bassin de l’autre qui supporte l’intégralité du poids
du cycliste. Autant un coursier, de part la puissance qu’il met sur les pédales
supportera une position des plus aérodynamique (position basse de la potence)
sans solliciter ses bras, autant un papi qui prend l’air, dans la même position,
aurait mal au dos, aux cervicales et aux épaules. Il choisira donc une position
type vélo hollandais. Mais cette position, pour enchainer les journées vent de
face ou les longs cols de montagne deviendrait vite un calvaire. Prise au vent
maximale et perte de puissance importante, vous feraient perdre une énergie
considérable. Le bon réglage se trouve quelques part entre les deux, selon
l’intensité avec laquelle vous appuyez sur les pédales et votre état de forme. Si
vous commencez le vélo ou n’avez pas roulé depuis longtemps il est probable
que vous soyez relativement haut au début et que vous sentiez la nécessité de
baisser par la suite.