N°36 2015 - Santanol

www.solabia.com
The global information
on cosmetics & fragrances
Bimestriel
Bimonthly
N°36
Novembre - Décembre
November - December
Marché Market / Réglementation Legislation / Formulation / Partenaires Partners / Recherche Research / Ingrédients / Parfumerie Fragrances / Business
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PARFUMERIE
Focus
Notes boisées, la valeur
Bois, Prie, Aime. À l’image du best-seller
d’Elizabeth Gilbert, les notes boisées s’installent dans le
paysage olfactif comme un facteur clé de succès. Effet
de mode ou enthousiasme durable ? Est-ce de nouvelles
variétés qui inspirent les parfumeurs ? Ou de nouveaux
traitements de la matière qui orientent les créations vers
ces notes chaudes et rassurantes ?
L’
analyse des nouveautés
en
parfumerie
masculine montre une
augmentation notable
de la famille boisée entre
2014 et 2015. « L’équilibre historique entre
les différentes familles (boisées, orientales,
hespéridées et fougères) est cette année
bousculé ; les boisés prennent le dessus
passant de 23 % à 43 % en nombre de
lancements », note Maryline Bonnard,
chasseuse de tendances chez Le Musc
& la Plume. Une évolution que l’on note
davantage sur le marché masculin que
sur le féminin, consacré aux fleurs. C’est
également le constat que font certains
distributeurs : « La domination des bois
dans la parfumerie continue d’augmenter
et s’oriente vers des bois sombres
et fumés, poussés par le marché du
Moyen-Orient », observe Ryan Liegner,
responsable marketing chez Berjé,
distributeur et producteur mondial
d’huiles essentielles et de produits
chimiques aromatiques.
Que recherche-t-on à
travers ces notes boisées ?
• Une lecture tout public
Les notes boisées restent la valeur sûre
dans la palette du parfumeur. « Ils ont
quelque chose d’universel, explique
Olivier Pescheux, parfumeur Givaudan.
Les bois nous promettent de l’authentique, un retour aux sources, comme le
slogan « Mangez des pommes » pouvait
Woody notes - the safe bet
Woody notes are establishing
themselves on the olfactory
landscape as a key factor of
success. But is this just a fad
or does it represent a lasting
enthusiasm? Are perfumers being
inspired by new varieties, or are
new ways of using materials
influencing new creations
incorporating warm, reassuring
notes?
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Expression
A
n analysis of new developments in the male fragrance
sector shows a notable increase in the woody family
between 2014 and 2015. “The historic
balance between the different families
(woody, oriental, citrus and fern) has
been disrupted this year, with woody
notes gaining the upper hand, increasing from 23% to 43% in terms of the
numbers of new products launched,”
explains Maryline Bonnard, a trend
scout at Le Musc & La Plume. This is a
development that is more evident in the
male market than the female market,
where floral notes dominate.
It is also something that has been observed by a number of distributors: “The
domination of woody notes in the perfumery sector continues to increase,
particularly where dark, smokey
woody notes, driven by the Middle
Eastern market, are concerned,” observes Ryan Liegner, Head of Marketing
at Berjé, a global distributor and producer of essential oils and aromatic
chemicals.
What do we hope to
achieve with these woody
notes?
• An interpretation for all markets
Woody notes remain a safe bet when it
comes to the perfumer’s palette. “They
have a certain universal appeal,
explains Givaudan perfumer Oliver
Pescheux. Woods guarantee an element of authenticity, a return to the
roots, just like the slogan “Eat apples“
managed to strike a chord at the time.”
This appetite is strongly driven by demand in the Middle East, where powerful, persistent notes are particularly popular, as well as by the success of key
woody fragrances such as One Million
and Invictus by Paco Rabanne, both
of which lead the field in terms of new
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s
r
Focus
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sûre
à l’époque toucher une corde sensible ».
Cet engouement est fortement poussé
par la demande du Moyen-Orient, friand
de notes puissantes et rémanentes mais
également par le succès de grands parfums boisés : One Million et Invictus de
Paco Rabanne, chefs de file de nouvelles
interprétations de bois. Universalité mais
également richesse, complète Hervé Fretay, directeur marketing ingrédients de
parfumerie chez Givaudan, dans les possibilités offertes aux parfumeurs : naturels,
synthétiques, spécialités, la famille boisée
est très pourvue. « Les bois apportent une
présence à travers la colonne vertébrale
du parfum, contrairement à d’autres matières, ils agissent à tous les niveaux : en
tête, en cœur et en fond du parfum ; ils
font le lien entre la terre et les fleurs ».
santal, le caractère pur du cèdre à opposer aux bois plus sombres que constituent
le vétiver, le patchouli ou le papyrus », explique Jérôme Epinette, parfumeur chez
Robertet. Alexis Dadier, parfumeur chez
IFF relève « l’aspect propre » que peuvent
évoquer les bois blancs, contrairement
aux notes plus animales. « Quand on dit
blanc, on minimise la puissance d’une
matière, c’est une façon de l’adoucir »,
conclut Olivier Pescheux. Le bois peut-il
évoquer d’autres couleurs ? « Une étude
menée dans le cadre du programme
Scent Emotion chez IFF a révélé que le
cashmeran était associé par le panel à la
couleur bleue », raconte Alexis Dadier.
L’association à une couleur inattendue
peut apporter un peu de poésie, telle
l’Eau de Cartier Vétiver Bleu.
• De la couleur
Clairs, transparents, ou sombres, les bois
teintent la composition de différentes
nuances. La notion de bois blanc se
répand invoquant « le côté onctueux du
• La texture
Certes, les bois apportent une certaine
direction olfactive mais ils peuvent aussi
être utilisés comme note technique, pour
apporter un certain effet à la composition.
interpretations of woody fragrances.
Universality, yes, but also richness, adds
Hervé Fretay, Head of Marketing for Fragrance Ingredients at Givaudan, in terms
of the possibilities it represents where
perfumers are concerned; indeed, the
woody family is a very comprehensive
one comprising natural, synthetic and
even speciality options. “They bring a
sense of presence through the backbone of the fragrance, and unlike other
materials, their presence is felt across
all levels - in the top, middle and base
notes of the fragrance, providing the
link between the earth and the flowers.”
vetiver, patchouli and papyrus,” explains Robertet perfumer Jérôme Epinette. IFF perfumer Alexis Dadier highlights “the clean aspect” that white
woods can create, as opposed to more
animalistic notes. “When you say
“white“ you’re downplaying the power
of a material - it’s a way of softening
it,” concludes Olivier Pescheux.
Can wood also evoke other colours? “A
study performed as part of IFF’s Scent
Emotion programme revealed that the
panel associated cashmeran with the
colour blue,” explains Alexis Dadier.
The association with an unexpected colour can introduce an element of poetry,
as is the case with Eau de Cartier Vétiver
Bleu.
• A touch of colour
Whether light, transparent or dark,
woody notes can bring different nuances
to a composition. The notion of white
wood is becoming more widespread,
conjuring up “the very smooth aspect of
sandalwood and the purity of cedar in
opposition with darker woods such as
• Texture
Woody notes will, of course, take the
fragrance in a certain olfactory direction, but they can also be used in their
technical capacity, to create a certain
De la sécheresse (cèdre, bois ambrés stridents), de l’humidité (mousse de chêne,
patchouli), une texture résinée (pin, fir balsam) aux accents frais. Les bois apportent texture et profondeur aux créations.
Palmarès des bois 2015
On dit que derrière chaque grand parfum
se cache une nouvelle matière première.
Est-ce le cas pour les bois, y a-t-il de
nouveaux ingrédients pour stimuler la
créativité ? Explorer de nouveaux territoires, rapporter de nouvelles espèces
odorantes des quatre coins du monde ou
extraire le bois d’arbres connus comme le
pêcher, l’oranger amer, ou le bois d’ylang
ylang enthousiasmerait Olivier Pescheux.
Il semble qu’une autre piste soit davantage explorée : « capturer les effluves
de nouvelles espèces par Headspace,
comme l’Hinoki (cyprès du Japon), ou le
bois d’Okoumé permet d’innover tout en
préservant les espèces », explique Hervé
Fretay.
effect within the composition, such as
dryness (cedar, piercing woody ambers,
etc.), humidity (oakmoss, patchouli, etc.)
or a resin-like texture (pine or balsam fir)
with fresh accents. Woods can certainly
add texture and depth to a creation.
OLIVIER
PESCHEUX,
GIVAUDAN
JERÔME
EPINETTE,
ROBERTET
Top of the Woods 2015
They say that behind every great fragrance there lies a new raw material.
Is this true of woods? Are there new ingredients emerging to stimulate a sense
of creativity?
The thought of exploring new lands,
bringing back new, aromatic species
from the four corners of the world and
extracting the wood from well-known
trees such as the peach tree or the bitter
orange tree or ylang ylang wood would
fill Olivier Pescheux with excitement, but
there is another avenue that appears to
be more widely explored: “capturing
the fragrances of new species, such as
ALEXIS
DADIER,
IFF
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PARFUMERIE
En 2015, la recrudescence des bois
rime davantage avec classicisme. Vétiver, cèdre, patchouli sont toujours bien
présents dans les dossiers de presse,
soulignant le caractère indémodable de
ces grands classiques.
• Le Vétiver, le romantisme
Alexis Dadier apprécie particulièrement
« cette matière unique entre air et terre.
Le vétiver, à la fois aérien et racinaire
entretient un certain mystère entre fraîcheur et élégance. Aujourd’hui, on peut
travailler avec des cœurs de vétiver, à
l’utilisation plus facile qu’un vétiver original et brut qui peut parfois signer un peu
trop ». « Les distillations moléculaires
de vétiver permettent d’avoir une très
belle qualité comme celle de Vetiveryo
de Diptyque, utilisée en overdose à
Hinoki (Japanese cypress), or Okoumé
wood, using the Headspace technology makes it possible to innovate whilst
at the same time protecting species,”
explains Hervé Fretay.
The resurgence in woody notes that we
have observed in 2015 has more to do
with traditionalism. Vetiver, cedar and
patchouli still feature heavily in press releases, underlining the timeless nature of
these great classics.
• Vetiver and romanticism
Alexis Dadier is particularly fond
of “this unique material that lies
somewhere between the air and
the earth. Vetiver is both airy and
earthy and holds a certain mystery
that is part-freshness, part-elegance.
Nowadays we can work with vetiver
hearts, which are easier to use than
an original, natural vetiver, since the
latter sometimes has a stronger effect than desired.” Olivier Pescheux,
meanwhile, explains that “molecular
distillations of vetiver help achieve a
very high level of quality, as is the
case with Vetiveryo by Diptyque, in
which it is overdosed at 25%.”
The vetiver class of 2015 clearly
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Expression
Focus
25 % », explique Olivier Pescheux. Les
vétivers de 2015 illustrent bien cette
ambivalence. Traités tout en fraîcheur,
on appréciera l’association du vétiver
avec un accord hespéridé aromatique
pour Vétyver Le Galion. Fraîcheur et
rémanence caractérisent le Mythique
Vétiver de Mizensir ; l’Eau de Cartier
Vétiver Bleu propose une interprétation
de la matière rafraîchie par la menthe.
Tandis que Jérôme Epinette a choisi
de le traiter avec des nuances plus
chaudes : vétiver-gaïac fumé et tabacé,
pour Westbrook de Byredo.
recherche s’est appliquée à pallier les
pénuries, proposant des molécules variées en fonction des profils olfactifs recherchés. Le prix du santal de synthèse
a permis de l’intégrer dans la détergence,
avec un effet positif de rémanence sur le
linge. Aujourd’hui, le santal naturel revient
avec d’autres provenances : Australie ou
autre. Pour Santal Royal, Guerlain revendique un partenariat avec un exploitant
forestier confidentiel d’Asie. Lalique Living
propose un santal enveloppant et vanillé,
travaillé au féminin, en contraste avec un
départ frais et aromatique.
• Santal, un parfum d’exotisme
Le santal effectue son grand retour en
mode naturel, renouant avec son origine :
le Santalum album, gras, chaud, sensuel
et enveloppant. Pendant longtemps, la
• Cèdre, l’essai
Après la « rondeur du santal, le cèdre
va apporter davantage de verticalité, explique Olivier Pescheux. On y trouve le
Cèdre de Virginie et du Texas, aux notes
illustrates this ambivalence. With the
emphasis very much on freshness, the
combination of vetiver with an aromatic citrusy accord in Vétyver Le Galion
is particularly successful. Mythique
Vétiver by Mizensir, meanwhile, is
characterised by its freshness and persistence, whilst Eau de Cartier Vétiver
Bleu offers a different interpretation of
the material, this time with an element
of minty freshness. Jérôme Epinette,
for his part, has chosen to work with
warmer tones in the form of a smoky,
tobacco-like guaiacum-vetiver combination for Byredo’s Westbrook.
a comeback and being obtained
from other sources, both in Australia
and elsewhere. In the case of Santal
Royal, for example, Guerlain claims
to have established a partnership with
an undisclosed Asian forestry. Lalique
Living, meanwhile, showcases an
enveloping, vanilla-like sandalwood
with a feminine feel that contrasts with
fresh, aromatic top notes.
• Sandalwood - the scent of exoticism
Sandalwood is making its great comeback in its natural form, going back
to its roots with bold, warm, sensual,
enveloping Santalum album. Research
has long focused on compensating for
shortcomings and offering a variety
of molecules to obtain the olfactory
profiles sought. The price of synthetic sandalwood has led to it being
incorporated in detergents, with a
positive impact on the persistence
of the fragrance on laundry. Nowadays, natural sandalwood is making
• Cedar - the essay
After the “fullness of sandalwood,
cedar will bring a greater sense of
verticality to the fragrance, explains
Olivier Pescheux. There is Virginia
and Texan cedar, of course, which
has an element of pencil lead about
it, and Atlas cedar, with its leathery,
animalistic notes.” Staying along
these dry, powdery lines, Electric
Wood, Room 1015 retransposes
the idea of the wood of the symbolic
Gibson electric guitar. Cèdre Atlas by Atelier Cologne revisits this
cedarwood by contrasting it with
fruity notes, again adopting a new
approach to treating the wood:
“Cedar can sometimes be difficult
to work with in terms of top notes,
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Bois et réflexion environnementale
Wood and environmental considerations
Sourcing éthique et
nouveaux terroirs
Ethical sourcing and
new lands
Toujours dans le souci de
préserver les ressources,
chaque société de composition
a maintenant établi son
programme de sourcing,
établissant un lien direct avec
les producteurs. Une tendance
confirmée par Mario di Lallo,
directeur des produits chez TFS
« durant les 18 derniers mois,
nous notons une demande
croissante sur le santal, les
clients sont plus soucieux
d’utiliser des ingrédients
durables et recherchent
davantage de bois précieux ».
Via le programme Ethical
Sourcing, Givaudan, source
du vétiver d’Haïti, du patchouli
de Bornéo et Sulawesi et du
santal d’Australie. Robertet
est ainsi également présent à
Haïti et en Nouvelle Calédonie ;
tandis qu’IFF-LMR vient de
faire certifier sa démarche
autour du vétiver d’Haïti par
l’organisme IMOSwiss AG.
Une autre façon d’innover :
transporter des variétés sur
un autre terroir. C’est le cas du
santal, dont la source indienne
a pratiquement disparu. Le
santal de Mysore a longtemps
souffert du braconnage et de la
déforestation, il a fallu trouver
de nouvelles pistes. La société
Santanol, spécialiste de la
plantation de santal indien en
Australie, propose ainsi une
approche éthique, écologique,
légale, et durable pour le santal.
« Propriétaire de 2 300 hectares,
la société plante, élève et
récolte cet arbre parasite qui
se nourrit d’autres arbres pour
pousser. Il faut planter ainsi
deux arbres pour un santal »,
explique Rémi Cléro, directeur
général de Santanol. « Les
parcelles sont organisées pour
cultiver des arbres d’âges
différents, pérennisant ainsi
le futur de ses récoltes. Et de
qualités différentes en fonction
de l’exposition, assurant un
large choix de santal et de
prix ». TFS met également en
valeur l’aspect écologique, la
compagnie produit du santal
australien et indien avec de
l’énergie renouvelable et recycle
son eau.
Reflecting the concern for
preserving resources, all
composition companies have
now outlined their sourcing
programme, establishing direct
links with producers. This is a
trend that has been confirmed by
Mario di Lallo, Head of Products
at TFS, who explains that,
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PARFUMERIE
de mine de crayons, et le cèdre Atlas
au notes animales et cuirées ». Dans
cet esprit sec et poudré, Electric Wood,
Room 1015 retranscrit l’idée de bois de
guitare électrique de l’emblématique
Gibson. Cèdre Atlas d’Atelier Cologne,
revisite le cèdre par un contraste avec
des notes fruitées. La nouveauté intervient là encore dans le traitement du
bois : « Le cèdre peut parfois avoir une
tête difficile, le fractionnement permet
de moderniser le bois, sans avoir le
côté crayon dérangeant », note Olivier
Pescheux. De nombreux cœurs sont
également proposés chez Robertet
et des co-distillations comme le Bois
d’Encens, Spécialité naturelle obtenue
à partir d’une co-extraction d’un extrait
d’encens avec de l’essence de cèdre
Virginie. Le cèdre ayant la particularité
de créer des réactions lors de l’extraction
qui modifient l’odeur du produit.
• Patchouli, le roman historique
De nombreux chypres ont fait leur
and fractionation helps modernise
the wood without the annoying
pencil-like aspect,” explains Olivier
Pescheux. Robertet is also offering
a number of middle notes and codistillations such as Bois d’Encens, a
natural speciality obtained from the
co-extraction of an incense extract
with Virginia cedar essence, with
cedar offering the unusual characteristic of creating reactions during
the extraction process that alter the
smell of the product.
• Patchouli - the historic novel
2015 saw the emergence of a number of chypres, bringing with them
this star material for adorning a floral accord. “The patchouli middle
notes will be strongly felt, leaving
more room for fruity, floral notes,”
explains Alexis Dadier. La Panthère
Extrait, Sisley Soir d’Orient, Colony
and L’Heure Attendue by Patou, One
Love by Scherrer and Signorina Eleganza by Ferragamo, meanwhile,
showcase the chypre aspects of the
material. In the case of Byredo’s Oliver Peoples, Jérôme Epinette chose to
develop “a very fresh, very citrusy
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Expression
Focus
apparition en 2015, emportant avec eux
cette matière star pour habiller un accord
floral. « On appréciera alors le patchouli cœur qui laissera plus de place aux fleurs
et aux fruits », précise Alexis Dadier. En
mode chyprée : la Panthère extrait, Sisley
Soir d’Orient, Colony et l’Heure attendue
de Patou ; One Love Scherrer, Signorina
Eleganza Ferragamo. Pour Oliver Peoples
de Byredo : Jérôme Epinette a pris le parti
de travailler « un patchouli très frais, très
citrus ». En fraîcheur également le Blasted
Health de Penhaligon’s qui mêle la pureté
du Clearwood® à l’essence de patchouli.
• Oud et orientalisme
On imaginait que la mode du oud s’étiolerait, il n’en est rien. Cette note, devenue une famille, s’installe à part entière
comme une structure type au même titre
que l’oriental ou le chypre. Qu’il soit à la
mode occidentale (avec un accord patchouli, cypriol, castoreum, costus) ou plus
typé Moyen-Orient, très animal et naturel, cette note « titille une partie de notre
patchouli,” and the emphasis was
also very much on freshness with
Penhaligon’s Blasted Health, which
combines the purity of Clearwood®
with the essence of patchouli.
• Oud and Orientalism
The oud trend was thought to be in
decline, but in actual fact that was
not at all the case. This note, which
has in fact become a family, is establishing itself in its own right as a
classic structure, just like the oriental
or the chypre. Whether it is more
Western in style (with a patchouli, cypriol, castoreum or costus accord) or
more typically Middle Eastern - natural and very animalistic -, this note
“tantalises a part of our brains with
an addictive side,” explains Olivier Pescheux. Bois d’Oud by Miller
Harris, Oud Satin Mood by Francis
Kurkdjian, 1001 Ouds by Annick
Goutal, Oud Couture by Carolina
Herrera, Another Oud by Juliette has
a Gun and Oud Saphir by Atelier
Cologne are all examples of this.
Guaiacum wood is, however, used
as an alternative to oud in Miksado
by Jeroboam and Gaïac Mystique by
cerveau avec un côté addictif », explique
Olivier Pescheux. À citer Bois d’Oud
de Miller Harris, Oud Satin Mood de
Francis Kurkdjian, 1001 Ouds d’Annick
Goutal, Oud Couture de Carolina Herrera,
Another Oud de Juliette has a gun, ou
encore Oud Saphir d’Atelier Cologne.
Une alternative au oud, le bois de gaïac
habille Miksado de Jeroboam, Gaïac
Mystique Givenchy, deux boisés cuirés
fumés.
• Bois ambrés, ou la twittérature
Issus de la recherche, préemptés pour
leur qualité rémanente, ces bois ont
envahi les compositions masculines et
maintenant les féminines. Puissants et
garants d’un sillage identifiable, ils sont
devenus « la clé d’un succès de masse »,
explique Alexis Dadier qui distingue deux
catégories dans cette famille : « les boisés
ambrés doux (Ambroxan, Iso E Super),
enveloppants et musqués » traités dans
l’Accord Illicite de Givenchy alliant patchouli, vanille, bois ambrés et muscs. « Et,
Givenchy, both smoky, leathery,
woody fragrances.
• Amber-woods, or Twitterature
Having been developed through research and pre-empted for their lasting effects, these woody notes have
invaded male compositions and
now female fragrances too. Bringing a sense of power and ensuring
an identifiable sillage, they have become “the key to mass success”,
explains Alexis Dadier, who distinguishes between two categories with
this family. The first of these, “soft
amber-woods (such as Ambroxan
and Iso E Super), which are enveloping and musk-like,” feature in
Accord Illicite by Givenchy, which
combines patchouli, vanilla, amberwoods and musks. “On the other
hand there are dry, vibrant amberwoods like Amber Xtreme™, which
highlight the languorous aspect of
a vanilla or other indulgent notes,
creating the vibrato of a lyrical
voice by immediately jumping out
in the top notes.” In Ambre Tigré by
Givenchy, for example, they are
used to create a more modern interpretation of the historical Ambre 83
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Focus
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Bois et réflexion environnementale
Wood and environmental considerations
175 “over the course of the
past 18 months, we have
observed a growing demand
for sandalwood, with clients
now more concerned with using
sustainable ingredients and
seeking more precious woods.”
Givaudan, by means of the
Ethical Sourcing programme,
sources vetiver from Haiti,
patchouli from Borneo and
Sulawesi, and sandalwood from
Australia. Robertet has also
established a presence in Haiti
and New Caledonia, whilst
IFF-LMR has recently obtained
certification for its Haitian vetiver
network from IMOSwiss AG.
One new approach to
innovation involves transporting
varieties to another land, as
was the case with sandalwood,
the Indian source of which
has virtually disappeared.
Mysore sandalwood has
long suffered as a result of
poaching and deforestation,
meaning that new sources had
to be found. Santanol, which
specialises in the plantation
of Indian sandalwood in
Australia, therefore offers an
ethical, ecological, legal and
sustainable approach to sourcing
sandalwood. “The company
owns some 2,300 hectares on
which it plants, cultivates and
harvests this parasitic tree which
feeds off other trees in order to
grow. This being the case, we
have to plant two trees for one
sandalwood tree,” explains
Managing Director of Santanol
Rémi Cléro. “The land is
organised so as to cultivate trees
of different ages, thus ensuring
the sustainability of future
harvests, with different qualities
depending on their exposure,
thus offering a wide range of
sandalwoods at a wide variety
of prices.” TFS also highlights the
ecological aspect of the sector,
producing Australian and Indian
sandalwood using renewable
energy and recycling its water.
Travaux issus
de la biotechnologie
Work in the
biotechnological field
« La biotechnologie ouvre
de nouvelles voies, explique
Hervé Fretay, ces travaux qui
étaient initiés dès Roure et
se sont complétés avec le
rachat en 2014 de Soliance,
experts en fermentation et en
2015 d’Induchem, experts
en réactions enzymatiques ».
Le développement de
l’Akigalawood® s’inscrit dans
ces travaux : « il s’agit d’une
réaction enzymatique sur un
fractionnement de patchouli :
on modifie la structure du bois
pour l’enrichir et apporter une
vibration spécifique et épicée
au patchouli ». Firmenich a
également lancé le Clearwood®,
ingrédient naturel, issu de
la biotechnologie blanche,
et utilisant une source
renouvelable : le sucre de
canne, qui donne une note
boisée de patchouli, plus
transparente et moderne,
contenant 30 % de patchoulol.
“Biotechnology is opening up new
avenues, explains Hervé Fretay,
and this work that was initiated in
the days of the Roure acquisition
has been complemented with
the buyout of fermentation
experts Soliance in 2014 and
enzymatic reaction experts
Induchem in 2015.” This work
also includes the development of
Akigalawood®, “an enzymatic
reaction on a fractionation of
patchouli whereby the structure
of the wood is modified to enrich
it and to give the patchouli
a certain spicy resonance.”
Firmenich has also launched
natural ingredient Clearwood®,
produced by means of white
biotechnological processes, using
a renewable source, namely cane
sugar, which creates a modern,
more transparent woody note
of patchouli and contains 30%
patchoulol. ■
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PARFUMERIE
d’autre part, les ambrés secs et vibrants
comme l’Amber Xtreme™, ils enlèvent
le côté langoureux d’une vanille ou des
notes gourmandes. Ils donnent le vibrato
d’une voix lyrique car ils sortent tout de
suite en tête ». Dans l’Ambre Tigré de
Givenchy, ils modernisent l’interprétation
de l’historique base Ambre 83. Jérôme
Epinette les emploie pour leur modernité,
et leur fraîcheur, « ce sont des notes très
fusantes, très volatiles qui liftent la fragrance ; et, en même temps, ils boostent
les notes de fond tout en habillant le caractère brut des bois naturels ».
Olivier Pescheux aiment les assimiler
à une « une flèche qui traverse le parfum » un dynamisme qu’il a intégré dans
Kouros Silver, 30 % de bois secs et santalés répartis sur une dizaine de produits,
interprétés comme des octaves car chacun va jouer sur des facettes différentes :
« L’iso E apportera de la transparence,
l’OKoumal® sa vibrance, l’Amberkétal®
se révèlera sur peau, l’Ambermax® fera
« boum » et ainsi de suite ». Une puis-
base. Jérôme Epinette uses them for
their modernity and their freshness,
explaining that “these are very
punchy, very volatile notes that lift
the fragrance, and at the same time
they boost the base notes whilst
embellishing the raw aspect of natural woods.”
Olivier Pescheux likes to assimilate them with “an arrow shooting
through the fragrance,” providing
an element of dynamism that he incorporated in Kouros Silver, containing 30% dry, sandal-like woods
across a dozen or so products,
interpreted in the form of octaves,
with each emphasising different
aspects: “Iso E will bring transparency, OKoumal® will add a sense
of vibrancy, Amberkétal ® will reveal its true colours on the skin,
Ambermax® will create a “bang,“
and so on.” The strength of the fragrance can be adapted to reflect the
consumer’s tastes, but it is important
to be able to dose the ingredients
appropriately. Indeed, “people
have different levels of sensitivity
when it comes to perceiving these
woody notes,” the perfumer admits.
N°36- Novembre / Décembre 2015
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Expression
Focus
sance au goût du consommateur, mais
qu’il faut savoir doser : « Les gens ont
une sensibilité différente pour apprécier
ces bois », admet le parfumeur.
Demain, quelle écriture
pour les boisés ?
Travailler différemment la matière au niveau
de l’ingrédient, par fractionnement, la mise
en valeur de nouvelles facettes, la découverte de nouvelles provenances constitue
une bonne façon de revisiter les grands
classiques. « On a fait le tour des grands
bois, maintenant, c’est en profondeur
que l’on étudie chaque bois, le traitement
d’une matière donne un nouveau souffle
à la parfumerie », s’enthousiasme Jérôme
Epinette. Il existe une autre voix : celle de
la formulation, twister l’ingrédient par des
accords inédits. « Dans le passé, le bois
de santal ou le oud étaient traités seuls
comme un caractère olfactif unique, mais
aujourd’hui, il nous est de plus en plus demandé de mettre en synergie les bois avec
How will the woody notes
of tomorrow be
composed?
Taking a different approach to developing
the material as an ingredient, be it by
means of fractionation, the highlighting
of new aspects or the discovery of new
sources, is a good excuse for revisiting the
great classics. “We have explored all of
the great woods in turn and it is now
time to study each of them in greater
depth, since really getting to grips with
a material can give the perfumery sector a new lease of life,” explains Jérôme
Epinette excitedly. There is, of course,
another possible approach, this being
formulation - twisting the ingredient using
unprecedented accords. “In the past, sandalwood and oud were worked alone
as a unique olfactory element, but nowadays it’s becoming increasingly important to create synergies between woods
and other materials in accords such as
“ylang sandalwood and rose vetiver“
in order to bring another dimension to
the composition, an element of texture
to these warm, sensual notes,” explains
Ryan Liegner. Alexis Dadier suggests
working the wood to a greater degree in
feminine fragrances: “could the feminine
d’autres matériaux dans des accords tels
que : « Ylang bois de santal » ou « vétiver
rose » afin d’apporter une autre dimension,
de la texture de ces notes chaudes et sensuelles », note Ryan Liegner. Alexis Dadier
propose de travailler davantage le bois au
féminin : « un vétiver-rose, un vétiver pour
femme, point de départ pour imaginer un
nouveau chypre ? ». Cette structure inspire
également Olivier Pescheux, « Le chypre
est tout de suite daté par la mousse de
chêne. Avec la législation qui nous laisse
un peu de répit, ce serait un challenge
d’arriver à faire un nouveau chypre avec
cette matière ». Enfin, une dernière voie
qui n’a pas été encore exploitée : « travailler sur les vertus des bois ? », propose
Olivier Pescheux. « Effectivement, confirme
Rémi Cléro, directeur général de Santanol,
le santal possède des vertus anti-inflammatoires qu’il serait intéressant d’exploiter ».
Naturel, synthétique ou actif, le bois n’a pas
fini de nous insuffler ses notes spirituelles
et séductrices pour créer de nouveaux
best-sellers. Prions et aimons donc… ■
rose vetiver provide a starting point from
which to create a new chypre?”
This structure has also inspired Olivier
Pescheux, who claims that “the chypre
is immediately dated by oakmoss. In
light of the legislation in force, which
gives us a little respite, it would be
no mean feat to succeed in creating
a new chypre with this material.”
There is, of course, one last avenue
that has not yet been exploited, this
being “showcasing the properties of
the wood,” as Olivier Pescheux suggests. Indeed, as Managing Director of
Santanol Rémi Cléro confirms, “sandalwood does have anti-inflammatory
properties that it would be interesting to
exploit.” Whether in its natural, synthetic or active form, wood clearly still has
more to give in terms of using its spiritual
and seductive notes to create new bestsellers. Let's pray and love then… ■
Aurélie Dematons
Conseil en création de
parfum
Fragrance creation
consultancy
www.le-musc-et-la-plume.com
Cosmétique
24/12/15 15:57